Посадка и уход за овощами - Строительный проект

Выращивание капусты в Тюменской области — посадка и уход

Как растят капусту в Тюменской области — рекомендации и секреты

Посадка капусты — правильна и ошибочная…

Я неоднократно читал, как владельцы дач, прилагая героические усилия, пытаются вырастить капустную рассаду дома. Да что греха скрывать, я тоже пытался это делать, но бесполезно. А дело все в том, что для капустной рассады нужно на ночь уменьшать температуру до 8-10°, и даже ниже, что выполнить очень трудно. А при большой температуре она тянется в ниточку и очень часто погибает.

Благодаря этому я теперь поступаю так. Семена высеваю в поликарбонатную теплицу приблизительно 20 апреля (всего выращиваю сортов 15-18 — раннюю, среднеспелую, позднеспелую, и также цветную и кольраби). Под перекопку вношу золу и доломитовую муку — по 1 л на 1 кв. м. Чтобы не перепутать сорта, любой из них сею в индивидуальной строке и ставлю бирку. Высеваю реденько, по одному зерну, по схеме 15×10 см, чтобы не повредить корни при пересадке в почву. Семена заделываю на глубину 1 см и поливаю розовой марганцовкой. Посев накрываю пленкой.

Никаких подкормок не делаю, только раз на протяжении недели поливаю все тем же розовым марганцовочным раствором для предупреждения черной ножки. В почву пересаживаю рассаду в последних числах Мая — начале июня, приблизительно через 30-40 дней с момента возникновения всходов. За 4 часа до выкапывания рассады я два раза хорошо поливаю ее, чтобы не повредить очень нежную корневую систему при пересадке. И любое растение благодаря этому вынимаю с большим комом земли, диаметром не меньше 8-10 см. А вот на технологии посадки я остановлюсь подробно, потому как от этого может зависеть 90% успеха.

По моему глубокому убежденности, многие огородники сажают капусту неверно. Основная ошибка состоит в том, что после заливки воды в лунку они перемешивают там грунт с удобрениями до состояния густого киселя и в него опускают рассаду.

А через два-три дня этот кисель твердеет и полностью закрывает поступление воздуха к корневой системе. Благодаря этому корни не усваивают удобрений на основе фосфора, и листики растений приобретают фиолетово-красный цвет. Сама же рассада абсолютно не развивается. Если обождать недельку-две, стараясь отпоить ее водой, она совсем погибнет. Выдернешь ее, и окажется, что корень сгнил. Большинство здесь же скажет: черная ножка. Да ничего аналогичного!

Пару лет назад я не поленился и выкопал несколько подобных погибших растений с затвердевшим комом земли. С большим вниманием разобрав такой ком, убедился, что корни задохнулись от нехватки воздуха. На почвах где присутствует глина из-за этой причины погибает более 50% капусты, а от уцелевших растений доброго урожая ждать не приходится, потому как они приживаются очень долго.

Читайте также: Капуста и «дела капустные» — посадка и уход, вредители

Не троньте лунки!

Осознав все это, я разработал следующую технологию посадки. По схеме 60xвосемьдесят сантиметров копаю лунки диаметром приблизительно 25-30 см и глубиной 18-20 см, укладываю в них по большой пригоршне сена, соломы или растительного мусора. Потом добавляю туда по половинке лопаты грунта, по большой горсти мела, золы и по 1 ч. л. комплексного удобрения. Перемешиваю все это. Делаю в самом центре смеси углубление, в которое кладу по пригоршне чистой плодородной земли, чтобы не сжечь корни удобрениями.

Потом большой кружкой осторожно, чтобы не промыть из соломы грунт, заполняю лунки до краев водой. Если она быстро впитывается в почву, доливаю еще, чтобы она впитывалась в почву минуты за 2-3.

Важно: не нужно трогать лунки, пока в них застаивается вода, и насыпать грунт.

Рассаду сажаю, когда земля на дне посадочных ямок загустеет до кашеобразного состояния. За 1 раз я выкапываю в теплице не больше трех растений (конечно, с большими комьями земли). Если сразу достать много рассады, то пока ее пристроишь на место, у определенных растений начнут высыхать корешки, а листы завянут.

В лунках закрываю комья с корнями и нижнюю часть стеблей мокрой смесью соломы с грунтом (см. рис.), сверху еще присыпаю сухой землёй до первого настоящего листа. Солома по краешкам лунки должна торчать на поверхности на 6-8 см.

Она делает 2 функции: обеспечивает воздушный режим корням и служит хорошим удобрением, перегнивая в течение всего лета.

Некоторые эксперты советуют после посадки уплотнить почву вокруг растений для лучшего контакта корней с питательной средой. Я считаю это возмутительной безграмотностью, потому как удаляются поры в прикорневой зоне, что приводит к кислородному голоданию растений. Из-за этой причины не поливаю только что посаженную рассаду. Если В первые неделю стоит сухая погода, то поливаю каждодневно по пол-литра под каждый корень, а в пасмурную — в зависимости от влаги грунта. Конечно, эта технология довольно хлопотна, но игра стоит свеч. Мне понадобилось в 2012 году таким вариантом садить более 50 растений при температуре воздуха 30°, и ни одно растение не погибло, хотя я их не затенял. Кроме того, большинство растений даже не завяли.

Взмыленные кочаны

Первое рыхление провожу через 7 дней после посадки и подсыхания дерна. Делаю это только трезубцем, втыкаю его неглубоко, чтобы не повредить корневую систему. Капуста на это очень отзывчива и после рыхления подрастает, как на дрожжах. Провожу подобную операцию пару раз в течении сезона, на следующий день после того как прошел дождь или полива.

