Как правильно садить и ухаживать за помидорами?

Томат — это одна из наиболее любимых культур, которая встречается на участке фактически любого загородного жителя. Чтобы урожай этого чрезвычайно вкусного плода порадовал полностью, посадка помидор должна быть правильной.

Схема посадки томатов в почву.

Полностью все о выращивании любимых томатов без полива, и также их подкормке и посадке в открытый грунт или в теплицу знать невозможно, но ключевыми секретами ухода должен обладать любой, кто мечтает о богатом урожае.

Выбор подходящего сорта

Многообразие помидоров поражает. Плоды могут быть очень маленькие, большие, средние, продолговатой, круглой, грушевидной, эллипсоидной, овальной формы и похожие на сердце. Палитра цветов также внушительна. После обыкновенных всем красных помидор идут оранжевые, белые, жёлтые всех цветов и даже практически черные.

Любая опытная домохозяйка расскажет не только все о выращивании ее самого любимого сорта, но и то, что не каждый плод одинаково прекрасен в салате и для заготовки на зиму.

Таблица подкормочных смесей для томатов.

Благодаря этому, кроме выбора первых или поздних сортов томата, необходимо еще просчитывать его последующее назначение. К примеру, «Тигровый», «Буденовка» и «Розовый мед» лучше применять в свежем виде в салатах, а сорта «Алые паруса», «Новогодний», «Новичок» прекрасны для заготовок впрок.

Отлично себя проявили ранние помидоры следующих сортов:

1. «Евгения».
2. «Аврора».
3. «Красно солнышко».
4. «Толстый Джек».
5. «Маленький принц».
6. «Ураган».
7. «Адмирал».
8. «Франт».
9. «Весенняя капель».
10. «Шеди Леди».
11. «Царскосельский».
12. «Гармоничность».
13. «Адмиралтейский».

Помидоры поздних сортов:

1. «Владимир F1».
2. «Де Барао».
3. «Жираф».
4. «Астронавт Волков».
5. «РИО ГРАНД».
6. «Титан».
7. «Финик».
8. «Финиш».
9. «Хуторской засолочный».
10. «Чудо рынка».
11. «Спрут F1».

Пример схемы расположения грядок под томаты.

Востребованные розовые сорта:

1. «Демидов».
2. «Моя семья».
3. «О-ля-ля».
4. «Столичная грушовка».
5. «Симпатяга».
6. «Супермодель».
7. «Петруша огородник».
8. «Алые свечки».
9. «Розовая Стела».
10. «Славянин».
11. «Монастырская пирушка».
12. «Батяня».

Наиболее вкусные сорта для открытого грунта:

1. «Золотая королева».
2. «Надежда».
3. «Балерина».
4. «Дядя Степа».
5. «Иван Купала».
6. «Каратиновый».
7. «Лаура».
8. «Кемеровец».
9. «Алый Мустанг».
10. «Засолочный деликатес».
11. «Сибирский козырь».
12. «Сенсей».
13. «Шахерезада».
14. «Пудовик».

Схема правильной высадки рассады томатов.

Отличные сорта помидоров в теплицу:

Помидоры для районов севера:

Кроме этого, можно выбрать именно сорта томата для мокрого грунта, по высоте растений и даже для перевозки или долгого хранения.

Тщательная подготовка семян

Схема обрезки рассады томатов.

Хорошая посадка томатов всегда начинается с наиболее старательной подготовки его семян. Один из интересных и продуктивных советов по выращиванию помидоров — это влияние на семена противоположной температурой. Для этого их замачивают на 12-15 часов между 2-мя слоями мокрой материи. Температура при этом должна быть около 20?С. Потом их помещают в холодильник на 8-10 часов. Эту процедуру проводят циклично в течение 2-х недель. Из-за этого методу погибают все слабые семена. Помидоры, выращивание которых начиналось с подобной закалки, всегда имеют высокие всходы и богаты урожай.

Для посева семян в почву нужно приготовить следующие материалы и материалы:

1. Семена.
2. Грунт для рассады.
3. Торфоперегнойные кубики или любая доступная емкость глубиной 4-5 см.
4. Лейка.
5. Отстоянная вода.
6. Целлофановая пленка.
7. Распылитель.
8. Столовая ложка.
9. Линейка или картон с ровной кромкой.

Схема соседства овощей по типу удобрений.

Пошаговое выполнение работ:

1. В торфоперегнойные кубики или собственную емкость насыпать увлажненный грунт таким образом, чтобы до верха оставался приблизительно 1 см.
2. Грунт уплотнить.
3. При помощи разбрызгивателя смочить поверхность грунта
4. Если применяется емкость, то на грунте линейкой или картоном рисуется сетка 2х2 см. При посеве в торфоперегнойные кубики данный шаг пропускается.
5. Посадка томатов выполняется по схеме 2х2 см.
6. После распределения семян их посыпают сухим грунтом на 1 см и уплотняют слегка столовой ложкой.
7. Емкости накрывают целлофановой пленкой и располагают перед окном.

Как только покажется самая первая петелька всходов, не дожидаясь возникновения оставшихся, емкость сразу переставляют на прохладное и светлое место. Недалеко к стеклу рассаду лучше не устанавливать. Там ей прохладно и она не будет усваивать питание. Пленку днем снимают.

После раскрытия семидольных листиков рассада переходит на самостоятельное питание с помощью своей корневой системы. В данный период особенно важна значимая подкормка удобрениями на минеральной основе. Из предложенных на рынке воспользуйтесь следующими: Кемира-люкс, AVA, Унифлор-рост. Пленку снимают целиком. Поливать помидоры необходимо сдержанно при помощи лейки.

Правильное освещение важно не меньше удобрений, потому как на данном шаге происходит формирование программы развития растения. Люминесцентные лампы располагают на высоте 7-10 см над рассадой. Приблизительно через 6-8 недель после всхода томаты можно посадить в открытый грунт или теплицу.

Выращивание томата в теплице

Для того чтобы помидоры в теплице ощущали себя отлично, не болели и дали великодушный урожай, необходимо по всем правилам приготовить саму теплицу к сезону. Посадка помидоров изготавливается в начале мая. В данное время ночи еще холодные, благодаря этому теплица обязана иметь двойной пленочный слой. Важно с каждой стороны сделать форточки, убрать дерн, а оставшуюся землю продезинфицировать медным купоросом. Если выращивание помидоров в теплицах предполагается во время зимы, то нужно побеспокоится о добавочном обогреве и освещении.

Таблица соседства овощей.

Грядки подготавливаются за семь дней до высадки рассады. Грунт рыхлят, убирают возникшие сорняки, вносят перегной. Для бедной почвы на 1 м? понадобится полный стакан кокса и 5-7 кг перегноя, для плодородной — 3-4 кг перегноя.

