Прививка деревьев во время зимы – приобретаем здоровые саженцы уже на следующий год
Преимущества зимней прививки деревьев
Копулировка – способ зимней прививки, при которой применяется черенок, а не почка, как в случае с окулировкой. Большинство садоводов применяют данный метод, чтобы уменьшить сроки выращивания саженцев – уже к следующей осени можно получить сильные саженцы-однолетки.
Стоит еще сказать, что условия труда существенно уютнее, все работу делаются в отаплюемом помещении за столом, при этом нет надобности нагибаться к каждому растению и загружать спину.
Зимняя прививка деревьев по большей части касается плодовых культур. Работы делают с декабря по апрель, причем их необходимо окончить за 14 дней до высадки саженцев в почву.
Подготовка подвоев и привоев
Работы подготовительного типа начинаются с осени: пока не наступили заморозки, нужно вырыть клоновые или сеянцевые однолетние либо двухлетние подвои. Особенно актуально, чтобы корневая система была развитой, а штамбик у корневой системы имел диаметр не меньше 7 мм. Что же касается части которая находится над землей подвоев, тогда их нужно сократить до 25–30 см. Еще взамен подвоев можно применять 15–20 сантиметровую корневую поросль толщиной приблизительно с обыкновенный карандаш.
Отростки корней и подвои собираются в пучки и откладуют на хранение в подвал, где температура как правило составит от 0 °С до +2 °С. Их бережно кладут в ящики и присыпают песком либо торфом. Также подвои можно прикопать на улице, но чтобы убрать очень большое промерзание грунта, их стоит укрыть толстым торфяным слоем.
Прививка фруктовых деревьев во время зимы предполагает подготовку черенков для привоя еще поздней осенью, но особенно актуально сделать это до наступления холодов. Для этого наиболее целесообразно подходят однолетние, отлично развитые ветки из кроны дерева. Их длина должна составлять 30–40 см. Для комфорта к связанному пучку привоя крепят бирку с наименованием сорта. Также, как подвои, привои скрывают в прохладном помещении при температуре от 0 °С до +2 °С, при этом они на 1/3 часть присыпаются влажным песком. Разрешается хранение ветвей в снегу, как и в случае с весенней прививкой.
Переносят подвои в тёплое помещение с температурой 10–15 °С за 4 дня до прививки и укладывают на опилки, влажный песок или мох. В последующем отлично отмывают корневую систему и откладуют в сторону подмороженные и пациенты растения. Приготовленные привои заносят в пространство помещения за день до прививки и укладывают в воду. Перед прививкой привои и подвои выкладывают на столе и прикрывают мокрой мешковиной.
Прививка деревьев во время зимы – какие бывают способы?
В основном, зимние прививки фруктовых деревьев делают несколькими вариантами, к примеру, усовершенствованная копулировка и в расщеп. Сеянцы преимущественно прививают в корневую шейку либо выше ее на 2–3 см.
Если у подвоя и привоя одинаковая толщина, то прививку наиболее целесообразно делать методом усовершенствованной копулировки. Для этого острым ножиком выполняют косые срезы (было бы неплохо одним легким движением), их длина должна составлять примерно 2,5–3 см. Особенно актуально делать косые срезы правильно: их длина должна превосходить диаметр подобранного черенка приблизительно в 3–4 раза. Инструмент для прививки должен быть стерильно чистым!
Наиболее старым и востребованным способом прививки считается прививка черенка в расщеп. От подвоя обрезают верх, и расщепляют конец. В расщеп вставляют черенки, заточенные на конце наподобие клина. Открытые участки древесины после среза замазывают садовым варом. К положительным качествам такого способа можно отнести довольно хорошую механическую стабильность и возможность выполнить на ветвях самого разного диаметра. Однако, следует понимать, что при огромнейшем диаметре привоя, щель не зарастает очень долго и это приведет к гибели прививаемой ветки. Благодаря этому используйте данный способ исключительно на ветвях, их диаметр чуть выше толщины черенка.
