Как и когда садить огурчики на рассаду: технология

Для того чтобы достичь отличного и обильного урожая огурцов, есть несколько приемов агротехники. Один из них состоит в предварительном возделывании рассады. В этой публикации мы будем рассматривать, как садить огурчики на рассаду правильно, чтобы летом получить замечательный урожай.

Сроки посадки на рассаду

Большинство людей спрашивают себя «когда сеять огурчики на рассаду?». Проблема выбора времени прячется в том, что его совсем нетрудно можно пропустить. В другом случае рассада огурцов может «перестоять», что существенно снизит ее выживаемость при переносе на другое место произрастания. Чтобы правильно определить время посадки семян огурцов необходимо знать несложное правило — пересаживать сеянцы на грядку можно лишь через две-три недели после того, как вы посеяли семена.

При этом обязательно необходимо знать климат собственного региона, ведь огурчики являются теплолюбивыми растениями. Благодаря этому в посадке огурцов на рассаду важное место играет температура окружающей среды и грунта. Температура грунта для рассады огурцов должна быть не ниже +15 градусов. Впрочем критерий в +15 градусов не самая идеальная, даже наоборот. Рассада при подобной температуре будет прорастать довольно медленно. При подобной температуре грунта для рассады огурцов семена будут расти только в дневное время суток под воздействием солнца, а ночью – замирать.

Примерно, посадку проводят в середине или конце весенней поры (конец апреля или начало мая). Правильно рассчитав время посева огурцов на рассаду, вы для себя гарантируете гарантию отличного урожая в перспективе.

Технология посадки

Теперь перейдем конкретно к разбору вопроса как правильно вырастить рассаду огурцов.

Посадочный процесс огурцов на рассаду начинается с момента заготовки семян. В случае покупки семян можно сразу приступить к выращиванию рассады огурцов. Они реализовываются уже обеззараженными и подготовленными, благодаря этому замачивать их в не сильном растворе марганцовки не надо. В случае, когда вы сами заготавливаете семена, тогда необходимо знать, как это правильно выполнять. Сохранять семена необходимо в месте, температура которого не будет больше +15°С, а влажность 50-60%, при подобных условиях они можно хранить до десяти лет без потеря качества всхожести. Самыми урожайными считаются семена 3-4 года хранения.

Технология посадки семян огурцов для рассады:

• замачивание семян. Для этого их оборачивают в ткань и потом замачивают в емкости с водой с температурой близкой к комнатной. Вода должна лишь немножко закрывать семена. Ее излишек плохо отразится на качестве рассады;
• предпосевное закаливание. Этот процесс подразумевает помещение семян, завернутых во влажную ткань, на двое суток в холодильник. Некоторые садоводы советуют заворачивать еще и в пленку. Следует проводить периодический контроль за семенами, чтобы они не проросли. Такое закаливание увеличит их холодостойкость;
• посев семян. Их можно посадить в стаканы, ящики или торфяные таблетки. Не забывайте, что грунт для рассады огурцов должен содержать необходимые питательные среды, которые будут гарантировать обычный рост овощей. В случае, когда вы сажаете в отдельную тару, пропускается этап пикировки (когда растения рассаживаются в частные емкости), что особенно актуально для этого растения;
• грунт для рассады огурцов наиболее целесообразно готовить так: 2 части грунта и 1 часть торфа. По вашему желанию добавить можно чуть-чуть песка. Получившуюся смесь засыпаем в емкость таким образом, чтобы 1 см до верха был свободным. Это упростит полив;
• после посева остается лишь иногда поливать.

Уход за семенами, пока они не проросли, состоит в соблюдении таких правил:

• наиболее целесообразно тару с семенами устанавливать в поддон или ящик;
• в дно тары обязаны быть отверстия, которые обеспечивают нужный доступ воздуха;
• грунт необходимо продезинфицировать путем полива него марганцовочным раствором (раствор должен быть яркого цвета);
• в одну емкость помещают всего лишь одну проросшую семечку. Это будет помогать более быстрому прорастанию;
• по завершению посева, поддон с сеянцами переносят в тёплое место, где температура окружающей среды как правило составит +23 – 25 градусов;
• поливать растения необходимо 2 раза за неделю;
• посаженные в грунт семена сверху прикрывают пленкой на основе полиэтилена и ставят в тепло;
• когда они порастут, пленку снимают;
• после возникновения первых ростков поддон переносят на светлый подоконник. Не забывайте, что сквозняки должны отсутствовать;
• спустя месяц ваша рассада будет довольно крепкой и сильной, чтобы перенести пересадку на грунт.

