Посадка помидор в грунт видео - Строительный проект

Выращивание томатов (помидоров): сорта, посадка и уход, полив

Томаты, травянистые растения из семейства Пасленовых, разделяют на три обширные группы: перуанские, волосистые и обыкновенныеРастения со светлыми, чрезвычайно вкусненькими плодами прочно завоевали всемирную востребовательность. Сейчас уже мало кто вспоминает, что вывезены они были из Южной Америки в шестанадцатом веке, и первое время служили украшением парков и садов правителей стран Европы. Есть привлекательные плоды тогда никто не рисковал: видно, кто-то распустил злодейский слух об их будто бы отравляющих свойствах. Наименование собственное растения получили от родного, ацтекского «томатль«, преобразившись в общеевропейское «томат«. Первыми попробовать опасные плоды согласились итальянцы и, восхищенные сказочным вкусом, дали новым продуктам второе наименование «pomodoro» — «помидор», или «яблоко из золота». С той поры настало победное шествие томатов по кухням всего мира.

Томаты, травянистые растения из семейства Пасленовых, разделяют на три обширные группы: перуанские, волосистые и обычные.

Со своей стороны, томат обычный делится на культурные, полукультурные и дикие виды. Насчитывается более 2000 сортов томата обычного.

Томат собой представляет однолетнее растение с прямостоячим или полегающим опушенным или голым стеблем и непарно перисторассеченными листами. Соцветие томата — это простой, малосложный или многосложный завиток. Соцветия могут быть очень маленькими или большими разных желтых оттенков цвета. Завязи могут быть самого разного размера и форм: круглой, продолговатой, гладкой и ребристой. Плоды — большие или очень маленькие ягоды круглой, продолговатой, эллипсоидной, грушевидной, овальной формы. Цвет плодов может быть чрезвычайно разным: белым, всех желтых оттенков, оранжевого, красного и даже черно-красного цвета. Томаты содержат растворимые сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины и минеральные вещества.

Томат обычный делится на культурные, полукультурные и дикие виды. Насчитывается более 2000 сортов томата обычного

Посев и уход за рассадой

Томаты — теплолюбивые растения, которые при резком уменьшении температуры погибают. Семена всходят при температуре 20-25 градусов С. Всходы следует держать на протяжении семи дней при температуре 10-12 градусов С днем и 8-10 градусов С ночью. Томаты начинают расцветать при температуре примерно 20 градусов С. Самые идеальные условия для отличного роста и развития — не менее 25 градусов С при воздушной влажности 50 % и 70 % полной влагоемкости почвы. Растения можно растить на плодородной, рыхлой почве при кислотности около 4,5.

В районах юга России томаты выращиваются посевом в почву. В других регионах страны в парниках и теплицах на теплоизолированных грядках принято садить рассаду, которая потом высаживается в почву.

Семена всходят при температуре 20-25 градусов С

Всходы следует держать на протяжении семи дней при температуре 10-12 градусов С днем и 8-10 градусов С ночью

Семена томатов можно еще садить в торфоперегнойные горшки и кубики. Сеянцы нужно постоянно пикировать. Через 6-8 недель после всхода рассаду можно посадить в открытый грунт квадратным или квадратно-гнездовым способом на гряды или гребни. Также предлагаем прочесть публикацию о выращивании помидоров и томатов в теплице.

Уход за томатами на ранней степени развития

Уход за томатами выполняется постоянным рыхлением почвы, прополкой сорняков, подкормками, появлением куста, систематическим поливом, борьбой с вредителями. Самые популярные болезни: макроспориоз, септориоз, фитофтороз, вершинная гниль, стрик и столбур. Вредители: медведки, совки, проволочники, галловая нематода, белокрылка.

Уход за томатами выполняется постоянным рыхлением почвы, прополкой сорняков, подкормками, появлением куста, систематическим поливом, борьбой с вредителями

Грунт для томатов

Томаты выращиваются на грунтах, которые состоят из смеси нескольких элементов. Грунт должен быть пористым (до 70-75%), с наименьшей влагоемкостью около 50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью — 0,4-0,6 г/кв. см.

В теплицах томаты можно растить в почве и на минвате. Одинаковые результаты в самых разнообразных условиях климата гарантированы быть не могут. Но все таки, аналогичная информация может быть полезна для овощеводов-практиков.

Выращивание рассады: 250-350 шт. (кол-во семян в 1 г); расход семян — 25.000-30.000 шт/га; самая большая температура прорастания — 25 градусов С.

Во время зимы рассаду следует растить в течение 9 недель, в весенний — 6 недель; в летний — 5 недель. До стадии цветения первой кисти рассада должна быть здоровой и отлично развитой.