Рекомендации по выращиванию здоровых и урожайных помидоров в теплице обыкновенные, но важные:

1. Почва для высадки должна быть прогрета.
2. Рассаду нельзя садить чрезмерно глубоко.
3. Азотных удобрений должно быть в меру.
4. Посадка и уход обязаны быть своевременными. Садить помидоры нужно в увлажненную почву в пасмурный день или вечером. Пожелтевшие и пациенты листы убираются без промедлений.

Грядки в большинстве случаев разбивают вдоль теплицы. Их ширина приблизительно 50-90 см. Кол-во зависит от показателей самой теплицы. Между грядками строят проход 50-70 см. Между помидорами оставляют расстояние 40-60 см. Схема посадки этой культуры в теплице определяется способом формирования растения и его сортом. Классическая схема выглядит так.

Квалифицированные овощеводы рекомендуют не делать полив в самые первые дни после посадки культуры в теплице. Необходимо обождать с неделю, пока культура не приживется. В последующем важно держаться подходящей для тепличных помидор температуры воды. Тепличные помидоры льют водой 20-22°С. До фазы цветения растение поливают через 3-4 дня, при этом на 1м? необходимо приблизительно 5 л воды. В пору цветения полив повышаюту до 10 л на 1м?. Наиболее целесообразно тепличные томаты поливать под корень. Делать это стоит утром, а не вечерами, когда образуется конденсат.

Еще одно основное требование получения богатого урожая — это поддержание влаги и благоприятного режима температур. Помидоры не боятся сквозняков. Проветривать теплицу можно разным способом: открывать торцы, подкручивать внизу пленку, открывать верхние и боковые форточки. В первую очередь проветривать теплицу через 2 часа после полива, что немаловажно особенно в пору цветения. Влажная пыльца не может легко попасть в пестик, благодаря этому опыления не случится.

Выращивание томата в грунте

Под посадку томатов в почву отводят открытое солнечное место, надежно защищенное от холодных ветров. Негодны для данной цели сырые и невысокие участки, с близким прохождением почвенных вод, создающие очень плохие условия для корневой системы культуры.

Не советуют садить помидоры там, где его предшественниками были баклажан, перец и физалис. Не сажают 2 года подряд и томат на одном месте. Хорошими предшественниками считается картофель, морковь, кабачок, лук, тыква, огурец и капуста.

Перед высадкой растений готовят почву. Ее обеззараживают и удобряют. Самым доступным и простым способом удобрить грунт является смесь золы и компоста, в расчете 1,5 стакана золы на полное ведро компоста. Данной смесью отлично поливают борозды или лунки.

Высадку рассады лучше делать вечерами. За ночь она станет крепче и перенесет процедуру намного легче. Для посадки выкапывают канавы или некоторые ямки. Дальше бережно вынимают кустики из рассадных контейнеров и переносят в подготовленное место одновременно с комом земли. Очень и очень важно не повредить при этом корневую систему. Для безболезненного извлечения растение хорошо поливают приблизительно за час до пересадки. Расстояние между помидорами в грунте и их грядками выполняют точно также выращиванию культуры в теплице.

Грунтовые помидоры поливают сразу постоянно с первого времени после посадки. После поливки нужно прорыхлить землю между рядами растений. Это превосходно насыщает почву кислородом. Эта процедура сделает лучше общий процесс роста культуры и развития ее будущих плодов. Если поливать томат нерегулярно, то есть высокая вероятность поражения вершинной гнилью и ломкость самого растения. Мульчирование вокруг культуры даст возможность избежать скорого испарения влаги из почвы.

Уход за культурой

Настоящий уход за помидорами как тепличными, так и грунтовыми, не мыслим без правила 3-х «П» — подвязка, пасынкование, подкормка.

Подвязка растений может выполняться любыми способами. На маленьких участках для рослых помидоров наиболее целесообразно применить подвязку-пирамиду, на участках с нередкими ветрами — опоры «Скоба». На рисунке схематично нарисованы опоры с обозначениями: 1 — кол, 2 — бандаж, 3 — скоба. Также для грунтовых культур можно применять подвязку на шпалере типа виноградной или самым доступным и простым способом, с использованием обыкновенного колышка и веревки. Для тепличных культур применяют по большей части рамные или линейные шпалеры.

Пасынкование — нужная процедура при выращивании рослых сортов томата и гибридов. Если не остановить рост стебля на его дополнительных побегах, то эта овощная культура весь запас питательных веществ потратит на наращение вегетативной массы, в ущерб росту плодов. На низкорослых сортах эту процедуру проводить не надо. У них, чем больше пасынков, тем богаче урожайность. Пасынкование в большинстве случаев проводят утром, чтобы до ночи у растения затянулись все ранки. Первым делом убирают находящиеся снизу пасынки. Обрезают их ножницами, ножиком или отщипывают ногтями. Отыскать пасынки довольно легко — это боковой побег, растущий из пазухи листьев. Чтобы куст рос в один стебель, убирают все пасынки. При формировании культуры в 2 стебля необходимо оставить ключевой побег и очень крепкий дополнительный. Более трех стеблей в кусте растить не советуют. Необходимо не позволять, чтобы лишний дополнительный побег чрезмерно перерастал. Смотреть растения на предмет пасынкования лучше раз на протяжении недели.

Подкармливать растения нужно в течение всего сезона. Выполнять данную процедуру лучше каждый месяц. Компост и различные удобрения необходимо вносить между рядами. Любое удобрение лучше вносить за несколько недель до высадки. Подбирать удобрения нужно с меньшим азотным содержанием по соотношению к остальным ключевым компонентам.

Сбор и хранение плодов

Сбор томата изготавливается на любой стадии зрелости. Это зависит от их последующего назначения. Собирают красные, бурые, зеленые и плоды, находящиеся на стадии молочной зрелости. Отрывают плоды очень аккуратно, не повредив таким образом все растение.

Зрелые томаты применяются для приготовления томатного сока, салатов, пюре и пасты в консервировании на зиму или же просто сразу для еды в момент сбора. Спелые томаты можно сохранять в пластмассовых ящиках или коробках из картона, на днище которых постелена бумага.

Бурые и зеленые плоды годятся для маринования и засолки. Все недозревшие плоды томата годятся для искусственного дозаривания. Для этого отбираются большие плоды, без заметных повреждений и вмятин. Дозаривать такие плоды томатов оставить лучше в коробках из картона. Во время процесса внутрь коробки следует уложить 2-3 спелых плода.