Через 14 дней после посадки делаю первую подкормку — травяным настоем (набиваю половину бочки крапивой, засыпаю полведра золы, заливаю до краев тёплой водой, и дней через 10 «варево» готово к потреблению, о чем говорит малоприятный запах). Данный способ не нов, впрочем во всех источниках авторы пишут, что разводят по 1-2 л чистого настоя в 10 л воды. Для меня это чрезмерно трудоемко и продолжительно (все же мне 75 лет, а грядок у меня много). Благодаря этому я поливаю из лейки без насадки все грядки неразбавленным настоем, приблизительно по 2 л на 1 кв. м. А потом поливаю грядки под корень водой из шланга. Настой имеет два преимущества перед удобрениями на минеральной основе:

никаких расходов (не считая трудовых);
приобретаем полностью чистые в экологическом плане овощи.

Теперь пару слов про защиту капусты от вредителей. Я окончательный соперник использования всевозможной химии. А делаю все так. 2 кг табачной пыли кипячу в течение 15 мин. в ведре воды. Пока все это бурлит на плите, мелко шинкую целый кусочек простого мыла (больше можно, меньше -ни в коем случае!) и растворяю его в кипящем табачном отваре. Раствор не фильтрую.

Остудив его до 35-40°, веником обрызгиваю капусту, наклоняя ее рукой и стремясь хорошо обработать поверхность листьев с обеих сторон. Если раствор стынет и густеет, то разогреваю его опять.

Такое обрызгивание провожу только в погожий день, чтобы нанесённый раствор успел просохнуть, и вот тогда смыть его с листьев сложно — даже в дождливое лето он удерживается на растениях более месяца. По мере нарастания новой молодой листвы обработку повторяю. Хлопотно, но снова же овчинка выделки стоит. К примеру, в 2014 году из 55 растений исключительно на 5 заметил дыры в листах.

Читайте также: Морозоустойчивые сорта капусты (фото+описание)

Некоторые читатели могут подумать, что и кочан выйдет надвое с мылом. Да нет же! Ведь он растет снизу, от кочерыжки, благодаря этому раствором будут покрыты только верхние листья, которые после уборки убираются. В одном из номеров нашего журнала была публикация о подобном растворе, но с использованием черного молотого перца. Сегодня попробую.

Убираю капусту в сентябре, после 2-3 маленьких морозов. Если кочаны перенесут довольно большой мороз (-7-8° и ниже), то в свежем виде они будут плохо сберегаться.

Bo время уборки я пилкой по металлу отрезаю только корневую часть, оставляя целой всю кочерыжку.

Я давно заметил: чем длиннее кочерыжка, тем лучше лежкость у капусты. При обрезке оставляю 2-3 зеленых листа, а потом подвешиваю кочаны за кочерыжки в погребе. В прошедшем сезоне последнюю капусту (еще хорошую!) я подобрал из подвального помещения в июле месяце. Аналогичным образом, уже на протяжении многих лет я обеспечиваю собственную семью капустой целый год. Желаю всем собственным коллегам по дачным делам здоровья и прекрасного урожая, также и капусты.

Озимый картофель — посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

Такую технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и дает возможность получать до 2 т картофеля с сотки.

Классическая технология выращивания картофеля подразумевает труд, и труд адски нелегкий. Перед посадкой почву нужно перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А это означает, на любой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра — около 1,6 т, другими словами на любой сотке нужно перелопатить 40 т земли.

Потом двукратное окучивание и копка картофеля — и уже тоннаж на одной сотке превосходит 60-80 т.

Не удивляет, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Тратя большие усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), проникают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва продолжительно не может восстановиться.

После того как прошел дождь на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, подвергаются гниению, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты нужно поливать, картофель сохнет, а в конце концов — снова неурожай. К концу лета новая напасть — фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листы и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, пробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, заставит тратиться на лекарства. То, что у нас территория «рискованного земледелия», мало утешает.

А потом картофель нужно копать. Что-нибудь в земля остается, что-то порезано, часть клубней очень маленькие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает болезнь … и гниет наш урожай, во время зимы перебирать нужно. Да еще и на семена хранить! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а нужно ли? А если по-иному?

При классической технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Чтобы сравнить нужно взять помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сопоставьте вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Также и картошка — едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель — как растить?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и основное — укрыть землю, сберечь в ней тепло, не только не дать ей подмерзнуть, но и разогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а это означает, придется разкидать 1,5 т. Намного меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в августе, когда почва отлично прогреется) на участке залежной или любой иной земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, одинаково укладываю на почву. Можно два раза прятать почву — 8 августе и в последних числах Сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и одинаково распределяю на месте посадки картофеля, в конце концов слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть меньше либо больше. Высаживаю картофель 2 в последних числах Сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, другими словами 2-3 месяца после уборки, пришелся на период появления снега.

Ломом или заостренным колом протыкая слой древесные щепы и раскачивая во все стороны, делаю конусообразные лунки 3 глубиной больше 30 см, стенки 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки приблизительно равён или превосходит диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло исключительно к клубню).

Подходящее расстояние между лунками около 1 м, располагаю их как в шахматах. Вовнутрь насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается практически полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

В целях защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Сверху насыпаю 3 см сухой полезной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю смотанными сухими стебельками травы. Они сыграют роль тепловой изоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена — не меньше 50 см. Это убережет картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю пленкой на основе полиэтилена 7, было бы неплохо черной, и оно осталось сухим и тёплым. Приходят морозы — пленку снимаю, обеспечивая легкий доступ воздуха в грунт.