Место для посадки

Для посева необходимо применять отдельную площадь. Рассадник нужно продезинфицировать и гарантировать освещение, воздушную вентиляцию и температурное регулирование. Наиболее оптимально для посева рассады разделить часть теплицы пленкой. Постоянный климат можно обеспечить при помощи двойной пленки.

Если для рассады применяются кассеты, то они обязаны быть с дренажными дырочками на дне. Применяется посевной субстрат нескольких типов. Наиболее популярным считается компост из смеси торфа и песка. Семена лучше высеивать на тепличных стеллажах.

Если в грядке будет задерживаться вода из-за недостаточного водоотвода, рассада может быть заражена «черной ножкой».

Когда рассада высеивается конкретно в грунт, семена не следует сеять чрезмерно густо, чтобы рассада не была чрезмерно тонкой и слабой. Посев лучше проводить рядами, чтобы максимально применять освещение.

Конкретно перед посевом субстрат необходимо очень тщательно смочить. После посева субстрат нужно накрыть 5 мм слоем вермикулита, песка или торфокрошки и пленкой, чтобы поддерживать влажность почвы. При надобности пленку из полиэтилена можно заменить бумагой или джутом.

Для устранения перегревания грядки можно накрыть белесыми пластинами из вспененного полистирола.

Для посева необходимо применять отдельную площадь

Если для рассады применяются кассеты, то они обязаны быть с дренажными дырочками на дне

Обогрев рассады

Лотки и ящики для посева семян рекомендуется расположить на открытых стеллажах над нагревательными устройствами. Между стеллажами и нагревательными устройствами должно быть очень большое расстояние (не менее 0,5 м), чтобы не позволить перегревания. При помощи стеллажных систем можно поддерживать одинаковую температуру. До возникновения первых всходов нужно держать температуру не больше 23 градусов С. Пленку с грядки нужно снять сразу же после возникновения ростков. Чтобы не подвергать рассаду чрезмерному испарению, пленку следует снимать вечером.

Грядки нельзя слишком заливать водой при поливе. Влажность почвы наиболее целесообразно проверять рукой, приподняв цилиндры или почвенно-перегнойные кубики. Поливать следует только очень мелко распыляемой струёй. Чтобы на всходах не оставалась семенная пленка, нельзя допустить пересыхания почвы.

Высаживание рассады помидор в открытый грунт

Рассада пересаживается в почвенно-перегнойные кубики, торфяные горшочки или пластиковые горшки через 10-14 дней после посева. В данный период первый настоящий лист может достигать 0,5 см по длине.

Рассаду наиболее целесообразно пересаживать в почвенные кубики размером 10х10х10 см. Пересаживать растения до полудня нельзя: утром они чрезмерно хрупкие и могут повредиться. Если например посадка выполняется по утру, то рассаду вчера вечером лучше не поливать.

Рассада пересаживается в почвенно-перегнойные кубики, торфяные горшочки или пластиковые горшки через 10-14 дней после посева

При пересадке рассады из грядки нужно поднять одновременно с растением часть земляного кома, поддерживая его снизу рукой, разрыхлить почву и поместить в почвенный кубик. Нельзя вытаскивать растение из почвы. Поместив рассаду в почвенный кубик, почву нужно осторожно обмять рукой, чтобы корни соответствующим образом соприкасались с землёй.

При пересадке рассады из кассет почвенные цилиндры с рассадой лучше доставать из кассет при помощи подложек из колосков.

Если рассада чрезмерно плотная, и свет падает только сверху, растения могут очень сильно вытянуться. Для того, чтобы рассада была низкой и крепкой нужно, чтобы свет падал и на стороны по бокам стебля. Благодаря этому через 2-3 недели после пикировки растений нужно в первую очередь провести расстановку рассады, когда растения делятся по 20-30 шт на 1 кв.м.

Когда начать садить рассаду?

Рассаду томатов следует садить на постоянное место после возникновения первой цветочной кисти. Растение должно иметь 7-8 листьев, мощную корневую систему и примерно тридцать сантиметров высоты. На постоянное место рассада должна быть пересажена вертикально. Стебель нельзя засыпать землёй.

Рослые сорта томатов высаживаются двухстрочным способом: 100+60+45 (50) см, консистенция стояния растений 2,5 шт/кв.м. Кусты, не превышающие 100-120 см, можно расположить гуще: 3-3,5 шт/кв.м. После посадки растения нужно полить.

Через два-три дня после посадки растения нужно подвязать к шпагату, натянутому вертикально. Данную операцию следует проводить не реже одного раза на протяжении недели. Подвязав саженец, нужно сразу начать формировать растение.

Убирание листьев

Через 1,5-2 месяца после высадки нужно начать постепенное убирание нижних листьев саженца, которые вызывают застой воздуха в приземной зоне, что потом может привести к появлению болезней растения. Данная операция проходит не реже одного раза на протяжении недели. За 1 раз можно удалять не больше 3 листьев. Через 24 часа после убирания листьев растение нужно полить.