Некоторые садоводы жалуются, что их рассада сильно вытянулась. Почему вытягивается рассада огурцов? Рассада может вытянуться на случай, когда растению не хватает природного освещения. Поэтому, чтобы это не допустить необходимо ставить рассаду на участках с прекрасным освещением.

Но садоводы-любители встречаются с таким явлением даже в том случае, когда растения и так имеют доступ к свету. Почему вытягивается рассада огурцов в данной ситуации? Вытянуться сеянцы способны и в случае если световой период короткий. Для устранения вытягивания можно поставить дополнительное освещение.

Проращивание

Проращивание семян перед их посевом проводят с целью ускорения процесса прорастания самой рассады. Само проращивание происходит следующим способом:

• семена огурцов необходимо обработать специализированными микроэлементами, стимулирующими в них вещественный обмен;
• потом семена сушат;
• после просушки приступают к их проращиванию.

Проращивание начинается с замачивания семечек в мокрой марле или салфетке на маленьком блюдечке. Его сверху накрывают стеклом, чтобы устранить исчезновение воды. Марлю или салфетку иногда следует увлажнять водой домашней температуры. Активизирует проращивание закаливание семечек в холодильнике в течении 2-х дней. После таких действий семена порастут через 2-3 суток. Потом приступают к их посеву.

Также, для ускорения процесса прорастания 6-8-летних семян проводят их барботирование в течении 18 часов. Для этого необходимо в банке, наполненную водой, опустить аквариумный процессор. Потом туда опускают семена, завернутые в пористую тканевую пеленку (подойдёт и марля). После такой процедуры семена можно тот час же высеивать.

Сделать быстрее вызревание поможет дополнительное освещение. Для этого над сеянцами размещают люминесцентные лампы (примерно на расстоянии в 5 см от сеянцев). По мере роста сеянцев лампу нужно будет немного поднимать.

Подготовительный процесс прорастания семян существенно сделает легче вам процедуру получения рассады и сделает ее наиболее сильной.

Высаживаем в почву

Когда рассада особенно хорошо выросла, приступаем к ее высадки в открытую почву на чистый воздух. В большинстве случаев сроки высадки определяются погодными и условиями климата. Этот процесс проводят исключительно после того, как прошли все весенние заморозки. Наиболее же идеальным временем считается начало июня. Можно и до недавнего времени, но исключительно если Вы проживаете в условиях мягкого и тёплого климата. В теплицах можно делать более раннюю высадку – в мае. К посадке приступают лишь тогда, когда почва прогрелась до +16-18°С, а температура окружающей среды ставится на отметке в среднем +18-20°С.

Перед высадкой сеянцы закаливают путем вынесения на открытый воздух. За день до высадки ростки поливаются водой. Перед непосредственной посадкой почву необходимо удобрить компостом или навозом. В земля выкапывают лунки с глубиной около 15 см. Ямку нужно хорошо полить водой. Схема посадки — совершенно любая.

Если вы выращивали саженцы в индивидуальном пластиковом стакане, тогда все довольно легко – необходимо только бережно разрезать стакан и опустить росток одновременно с землёй из стакана в раньше приготовленную ямку. Потом саженец присыпают землёй и чуть-чуть затрамбовыают. Качественные саженцы высаживают вертикально, а переросшие – наклонно. Рекомендуется обработать корневые шейки песком речным (просто присыпать им), это обезопасит овощ от корневой гнили.

Прежде чем садить огурчики на рассаду необходимо помнить, что при их высадке нужно выполнять севооборот. Огурчики не советуют садить на тех местах, где они уже произрастали в прошедшем сезоне. На месте, где росла тыква огурчики можно садить исключительно по проишествии 4 лет. Оптимальными предшественниками для данных растений считаются капуста, картофель, томаты, и также бобовые и зеленные культуры.

Садить огурчики необходимо в отлично освещенных участках, которые отлично защищены от ветров севера. Наиболее целесообразно они растут на легких, рыхлых и плодородных грунтах. После высадки в течении первых дней саженцы хорошо льют водой. Можно поставить дуги и накрыть растения пленкой.