Правила прививки фруктовых деревьев
В наше время с связи с массовым развитием садоводства возник просто очень большой спрос на саженцы фруктовых деревьев, особенно яблонь и груш. Хороших саженцев не всем хватает, но садовод — любитель может сам себя спасти, обучившись несложным способам прививки. При помощи прививки можно вырастить саженцы любого желаемого сорта, любой культуры.
Дерево или саженец, на которое прививают, именуется подвой, а прививаемый материал — привой. Черенок — это часть побега фруктового дерева необходимого сорта, с которого берется привой с 2-мя — тремя почками. При выполнении любых прививок, в первую очередь исполнять 4-ре условия: чистота, острота ножа, совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, тугая повязка прививки. Конкретно перед прививкой следует вымыть место прививки очень горячей, кипяченой водой. А рабочие инструменты было бы неплохо обработать спиртом. При выполнении срезов острым ножиком раны на дереве заживают быстрее. Совпадение камбиальных слоев также особенно актуально, т. к. чем плотнее друг к другу будут прижаты привой и подвой, тем быстрее срастутся.
Дабы получить саженец яблони, необходимо из семян зимних сортов (антоновка, анис) вырастить двухлетний сеянец посевом семян под зиму. Черенки для прививки было бы неплохо заготовлять в начале зимы, до тех пор, когда придут крепкие морозы. Срезать их необходимо с тех деревьев, сорта которых хотят вырастить. Черенки до прививки в первую очередь хранят под глубоким слоем снега, завернутыми в толстую пленку или плотный материал для укрытия. Весною черенки можно перенести в дом сохранять на нижней полке холодильника. Необходимо наблюдать и за тем, чтобы почки не открылись до недавнего времени времени.
Прививку на двухлетний подвой в большинстве случаев выполняют косым срезом «в приклад». На высоте 15-20 см от земли подвой срезают таким образом, чтобы появился косой срез около 2 см длиной. Потом с черенка, было бы неплохо аналогичный толщины, обрезают привой с 2-мя — тремя почками. Верхний срез выполняют прямым над почкой и замазывают варом, нижний — точно такой, как на подвое. Подвой кладут к срезу так, чтобы из камбиальные слои строго совпали.
Потом место привоя туго заматывают изоляционной лентой, но лучше под эти цели применять специализированную полихлорвиниловую ленту. Потом на свежую прививку одевают полиэтиленовый мешочек и завязывают на подвое на 5 см пониже уровня прививки. После того, как на подвое будут возникать листья, мешок с прививки снимают. После того, как на привое разовьются ветки, оставляют наиболее сильную и развитую ветку, другие отламывают, и это место отделывают садовым варом. Чтобы ветка росла вертикально (грядущий ствол) ее было бы неплохо привязать к крепкому колышку. Аналогичным образом прививают и груши.
Способы прививки фруктовых деревьев — описание и характеристика
Устойчивость к морозам и устойчивость к засухе выращиваемых плодовых саженцев в важной мере зависят от свойства подвоя. Потому большое внимание необходимо обращать на происхождение подвоев. Для этого в качестве подвоев во многих случаях употребляют дички, которым прививают культурные сорта. Более очень часто применяют дальнейшие методы прививок: окулировку, прививку черенком, прививку сближением (вприклад).
Окулировка
Окулировка — прививка глазком, говоря иначе почками с небольшими кусками коры — щитками.
Окулировку проводят в 2 срока: во 2-ой половине лета, когда на побегах маточных деревьев есть превосходно сформировавшиеся почки и сокодвижение у подвоя еще не завершено (прививка спящем глазком). 2-ой срок — ранневесенний, прорастающим глазком.