В сырых погребах собранные томаты сохранять очень нежелательно: высокая влажность помещения способно вызывать их гниение. Если же подвал сухой, в нем есть система вентиляции, то помидоры будут сберегаться продолжительно и отлично. При долгом хранении плоды нужно перебирать иногда, чтобы вовремя удалить загнившие томаты и не позволить заражения гнилью и порчи остального урожая.

Совет 1: Как ухаживать за помидорами

Не так то просто вырастить много помидоров в собственном огороде, для этого необходимо за ними хорошо ухаживать – от посадки рассады до сбора урожая. Помидорам важен хороший полив, пасынкование и, разумеется, защита от вредителей.

Вам понадобится

1. — колья;
2. — навозная жижа;
3. — суперфосфат;
4. — сульфат калия.

Инструкция

• Начните ухаживать за помидорами с момента возникновения первых ростков рассады. Ее необходимо поливать, но одновременно не заливать, чтобы не появилась плесень на почве, иначе черная ножка может убрать все ваши труды. В первую очередь отпикируйте после возникновения настоящего второго листика. При этом прищипните кончик корня, тогда рассада будет крепче.
• Когда вы посадите помидоры в теплицу или в открытый грунт, подвяжите их к колышкам. Но узел при этом должен быть не тугой, иначе он перетянет стебель. В первую очередь иногда рыхлите почву возле стебля, от полива на ней рождается корка. Поливайте помидоры отстоянной тёплой водой под корень, а не на листы, по утру или вечерами, но совсем не днем, особенно жарким. В летние душные дни можно в дополнение проводить опрыскивания, тоже по утру или вечерами.
• Нужно следить за возникновением пасынков, как только они достигнут 2-4 см, убирайте, оставляя маленькой пенек в 1 см. Это предотвращает возникновение нового пасынка. Находящиеся снизу листья на стебле убирайте тогда, когда начнут краснеть плоды нижней кисти. Формируйте помидоры в один стебель, если вы выращиваете рослые сорта, и в 2 стебля для штамбовых.
• Подкормите помидоры навозной жижей после образования первых завязей. Для этого ее разведите водой по соотношению на 10 л воды 500 мл жижи. Еще прибавьте 1 чайную ложку сульфата калия и 1 чайную ложку суперфосфата. Если почва под помидорами бедная, то такую подкормку делайте уже по прошествии трех недель после высадки рассады.
• Для предупреждения фитофтороза проведите в июле опрыскивание помидоров 1%-ной бордосской жидкостью или прочими медьсодержащими препаратами.
• Чтобы быстрее краснели новые помидоры, снимайте урожай уже после возникновения на плодах бурого цвета. В комнате помидоры дозреют достаточно стремительно. Если кисти тяжёлые, дополнительно подвяжите их чтобы не было обламывания.
• В середине августа для средней полосы России прищипните верхушки стеблей и уберите все цветы. Это даст возможность увеличить рост уже завязавшихся томатов. Для неотложного развития можно острой лопатой подрезать корни или до половины выдернуть из земли. При этом остановить полив. Все помидоры покраснеют за несколько дней, правда небольшие уже не наберут вес.

Выращиваем помидоры для здоровья — технология ухода за томатами в открытом грунте и теплице

Выращивание томатов в открытом грунте и парниках – подготовка рассады

Есть два главные способы высадки помидор: семенами и рассадой. Первый метод собой представляет долгий и мучительный процесс полива семян в почве и устранения сорняков в течение двух-трех недель. По прошествии этого времени вы выльете не один куб воды на будущие помидоры (независимо от того, в теплице они высажены или в открытом грунте), простоите буквой «Z» на грядке, вырывая одногодичные сорняки, и будете обрабатывать растение от вредителей раствором мыла, купороса и остальными смесями.

Стоит еще сказать, что необходимо учесть, что томаты растут довольно медленно, тем более в открытом грунте, благодаря этому плоды будут меньше, чем у тех, которые были получены в результате выращивания из рассады. Собственно поэтому большинство дачников-овощеводов отказалось растить овощ из семян и сажают только готовую рассаду. Технологии тепличного выращивания и на грядке аналогичные, однако, в то же время, имеют много различий. Начинаем из огорода, так как парники применяют вовсе не все.

Семена сажаются приблизительно в начале или средине марта (если вы не будете приобретать рассаду, а желаете все сделать сами). Для этого необходимо применять ящик из дерева, на днище которого сыпется плодородный слой, чуть-чуть песка, перегнойная почва и торф, если подобная возможность есть. Смешивается все на глаз, можно в равных процентных соотношениях, только песка не больше 15%.

Отберите пустые семена. Сделать это можно с помощью вентилятора (пустые семена сдувает, тяжёлые падают вниз). Нет вентилятора? Можно просто подуть, пересыпая семена из одной ладони в иную.

Дальше все как в лучших русских традициях: семена в землю, воду на семена, ящик на солнечных лучах. Все, теперь ждем рассаду. После того, как растение будет от 15 см в высоту, его можно садить в теплицу или на грядку, но исключительно при температуре не менее +15 0С, ведь помидор – овощ тропический, тепло и уют любит.

Посадка в теплице и открытом грунте

Многие садоводы уже убедились в том, что выращивание помидоров в теплице немного сложнее, чем в открытом грунте, но имеет свои преимущества: ранний срок созревания, отсутствие радиоактивных и токсичных осадков, меньше вредителей и т.п. Оптимальная температура выращивания – не менее +21-24 градусов Цельсия. Необходимо придерживаться следующих правил при высадке рассады в теплице:

1. Теплица должна быть отапливаемой. Если у вас нет таковой, тогда лучше отказаться от выращивания, так как любой перепад температуры и заморозки уничтожат вашу рассаду. Вам необходимо поддерживать не менее +15 градусов круглосуточно, а лучше +20 оС.
2. В теплице должно быть как минимум 2 форточки на 10 кв.м. площади помещения. Помидоры не любят удушья и слишком влажного воздуха, впрочем, как и другие растения. Если они не жалуются на условия содержания, то это не повод считать, что им комфортно!
3. Без перегноя не сажать! Если вы хотите получить сочные, сладкие и большие помидоры, необходимо их удобрять, причем обильно. На 1 кв.м. внести не менее 2 кг перегноя. Надо обеспечить рыхлость почвы, для этого можно добавить песок в ее состав (не более 10%).
4. Высаживать помидоры на глубину до 10 сантиметров, только чтобы корни скрылись. Ямки можно сделать просто сапкой, копать глубокие ямы лопатой незачем – вы не на рыбалку червей копаете, и ваша задача просто рыхлить верхний слой земли.
5. Выращивание в теплице должно производиться с дополнительным освещением, так как световой день в апреле еще очень короткий и растениям не хватает света для образования нужного количества хлорофилла.