Выполняя описанну выше технологию, можно получить хорошие и сильные растения, а в последствии и достойный урожай.

Видео «Выращивание рассады огурцов»

На этом видео вы можете увидеть, как правильно провести общий процесс получения рассады.

Хорошая посадка огурцов на рассаду

Прежде чем приступить к посадке рассады огурцов, нужно определить, где они будут выращиваться — в теплице либо же на грядке. От оптимального выбора сорта как правило будет зависеть очень многое.

Для того, чтобы посадка огурцов на рассаду доставила результат который хочется получить, стоит иметь ввиду такие факторы, как:

Тщательная подготовка семян также имеет большое значение. Она включает такие моменты:

1. Калибровка — семена сортируются по размерам и качеству.
2. Намачивание — семена промываются в течение пяти минут в растворе поваренной соли, а потом в питьевой воде. Для лучшего набухания намачиваются в тёплой воде или растворе удобрений и стоят порядка 10-12 часов.
3. Выращивание — семена высеиваются в горшки, наполненные грунтом частично. Слой находящийся сверху — перегнойная земля. Горшок покрывается стеклом или при помощи пленки и размещается в теплом месте. После возникновения первых всходов покрытие снимается, а рассада помещается в подобранное заблаговременно место.

Нужно не забывать, что посадка огурцов на рассаду будет определять финишный результат. А поэтому наиболее оптимально для рассады применять торфяной субстрат. Перед непосредственной высадкой, нужно чтобы почва была достаточно тёплой. Рекомендованная глубина высадки семян должна быть вдвое больше размера самих семян.

Заболевания огурцов или как вырастить здоровый урожай

Причины появления болезней на огурцах

1. Температура почвы и воздуха. Огурец – растение климата тропиков, сверхчувствительное к температурным изменением и абсолютно не переносит заморозки. При температуре меньше +15 градусов оно перестает расти и находится в состоянии, когда накопленные питательные вещества за один день, полностью тратятся ночью исключительно на поддержание ключевых жизненных процессов. При долгом нахождении сеянцев при температуре меньше +10 градусов, процессы жизни останавливаются и оно погибает. Высокая температура также неблагоприятна. При превышении +30 градусов происходит торможение образования веществ, накапливающих энергию для роста. Так как и в том и другом случае не хватает энергии, то ткани становятся чувствительными ко многим инфекциям. Благодаря этому нужно поддерживать приятную температуру воздуха и почвы +22…+28 градусов
   
2. Влажность почвы. Маленькая влага почвы не дает возможность получать питательные вещества, так как они проникают через корни только в растворенном виде. Не обращая внимания на то, что на формирование огурчиков нужно довольно высокое кол-во воды в почве, ее переувлажнение губительно проявляется на корнях. Вода, вытесняя воздух из почвы, приводит к кислородному голоданию корней. Инфекционные болезни огурцов по большей части энергичны в водной массе, благодаря этому корни, находящиеся в стрессе из-за нехватки воздуха, также предрасположены поражению. Нужно поддерживать оптимальную влагу почвы, которая определяется либо специализированным прибором – влагометром, на уровне 75-85% от самой большой, либо «на глаз» — почва в руках не рассыпается при сжатии и не мажется при растирании пальцами.
3. Влажность воздуха. Для роста огурчиков необходима высокая влажность окружающего воздуха в границах 75-85%. Меряется прибором гигрометром. При относительной влаги ниже 60% происходит сильное влажностное испарение с листьев, на что тратится много энергии, огурчики начинают очень медленно расти, ослабляется иммунитет. Если влажность воздуха в границах 100%, то при резких температурных изменениях возможны выпадения капельной влаги – росы, что считается «воротами» для многих инфекций.
   