В течение зимы сено и снег хранят на поверхности грунта плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает слой находящийся снизу снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол — добавочная тепловая изоляция.

Во время зимы погибает часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же во время зимы растет по большей части корневая система в тёплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весною, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнечных лучах водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосками между рядами картофеля. Хорошо добавить туда ростовые стимуляторы (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Бесчисленные, но очень маленькие семена сорных растений прорастают, однако без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них пустоты и ходы земляных червей выполняют почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Разумеется, в начальный год определенное количество проросших через слой сена корневищных сорняков (например как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От морозов картофельная ботва защищена теплом, отличающимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой подняты, и в появившемся -корыте» сберегается налитая туда вода. Она накапливает дневное тепло и не уменьшает потери тепла почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой древесные щепы сбережет большую часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После завершения морозов в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, и также кукурузу и др. От такого соседства одинаковый сорт картофеля приобретает различный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря огромному количеству сенной палочки, появляющеся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (приблизительно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и подобрать наиболее большие клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «больших форм» могут оставить один клубень, вырастив его до десяти килограмм. При подобной агротехнике это реально!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как лежит на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена ночью конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено оберегает почвенные микроорга-

низмы от солнца, создавая идеальные условия для их развития (тепло, влага, еда, воздух и т.д.) и, исходя из этого, для развития картофеля. Мощная корневая система, интеллектуальная за продолжительный период развития, и подросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы — гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва высохнет (после мороза или сама по себе). Через 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности грунта, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая нужный 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, смотрятся иначе, чем «традиционные»: они большие, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весною посажена иная культура, то довольно подобрать большие клубни. Очень маленькие, корни которых не оборваны, оставаясь в тёплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м необходимо 3 ч, на уборку — 2 ч. Кошение сена, перевозка его на поле и расстилание -5 ч. В итоге — 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям — рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на маленьком участке, применяя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в последних числах Сентября, собирал на следующий год, в последних числах Октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских морозов. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших нужно отыскать иные варианты теплозащиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но необходимы средства для проверки.

Нацию легче всего убить бесполезным утомительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть — фермерское хозяйство. Прогресс же там, в которых есть время для искусства. Тепловое земледелие даёт нам свободное время. Оно дает возможность отказаться от лопаты и плуга, неоднократно расширить урожаи, значительно сократить издержки труда, превратив работу на земля в интересное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для поколения постарше даст ощущение полезности и важности их работы на земля и по завершению продлит их энергичную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурчики

Подобный вариант опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или прямоугольной) слоем накошенной травы. Ранней весною ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см один от одного. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал — солнце им необходимо. Сначала рассаду поливал, а когда огурчики прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурчики хорошо плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За все время полил всего 3-4 раза, однако не так как огурчики нуждались в водной массе, о так как «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурчики не перегревались, как в теплицах, ощущали себя отлично. Я только собирал урожай.

Также утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревами стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя иные культуры на вечно тёплой почве, не знаю.

Пробуйте провести навык на различных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Навык должен состоять из 2-ух частей: первый — обычный, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сопоставить результаты с тем, что получит он), и второй -на теплоизолированной с осени земля. В первую очередь записывайте, что вы делали в опытах, какое количество времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В последних месяцах года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы скажите, что у вас вышло.

Читайте также: Как вырастить достойный урожай картошки

Вырастить картофель в озимой культуре вполне возможно. У каждого огородника, наверняка, осенью оставались в земля клубни, которые, удачно перезимовав, прорастали весною.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, остается мокрой, а рыхлый слой древесные щепы не даст растениям задохнуться. В данных условиях клубни образовывают мощную корневую систему и начнут вегетацию в идеальные для себя сроки. Аналогичным образом, на участке возле дома можно получить отличный урожай.

Но для площадей большого размера эта технология оказывается чрезмерно затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

Капуста и «дела капустные» — посадка и уход, вредители

Как вырастать капусту. Сорта, виды, посадка и уход

Древнейший овощ — капусту, применяли в питании еще первобытные люди в каменном и бронзовом веке. В древний период этот практичный овощ широко культивировался в Греции и Риме, а к началу X столетия возник и у славянских народов, заняв главное место на столе русского человека. По праву оценив ее великолепные качества вкуса и хорошие свойства, капусту применяли в рационе целый год, изобретая очень много вариантов ее заготовки и сохранения во время зимы. На данное время капуста — самый распространенный овощ, занимающий далеко не последнее место в здоровом питании.

Благодаря большому количеству находящихся в ней витаминов, веществ на минеральной основе, углеводов, белков, солей и органических кислот, капуста считается не только вкусным, но и очень ценным диетическим продуктом и активно выращивается фактически в любом служебном хозяйстве.

По содержанию витамина С капуста не уступает таким востребованным цитрусовым, как лимоны и апельсины.

Кроме белокочанной капусты, которая, безусловно, считается лидером в собственном семействе, у нас в культуре растят еще семь ее «близких людей», имеющих не меньшую питательную ценность.

Правильная приготовление участка к посадке капусты

Для того, чтобы вырастить достойный урожай капусты, участок под посадку приготавливают с осени. Землю перекапывают на глубину не менее 25 см и освобождают ее от сорняков. Весною вносят удобрения в расчете 1 ведро компоста и 2 стакана деревянной золы на 1 м2. Почву еще раз перекапывают, а перед высадкой капусты хорошенько рыхлят. Потому как капуста — культура влаго-, свето- и теплолюбивая, участок для нее выделяют открытый, солнечный, а земля должна выделяться плодородием, отлично держать влагу и иметь нейтральный уровень кислотности.