Во всем остальном выращивание помидор в теплице не отличается от открытого грунта. Посадка производится по схеме 45х45 см (расстояние между кустами в ряде и междурядье), томаты сажаются на глубину от 10 см в теплице и до 15 см в на огороде. При посадке на грядке надо учитывать температурный режим и его возможные изменения. Лучше всего потянуть со временем несколько недель, чтобы среднесуточная температура стала выше.

На огороде необходимо вносить еще листовые подкормки, так как почва, как правило, на грядке бедная и растению не хватает удобрения, тепла и света. Чтобы у него было больше жизненных сил, применяется карбамид. Полив осуществляется часто – нельзя допускать, чтобы верхний слой почвы пересыхал, так как корни растения находятся очень близко к поверхности.

Приготовление почвы и первые операции по внесению удобрения

Пересадка рассады томатов – дело тонкое. Особенно первые дни после высадки. Собственно в данный период погибает главная масса растений, так как предполагаемая нехватка удобрений, недостаток влаги, температурный перепад и немалое количество прочих параметров оказывает влияние на вещественный обмен растения и его «приживаемость» в новострое.

Приготовление почвы – это первый и самый основной этап на пути к сочным помидорам. В теплице почва ощутимо меньше оказывает влияние на качество получаемого плода, а вот в открытом грунте особенно актуально сделать правильное соотношение плодородного шара, рыхлителя (песок или очень маленький щебень) и удобрений.

Рассмотрим для начала очень дорогой, но прекрасный способ – покупка готовой огородной смеси для томатов. Стоит 1 кг подобной смеси порядка 100р. Сойдет для среднестатистического мажора, выращивающего 1 куст взамен цветка на балконе, но дорого для фермера, у которого 20 соток томатов. Что сделать? Делать смесь. Причем собственными руками. Берем 1 часть песка, 1 часть торфа (можно просто гумус или, на всякий случай, просто плодоносную удобренную землю), 1 часть органического удобрения и 5 частей обыкновенной земли. Все тщательно перемешиваем железным прутиком (блэндер и миксер не подойдет – проверено) и засыпаем в заранее вырытую яму 30х30х30 см.

После высадки рассады нужно ее хорошо поливать водой, аж до того, чтобы томаты стояли как в болоте по настоящему. Корни очень плохо приживаются и имеют плохую абсорбцию (впитывание) влаги из почвы. Очень высокая влага даст возможность как можно быстрее доставить воду в стебель растения, оно начнет выполнять фотосинтез и приживется. Кроме того, если овощ не поливается долгое время, есть опасность заражения вершинной гнилью.

Выращивание помидоров – последующий уход и удобрения с первой недели роста

Процесс произрастания в теплице немного проще относительно необходимых подкормок и удобрений – растение имеет практически все необходимое для быстрого старта в земле и быстро переходит в стадию плодоношения. Можно, конечно, дать листовую подкормку или залить раствором органических удобрений (в идеале – куриный помет, разведенный 1:50), но это только для лучшего эффекта. Растение отлично справится со своей задачей и порадует вас плодами даже без особых добавок.

В открытом грунте с удобрениями не так сказочно, точнее – глухо как в танке. Без удобрения томаты не будут обильно плодоносить, а размер овоща не станет предметом гордости перед соседями. Спустя 10 дней после того, как молодой зеленый стебелек укрепился в земле и пустил дополнительные корни, его необходимо кормить, причем кашкой, да ложкой побольше!

Для приготовления комплексного «питания» нам необходимо: раствор коровяка 1:10. Кормить не чаще, чем 1 раз на 10 дней, так как при большом количестве органического удобрения растение может сгореть. Что касается минеральных удобрений, то здесь можно обойтись стандартным набором для овощей, а именно: 20 г аммиачной селитры + 60 г любой органики + 40 г суперфосфата. Это все разводится в 10 литрах воды.

Может ли быть удобрений много? Конечно, и первым признаком этого является пожелтение кончиков листьев. Также надо следить за ростом помидор. До момента цветения удобрять можно, после – не желательно, необходимо прищепить точку роста, чтобы вся энергия направилась на создание плодов.

Обрезка растений

Правильное выращивание томатов просто нереально без формирования кроны растения. Фактически все сорта образовывают около 10 стеблей, на которых располагается от 5 и более томатов. Главная ошибка начинающего садовода – жадность. Главное понять, что чем меньше стеблей будет у томата, тем качественнее будет плод и тем больше кол-во их образуется на кусте. Срезать нужно все ветви томата и оставлять только стебель и, говоря иначе, «пасынок» – очень большой отросток.

Обрезка томатов делается как тех, что в теплице, так и тех, которые произрастают в открытом грунте и она считается обязательной! Исполнять ее необходимо каждые 12-15 дней, чтобы предупреждать развитие боковых стеблей и направить всю энергию конкретно на формирование плода. Если обрезку не проводить, тогда получить большой урожай и большие плоды как правило невозможно, даже при обильном удобрении. Последнее пасынкование делается где нибудь 19-23 июля, после этого куст можно перестать трогать и дать ему формироваться на его усмотрение.

Как выращивать помидоры — сбор урожая и хранение

Казалось бы, что много фантазии не потребуется, чтобы оторвать томат и бросить его я ящик, ведро или любую другую посудину соответствующих размеров. Но, на самом деле, сбор урожая представляет собой достаточно сложный процесс, особенно, если вы хотите хранить помидоры очень долго и даже через несколько месяцев лакомиться свежим овощем.

Идеальное время сбора урожая настает при бланжевой спелости овощей или когда они только начинают менять свой цвет. Дозревание происходит уже при хранении и с белого овоща они превращаются в бурые и ярко-красные. Благодаря своевременному сбору, существенно повышается урожайность на участке, так как вы освобождаете куст от уже созревших томатов, и на них больше не тратится энергия. На их месте образуются новые плоды. Своевременный сбор гарантирует и длительное хранение, так как в стадии технической спелости помидор не может долго лежать и в скором времени пропадет.

Наполовину зеленый овощ сможет пролежать очень долго и при этом его вкусовые качества только улучшаются со временем. Он остается упругим и сладким даже через несколько месяцев нахождения в подвале. Идеальная температура хранения – не ниже 10 градусов. Помните: плоды необходимо собирать только при среднесуточной температуре воздуха не ниже +7 градусов, иначе они не будут лежать и через несколько недель сгниют.

Если хранить их при температуре в +19-24 градуса, они быстро дозревают, если снизить до +15-18, дозревание будет в 2-3 раза дольше. При температуре ниже +10 градусов могут гнить, поэтому не стоит экспериментировать и лучше урожай поместить во влажное и относительно прохладное место.