Через 1,5-2 месяца после высадки нужно начать постепенное убирание нижних листьев саженца, которые вызывают застой воздуха в приземной зоне

Когда на растении будет сформировано 7-9 кистей, оно достигает по длине верхней шпалеры, но рост отдельных сортов томатов может длиться. Одним из наиболее распространенных вариантов формирования саженца считается перекидывание растения через шпалеру. Потом его необходимо очень осторожно опустить и подвязать к стеблям соседних растений.

Кол-во листьев на кусте

Растение с большой степенью вегетативного развития должно иметь не менее 15 листьев и 8 кистей с плодами. Нормальной частотой считается образование 1 кисти на протяжении недели. Между кистями должно расти не менее 3 листьев. Растение считается перегруженным, если на нем цветет более 8 кистей. В данном варианте усиления генеративного развития растения необходимо избегать.

Есть еще один способ формирования томата. На шпалере при помощи специализированных катушек нужно закрепить вертикальный шпагат. Растущий стебель опускается на сетку или скобы. В данном варианте, находящиеся снизу листы нужно убрать. Также предлагаем вам познакомиться с календарем садовода для того, чтобы подобрать очень точно дату для высадки помидоров в почву.

Видео — как растить томаты

Уход за взрослыми растениями

До начала плодоношения оптимальные условия для правильного развития растения — до 25 градусов С в солнечный день, 18-22 градуса С — в плохую погоду и не ниже 15 градусов С — ночью.

Оплодотворение цветка помидора происходит при температуре 23-32 градуса С. Если температура спускается ниже 15 градусов С — томат расцветать не будет, при температуре меньше 10 градусов С — приостанавливается рост растения. Очень большая температура также неблагоприятна для роста и развития растений — не прорастают пыльцевые зерна и затормаживается фотосинтез.

До начала плодоношения оптимальные условия для правильного развития растения — до 25 градусов С в солнечный день, 18-22 градуса С — в плохую погоду и не ниже 15 градусов С — ночью

Совершенная относительная влажность воздуха — 60-65%. В период опыления воздух должен быть сухим, потому как томаты — это самоопыляющаяся культура, а влажная пыльца не сможет отделиться от тычинок.

Полив томатов

Есть два способа полива томатов. Полив при помощи дождевальных устройств считается классическим, но старым.

Более новый способ — полив при помощи систем орошения капельным путем. В данном варианте полив и подкормка растений происходит одновременно, потому как в питательный раствор добавлены удобрения. Преимущества этого метода полива заключаются в следующем: вода попадает в течение продолжительного временного промежутка и не вызывает резкого колебания влаги почвы; не нарушается установленный уровень влаги; на поверхности грунта не стоит вода, а это минимализирует риск болезни грибковыми заболеваниями.

Излишний полив

Необходимо помнить, что излишний полив помидорам крайне вреден. Вода должна быть домашней температуры. Дачникам-любителям лучше всего проводить полив вечерами и не поливать растения в жаркий солнечный день. Если томаты выращиваются в комнатных условиях, то поливать можно через поддон. Поливая растения, нужно наблюдать, чтобы вода не попала на листы и ствол и не вызвала ожоги.

Приготовление питательных растворов

Питательный раствор для томатов следует делать на основе концентрированных маточных растворов. Рабочий раствор поступает к растению через систему орошения капельным путем. Удобрения для маточных растворов выбираются так, чтобы некоторые элементы не выпали в осадок.

Маточные растворы (кг/м3)
Маточный раствор А:
Кальциевая селитра — 63,7;
Калийная селитра — 10,0;
Аммиачная селитра — 4,0;
Хелат железа (9 %) 0,56.
Маточный раствор Б:
Калийная селитра 30,4;
Фосфат калия 20,4;
Сульфат калия 4,4;
Сульфат магния 18,5;
Сульфат марганца 0,16;
Борная кислота 0,12;
Сульфат цинка 0,11;
Сульфат меди 0,012;
Молибдат аммония 0,012.

Результаты минуса компонентов

Во время приготовления маточного раствора концентрацию компонентов нарушать не следует, потому как для томатов требуется некоторое количество компонентов, недостаток которых негативно проявляется на завязи и развитии плодов.

Недостаток азота вызывает изменения покраски листьев, стебля и плодов томатов. Листья становятся очень маленькими, желтоватыми, жилки на нижней стороне листа приобретают красно-голубой оттенок, плоды растут очень маленькими и твёрдыми.

В случае дефицита фосфора листы заворачиваются вовнутрь.

Недостаток калия вызывает курчавость молодых листьев и ожог старых.

В случае дефицита кальция молодые листы покрываются жёлтыми пятнами, старые листья становятся больше в размерах и становятся темно-зелеными. Нередко в этих обстоятельствах растения подвержены вершинной гнили, тем более при очень большой влажности воздуха.