Нежелательно растить капусту на одном месте более 3-х лет, а прекрасными ее предшественники-ми на грядке могут быть картофель, лук, огурчики, бобовые или зерновые культуры.

Предпосевная работа с семенами капусты

За два-три дня до посадки рекомендуется провести подготовку семян, состоящая из нескольких основополагающих этапов. Для начала семена калибруют, просеивая их через сито с размерами ячеек до 1,5 мм. Потом, для обнаружения плохого качества семян, их проверяют на плотность, поместив в раствор соли на минут десять. Для посева годятся осевшие семена, их моют и сушат. Другим этапом считается обеззараживание, для чего приготавливают раствор из 25 г толченого чеснока и 100 мл воды, держат в нем семена в течение часа, потом опять моют и сушат. Заканчивается подготовка к посадке закаливанием, для чего марлевый мешочек с семенами погружается в горячую (+50°С) воду на 20 минут и холодную (+5°С) — на 3 минуты. Потом семена сушатся до сыпучести и высаживаются.

Выращивание хорошей, хорошей рассады капусты

Подготовленные семена высаживают на рассаду в рыхлую и питательную смесь из перегноя и земли (9:1), на ведро грунта добавляют 5 г хлористого калия, 10 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата. Для посадки применяют рассадные ящики, частные горшочки или рассадники.

При выращивании рассады с дальнейшей пикировкой семена высевают очень плотно, потому как всходам на начальной стадии роста достаточно маленькой площади питания.

Глубина заделки семян — до 2 см. После посева грунт хорошо поливают. При посеве семян в некоторые горшочки грунт в них увлажняют, семена по 2 штуки расстилают в углубления и засыпают смесью торфа и песка (1:1).

До возникновения всходов ящики и горшочки содержат без полива при температуре 20 градусов, потом на 3-4 дня температуру уменьшают до +7…8°С. Дальнейшее содержание рекомендуется при высоком освещении и дневной температуре не больше +16°С.

Пикировку рассады из ящиков в некоторые горшочки проводят после возникновения первого настоящего листочка, потом рассаду льют водой домашней температуры. Через 10 дней дают внекорневую подкормку комплексным минеральным удобрением.

За 10 дней до высадки рассады на грядки проводят закаливание растений. В данный же период проводят вторую внекорневую подкормку — органическим удобрением. В тёплую погоду рассаду на на протяжении всего дня выносят на чистый воздух, а в последние 3 дня перед высадкой оставляют ее и на ночь.

Листы у закаленных растений покрываются восковым налетом, что дает возможность рассаде в последующем держать заморозки до -2…3°С,

К высадке в открытый грунт рассада в большинстве случаев готова да в большинстве случаев готова через 45-60 дней после посева семян. Перед высадкой горшочки хорошо поливают тёплой водой. Идеальным временем для посадки считается вторая часть дня или любое время дня в плохую погоду. В подготовленные по схеме 60×30 лунки устанавливают извлеченные из горшочков одновременно с комом земли растения, присыпают грунтом до отметки первого листа, уплотняют землю и хорошо поливают.

Для выращивания рассады в рассадниках подойдут прогретые участки грунта. Их размечивают по схеме 5×5 см, выполняют углубления, куда кладут по паре горошин суперфосфата и по 2-3 штуки семян. Углубления присыпают смесью песка и компоста, хорошо поливают тёплой водой, а участок с посадками укрывают пленкой. До возникновения всходов полив проводят каждодневно. С возникновением первых ростков пленку днем снимают. Прореживают рассаду после образования 1-го настоящего листика, оставляя два наиболее сильных растения, подсыпают в лунки смесь земли с золой (1:1), пленочное укрытие снимают. Через 7-8 дней более слабое растение убирают.

Читайте также: Морозоустойчивые сорта капусты

Уход за капустой

От скорости нарастания капустной розетки зависит грядущий урожай, благодаря этому через 10-12 дней после высадки рассады в открытый грунт нужно провести подкормку азотосодержащими удобрениями. Полив в данный период должен быть постоянным, каждые 3-4 дня, потом — еженедельно. Влажную землю рыхлят в междурядьях, растения окучивают и убирают сорняки. Вторую подкормку — органикой — вносят в начале завязывания кочанов.

Полив капусты рекомендуется проводить по утру или вечерами, комфортная температура воды для полива + 18…20°С. За 14 дней до сбора урожая поливы следует остановить, чтобы кочаны не растрескивались.

Третья подкормка, также органическими удобрениями, проходит через 20 дней. После нее было бы неплохо еще раз сделать окучивание капусты для стимуляции возникновения дополнительных корешков и лучшего обеспечения растений питанием.

Краснокочанная капуста

Это разновидность белокочанной капусты. Выделяется красно-фиолетовым окрасом листьев, небольшим размером и высокой плотностью кочанов, очень высокой устойчивостью к морозам и более длительными периодами сохранности. Растят краснокочанную капусту также, как и белокочанную. Но для ее подкормки нужно применять малое число азотных удобрений, потому как при их избытке возрастает чувствительность растений к болезням, и также уменьшаются вкусовые и товарные качества кочанов.

Уборку данного вида капусты можно проводить и перед самыми заморозками, потому как пониженные температуры ей не страшны, а качества вкуса от намного продолжительного нахождения в прохладных условиях только постоянно совершенствуются.