Выращивание помидоров в открытом грунте: характерности посадки и ухода

Помидоры предпочитают закрытый грунт, но все таки удачно выращиваются и в открытом. Такие овощи больше годятся для консервирования и прочего сырья.

• 8 Консервирование помидоров

Приготовление почвы для посадки

Помидоры не растут в чрезмерно щелочной или кислотной обстановке. Можно выбрать особое устройство, благодаря которому определяется уровень кислотности. Нейтральной считается среда, с критерием 7.0. Если критерий ниже, то в грунт необходимо добавить чуть-чуть извести. Если же он больше, то взамен нее применяется сера.

Более того, следует оценить кол-во питательных веществ, находящихся в грунте. Для этого необходимо взять горсть земли с участка и отнести ее в специализированную лабораторию, в которой и проделывается аналогичная процедура. Если это не сделать, то растения могут дать мало урожая. В первую очередь необходимо брать во внимание, что почва должна содержать хорошее кол-во калия, фосфора и азота.

Для увеличения качества почвы добавить можно в нее чуть-чуть компоста. Он будет также привлечь червей, которые превосходно разрыхляют землю. Стоит иметь ввиду, что начинать подготовку почвы нужно еще с осени. За зиму она наполнится необходимым числом питательных веществ, нужных для нормального роста помидоров. Томатам понравится перегной. А вот от навоза лучше отказаться. Если его применять, то у растений будет ощутимо повышаться ботва, но плоды могут абсолютно не формироваться.

Посадка помидоров в открытый грунт

Томаты высаживают не на каждом участке. Необходимо подобрать место на огороде, где до этого выращивались:

Стебли томатов обязаны быть не только прямые, но и упругими, а листы обязаны быть темными

Не рекомендуется садить помидоры после пасленовых (перца, картофеля, баклажанов и др.). Если в прошедшем сезоне выращивались томаты, то на это место их можно посадить лишь через 3 года. Если не исполнять данное правило, растение могут удивить заболевания и весь урожай погибнет.

Подобрав сорт, подходящий для условий климата региона выращивания, необходимо приобрети рассаду. Во время покупки внимание обращают на ее внешний вид. Стебли томатов обязаны быть прямые и упругими, листы темными. Покупать необходимо рассаду, которая не зацвела и уж точно не начала плодоносить, при пересадке они могут не приспособиться и умереть.

С наружной стороны не должно быть никаких повреждений и признаков присутствия паразитов. Было бы неплохо, чтобы сорт был стоек к заболеваниям.

Помидоры высаживают в зазор между 6 и 11 июня. Эта дата может меняться в зависимости от региона и атмосферных условий. Должна полностью миновать угроза морозов, если же июнь выдался холодным, то участок укрывается лутрасилом или обыкновенной пленкой. Закаленная рассада не нуждается в добавочном укрытии.

При выращивании помидор в открытом грунте следует подобрать место, где нет сквозняков

Выращивание помидоров в открытом грунте выполняется на солнечном участке, на который не проникают сквозняки. Рядом не должны пройти подземные воды, способные привести к загниванию корневой системы.

Специальных требований к почве томат не предъявляет. Только одно требование – уровень pH выше метки 5,5. Хотя томаты не нуждаются в почве с черноземом, но все равно они отлично отзываются на внесение удобрений.

Если почва на участке суглинистая или супесчаная, то вносятся минеральные и органические удобрения, почва заблаговременно дренируется. Чем больше вырастает растение, тем более оно нуждается в подкормке, тем более в период завязывания и развития плодов.

Если будет мало азотных веществ, то могут не появиться плоды. Если будет недостаточно веществ на минеральной основе – листы станут серого цвета. Перед посадкой томатов в открытый грунт вносится суперфосфат (2 ст.ложки на 1 кв.метр) и сульфат калия (2 ст.ложки.на 1 кв.метр). С целью улучшения качеств почвы добавляется несвежий навоз, компост или перегной.

Томаты высаживаются на расстоянии 50 см один от одного как в шахматах. Рослые сорта можно садить в один ряд. Первые 14 дней растения не поливают, чтобы они не начали вытягиваться. До посадки помидоров почва увлажняется. Применяется горячий раствор марганцово кислого калия (в 10 литрах воды растворяется 1 грамм вещества).

Как вырастить помидоры в открытом грунте вы сумеете выяснить из следующего видео:

Характерности посадки помидоров

Начать садить помидоры в грунт можно исключительно после того, как оконьчатся весенние заморозки. Однако их посадка должна происходить в пасмурный день. Если же на улице солнечно, то лучше подождать вечера. В другом случае слабые листы могут повредиться под влиянием солнечного света. Существует два варианта посадки: квадратно-гнездовая и ленточно-гнездовая. В первом варианте становится легче уход за растениями, а другой вариант дает возможность расположить большее их кол-во на одной территории.

Перед высадкой рассады необходимо смочить почву, в которой она находится, чтобы не повредить ей корневую систему. Лунки, подготовленные для ее выращивания, обязаны быть не менее 10-15 см. Их необходимо хорошо полить. На 8-10 лунок требуется ведро воды. На этом же шаге вносятся удобрения. Дальше все бывает так:

• Емкость, в какой находится рассада, нужно перевернуть вверх тормашками, чтобы легче было ее извлечь;
• Необходимо оборвать листья таким образом, чтобы сверху осталось лишь 2-3 штучки;
• Растение следует поместить в подготовленную лунку одновременно с оставшимся на нем грунтом. Сверху нужно присыпать компостом. Необходимо брать во внимание, что стебель должен остаться полностью открытым. Другими словами, в землю помещается только корень;
• Землю вокруг рассады необходимо тщательно замять, а потом присыпать сухим грунтом;
• Сверху можно положить слой сухой травы, высотой до 10 см.

После посадки рассаду необходимо перестать трогать приблизительно на 7 дней. По прошествии этого времени она должна прижиться. Если некоторые растения высохли, на их месте можно посадить новые. Поливать в данное время томаты не рекомендуется. Но дабы выручить их от допустимых морозов, их лучше закрывать пленкой. Чтобы сделать меньше риск заражения фитофторой, предстоит проделать в пленке несколько вентиляционных отверстий. Окучивание необходимо проводить приблизительно по прошествии двух недель после высадки. В последующем делать его еще раз не рекомендуется.

Уход за помидорами в открытом грунте

Поливать томаты нужно толькопри солнечной погоды

Поливать томаты можно лищь во время солнечной погоды. Если вода успеет испариться, это опасно заражением грибковыми инфекциями. Частой проблемой считается фитофтора. Вода не должна попадать на стебли, листы и плоды. В первые неделю растение можно полить исключительно при сильно засушливой погоде.