4. Минеральное питание. Подкормка важными элементами азотом, фосфором и калием должна проводиться раз на протяжении недели при плодоношении. При переизбытке азота, происходит изнеживание растений и они предрасположены заражению. При невысоком содержании азота слабеет рост, что уменьшает иммунитет.
5. Генетическая стойкость. Отсутствие подобных генов выполняет сеянцы чувствительными к заболевания, благодаря этому лучше всего применять современные сорта огурцов, генетически стойкие к популярным заболеваниям.
6. Наличие инфекции. Для проявления болезни нужен источник инфекции. Ими могут быть такие:

• остатки растительности прошлого года. Нужно віполнять севооборот или пропаривать грунт теплицы;
• дикие сорняки, которые считаются переносчиками. Их нужно устранять;
• болезнь в середине и на поверхности семян. Необходимо прогревать семена и обрабатывать фунгицидами перед посевом;
• дожди, содержащие споры патогенной заболевания, благодаря этому лучше растить в пленочной или стеклянной теплице;
• зараженные рядом сеянцы,. Их нужно без промедлений удалять и обеззараживать грунт.

Изучив причины появления болезней, переходим к их описанию и мерам борьбы.

Вирусные заболевания огурцов

Спецификой таких болезней считается наличие живого хозяина-переносчика. Вирусы на чистом воздухе живут совсем непродолжительное время, однако их легко перенести во время сбора урожая или формировке одновременно с соком. Отличается от других болезней тем, что меняется покраска листьев некоторых участков в виде мозаики. Лист при этом деформируется, сморщиваются, при чем проявление это несимметрично, что выделяет их от признаков переизбытка использования стимуляторов роста, которые появляются практически также, но симметрично. Рассмотрим проявление самых популярных вирусных заболеваний.

1. Обычная мелкая плитка огурцов вызывается вирусом огуречной мозаики. Поражает более 500 видов растений. Находится в многолетних сорняках — осот, бодяк, вьюнок — и может переноситься сосущими насекомыми, к примеру, тлей. На листах появляются бесформенные светло-зеленые участки, рассада сильно отстает в росте, стебель у самого основания растрескивается.
2. Зелёная крапчатая, или английская мелкая плитка. По большей части вирус поражает растения семейства, куда входит огурец, включая арбузы и дыню, однако не поражает кабачки и все разновидности тыкв. Подается от сухих больных листьев одновременно с водой и от соседних пораженных растений во время сбора плодов. Переносит большую температуру до +30 градусов. Вырисовывается болезнь лишь через 30 дней после возникновения всходов. На листьях и плодах рождается мелкая плитка из белых и зеленых участков, идет отставание в росте.
3. Белая мелкая плитка считается вариацией зеленой. Биологические характерности вируса аналогичные, отличие в том, что появляются обширные белые участки на плодах, а вдоль жилок листьев появляются мелкая плитка в виде звездочек.
   

Вирусные болезни часто передаются семенами. Обезоружить вирус можно прогреванием сухих семян перед посевом при температуре + 50 градусов в течении 72 часов, а потом сутки при +70 градусов. Если замечено больное вирусом растение, то его без промедлений вырывают с корнем, а почву поливают кипятком. Чтобы убрать инфицирование от сорняков, их уничтожают вокруг огуречной посадки на расстоянии не менее десяти метров.

Бактериальные заболевания огурцов

Угловатая пятнистость листьев. Вызывается бактериями, которые попадают через устьица листьев или повреждения покровных тканей. Удивляют также иные растения семейства тыквенных, которые могут быть резервами инфекции. По большей части источником заражения являются семена, в которых бактерии могут сохраняться около 2-х лет, а в почве они быстренько погибают. Период инкубации до 10 дней. Переносится бактерии массами воздуха и руками, при уходе за грядками. Проявление заболевания начинается с нижних листьев, появляются угловатые коричневые пятна на листах огурцов с верхней части и маслянистым желтоватым налетом с нижней части листа. Пораженные плоды имеют очень маленькие круглые язвочки. Листы понемногу засыхают, посадка полностью погибает.

Для борьбы с бактериальным заболеванием нужно использование антибиотиков, но разработанных именно для этого препаратов нет. Возможно однократное использование пенициллина в концентрации 1 млн. ед. на 10 л воды при появлении первых признаков болезни.

Серая гниль. Вызывается бактериями, при прохладных условиях. Поражаются все надземные части, появляются бурые участки и насыщенный серый налет на огурцах. Заболевание распространятся очень быстро. Период от заражения до проявления симптомов 3-5 дней.

Чтобы справиться с заболеванием, прекращают полив, отлично проветривают теплицу, пораженные части смазывают пастообразной массой, приготовленную из препарата Ровраль или Эупарен мульти.