Брокколи считается переходной формой от листовой капусты к цветной. Как и все разновидности капусты, холодоустойчива, влаголюбива, отлично растет на плодородных почвах с нейтральным уровнем кислотности. Агротехника брокколи аналогична с белокочанной. От остальных видов капусты выделяется способностью давать боковые отпрысковые соцветия после убирания центрального. Это дает возможность снимать дополнительный урожай соцветий с одного растения. Брокколи обладает очень высокой чувствительностью к большим температурам и в жару сформировывает соцветия достаточно стремительно. Если своевременно не обрезать головки соцветий, они без проблем прорастут и растение зацветет. Разнится от цветной капусты меньшей требовательностью к плодородию почвы, впрочем необходимость в азотосодержащих удобрениях у нее больше, чем у капусты краснокочанной.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста — растение со стеблем высотой до 60 сантиметров и с длинночерешковыми листами, в пазухах которых возникают небольшие кочанчики весом до 15 г. Подобных кочанчиков на растении может быть до 70. Если сравнивать с другими видами, брюссельская капуста наиболее холодостойкая, она не боится короткого уменьшения температуры до -7°С.

Еще одна характерность брюссельской капусты — при температуре больше +25°С формирование и налив кочанчиков замедляются и качества вкуса их ощутимо уменьшаются. Любит обильные и постоянные поливы, но благодаря мощной корневой системе лучше прочих видов капусты переносит недостаток влаги. Более того, отличные урожаи даёт на сравнительно легких, отлично дренированных почвах с большим содержанием питательных веществ, просит глубокой обработки почвы перед посадкой, небольшой площади питания 60×70 см и не просит окучивания, потому как придаточные корни образовывает с большим трудом.

Для брюссельской капусты нередко применяют подобный прием, как доращивание. Не успевшие созреть экземпляры осенью выкапывают одновременно с корнями и доращивают в теплице или подвале, устанавливая растения плотно друг к другу в емкости с отлично увлажненным грунтом. Для доращивания достаточно температуры +3.. .5°С и рассеянного освещения.

В отличии от своих более «стойких» сородичей, брюссельская капуста не хранится более 10 дней, благодаря этому самым лучшим способом ее продолжительного хранения считается заморозка.

Кольраби отличается от других видов капусты тем, что не образовывает ни головку, ни кочан. Ее стеблеплод, напоминающий репу, сформировывается из нижней части стебля и окружен черешковыми листьями. Диаметр его очень часто бывает 10-15 см. Кольраби отлично растет на всех типах почв, просит очень большой влажности грунта и средних температур. От остальных видов капусты выделяется высокой скороспелостью, за счёт чего в течении сезона может дать два-три урожая.

Ссылка по теме: Рецепты квашения капусты

Рекомендуется снимать урожай кольраби тогда, когда стеблеплод может достигать диаметра 6-8 см. Последующий рост стеблеплода выполняет его грубым и малосъедобным.

Пекинская капуста

Характерной спецификой данного вида капусты считается ее быстрый рост. Отлично растет как в защищенном, так и в открытом грунте, период вегетации составляет 45-50 дней. Пригодна к потреблению уже в фазе 5-7 листьев, что дает возможность уменьшить срок вегетации до 30-35 дней. В отличии от белокочанной капусты, рассаду пекинской высаживают в возрасте 25 дней по схеме 20×25 см. В остальном ее агротехника сберегается аналогичный, как и для прочих видов.

При длинном световом дне растения могут стрелковаться, впрочем листья пекинской капусты не теряют при этом собственных качества вкуса.

Савойская капуста (детальнее о выращивании савойской капусты)

Савойская капуста, по сравнению с белокочанной, имеет больше питательных веществ и витаминов, но среди овощеводов не очень популярен. Хотя такой вид капусты более холодостойкий и засухоустойчивый, меньше под- i вержен болезням и отлично переносит тяжёлые почвы, его невысокая урожайность, кратковременный период хранения и негодность для квашения выполняют савой-скую капусту менее симпатичной для выращивания.

Агротехника не выделяется от агротехники белокочанной капусты, выращивается как через рассаду, так и в открытом грунте, отлично отзывается на очень высокие дозы органических и калийных удобрений.

Капуста цветная (детальнее)

Капуста цветная — наиболее требовательная «родственница» в семействе. Ей нужны высокоплодородная почва с прекрасным увлажнением, активное освещение, особенно на шаге выращивания рассады, устойчивая средняя температура окружающей среды и почвы. Довольно большие требования к проявлениям влаги и чувствительность к большим температурам связаны с тем, что корневая система у цветной капусты развита слабо. Выращивание рассадным способом или посевом семян в открытый грунт, условия содержания и уход за цветной капустой аналогичные, как и за белокочанной. Нестандартным моментом в выращивании данного вида капусты считается укрытие созревающих головок листьями розетки. Для этого несколько листьев надламываются, у самого основания розетки и скрепливаются над головкой. Прием этот нужен для сохранения головок белыми и устранения их повреждения от механических факторов.

ВРЕДИТЕЛИ КАПУСТЫ И КАК С НИМИ Бороться

О хороших свойствах капусты известно не только человеку. Если судить по тому, как много вредителей хочет полакомиться этой культурой, можно высказать предположение, что и они ознакомленны о ценности диетического овоща.

Начинать «битву за урожай» нам приходится уже на стадии всходов. Как только семена в грунте начинают прорастать, на тропу войны выходят крестоцветные блошки. Эти очень маленькие жучки живут и зимуют в почве, в растительных остатках, в парниках и теплицах. Весною они подбираются на солнышко и начинают вредить. В ожидании капустной рассады они перебиваются сорняками из семейства крестоцветных, а при появлении первых ростков переключаются на капусту. Самое хорошее время для их вредительства — сухая и солнечная погода. Под жаркими лучами солнца выгрызать слой находящийся сверху молодых капустных листочков — одно удовольствие! А при первых признаках дождя и при похолодании можно спрятаться под нижней стороной листа или под комочком земли. Бороться с этими вредителями необходимо, опрыскивая рассаду и взрослые растения хлорофосом (200 мг на 1 л воды), препаратами Искра, Актара и иные. Можно применять тройное опыливание дустом ДЦТ (15 г на 10 м2) или смесью кремнефтористого натрия с печной золой (1:1) — при появлении блошек, а потом с промежутком в 5 дней.