Прививка фруктовых деревьев черенком
Прививка черенком выполняется различными методами: копулировкой, вприклад, черенком под кору, в расщеп и полурасщеп, боковой прививкой черенка, прививкой сердцевиной на камбий и др. Общая характерность их заключается в том, что прививаемую часть (черенок) еще до прививки разделяют от маточного растения. Черенками можно прививать целый год, но лучший срок — весна, в период вешнего сокодвижения у деревьев.
Прививка плодовых сближением
Прививка сближением состоит в том, что прививаемые части растений объединяют меж собой, не отделяя их за раньше от материнских растений. Эту прививку проводят и в период покоя, но намного лучшим временем считается весна и 2-ая половина лета.Уход за плодовыми саженцами проводят в 1-ый год: оберегают прививки от вымерзания, окучивая их либо укрывая материалом для теплоизоляции, режут стволик подвоя (с шипом либо без шипа), удаляют появляющуюся одичавшую поросль ниже места прививки.
Читайте также:
Личный сайт — Технология посадки
Как размножают плодовые культуры.
Культурные сорта плодовых пород в большинстве случаев размножают путем прививки на сеянцы (подвои), которые получены из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Иногда саженцы растят без прививки, из корневой поросли (к примеру, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад продолжается 3 — 4 года.
Схема выращивания привитого материала для посадки (слева направо)
1-й год — посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год — посадка подвоев весною и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в последних числах Июля — начале августа; 3-й год — срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на «шип», к осени вырастает побег культурного сорта — однолетний саженец; 4-й год — весною однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.
Какими качествами должны владеть плодовые саженцы.
Для закладки сада необходимо брать типовые саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Как правило для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно садить и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны содержать как минимум несколько боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять таким требованиям: длина корней 35 — 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 — 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных боковых ветвей 50 — 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 — 40 см, его толщина 1,5 — 2 см, длина ключевых скелетных ветвей 40 — 50 см.У груши на сильнорослом подвое длина ключевых скелетных ветвей равна 60 — 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются аналогичными, как и у яблони на соответствующих подвоях.Вишня в штамбовой форме обязана иметь высоту штамба 40 — 50 см, толщину штамба 2 — 2,5 см, длину ключевых скелетных ветвей 40 — 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина ключевых скелетных ветвей 50 — 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 — 60 см, толщина штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных ветвей 50 — 60 см.
Очередность срезки глазка на черенке при окулировке
Как транспортировать и сохранять саженцы.
Саженцы следует покупать осенью. После приобретения корни саженцев следует свернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а потом осторожно обвязать корни и надземную систему (какая обязана быть без листьев) шпагатом или свернуть в пленку. Нельзя допустить подсушивания корней
Надрез коры подвоя для вставки глазка
Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы на время прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы необходимо в затененных местах, тщательно засыпая корни мокрой почвой и не позволяя их повреждения, и также неполадки ветвей и проводника. Если же сад предполагается садить весною, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. Если есть наличие неровных срезов на концах корней (ключевых) последние нужно сделать острым садовым ножиком там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.
Обвязка окулировок пленкой или мочалом
В траншее саженцы размещают с уклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой мокрой землёй, не позволяя между ними пустых мест. После засыпки траншеи на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 — 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят траншеей, в которую укладывают отравленные приманки против мышей.
В какое время наиболее целесообразно садить фруктовые деревья.
Яблоню и грушу можно садить осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весною (в последних числах Апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше садить весною (до распускания почек). Необходимо не забывать, что при посадке весной непозволительно запаздывание. В большинстве случаев весною деревья высаживают В первые неделю после начала полевых работ, осенью — не позднее как за месяц до замерзания почвы.
Стоит ли у саженцев перед посадкой срезать корни.
При осенней посадке все раздавленные, ободранные, неисправные концы корней необходимо обрезать острым ножиком или секатором. При посадке весной у саженцев, пребывавших в прикопке, отрезают до здорового места лишь прогнившие и повреждённые корни. Корни, на концах которых появился каллюс, не отрезают.Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.Нельзя обнажать корни осенью во время даже маленьких холодов. Вся работа с саженцами может проходит лишь при температуре больше 0 градусов.