В вариантах серного голодания листы в первую очередь становятся бледно-зелеными, потом желтеют либо даже краснеют. Серное голодание вырисовывается в первую очередь на молодых листах. Побеги растений становятся чрезмерно хрупкими и ломкими.

Недостаток бора вызывает почернение точки роста стебля. Новые листы начинают расти снизу стебля, черенки молодых листьев хрупкие. Плоды поражены бурыми пятнами.

В случае дефицита молибдена листы помидоров желтеют и закручиваются вверх, вся пластинка листа поражена хлорозом.

В случае дефицита железа томаты перестают расти. Молодые листы поражаются хлорозом. В самых тяжёлых случаях листы могут стать совсем белесыми. Недостаток цинка вызывает возникновение очень маленьких бледных листьев.

Выращивание рассады томатов (видео)

Уборка плодов

Убирать плоды в стадии зрелости необходимо каждый день. Рекомендуется собирать томаты в розовой степени зрелости, потому как красные плоды ускоряют созревание кисти. Плоды лучше собирать без плодоножек.

Убирать плоды в стадии зрелости необходимо каждый день

Для поклонников растений растущих в комнатных условиях

Томаты можно растить и в квартире: на подоконнике или на балконе. Для подоконника разумнее выбрать низкорослые сорта, на балконе можно поставить очень большой вазон для томата и растить высокие и крупноплодные растения, к примеру: «Бычье сердце», «Де Барао» и «Карлсон».

Выращивание помидоров в открытом грунте семенами

Выращивание помидоров в открытом грунте имеет собственные характерности и трудности. Весною, как только почва высохнет, рыхлю с осени вскопанную, заправленную органикой землю граблями или ручным культиватором, разравниваю – это помогают сохранению влаги, уничтожению сорняков.

Выбор участка для выращивания помидоров в открытом грунте

Помидоры поражаются теми же болезнями, вредителями, что картофель, перцы, баклажаны. Благодаря этому стараюсь их не садить туда же, где росли эти культуры до этого.

Ведь болезнетворные споры, вирусы, вредители проживают в земля по нескольким лет. Не рекомендуется сеять помидоры туда, где они росли 3-4 года назад. Не было бы неплохо их соседство с картофелем — это поможет избежать заражения фитофторозом. Колорадский жук тоже не доберется.

А отличные предшественники помидоров – это бобовые, ранняя белокочанная капуста, тыквы, кабачки, огурчики, допускается их садить после лука, поздней капусты. Томаты размещаю на защищенном от ветра участке.

Какие сорта помидоров подобрать

Много различных сортов испытала. Ежегодно какие-нибудь сорта отбраковываю, какие-нибудь добавляю. В настоящий момент рассказываю вам о выращивании помидоров из семян в открытом грунте. Для этого выбираю среднерослые или чаще низкорослые сорта.

2 года подряд сажала сорт Бета-Люкс, буду садить его дальше. Сильно нравится. Низкорослый сорт, высотой до 50 см. Раннеспелый. Не просит пасынкования. Красные плоды. Мякоть сочная, сахаристая. Чрезвычайно вкусный. Подойдет как для салатов, так же и для консервирования.

Сорт Алпатьева 95А выращивала. Нравится тем, что растет как деревце высотой до 50 см, порой ниже, не наклоняется, хотя помидоров висит достаточно на кустике. Круглые плоды вкуса, не большие. Сорт стоек к фитофторе.

Несколько лет подряд сажаю Волгоградский сорт томатов. Нравится тем, что он засухоустойчив. Помидоры плотные, подойдут для салатов, консервирования. Плодоносит фактически до морозов.

В текущем году первый раз посею сорт Новинка Кубани. Среднепоздний сорт для открытого грунта. Растение высотой до 40 см. Описание на пакетике обещает высокое вкусовое качество, стойкость к фитофторе.

Когда и как садить семена помидоров в открытый грунт

После подобающей, обыкновенной подготовки, другими словами прогревания, обеззараживания, промывки, семена проращиваю.

Различным сортам требуется различное время для прорастания — от 2-3 дней до недели или даже больше. Стараюсь сравнить это к 10-15 апреля (в большинстве случаев к данному времени почва готова к ранним посевам овощей). Делаю широкие лунки диаметром приблизительно 40 см. Лунку в первую очередь поливаю тёплой водой с марганцовкой. Сею семена сухие и пророщенные вперемешку, одинаково распределяя их по площади лунки. Расход семян при этом выходит очень высокий. Но делаю так для страховки.

Достаточно часто случалась такая ситуация, что при похолодании или случайных заморозках всходы пророщенных семян погибали, доводилось пересеивать. А из сухих семян растения проклюнутся позже, морозов они избегут, в первую очередь отрастут.