Грибковые заболевания огурцов и их лечение

Очень часто встречающиеся и вредоносные болезни вызывают спороносящие несовершенные грибы. Огурец имеет очень нежные покровные ткани, благодаря этому легко поражается разными видами этой инфекции. Для устранения заражения от остатков растительности, огурец нельзя растить 2 года подряд на одном месте.

Корневые гнили. Вызывают грибы, которые везде находятся в почве, питаясь неживыми растительными останками, здоровые сеянцы не удивляют. Появляются только в момент ослабления растений, по большей части из-за невысокой температуры почвы ниже +16 градусов. Корень теряет живые корневые волоски, покрывается коричневым налетом, увядают листья и стебель.

Приобретая семена, можно заметить, что отдельные из них уже обработаны и покрашены в яркий сигнальный цвет. Это выполняется для уничтожения части инфекции на поверхности семян, и придания заметной покраски, что облегчает посев, так как становятся более заметными. В большинстве случаев покрывают оболочкой, содержащей фунгицид тирам, который подавляет грибы, вызывающие корневые гнили.

Если болезнь начала возникать, то нужно увеличить температуру почвы, поливая тёплой водой с добавкой марганцовки до слабо-розового цвета. Стебли, приспуская с опоры, кладут на землю и присыпают почвой, для образования дополнительных корешков.

Белая гниль или склеротиниоз. Высоко инфекционное небезопасное заболевание, которое вырисовывается в виде белых хлопьев с черными точками на всех частях растения. На них появляются слизистые мягкие пятна. Надземные части увядают и погибают в течение 3-5 дней. Продуктивных препаратов К настоящему моменту нет. При появлении данной болезни огурцов в теплице, ее закрывают на карантин с уничтожением всех остатков растительности и обработкой грунта паром или его заменой.

Антракноз. Аскохитоз. Кладоспориоз. Эти грибные болезни имеют похожие симптомы, по большей части появляются бурые пятна на огурцах. Пораженная ткань листа выкрашивается и появляются отверстия. На плодах появляются пораженные участки бурого цвета. Растение на протяжении определенного времени теряет листы и погибает. Споры таких грибов зимуют на растительных остатках и переносятся от зараженных растений на здоровые ветром. Данные болезни имеют период инкубации и начинают возникать на 3-7 день от момента заражения.

Для борьбы с заболеваниями придется проводить профилактические обработки одним из медных препаратов: 1% бордосская смесь, абига-пик, хлорокись меди. Прекращают использование таких фунгицидов за 30 дней до сбора урожая.

Реальная мучнистая роса. Грибное заболевание, проявляющееся при высокой воздушной влажности, часто после продолжительных осадков. Болезнь вырисовывается через 3-5 дней после заражения спорами. Рождается белый налет на огурцах исключительно на верхней части листьев. Они понемногу сморщиваются и потом сохнут, рассада останавливается в росте и погибает.

Для борьбы с этим недугом используют препараты, которые имеют серу, к примеру, Квадрис или Коллоидная сера. Обработку проводят профилактически каждые 2 недели и прекращают за 14 дней до сбора урожая.

Пероноспороз или обманчивая мучнистая роса огурцов. Наиболее вредоносное заболевание, так как поражение идет мгновенно и достаточно прекрасных средств борьбы не имеется. Споры этого гриба имеют жгутики, которые прокалывают даже тонкую алюминиевую фольгу. Для заражения нужна капельно-жидкая влага. Идеальные условия инфицирования +18 градусов и 100% относительная влажность воздуха. Пероноспороз огурцов вырисовывается в виде налета белого цвета с фиолетовым оттенком на двух сторонах листа, что считается характерным признаком от мучнистой росы. Плоды становятся не полностью окрашенными и безвкусными. Листы быстро буреют, посевы полностью погибают.

Раньше только можно было вырастить огурчики раннего срока развития. На данный момент возделывание устойчивых или толерантных сортов дает возможность получить урожай даже в открытом грунте. В теплицах огурчики меньше склонны к заболеванию при профилактических обработка медными препаратами и чередованию препаратов разных химических групп, к примеру, Строби, Ридомил голд, Браво. Обработки прекращают за 30 дней до сбора урожая.

Надеемся, что изложенная в публикации информация даст возможность избегать большинства заболеваний огурцов и получить большой урожай.