Как правильно посадить саженец.
При посадке, тем более в ясную и ветренную погоду, нужно предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки понемногу и сразу сажают.В ямку, созданную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не надо перемешивать с местом прививки), должно быть выше находящейся вокруг яму почвы для семечковых на 6 — 7 см, для косточковых на 4 — 5 см.Для засыпки корней почву берут из лицевого слоя без удобрения. Если есть устаревший, отлично разложившийся компост, его добавить можно к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Перед тем как насыпать почву к корням, нужно разбить комочки.Садить удобнее вдвоем: один держит саженец, другой понемногу подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не было пустых мест, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют таким образом, чтобы они были направлены больше или меньше одинаково во все стороны. Потом продолжают понемногу насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.
Посадка фруктового дерева
Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краешку ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца выполняют широкую лунку таких размеров, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Главная цель поливки в данном варианте — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустых мест, даже в случае если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землёй; сверх земли кругом деревца слоем в 4 — 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Данный слой предохраняет влагу почвы от испарения.
Как нужно засыпать посадочную яму на легких почвах где есть песок.
С целью улучшения облегченных (сыпучих) песков советуют подобный прием. За считанные месяцы до посадки приготавливают специализированный компост из навоза и земли, богатейшей очень маленькими илистыми частичками: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут приблизительно 3 — 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их перемешивают между собой, добавляя 2 — 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.Смесь кладут без уплотнения штабелем шириной не больше 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.
Правильно посаженное дерево
Потом в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же кол-во удобрений, которое дается и для прочих почв. Но засыпют яму не полностью, а исключительно слоем в 15 — 20 см. Почву равняют, уплотняют и на выровненный слой снова насыпают приготовленный компост в 2 — 4 см толщины. Потом опять вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при приготовлении посадочных ям для абсолютно всех культур, другими словами спустя каждые 15 — 20 см почвы делают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для самых разнообразных растений — различная, то и число таких прослоек различное. Для яблони и груши их производят три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко пробиваться вниз.
В каких вариантах и как сажают фруктовые деревья на холмики.
Коллективные и приусадебные сады порой приходится залаживать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием почвенных вод. Сделать лучше рост и эфективность яблони на подобных участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 — 3 м в диаметре и 50 — 70 см высотой). Посадка на холмике выполняется так. В первую очередь забивают крепкий кол и перекапывают около него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 — 20 см.
Посадка на холмике
До перекопки было бы неплохо рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец таким образом, чтобы корни его едва касались земли. Дальше за границами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и в это же время следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномерно по площади круга и наклонно к поверхности грунта.Данную работу продолжают до той поры, пока не появляется холмик диаметром 2 — 3 м и высотой 0,5 — 0,7 м. У ствола саженца выполняют лунку диаметром 65 — 70 см для полива.Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием почвенных вод все равно необходимо дренировать для убирания избыточной воды.
В первую очередь ли срезать саженцы в течении года посадки.
Не обязательно. Обрезка останавливает начало отрастания корней и уменьшает ритм роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.При вырезке веток на еще слабых деревах плохо обрастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в течении года посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Благодаря этому, если весна влажная либо есть возможность при надобности полить новые посадки, лучше в течении года посадки их не срезать.В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы отрезают, чтобы сделать меньше исчезновение и уменьшить опасность гибели их от иссушения.
Дорогие Посетители нашего сайта!Благодарю за уделенное нам внимание.
Наш сайт переезжает на новый адрес http://fermer-hvalynsk.ru/
Сайт работает ,но находится в создании ,заходите,будет много интересного.Благодарю! С уважением «КФХ Горбунов Н.М.»
Предложение о партнерстве.