То, что опоздали повредить блошки, может достаться капустной мухе. Ей тем более по вкусу белокочанная и капуста цветная. Прикидываясь обыкновенной мухой, этот злой вредитель уже с конца мая начинает отлажывать яйца на почву рядом с корневой шейкой грядущего кустика с капустой, или на саму корневую шейку. Белые личинки, которые появляются через 8 дней, добираются до корней, обгрызают их в первую очередь с поверхности, а потом попадают вовнутрь, выедая сердцевину. Растения с пораженными корнями

можно выяснить по увяданию листьев и окрашиванию их в сиреневато-сизый оттенок. в борьбе с капустной мухой нам поможет все тот же ДЦТ для опыливания рассады 1 раз на протяжении недели в течение 2-3 недель. Освободится от личинок можно, поливая капусту под корень раствором хлорофоса в концентрации 0,3%, тиофоса в концентрации 0,03%, отделывая растения раствором малатиона (10 г на 10 л воды).

Безвинная на вид белая бабочка с черными пятнами на крыльях — капустная белянка. Одновременно с коллегой, ночной бабочкой совкой, они размножаются (от 40 до 100 штук) на нижней стороне листьев капусты. Через 6-12 дней из яиц появляются полчища голодных гусениц, которые сжирают капустные листы, оставляя только грубые стебли.

Вслед за бабочками рождается капустная тля — небольшое насекомое с бледно-серым восковым налетом. Тля приводит за собой целую колонию вредителей, и совместными усилиями они высасывают из растения соки. Если своевременно их не обезоружить, растение полностью погибнет. С капустной тлей, как и с полчищами гусениц, поможет справиться опрыскивание раствором анабазин-сульфата в концентрации 0,2%, настоем из чистотела (1 кг нарубленной ботвы на 2-3 л горячей воды), отваром табачной пыли с добавкой мыла (400 г на 2 л горячей воды).

Уборка капусты

В ноябре пришло время побеспокоится о капусте поздних сортов, ее в большинстве случаев удаляют на завершальной стадии. Причем, важно сделать это своевременно. Если поторопится и срубить кочаны в тёплое время, они увянут и во время хранения будут сильнее страдать от заболеваний, а опоздать — затрещат по швам или подмерзнут.

В средней полосе позднюю капусту в большинстве случаев удаляют в последних числах Октября — начале ноября. К данной поре кочаны полностью сформированы и могут достигать самого большого размера, на ощупь плотные, с не тяжёлым хрустом. Кроющие листья на макушке светлеют и приобретают отличительный блеск, в народе говорят: «Лысина засветилась».

Более точные сроки уборки очень часто определяет погода, все может зависеть от того, как рано придут заморозки. Начинать убирать капусту необходимо, когда температура ночью опускается до 0…-2*C, в сухую погоду, чтобы на растении было как можно меньше влаги.

Отлично переносить негативные температуры кочану позволяет прослойка воздуха между листами. Позднеспелые сорта держат на корню непродолжительные заморозки до -4-5’С.

На корню капуста способна переносить морозы до -5…-7°С, однако если под такие температуры попадут срезанные кочаны, то лежкость их ухудшится. Во время хранения они будут портиться начав с кочерыжки. Благодаря этому если холода начались до недавнего времени, чем вы успели убрать кочаны, то не нужно спешить обрезать капусту, а дайте два-три дня, чтобы она оттаяла на грядке.

Можно сосчитать время уборки, прибавив к дате возникновения всходов кол-во дней, нужных капусте для достижения зрелости (данная информация в большинстве случаев указывается на упаковке с семенами). Правда, данный метод тоже не гарантирует особенной точности. Ведь нельзя сбрасывать со счётов как капризы погоды, так и запаздывание со сроком высадки рассады. Да и уследить за возникновением ростков та еще задачка…

Из собственного опыта

Снимаю кочаны в последних числах Октября — начале ноября, когда пройдёт как минимум несколько морозов. Невысокие температуры, по моей точке зрения, совершенствуют вкус капусты, делая вилки сочными, хрустящими и сладкими.

Те, что предназначаются для хранения в свежем виде, срезаю чуть-чуть до недавнего времени (дней на 10), стремясь сберечь верхние зеленые листья неповрежденными. Вилки той, что необходима для квашения, держу подольше, из них выходит вкуснейшая капустка.

Не травмируйте барыню

Те кочаны, что отправятся на хранение, непременно должны быть крепкими и здоровыми, без каких-то повреждений. Обрезать или срубать их нужно акку ратно, с максимально длинной кочерыжкой и зелеными, неплотно прилегающими листами. Их лучше всего сразу отлажывать в отдельную кучу и дать наружным листам слегка подвянуть. Относиться к кочанам необходимо осторожно: не бросать и не травмировать их.

Уже срезанные кочаны до закладки на хранение нельзя держать продолжительно на солнечных лучах: они быстренько вянут, теряют сочность и хруст.

Потом, при закладке в подвал, кочерыжку делают короче до 3 см, а с кочана убирают лишние и повреждённые кроющие листы, оставляя 2-3 в целях защиты вилка от ушибов и загрязнений. По моим наблюдениям, длительнее хранятся те кочаны, которые вырваны с корнем, а кочерыги обрублены перед закладкой в подвал.