Как правильно вырастить рассаду дома

Очень много наших владельцев дачи вынуждены растить рассаду овощей на подоконниках в собственных квартирах города. Дело это не очень простое, как на первый взгляд выглядит. Дадим несколько хороших советов, как правильно вырастить рассаду дома.

Большинство овощных культур — светолюбивые растения. Даже маленькое затенение приводит к вытягиванию и задержке в развитии. Что сделать если ваша рассада становится тонкой и прозрачной?

Недостаточно света в большинстве случаев бывает на северных окнах, стоит еще сказать, что затененных соседними домами или высокими деревами. Добавить света можно не только досвечиванием лампами, о чем мы писали до недавнего времени, но и отраженным светом, что намного проще. Любые экраны, поставленные на подоконнике между комнатой и окном, ощутимо увеличат освещенность вашей рассады и смогут помочь ее правильно вырастить дома. Экраном может быть все, что может отображать свет — старое зеркало, пищевая фольга, начищенные до блеска пластины из металла или же просто лист белого ватмана.

Как хорошо ухаживать за рассадой

Перед тем как разместить рассаду на подоконнике, промерьте температуру обыкновенным термометром в различных его местах и на различной высоте от поверхности. Даже на расстоянии 5-10 см, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном положении, температура тут отличается на пару градусов, а это уже значительно для того, чтобы вырастить здоровую рассаду. Низкая температура может погубить еще слабые растения.

Нужно хорошо подумать, в какое место на подоконнике вы поставите собственную рассаду, чтобы вырастить ее к открытию сезона на даче. Способен выполнить древесную подставку, чтобы поднять корни с самого холодного места или маленькой стеллаж? Тогда на подоконнике можно будет расположить больше растений. Не забывайте, что низкая температура в районе корней рассады — очень популярная причина ее болезни и гибели.

Как правильно пикировать рассаду

Не занимайтесь этим в хорошую погоду — приживаемость рассады окажется очень низкая. Вообще, распикированные сеянцы лучше на 2-3 дня притенить. Их корешки при этом будут отрастать намного быстрее.

Дома чтобы правильно вырастить рассаду особенно актуально поддерживать нормальную влажность воздуха. Для этого:

• Расставьте на подоконнике ванночки с водой.
• Разбрызгивайте воду из пульверизатора.
• Развешивайте влажные полотенца по батареям.

Есть еще такой успешный прием. Выставьте на полу возле отопительные батареи длинный пластмассовый ящик либо иную емкость одинаковой формы и заполните ее водой. Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в ящик, а иным — накройте батарею. По этому фитилю влага будет постоянно подниматься вверх и испаряться, поддерживая нужную влажность для рассады. Не забудьте только подливать воду. Данное устройство может за день прокачать до 10 л воды.

Надеемся, что наш рассказ про то, как правильно растить рассаду дома будет полезным жителям дачных участков в канун открытия сезона на даче.