Помидоры рассадой я тоже сажаю, однако, как итог все растения, выращенные из семян, догоняют рассаду, они также крепче, сильнее, меньше поражаются болезнями.

В первые несколько недель много забот с появившимися всходами. Собственные посадки ничем не укрываю, они растут сначала, разумеется, довольно медленно.

Прореживание всходов помидоров

Как только возникнет 2-3 реальных листика, всходы следует проредить. Стараюсь оставить те растения, между которыми расстояние 5-10 см. Разумеется, оставляю самые сильные растения.

Второе прореживание делаю, когда небольшие растения помидоров имеют уже не менее 4-5 реальных листочков. Снова оставляю в лунке только сильные растения, между которыми расстояние возрастает — 12-15 см.

Перед последним прореживанием лунку отлично проливаю, стараюсь, что бы грунт был очень мокрый. Те растения помидоров, которые решила убрать из лунки, не выдергиваю из земли, а осторожно выкапываю с комком земли. Их можно пересадить на другое место или подсадить туда, где оказались слабые всходы. Аналогичным образом, при последнем прореживании оставляю 3-4 растения с расстоянием между ними до 40 см. Стараюсь, чтобы растения росли как бы вдоль периметра лунки.

Уход за помидорами в открытом грунте

Пересаженные кустики помидоров поливаю раствором Корневина или Гетероауксина. Можно побрызгать их раствором НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды) – он «оживит» их, поможет лучше перенести стресс после пересадки. Отлично помогает обработка препаратом Эпин-Экстра. Им я иногда обрабатываю не только пересаженные помидоры, но также те, которые сажаю рассадой, которые остаются в лунках нетронутыми. Эпин-Экстра увеличивает стойкость растений к болезням, плохим условиям погоды.

Пересаженные помидоры, и также те растения, которые остались нетронутыми следует промульчировать — насыпать сверху грунта опилок, сухой или скошеной травы — для того, чтобы сильно увлажненная земля «не взялась коркой», не засохла на следующий день. Если вы не замульчировали почву вокруг растений, значит необходимо обязательно разрыхлить землю. Делать это нужно после любого полива или дождя.

Подкормки помидоров — открытый грунт

Для того чтобы растения быстро и правильно развивались, делаю подкормки. Начинаю их после того, как растения начали расти. Подкармливаю обыкновенным коровяком или куриным пометом – тем, что есть у меня. Применяю марганцовку (на 10 л воды – 1 г марганцево-кислого калия) и порой 1 спичечную коробку мочевины – это для внекорневых подкормок. Коровяк развожу 1:10, а куриный помет – 1:15, порой добавляю 1 ст. ложку мочевины. Норма полива где нибудь 1 литр раствора на растение. Подкармливать нужно по уже политой, мокрой земля.

По мере роста выпалываю все сорняки, рыхлю землю с одновременным окучиванием стебля.

В начале плодоношения помидоров стараюсь почву присыпать золой, потом рыхлю ее, поливаю. Формирую низкорослые помидоры, чтобы осталось 2-3 стебля, а порой никакой формировки не потребуется.

Обработка помидоров от вредителей и заболеваний

Когда завязь может достигать величины грецкого ореха, опрыскиваю новым препаратом Спасатель томатов. Он оберегает помидоры от фитофтороза, макроспариоза, одновременно являясь стимулятором роста.

До недавнего времени опрыскивала помидоры 1-процентной бордоской жидкостью или медным купоросом (40-50 г на 10 л воды). Порой и в настоящий момент делаю 1-2 подобных обработок.

Отлично помогает от заболеваний или вредителей настой чеснока: 1,5-2 стакана чеснока размельчить чеснокодавкой или мясорубкой, залить горячей водой (однако не кипятком), покласть немного марганцовки, долить до 10 л тёплой водой, перемешать, процедить. Настаивать не нужно! Данным раствором можно обрызгивать. Чередую обработки каждые 6-10 дней. Для лучшего прилипания добавляю жидкое мыло. Делаю когда это необходимо 3-4 обработки.

Листья внизу куста или пожелтевшие листья обрываю. Профессионалы уверяют, что данный прием делает быстрее процесс поспевания, помидоры — плоды получаются крупнее.

Поторопить созревание помидоров поможет также прищипывание верхушек плодоносящих побегов; под плоды, лежащие на земля, подкладывать доски или поджимать их рогульками; постоянно срывать поспевшие или побуревшие помидоры.

Вот такой мой навык выращивания помидоров в открытом грунте. Поделитесь собственным — оставьте свое мнение!

Посадка рассады томатов

Посадка рассады томатов— дело очень тщательное, требующее конкретной аккуратности и сосредоточенности. От того как посадите рассаду конкретно будет зависеть сроки всхода, последующий рост и развитие растений. Есть определённая технология посадки помидор на рассаду. В данной статье мы поведаем читателю как посадить рассаду томатов, а конкретно: выбор посуды, выбор сорта, побеседуем про подготовку почвы и конкретно про агротехнику посадки. В конце публикации вы сумеете увидеть крайне полезное видео по этой теме.