В пору цветения и образования плодов томаты больше просят удобрений. При поливе в воду можно добавлять жидкие мин. удобрения, в результате цветки не будут осыпаться, плоды будут сочней. Вода не должна быть холодной, самая маленькая температура 20 градусов. Полив выполняется вечерами.

Обязательными мероприятиями при выращивании помидор считаются:

Мульчирование проходит исключительно для помидоров в открытом грунте. Древесную щепу разрешено делать из самых разных материалов не считая коры деревьев хвойной породы, которая оказывает влияние на уровень pH.

Окучивание считается обязательным мероприятием. Из-за этого объем корней возрастает вдвое, а значит растение может получить больше питательных веществ. Окучивание выполняется по прошествии двух недель после посадки томатов и еще раз еще по прошествии двух недель, земля из междурядий на десять сантиметров подсыпается под стебель растения.

Пасынки – это боковые побеги, которые отрастают из пазух листьев. Чтобы питательные вещества не расходовались, и шли исключительно к большим побегам, пасынки необходимо срезать. Выполняется это, когда побег достиг размера 5 см. Должно остаться не больше 5 ключевых побегов. Процедура проходит утром, не следует применять ножницы, лучше побег обломать.

Рослые сорта нуждаются в подвязке. Применяется: агрономическая сетка, шпалеры или любые прутья. Материал не должен быть жёстким и травмировать стебли. Если плоды большие и тянут ветку вниз, ее также необходимо подвязывать.

Чтобы привлечь насекомых к грядкам с помидорами, рядом высаживают однолетники-медоносы. Опыление можно проводить своими силами искусственным методом. Во время цветения раз в два-три дня растения встряхиваются.

Выполняется это днем в хорошую погоду, после встряхивания грунт увлажняется либо проходит опрыскивание цветков.

Распространенной проблемой при выращивании помидоров в открытом грунте считается недозревание плодов. Дозревание плодов можно выполнить собственными силами. Плоды ложатся в несколько рядов в сухое помещение. Возле зеленых плодов укладываются красные, которые будут выделять фитогормоны. На них должен попадать свет, температура воздуха должна быть от 20 до 25 градусов.

Есть и второй метод. Зеленые помидоры укладываются в темное место, где температура окружающей среды может достигать 10 градусов. По мере созревание плодов их отбирают. Плоды можно применять как в отдельности, так и срезанные с веткой.

Если исполнять все условия, то помидоры отрастут абсолютно не хуже, чем в тепличных условиях.

Подвязка помидоров

Было бы неплохо тут же после посадки расположить над каждым кустиком колья. Их высота зависит от того, насколько высоко будут расти томаты. При этом от стебля следует отойти приблизительно на десять сантиметров, оставив это расстояние для его роста. Подвязывать помидоры стоит тогда, когда у них вырастет 4-5 листов. За период роста придется проводить приблизительно 3-4 подвязки. Одной будет мало, иначе есть возможность, что кустик поломается. Если же оставить растение совсем без подвязки, то плоды будут контактировать с грунтом. А это приведет к появлению разных болезней.

Одним из наиболее популярных считается шпалерный способ подвязывания. Это существенно сделает легче уход за растениями, и также их сбор. Более того, может увеличиться период их плодоношения. Благодаря применению подобного способа будет задействован меньший участок огорода, что даст возможность садить еще приличное количество растений. Чтобы это сделать нужно в рядах расположить столбцы, достигающие высоты до 1,2-1,5 м. Спустя каждые 20-25 см высоты нужно вбить гвоздики. К ним необходимо прикрепить древесные реечки. Когда рассада будет расти, ее надо будет подвязывать шпагатом к этим планкам. Подвязывать их нужно спустя каждые 15-20 см.

Настоящая подкормка

В процессе выращивания томатов лучше применять настоящую подкормку. Большинство дачников говорят, что прекрасно подходит в таких целях смесь крапивы и золы. Чтобы это сделать нужно мелко порубить крапиву и разтереть ее с золой. Она должна пустить чуть-чуть сока, благодаря этому смесь должна выйдет чуть-чуть жидковатой. Если этого не случилось, то добавить можно совсем немного воды. Также необходимо добавить чуть-чуть сахара. Оставить такую подкормку на два-три дня, чтобы настало брожение. Потом можно подкармливать растение.

Также неплохим считается и банановое удобрение. Такая подкормка очень богата кальцием и фосфором. Делается она из банановой кожуры. Ее следует прожарить в духовке, а потом охладить. Потом будет очень очень просто сделать муку из кожицы. Чтобы она не взялась комочками, ее необходимо поместить в герметичный пакет. Таким удобрением следует обсыпать грунт около корней раз в 2-3 недели.

Борьба с болезнями

Одним из наиболее популярных и опасных болезней томатов считается фитофтороз. В первую очередь подвергаются заражению листы, и если вовремя не начать борьбу, то заболевание может расшириться и на плоды. Фитофтороз опасен тем, что может привести к полной гибели растения. При этом было бы неплохо проводить и профилактическое опрыскивание кустов, чтобы устранить его появление. Такое опрыскивание лучше делать в первых числах Июня. В специальных магазинах реализовываются специализированные спреи, которые одновременно оказывают борьбу против иных заболеваний. Если плесенью заразились уже побеги растений, то пораженные кусты следует перерабатывать. В другом случае есть возможность, что бактерия распространится и на прочие растения.

Белая пятнистость – это болезнь, которую часто принимают за плесень. Необходимо брать во внимание, что это заболевание может убить куст всего за 10-15 дней, если не начать борьбу с ними. Впрочем белая пятнистость не поражает плоды, а действует исключительно на листья и стебель. Благодаря этому в случае с этим недугом можно собрать хоть чуть чуть урожая.

Еще одной малоприятной болезнью считается серая гниль. На всем кусте появляются серые пятна. Томаты можно принимать в пищу, но смотрятся они не апетитно. Болезнь распространяется быстро после того как прошел дождь. Это вызвано тем, что она развивается в условиях очень большой влажности. Благодаря этому необходимо удалить находящиеся снизу листья томатов, чтобы они не соприкасались с землёй. Это считается основной причиной того, что распространяется серая гниль. В целях предупреждения можно обрызгивать кусты раствором извести. При этом на 10 литров воды достаточно всего 50 г сухой извести. Также добавить можно препараты, купленные в агрономическом магазине.

Консервирование помидоров

Помидоры, выращенные на открытом грунте, прекрасно подходят для консервирования. Они почти не подвержены заболеваниям, благодаря этому консервированные помидоры будут продолжительно сберегаться в погребе. Необходимо брать во внимание, что подвергать консервации можно лищь те плоды, на которых нет никаких недостатков (черных пятен, царапин). В другом случае банки могут стрелять. Способы консервации различны. Любая хозяйка имеет свой собственный рецепт консервированных помидоров.