Подстелите соломку капусте заблаговременно

Хорошее место для хранения кочанов — сухой подвал с низкой влажностью воздуха. Спустя семь дней после уборки разложите капусту в 1 слой на полках. Если места мало, заверните кочаны в бумагу, и так в несколько рядов. На полки кладите кочерыжкой вверх.

Капуста будет отлично сберегаться, если под кочаны подложить сухую солому (она отлично поглощает влагу) и менять ее, лишь только она намокнет. А самый лучший вариант применять для подстилки высушенные листья папоротника, они будут защищать кочаны от гнилей.

Собственный урожай капусты в наше время храню, завернув после просушки в пищевую пленку. Для данного способа замечательно подойдут поздние сорта, и то только те, у которых плотные, как камень, вилки (Колобок, Мегатон, Каменная голова).

Прежде чем кочан свернуть в пленку, кратко обрезаю у каждого кочерыги (до 1 см) и удаляю все неплотно прилегающие листы. Рулоны пленки беру широкие (45 см) и делаю вокруг каждого как минимум несколько полных оборотов, плотно приглаживая каждый. Потом складываю капусту в ящики из картона и опускаю в подвал.

Если вы снимете урожай по всем правилам, капуста будет сберегаться продолжительно.

Хороший метод заквасить капусту чтобы она хрустела!

Нашинковать капусту, добавить натертую на терке морковь, семена укропа и тмина (если есть — и клюкву), перемешать и сложить в банке. Затрамбовать рукой, но несильно.

Подготовить заливку: на 1 л кипяченой воды взять по 2 ст. ложки соли и саха-Хорошо размешать и залить капусту.

Дать постоять 2 дня, потом на день поставить в прохладное место.Через 3 дня убрать в холодильник. Капуста выходит хрустящая и вкусная.

Выращивание капусты: делимся опытом

Борьба с блокшкой на кпусте

В наше время стала отмечать, что качество урожая у меня во первых зависит… от вредителей! Как бы ни была готова почва для посадок, какими бы удобрениями ни пользовалась, однако если вовремя не побеспокоится о том, чтобы убрать различных вредителей, вся работа может легко пойти насмарку! Крестоцветная блошка — это одна из моих соперников в борьбе за урожай. Очень

любит она посадки капусты, редиса, редьки и прочих культур данного семейства. Живет повсемест-; но! Эти небольшие вредители при массовом размножении за два-три дня могут полностью погубить культурные растения: объедают листы, преобразовывая их просто в кружевные «салфетки».

Я хочу поделиться несколькими неплохими способами борьбы с крестоцветной блошкой.

Способ первый — опыление рассады деревянной золой. Необходимо обработать верхние и нижние стороны листьев как минимум несколько раз и с перерывом в 4-5 дней. Только лучше опрыскивание зольно-мыльным раствором. Настой я делаю так: 3 кг просеянной золы заливаю 10 л горячей воды и настаиваю два дня. Потом раствор процеживаю через небольшое сито или марлю (чтобы не произошло засорения разбрызгивателя опрыскивателя), добавляю 40 г простого мыла, которое необходимо заблаговременно размягчить в минимальном количестве горячей воды. Данный раствор разрешено использовать пару раз в течении сезона через 10-14 дней.

Можно применять смесь из порошка табака и деревянной золы (1:1). Он, кстати, есть в продаже, если нет у вас возможности подготовить самим. Растения и землю вокруг них опрыскивают или льют водой и осыпают данной смесью. Я могу открыть маленькой секретик. Очень хорошо применять капроновые чулки или колготки: засыпают туда смесь и, потряхивая над растениями, опыляют их.

Успешно действует смесь деревянной золы и гашеной извести (1:1, 20-30 г на м2) или молотый черный перец. Отделываются междурядья. Опыление растений перцем необходимо делать по утру по росе. А в сухую погоду достаточно хорошо побрызгать растения раствором уксуса. Для этого в 10 л воды разводят 1 -2 ст. ложки 70 %-й уксусной эссенции.

Можно припомнить и «хороший нафталин». Его свойства отпугивать насекомых важны с бабушкиных времен! Междурядья можно обсыпать нафталином в расчете на 10м2 — 30-50 г.

У меня на задворках всегда полно чистотела, я его высушиваю как для лечения, так же и для того, чтобы «опылять» им облюбованные блошкой растения.

Довольно интересно борется с блошкой моя соседка. У нее три собаки, она их шампунем от блох моет. И вот она разводит 3 колпачка этого шампуня в ведре воды и опрыскивает растения! Нужно и мне попробовать — эффект налицо.

В целях предупреждения я еще и собственному укропчику позволяю расти где попало — блошка не любит его запаха, и также запаха картофеля, бархатцев, тмина, кориандра.

Выращивание капусты — видео

Watch this video on YouTube

Выращивание сои и чечевица — посадка и уход

Выращивание сои и выращивание чечевицы на участке

Не обращая внимания на то, что соя – до этих пор редкое растение в наших огородах, вырастить ее самому не представляет никакого труда.

1. Выращивание сои – посадка и уход

Для многих огородников польза от выращивания сои будет не только в получении урожая , сколько в существенном улучшении земли на участке, где выращивали сою.

Корни у сои мощные, собственно в них происходит переработка азота в его минеральную форму, что в последующем послужит подкормкой не только для самой сои , но и для прочих, выращиваемых дальше на этом месте овощей.

Соя считается довольно засухоустойчивой, однако для высокого урожая необходимо прекрасное смачивание почвы.

Спецификой посадки этой культуры считается принудительное двух-трех разовое рыхление прогретой и слегка подсохшей почвы перед посевом семян и полив лунок для посадки тёплой водой для создания нужного запаса влаги.