Посадка рассады томатов

Для того, чтобы правильно посадить помидоры стоит запастись определенными важными теоретическими познаниями.

Томаты — это довольно позднеспелая овощная культура. Есть несколько типов томатов, которые отличаются по скорости спелости: скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Однако в среднем срок развития плодов от срока посадки составляет 100-140 дней. Помидоры — это вторая овощная культура, которую нужно посадить в рассаду (после перца).

Дата посадки помидор в рассаду у всякого опытного овощевода собственная, каждый считает по собственному. На пакетиках с семенами написано, что садить их следует в середине-конце марта. Однако кое-кто считает, что рассаду следует посадить пораньше — в первых числах Марта. В данном варианте, при хорошем уходе, плоды созреют разумеется быстрее, но все таки есть риск, что рассада перерастёт и станет слабой. Чтобы не позволить этого есть некоторые публикации, благодаря этому не будем акцентировать на этом внимание. Вывод можно создать следующий: если у вас есть навык в данном деле, то рекомендуется садить семена томатов пораньше, а если нет, то действовать руководствам, написанными на пакетике.

Перед посевом нужно правильно подобрать и приготовить семена, приготовить почву и сделать массу иных нужных процедур. Это все нужно дабы гарантировать максимально прекрасные условия для всходов и последующего роста.

Подготовка семян и выбор сорта

Особенно актуально выбрать правильно семена для посадки. Есть раннеспелые, позднеспелые и среднеспелые сорта. В рассаду рекомендуется садить все разновидности сортов, Для того чтобы обеспечить получение урожая в различные сроки плодоношения.

При подборе сорта первым делом стоит иметь ввиду приспособленность его к вашим условиям климата, нужно полюбопытствовать где те либо другие томаты лучше растить — в теплице, в открытом грунте либо же в парнике.

Во время покупки или выборе в собственном домашнем арсенале семян, стоит обратить собственное внимание на период их выпуска. Лучшую всхожесть семена показывают если они хранились не больше 1-2 лет. Если же посевной материал сберегаться уже больше 3 лет, то перед посадкой необходимо произвести несколько процедур, которые отлично скажутся на их всхожести.

Способов улучшения всхожести семян есть очень и очень много. Очень важно их использовать к старым семенам томатов. Объясним два самых востребованных подобных способа.

Семена томатов можно прорастить (про это также упомянуто в публикации «Посадка рассады перца«). Для этого просто берём ватный тампон, либо тряпочку и кладёмтуда семена. Тампон или тряпочку смачиваем водой и кладём в тёплое влажное место. Необходимо наблюдать, чтобы семена не пересыхали. Томаты прорастут через 3-5 дней, тогда их тут же необходимо посадить в рассаду и не ждать пока они перерастут.

Иной вариант стимуляции всходов весьма простой и быстрый. Он в большинстве случаев применяется к старым семенам, которые могут абсолютно никак не взойти. Берём стакан воды и размешиваем в нём 0,5-1 ст. ложку пищевой соды. Опускаем туда семена на 3-6 часов. Потом необходимо очень тщательно вымыть под водой из крана.

Посадка рассады помидор — приготовление почвы

Грунт на основе торфа для томатов

Перед посадкой рассады помидор нужно согласно правилам приготовить почву. Имеет смысл применять специализированный покупной грунт, в нём содержится очень благоприятный состав для роста растений. Впрочем лучше всего будет перемешать специализированный грунт с обыденной землёй с огорода в соотношении 1:1.

Если нет возможности приобрести грунт в магазине, то это не страшно — можно применять обыкновенную землю. Почва перед посадкой должна хорошенько нагреться. В основном, у огородников земля сберегаться в сарае или балконе, благодаря этому её следует занести в дом и поставить около приборов отопления, за 3-5 дней до посадки рассады.

Первым делом землю нужно спасти от вредных организмов, для этого почву следует полить розовым марганцовочным раствором. Потом необходимо чтобы земля отстоялась 1-2 дня.

Через 2 дня в огородную землю добавляем покупной грунт в соотношении 1 к 1. Для отличного роста томатов необходимо добавить получившийся грунт деревянной золы. Зола — это довольно хороший источник калия, добавить её следует в соотношении 1 к 20.

Получившийся грунт нужно очень хорошо перемешать, чтобы он имел гомогенную консистенцию.

Посадка рассады томатов — выбор ёмкости

При посадке рассады томатов необходимо подобрать ёмкости для посадки. Тут сложностей нет. Садить томаты можно в разные сосуды.

Садить можно в большие ёмкости для нескольких растений. В такие сосуды сажают много семян и, когда, томаты отрастут до определённого размера, их нужно будет распикировать в некоторые горшочки.