-Предлагаем расположить на этом сайте
Прививка фруктовых деревьев черенком
При закладке сада несортовыми, нечаянно приобретенными саженцами бывают ситуации, когда в сад проникают непривитые сеянцы яблони и груши. Неискушенные любители часто сначала не выделяют привитых деревьев от непривитых, а дождавшись спустя много лет плодоношения (сеянцы начинают плодоносить много позднее привитых деревьев), очень огорчаются низким качеством плодов.Такие деревья можно привить желаемыми сортами.
Я уже на протяжении многих лет успешно занимаюсь прививкой и перепрививкой крон 9—10-летних и более взрослых деревьев яблони и груши путем летней окулировки многолетних сучьев и ветвей, имеющих толщину в диаметре 3—4 сантиметра и больше.
У дерева, подлежащего прививке, за два-три дня или конкретно в течении дня проведения ее, а самый лучший вариант ранней весною, вырезаю «на кольцо» лишние ветки и ключевые сучья для того, чтобы оставшиеся были одинаково размещены в кроне.
Если учесть, что у взрослых деревьев сокодвижение, а значит, и отделение коры завершаются существенно до недавнего времени, работу необходимо проводить в короткие сроки, в средней полосе приблизительно с 23—25 июля по 5—8 августа. Чрезмерно ранняя прививка приводит порой к прорастанию привитых глазков в том же году, и возникшие в августе молодые побеги во время зимы неизбежно вымерзают.
Прививка фруктовых деревьев оптимальные способы
Я окулирую по методу, используемому питомниководами Рязанской области. При этом необычном способе щиток, срезанный с черенка без древесины, имеет значительную площадь, поэтому, жизнедеятельные ткани привоя имеют большую поверхность соприкасания с тканями подвоя, и он лучше приживается.
Срезаю глазок простым, но необычным способом, изображенным на рисунке. На черенке с другой стороны глазка делаю косой срез (как при копулировке) с подобным расчетом, чтобы начало его было выше глазка приблизительно на 10 миллиметров, а конец — на 9—10 миллиметров ниже. Потом, отступя 8—9 миллиметров, над глазком делаю поперечный круговой надрез коры. Держа черенок в левой руке, правой нажимаю на щиток с глазком большим пальцем и, несколько покручивая, срываю его с черенка.
При этом необходимо наблюдать, чтобы на щитке сохранился сосудисто-волокнистый пучок, идущий к глазку, и это очень ответственный и сложный момент. При неудачном срыве он остается на дереве черенка, а взамен него на щитке образуется неширокая глубокая ямка. Такой щиток негоден к окулировке. Данный способ, как кстати и всякий другой, просит подготовительной тренировки.
Приготовленные черенки обязаны быть довольно толстыми, свежими и сочными, благодаря этому их необходимо брать с нестарых деревьев, имеющих сильные приросты, в период полного сокодвижения, иначе кора на черенках не будет отделяться.
На сучьях и ветвях, подлежащих перепрививке, делаю традиционные Т-образные надрезы; щитки вставляю, осторожно помогая косточкой окулировочного ножа отделению коры; при этом нельзя раздирать её, так как большие раны хуже заживают.
Перепрививка взрослого дерева: 1 — перепривитое дерево; все ветки обрезаны и заокулированы; 2— техника окулировки по ялтуновскому способу.
Прививая взрослое дерево тем или другим сортом, мы задаемся целью иметь культурное растение, все части которого приносили бы желаемые плоды. Дикий подвой даже частично не должен восстанавливаться и плодоносить. Более того, нужно, чтобы ключевые сучья и ветки привитого дерева были одинаково размещены в кроне.
Благодаря этому вставляемые глазки лучше располагать спирально, по два-три на подобранных для этого ключевых сучьях, ветвях и центральном проводнике. Причем глазок, прививаемый в нижнюю часть ключевого сука или ветки, лучше помещать достаточно близко к основе — это потом будет мешать росту побегов подвоя.