Соя отлично плодоносит на черноземах, супесчаных и суглинистых плодородных участках и необходимым для ее выращивания требованием считается максимальное освещение посадок с защитой от холодных ветров.

Уход за соей состоит в постоянном, особенно на начальной стадии роста, удалении сорняков. Для минимизации работ по прополке, и также для сохранения в почве влаги и тепла, посадки рекомендуется мульчировать слоем торфа. В засушливый период растениям нужен дополнительный полив.

Чтобы семена сои не уничтожили грызуны-вредители, их перед посевом рекомендуется окунуть в расплавленный парафин.

Для нормального роста и плодоношения сое нужно дополнительное питание, благодаря этому требуется частое внесение органических и мин. удобрений. Органика вносится под предка, комплекс мин. удобрений с очень высоким содержанием азота добавляют при весенней отделке почвы.

Период развития сои зависит от климата и сорта растения и может продолжаться от 70-80 до 200-250 дней. Стручки у сои короткие, в них содержится максимум по 4 семени. Спелые семена имеют шаровидную или овальную форму. Сбор урожая можно начинать, когда растения желтеют, листы падают, а бобы приобретают светло-жёлтый, бурый, коричнево-рыжий цвет. Собирают урожай двумя вариантами — снимают с растений полностью вызревшие стручки либо же срезают стебель с бобами и вешают в теплом сухом помещении для сушки и дозаривания.

В недосушенном виде бобы оставлять нельзя — они без проблем могут загнить и урожай пропадет. Сухие семена целиком досушивают в сухом прохладном помещении, раскладывая тоненьким слоем на бумагу.

В пищу применяют вареное или консервированное зерно, делают соевое масло, приверженцы правильного питания употребляют зерна для получения ростков, в пищевой промышленности из сои выполняют сыр, молоко, муку и остальные виды пищевых продуктов.

Бобы из сои можно собирать зелеными и принимать в пищу полностью, заранее подвергнув тепловой отделке.

2. Выращивание чечевицы

Это любопытное, крайне полезное, но малораспространенное у нас овощное растение. считается одной из старейших пищевых растительности, существовавших вместе с пшеницей еще в каменном веке. Ее семена были найдены в гробницах Древнего Египта.

Чечевица, как и прочие представители бобовых, считается источником крайне важных для человеческого организма компонентов. Немалое количество (более 35%) белка выполняет блюда из чечевицы достаточно калорийными, а углеводы, которых в плодах содержится до 50%, не становятся в организме жирами, что можно считать ценнейшим качеством данного изделия. Более того, в чечевице содержатся незаменимые аминокислоты, витамины группы В, никотиновая кислота и иные полезные детали.

Чечевица разделяется на 2 подвида — крупносеменная (тарелочная) и мелкосеменная. Второй вид более нетребователен в выращивании, выделяется скороспелостью, устойчивостью к засухе и может культивироваться в самых разнообразных условиях температур.

Период вегетации чечевицы меняется от 2,5 до 4 месяцев и в большинстве случаев зависит от сорта растения, условий климата и почвенного состава.

Семена чечевицы прорастают при температуре +4°С, всходы не боятся маленьких морозов, благодаря этому ее можно высевать достаточно рано, как только земля окажется готовой к отделке. Глубина заделки семян — не больше пяти сантиметров, схема посадки — 10-12 см между растениями и 15-20 см между рядами. После посева поверхность грунта рекомендуется слегка при катать, это делает быстрее процесс проращивания семян. Ростки появляются в большинстве случаев через S- К) диен.

Для правильного формирования растения, возникновения завязи и развития плодов чечевице достаточно температуры +18.. .22°С и постоянного увлажнения грунта, щепетильного убирания сорняков и отлично удобренной почвы. Лучше всего предпочтительны для выращивания этой культуры рыхлые суглинистые или супесчаные земли, богатые известью. Кислые и тяжёлые почвы гораздо уменьшают качество и размер урожая.

Подкармливают посадки чечевицы фосфорными или калийными удобрениями. Их вносят под перекопку осенью или весною. Во время посева добавить можно в грунт гранулированный суперфосфат, а после посадки опудрить поверхность грядки деревянной золой.

Чтобы не позволить разрастания зеленой массы, снижающего урожайность, не стоит применять в качестве удобрения навоз.

До начала цветения чечевица растет очень медленно, нуждается в постоянном поливе, впрочем потом рост ощутимо увеличивается, и растения начинают ветвиться. Цветение в большинстве случаев приходит спустя 1,5 месяца после возникновения всходов. Преимущество этой культуры в том, что она считается самоопыляющейся. Маленький недостаток — неравномерное созревание и невысокое расположение стручков, которое слегка усложняет их сбор.

Выращивание чечевицы – рекомендации:

После возникновения всходов почву рыхлят, тщательно удаляя сорняки, мешающие росту растения. Квалифицированные огородники советуют проводить это мероприятие ближе к полудню, когда тургор растений ослаблен и они менее всего предрасположены повреждению.

Задерживаться со сбором урожая не рекомендуется, потому как при перезревании бобы растрескиваются и семена высыпаются.

Первыми созревают самые находящиеся снизу стручки, потом усредненный уровень, й на завершальной стадии — верхушечные бобы. Сбор урожая начинают, как только находящиеся снизу стручки приобретают бурый цвет.

Семена верхних плодов дозревают уже после уборки урожая, который содержат под выступом крыши. Под ними в большинстве случаев стелят пленку или бумагу. Подсушенную чечевицу вылущивают, просеивают на ветру, чистят от шелухи.