Можно садить помидоры сразу в некоторые горшочки, тогда не будет надобности в пикировке.

Дома для посадки рассады томатов можно применять обычные пластиковые стаканы, картонные пакетики из под полочных продуктов. Только заранее в них нужно сделать сквозные отверстия в дне, чтобы обеспечить слив ненужной воды при поливе. А можно и приобрести специализированные ёмкости в магазине для владельцев дачи.

Посадка рассады томатов — агротехника

Посев семян томатов фото

Посев семян помидоров.Агротехника посадки рассады томатов не трудна. Первым делом в подобранные ёмкости нужно насыпать водоотвод. Он необходим для лучшего обмена воздуха. В качестве водоотвода можно применять яичную скорлупу или разные очень маленькие камушки.

Потом сыпем в ёмкость заблаговременно подготовленный грунт. Насыпать следует таким образом, чтобы земля чуть-чуть не касалась верхних краёв сосуда. Потом почву нужно хорошо полить тёплой водой.

Садить томаты рекомендуется на глубину 1-2 сантиметра. Лучше всего заранее сделать отверстия в земля при помощи продолговатого предмета на необходимую глубину.

Положив в ямки подготовленные семена, их закапываем и ещё один раз поливаем при помощи разбрызгивателя. Иногда бывает такое, что при всходе томатов, на первых листочках остаётся их семя. Это особенно негативно проявляется на росте помидор. Чтобы не позволить этого после посадки, грунт рекомендуется обсыпать песком речным слоем 1-3 миллиметров, тогда этого не случиться.

Хорошая посадка рассада томатов приведёт к быстрым всходам и хорошему последующему росту. В большинстве случаев помидоры всходят на 5-7 день после посадки.

Посадка рассады помидор видео

Смотрите также крайне полезное видео про посев семян томатов на рассаду.

Под помидоры мы занимаем приличный участок 3-4 сотки. Высаживаем более 3 тысяч помидоров и всегда приобретаем великолепные урожаи. Думаю, наш навык пригодится читателям этого сайта.

Подготовка к севу помидор

Почву для посадки семян готовлю с осени. Смешиваю в одинаковых частях песок, перегной и огородную землю. Во время зимы этот грунт стоит на улице, мерзнет. Перед посевом вношу в дом, оттаиваю, однако не пропариваю. Поздние сорта томатов сею в последней декаде февраля, среднепоздние — в первой и второй декаде марта, ранние — в последней декаде марта.

Для посева семян пользуюсь пластиковыми контейнерами. Обрезаю полиэтиленовые бутылки из-под напитков, оставляю нижнюю часть бутылки объемом 0,5-0,7 л. Наполняю эти контейнеры почвенной смесью, проливаю розовым марганцовочным раствором и сею семена, по большей части собственные. Заготавливаю их осенью довольно много, чтобы сеять с избытком, так как в процессе роста рассады проходит жёсткая выбраковка.

Перед посевом обрабатываю семена, замачивая в 1%-ном растворе «Экосила» или «Байкала ЭМ-1» соответствии с инструкциями. Почвосмесь в контейнеры насыпаю до подобного уровня, чтобы потом можно было насыпать грунт. В каждый контейнер сею 20-25 семян в зависимости от его размеров.

Уход за рассадой помидоров

После возникновения всходов удаляю растения, которые не сбросили створки, с изуродованными листьями и искривленными стебельками. Потом каждую неделю удаляю растения, которые отстают в росте. Выбраковку провожу до возникновения 2-ух реальных листочков. В конце концов в контейнере остается 8-10 самых больших и сильных растений. В подобном виде они растут до высадки в почву. Хочу подчеркнуть, что для экономии времени и сил подобный этап, как пикировка, я исключаю, нарушая таким образом один из основных постулатов огородников.

Уход состоит в поливах и подкормках. Подкармливаю в большинстве случаев жидким удобрением для рассады, которое есть в продаже в специальных магазинах. По мере роста рассады 2 раза подсыпаю почвосмесь в контейнеры доверху. Благодаря этому появляются новые корни. Для того чтобы рассада не вытягивалась, удлиняю световой день при помощи ламп люминесцентных до 12 часов. К моменту высадки рассады в почву часть стебля на 5-7 см от поверхности земли в контейнере покрывается бугорками — это зачатки будущей корневой системы.

Посадка помидор в открытый грунт

Рассаду высаживаю сразу в открытый грунт. При этом никаких не постоянных укрытий не применяю. Благодаря этому перед высадкой рассада должна обязательно пройти закалку. Если это не сделать, она плохо перенесет пересадку, даже может умереть.