При этом консервация происходит 2-мя главными способами, однако результат разнится от добавленных компонентов: пропаривание и варка банок с овощами. Было бы неплохо, чтобы кроме томатов в банке были добавлены укроп, петрушка, чеснок, кусочки овощей (перец, лук, морковь). Вместе они дадут великолепный вкус. Также нужно добавить несколько столовых ложек уксуса, чтобы консервация прошла удачно.

Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте

http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%92. 37l1l1l0l0l0l0l134l134l0.1так1как0 Много интересного http://www.liveinternet.ru/users/4830379/rubric/2965967/

При посадке и выращивании помидор нужно выполнять 4-ре ключевых правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнца.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и запах помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а потом приостановите подкормку до той поры, пока не появилась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и оформилась, удобрения пойдут растениям в пользу. Сильное цветение и присутствие на участке сортов с непростой кистью огородники считают залогом прекрасного урожая. Однако нередко ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. А дело все в том, что плодообразование в большинстве случаев зависит от качества пыльцы и настоящего опыления. Чтобы помочь растению, используют механическое дополнительное опыление. Данный способ наиболее естественен и доступен. Он заключен во встряхивании растений за стебель или конкретно цветущего соцветия 2-3 раза на протяжении недели с 8 до 13 часов.

Помимо прочего, необходимо знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается чрезмерно жаркая погода. Это происходит благодаря тому, что заключительная стадия образования красного пигмента угнетается, когда очень жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их возрастает в среднем на 48 часов, однако качество, к сожалению, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не копят полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить большой урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного кв.м. может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не просит больших расходов, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в последних числах Января. В первую очередь семена необходимо прогреть при температуре 55-60 °С, потом поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, тщательно перемешать. Для высева применяют только те семена, которые осели на днище, их необходимо вымыть водой из крана, после этого поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Потом опять вымыть и подсушить при температуре 20 градусов в течение одного часа. Потом семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Дальше семена нужно закалить — завернутые в марлю влажные семена поперемено (по 12 часов) держать при температуре 20 градусов и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проходит в течении 12 дней. Потом семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь необходимо подготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь наполняют осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки расстилают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в тёплое место с стабильной температурой 25-28°С.

В большинстве случаев всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду нужно подсвечивать каждодневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру нужно уменьшить до 14-13 °С на протяжении семи дней для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно увеличивать в зависимости от степени освещенности. Поливать необходимо не больше 2-ух раз на протяжении недели. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы необходимо распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу же после пикировки уменьшить освещение и полное освещение дать исключительно на три дня. Остерегаться попадания прямых лучей солнца. После того, как саженцы целиком приживутся, можно дать максимальное освещение. Длительность освещения довести до 14 часов в день с помощью добавочной подсветки. Если в последних числах Марта условия погоды не дают возможность перенести рассаду в парники, нужно вызвать искусственное сдерживание роста — снизив температуру до 10-12°С, уменьшить полив, сделать меньше освещение и понемногу температуру уменьшить до 8°С. Притормозить рост растений можно аналогично пикировкой. Каждая пикировка останавливает рост растений на 7 дней и, стоит еще сказать, что растения приобретают стойкость к плохим условиям. Для выведения растений из состояния консервации нужно понемногу, в течение 3 дней увеличить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжную систему золы подготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, нужно настраивать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, во время приготовления смеси перед пикировкой нужно добавить дополнительно такое же количество суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, кол-во же азота осталось на старом уровне, граничащим с минусом. Это и считается аргументом формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет видна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды в расчете 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В последних числах Марта, в фазе 4-х реальных листочков рассаду нужно второй раз пикировать, однако уже в парник. Проводить ее следует в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к данному времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего обмерзания. Теперь их необходимо вытянуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза обсыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике отлично приживется, нужно побрызгать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с водной температурой 18°С. Подкормку проводить по междурядьям в расчете 100 мл раствора на любое растение. До высадки рассады в почву нужно менять температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура окружающей среды способна заметно уменьшаться. В данном варианте нужно парник надежно прятать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в последних числах Апреля, когда на первой кисте появляются бутоны. Если погода не дает возможность, тогда нужно переждать, но по утру опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы устранить опадание бутонов.

Почву перед высадкой подготовить заблаговременно: разрыхлить при помощи металлических граблей и накрыть темной пленкой. Это подтолкнет рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет не сложно убрать повторным боронованием. В предверии данной процедуре нужно дополнительно внести мин. удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Потом участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, размещенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На любой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, которая состоит из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Данную смесь необходимо подготовить заранее, хорошо перемешать.

Не считая удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу посадить рассаду с большим комом земли. Углублять по семядольные листья. Через 1 час полить — 1 л воды на любое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, выставьте дуги из толстой проволки (диаметром 8-10 мм) через 60 см один от одного. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий пожарный случай непогоды подготовить двойной слой пленки из полиэтилена с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то с самого утра или вечерами. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения нужно еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрывать пленкой.

Все растения нужно формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять неиспользуемые пасынки до той поры, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после этого произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до развития плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Доминирование в почве фосфора и калия над азотом убыстряет созревание плодов. Совместно с удалением пасынков, необходимо проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги между собой связаны. Данный способ исключает подвязку к колышку и уменьшает нагрузку на растения.

А вот ссылочка на выращивание различных овощей http://nunhems.com.ua/ Выращивание овощей в открывшемся окне нажимаете\Культуры\

Растения, плодоносящие в июне и июле практически в любое время уходят от фитофторы. В порядке предупреждения можно обрызгивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Обрызгивать через 10-15 дней начав с последних чисел июля.

Нужно очень подчеркнуть такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких качества вкуса. Снятые осенью, они можно хранить до января. Исключительной спецификой сорта являются большой урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, также и фитофторозом.

Сорт Де-Барао отлично растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие несколько десятков лет многие сорта помидоров, поняли, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет собственные характерности. Он просит более питательной почвенной смеси, как для рассады, так же и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из 2-ух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К данной массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь нужно готовить еще в сентябре, чтобы во время зимы она успела отлично перемерзнуть. В последних числах Января смесь оттаивается, в первых числах Февраля — обработка и закалка семян, потом выполняется посев. Первую пикировку в стадии 2-ух реальных листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в начале Апреля — в фазе 3-4 реальных листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы выполняют объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с землей и посадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листья. Спустя час после посадки полить любое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это освободит вас от надобности рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не потребуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса развития плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения создают в три стебля и размещают как в шахматах с расстоянием между растениями по 70 см. Максимальная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно растить на 2-ух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Аналогичным образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших больших помидор. Сорт при этом значения не имеет.