Если ключевые сучья и ветки прививаемого дерева размещены несимметрично или неровно, следует вставлять глазки не только в ветки, но также и в оголенные места ствола для получения кроны с одинаково размещенными в ней ветками.
В этих обстоятельствах очень важно, чтобы черенки были толстыми, развитыми. Потом необходимо немедленно провести обвязку мочалом, как и при обыкновенной окулировке, но с большей аккуратностью, если учесть, что у взрослых деревьев кора гораздо толще и при слабой обвязке может быть неполным соприкосновение камбиальных слоев глазка и прививаемого дерева.
Сроки прививки фруктовых деревьев
Для побуждения к росту подобных глазков рано весною над ними выполняют полулунные надрезы.Через 12—14 дней после прививки обвязки на окулировках ослабляю, так как ветки продолжают утолщаться и мочало может врезаться в кору.
На второй год рано весною, до распускания почек, обвязки снимаю, а привитые ветки обрезаю, оставляя шипы (пеньки) над верхней окулированной почкой в 20—25 сантиметров. К ним подвязываю мочалом молодые хрупкие побеги из появляющихся прорастающих глазков.
Совместно с пробуждением привитых почек распускаються и почки подвоя во многих местах дерева. В первое время, чтобы на дереве были листы (иначе оно ослабнет), дикие побеги не удаляю, а лишь прищипываю над четвертым листом. Приблизительно в последних числах Мая — начале июня, когда культурные побеги достаточно разовьются и окрепнут, все отросшие побеги подвоя вырезаю.
Впрочем на шипах выше места прививок оставляю по одному-два подобных побега, систематической сильной прищипкой укорачиваю их и превращаю, аналогичным образом, в листовые розетки. Если побеги подвоя на шипе сразу удалить полностью, то шип может усохнуть, и на привитой ветки образуется дупло. Вырезаю шипы рано весною на следующий год, тщательно зачищая раны ножиком и замазывая их садовым варом.
Изначально, пока побеги еще не одревеснели, регулирую их направление, чтобы они были разумно и одинаково размещены. Некоторые побеги оттягиваю книзу, иные, наоборот. — кверху, третьи — в сторону и подвязкой закрепляю их в желаемом положении; неиспользуемые прищипываю, с тем чтобы дальнейшей сильной обрезкой превратить их в короткие обрастающие ветки.
В большинстве случаев с осени первого года роста длина верхних культурных побегов может достигать уже 100—120 и больше сантиметров, а нижерасположенных — 50—80.
Перепрививка фруктовых деревьев
При дальнейшем хорошем уходе привитые таким вариантом деревья вскоре начинают плодоносить. Так, девятилетнее дерево яблони малоизвестного сорта, отличавшееся плохими по качествам плодами, было мною перепривито сортом Мельба. В результате уже на следующий год некоторые части кроны принесли первый урожай ценных плодов, а через 3 год дерево было отягощено высоким количеством больших привлекательных отличного вкуса яблок сорта Мельба.
Прививку в крону разрешено использовать и в том случае, когда по ряду представлений хотят заменить один сорт иным не полностью, а частично. Так, захотев заставить каждый год плодоносить двенадцатилетнюю яблоню сорта Грушовка столичная, которая храбро плодоносила спустя год, я в течение 3-х лет приучил в крону ее глазки иных летних сортов, плодоносящих каждый год — Папировки, Мельбы, Медового, Десертного Петрова и прочих.
При этом глазки вставлял не в ключевые сучья кроны и толстые ветки, а в ветки намного тонкие, двух-четырехлетние, располагая прививки в различных местах одинаково по окружности, в нижней и средней частях кроны, ближе к периферии.
Отрастающие привитые побеги в данном варианте получились менее сильными: в начальный год роста они достигли длины 30—40 сантиметров; впрочем на второй год на них уже сформировались плодовые почки, и теперь перепривитые иными сортами части этой яблони будут приносить плоды не только в «очередные» годы.