За 2 недели до высадки перемещаю контейнеры с рассадой в холодное помещение — на веранду для отдыха летом. А после этой закалки выношу на улицу. В подобном виде она должна постоять
4-5 дней. Рассаду необходимо притенять, чтобы она не обрела ожоги от солнца. Не забываю, разумеется, в данное время поливать молодые растения.
За один день до высадки рассады обрабатываю ее «Экосилом» (по правилам) для того, чтобы она легче перенесла стресс, связанный с пересадкой. Теперь можно смело пересаживать растения в почву. После такой закалки рассада не сможет пострадать ни от ожогов от солнца, когда белеют листы, ни от весенних низких и высоких температур (днем тепло, ночью холодно).

Помидоры сажаю рядами. Расстояние между ними для низкорослых сортов томатов— 40, в ряду между растениями — 10-15 см. Для рослых схема посадки такая: междурядья — 50-60, в ряду-30 см. Предпочтение отдаю рослым сортам. Они более урожайные и период плодоношения у них продолжается до самых морозов.

При помощи шнура делаю разметку будущих рядов. По их длине выкапываю канавки глубиной 25-30 см, заполняю двухлетним перегноем, перемешивая с землёй. Рассаду в контейнерах хорошо проливаю тёплой водой, а землю в канавках —розовым марганцовочным раствором. Рассаду укладываю в канавку на глубину 5-7 см и присыпаю землёй. Стебель закапываю до

3-4-й пары реальных листьев, заранее обрезав находящиеся снизу 3 пары. Аналогичным образом, если первая цветочная кисть по характеристике сорта закладывается над 7-й парой реальных листьев, то при подобной посадке она возникнет над 4-й парой.

Преимущество заключается еще и в том, что по длине всего стебля, который оказался в земля, образуется новая корневая система, что для растения особенно актуально.

Между растениями выдерживаю интервал в 30 см, верхушки закрепляю вертикально. На этом этапе это еще можно создать, просто прижав растение землёй. Потом хорошо поливаю посадки водой и нагребаю гребень высотой 7-10 см. Из небольших бугорков на стебле буквально на следующий день появляются небольшие корешки.

После семи дней подкармливаю рассаду органическим удобрением: настоем коровяка или птичьего помета. В последующем делаю только внекорневые подкормки.

Подвязка и формировка помидор

Подвязываю стебли к шпагату, в горизонтальном положении натянутому на колья высотой 1,5-1,7 м, находящиеся в каждом ряду через 3 м. Начальный ряд шпагата натягиваю на высоте 30-35 см от земли. Завязываю один его конец на первом колышке и тяну до второго колышка, обматываю около него 2-3 раза, также поступаю с такими опорами и закрепляю на последнем. Этим же шпагатом веду вторую линию на подобной высоте, чтобы стебель помидора попал между 2-мя нитями, которые надежно фиксируют его положение и не дают упасть на землю. По мере роста помидоров натягиваем еще 3-4 горизонтальных шпагата. К ним подвязываем тяжёлые кисти с плодами, и также отклонившиеся стебли.

Растения томатов формирую в 1-2 стебля. Пасынки удаляю, когда они могут достигать длины 5-10 см. При этом оставляю пенек 0,5-1 см для того, чтобы пасынок здесь больше не возник. Это необходимо делать в течении всего вегетационного периода.

Особенно актуально удалять лишние листы. Благодаря этому становиться лучше доступ воздуха к растениям, что мешает распространению заболеваний грибкового характера, в основном фитофтороза, содействует лучшему доступу солнца к растению, остается больше питательных веществ для развития плодов.

Удаляю все находящиеся снизу пожелтевшие листы. Когда возникнет завязь на первой цветочной кисти, обрезаю все листья, находящиеся ниже. Это необходимо делать осторожно: за 1 раз — не больше 2-3 веточек, чтобы всерьез не травмировать растение. Данную процедуру нужно делать пару раз по мере завязывания плодов на следующих цветочных кистях. А вот ветку с листами над каждой цветочной кистью оставляю, — она необходима для ее питания.

Защита помидоров от заболеваний

Для борьбы с фитофторозом опрыскиваю кустики «Пеннкоцебом» (контактный фунгицид) и «Орданом» или «Ридомилом Голд» (системные фунгициды), чередуя обработки. Первую, профилактическую, обработку провожу в первой декаде июля. В зависимости от погодных условий и состояния растений требуется 4-5 обработок в течении сезона. Одновременно делаю внекорневую подкормку, добавляя в раствор фунгицида один из биостимуляторов —«Экосил», «Оксидат торфа», «Новосил» или «Байкал ЭМ-1» соответствии с инструкциями. Помидоры растут до глубокой осени. Последние плоды в прошедшем сезоне собирали 13 октября.

На заметку:

Контактный фунгицид оказывает поверхностное действие, мешая проникновению заболевания вовнутрь растения, а системный -проникает в ткани растения, защищая его внутри.

Вот так мы сажаем наши помидоры. Если кому пригодилась моя публикация, буду счастлива.