Для этого в одну емкость сажают семена недалеко один от одного — на расстоянии не больше 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет очень большой, острой бритвой снимают слой находящийся сверху стеблей 2-ух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. Потом наклоняют растения друг к другу таким образом, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Потом такие растения растят как обыкновенную рассаду.

Накануне до посадки рассады в почву у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в почву растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной системой корня. Когда оно станет крепче, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом выделяется тем, что поливать и подкармливать его нужно чаще и обильнее, взяв во внимание наличие 2-ух корней. При посадке ставят хорошую опору, ведь куст выходит гораздо крупнее обыкновенного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и установите в воду на 5-6 дней (устанавливать в воду сорванные отростки следует немедленно или с небольшим временым промежутком, иначе не получите хороший результат). По проишествии установленного времени отростки дадут корни, после этого вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, либо же в горшки от цветов. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с любого из них надо будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, со своей стороны, дадут корни, после этого и их необходимо посадить. Приблизительно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя данный метод помидоры можно растить даже в тех районах, где тёплое лето очень короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я заключил , что дабы гарантировать налив немалого количества плодов, необходима мощная корневая система.

Расширить ее я пробовал двумя вариантами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это в большинстве случаев принято, а лежа. В заблаговременно подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, заранее удалив с данной части листья. Засыпаю почвенным слоем в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро появляются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по собственной величине и эффективности в пару раз превосходят ключевой.

Рис. 1. Данный способ посадки помидоров подойдёт для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще легче и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а применять, чтобы выполнить корневую систему мощнее. Как? Довольно легко. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листы, пригибаю к земля и прикрываю почвенным слоем в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже спустя месяц их тяжело отличить от ключевого растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Отличительно, что богатое плодоношение начинается очень близко от земли.

Рис. 2. Слева — растения с укорененными пасынками. С правой стороны — обыкновенный способ посадки.

— Попутный, вопрос. Многие читатели задают вопросы: можно ли воспользоваться данным способом, если помидорная рассада уже высажена в почву обыкновенным методом?

— Не имея возможности дома получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в почву не обогреваемой теплицы. Какое то время даю ей отрасти, окрепнуть, а потом, фактически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения только лучше укореняются, достаточно стремительно набирают силу, активно растут и хорошо плодоносят.

— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

— Помидоры — это, разумеется, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они необходимы человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, благодаря этому под их возделывание отводятся большие площади. Если же резко увеличить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и в это же время освободить большие площади для выращивания иных культур сельского хозяйства.

Для внедрения нового метода не потребуется никаких дополнительных финансовых затрат, необходимо только понять природу помидорного растения. К большому сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. При помощи веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую територию. Что ж, это хорошо. Однако если огурец или виноград могут отлично расти и хорошо плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и бесчисленные его плоды благодаря тому, что у них для данной цели учла сама живая природа говоря иначе «усы», то помидорное растение подобных «усов» не имеет, и поэтому, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земля, чтобы зажить нормальной, конкретной ему природой жизнью, но ему это не дают возможность сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

— Но также и в таком, как вы посчитали, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают очень большие результаты.

— Да, это так, но предлагаемые мной способы дают возможность получить урожай в несколько раз больше.

Как увеличить устойчивость к морозам у помидоров

Очень неласковая погода и в Забайкалье, заморозки тут могут случиться в последних числах Июня и опять дать о себе знать в августе. Но и тут способность и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на 2-ух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Выходит вроде прививки одного стебля к иному. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Выходит «одно растение на 2-ух корнях». Высаживает растения на гряду, как только минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает понемногу, по 5 см на протяжении недели. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич даёт подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану деревянной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнечных лучах водой. Льет ее под корень, стремясь не мочить само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную поливную систему, другими словами возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не нужно, потому как в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту развития плодов нижний ярус листьев нужно снять, чтобы сделать лучше обмен воздуха в середине куста. Это нужно для предостережения грибных болезней. Убирание нижних листьев не оказывает влияние на урожай. Если например грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него при помощи медного купороса или вытяжки из деревянной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит два раза.

Рис. 3. Так объединяют два стебля, чтобы вышла прививка.

Растения на 2-ух корнях плодоносят до недавнего времени обычных. Забег — 20 дней! С августа читинцы начинают растить помидоры в помещениях.

Как получить большие плоды томатов

Мульчирование очень сильно содействует росту томатов, уменьшает трудозатраты на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно применять перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу же после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для рослых. Плоды кустовых томатов часто контактируют с землей или загрязняются ею при сильных дождях. Древесная щепа из измельченной соломы мешает этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты активно растут на любой тёплой, богатейшей перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и в первую очередь на открытых солнечных участках. Хотя томаты отлично развиваются и на почвах, не так давно удобренных навозом, но лучше применять участки не получавшие навоз. Не следует спешить и с внесением извести. Томаты очень восприимчивы к хлору. Хотя томаты не мучаются от почвоутомления и благодаря этому их можно растить на одном и том же месте пару лет, основное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Постоянные подкормки дают возможность получать довольно крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через 14 дней после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, используют полное удобрение с соотношением ключевых питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Легче всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения одинаково разбрасывают между растениями на древесную щепу, и при поливе разводят его, доставляя аналогичным образом к корням. Подкормку повторяют каждые 14 дней до середины августа. Каждый раз вносят меньше 20 г удобрений на 1 метр квадратный.

У рослых томатов необходимо постоянно убирать пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки убирают не ножиком, а пальцами; это дает возможность избежать повреждений основного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с основным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки убирают, как исключительно их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре применяют очень широкие материалы (ленту, шпагат), так как тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании берут во внимание возможное утолщение стебля и благодаря этому подвязывают не очень туго.

В последних числах Августа верхушки основных побегов убирают, потому как плоды, развивающиеся позже, уже не успеют дозреть, а исключительно заберут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже открылись. Нужно оставлять над этой кистью как минимум очередной лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно сделать быстрее развитие остающихся на растении плодов. После прищипки необходимо продолжать наблюдать, чтобы не появились пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) — крайне опасная болезнь томатов, очень часто рождается в дождливое лето. Листы покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах появляются бурые и даже черные пятна, и они подвергаются гниению и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз запросто может перекинутся и на картофель.

Меры предупреждения очень просты: в первую очередь томаты нужно садить на тёплые, солнечные, открытые, отлично проветриваемые участки. Было бы неплохо в целях профилактики обрызгивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после подобной отделки необходимо обязательно мыть перед тем как употреблять. Пораженные растения следует сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

Tagged : высадки рассады / грунт / двойного суперфосфата / открытом грунте / помидор / уход