Как вырастить раннюю рассаду огурцов

Большое количество городских жителей выращивает рассаду у себя в квартирах на подоконниках и в остеклённых лоджиях. До недавнего времени середины марта этим заниматься не стоит. Но есть умельцы, которые для получения первых урожаев овощей сместили сроки посева семян на месяц назад. Как вырастить раннюю рассаду огурцов, томатов, капусты рассказал нам Василий Карпов из Самары. Суть моего способа получения ранней рассады овощей в том, что корни сеянцев получают тепло через грунт от тонкого, как бумажный лист, и гибкого обогревательного прибора. Подобный тип систем обогрева применяют для строительства полов с подогревом. Они низковольтные, благодаря этому безопасные, и не боятся влажности. Технология выращивания ранней рассады огурцов следующая: 1. В первую очередь сыпем в подходящий ящик опилки или торф слоем до 2 см. сверху кладём плёнку из полиэтилена, а на неё гибкий обогревательный прибор (или два, в зависимости от размера тары). Провода от него, для подсоединения к преобразователю электрической энергии, выводим наружу. 2. Потом заполняем ящик, как в большинстве случаев, плодородным грунтом, делаем в нём бороздки и сеем семена овощей. Раннюю рассаду огурцов растить лучше в стаканах. Для этого их расставляют в ящике на насыпанную маленьким слоем почву. 3. После посева семян переносим ящик на застеклённую лоджию, ставим его на подставку, чтобы стоял выше и лучше освещался, увлажняем грунт, опускаем в него термодатчик и накрываем плёнкой. На реле термодатчика выставляем температуру, при которой будет включться обогревательный прибор: на ночь — 18-19°, днем — 22-24°. 4. Поливать раннюю рассаду огурцов, помидоров или капусты при этом способе выращивания нужно будет чаще. Зато значительно снижен риск заражения растений корневыми гнилями. С конца марта подогрев рассады Днём можно отключать, а плёнку с ящика снять. 5. Выращенную рассаду можно отвезти на дачу пораньше. До высадки на постоянное место её держите её на крытой террасе, включая на ночь обогрев. Ящики, где выращивалась ранняя рассада огурцов, я применяю ещё один раз. Ставлю в них стаканы с пасынками физалиса, черенками томатов, базилика и разнообразных цветов. Для лучшего укоренения их было бы неплохо выдерживать по правилам в растворе Циркония. В такой мини-тепличке отлично сберегается влага и тепло, благодаря этому черенки быстро пускают корни. Этот метод вырастить рассаду огурцов, томатов, капусты, дает возможность получить ранний урожай таких овощей. Как правильно растить рассаду болгарского перца на подоконнике Подавляющее большое количество городских жителей, имеющих дачу, растят рассаду дома, на подоконниках или в застеклённых лоджиях. Тут имеются собственные характерности. Расскажем, как правильно растить рассаду болгарского перца на подоконнике. Существенным моментом считается время посадки перца на рассаду. По данному вопросу можно услышать разнообразные советы. Если садить двухмесячную рассаду на постоянное место в середине июня, то выходит, что сеять семена перца нужно в середине апреля. Впрочем так никто не выполняет. А дело все в том, что болгарский перец чрезмерно туговсхожий, особенно дома, когда ему не хватает влаги и света. Иногда семена сидят в горшках до трёх недель, перед тем как проклюнуться. Благодаря этому посев перца на рассаду в марте — прекрасное время для его выращивания на подоконнике. Лучше это сделать в начале месяца, тогда всходы появятся, как раз когда световой день прибавится, и будет продолжаться не меньше 12-ти часов. Итак, время посадки перца на рассаду установили. Теперь займёмся разработкой благоприятных для неё условий, ведь растить рассаду мы будем на подоконнике. Перец дома не очень сильно вытягивается если сравнивать с рассадой помидоров. Впрочем и ему для правильного развития требуется освещение не менее чем 12 часов в день, тем более в первое время после всходов. Некоторые жители города устанавливают для этого позади рассады световозвращающие экраны из белой бумаги или зеркальной фольги, наклеенной на картон. Иные подсвечивают всходы болгарского перца лампами. Очень простой способ подсветки рассады — держать оконные стёкла в образцовой чистоте. Грязные забирают у растений до половины солнца. В марте в Российской Федерации длится отопительный период и благодаря этому влажность в наших квартирах города в границах 30%. А рассаде перца требуется не меньше 60-70%. Появляется вопрос, как обеспечить требуемую влажность? Очень простое — обрызгивать молоденькие листья водой из пульверизатора. Но электроувлажнитель воздуха — более верное решение. Да и вы лично станете себя ощущать лучше. Чтобы правильно вырастить рассаду болгарского перца на подоконнике, определённое имеет значение объём грунта, в котором она развивается. В большинстве случаев сажают семена в двухсотграммовые горшочки. В них рассада отлично растёт до стадии 3-4-х листочков, т.е. первые пару недель. Потом рост растений тормозится. Благодаря этому спустя месяц, а то и до недавнего времени, рассаду болгарского перца нужно будет пикировать одновременно с комом, стремясь не повредить корешки, в литровые ёмкости. Как часто необходимо поливать рассаду перца? Дома выращивания это лучше делать через день. Воду для полива было бы неплохо фильтровать и слегка подогреть до температуры 30°. Чем подкормить рассаду перца? Наиболее целесообразно раствором воды комплексного удобрения типа Сударушка. Проводят всего 2-3 подкормки после возникновения 3-го листа. Причём концентрация раствора должна быть слабее, чем для остальных овощных культур. Перед высадкой на грядку рассаду перцев требуется закалить. В третьей декаде апреля перец с подоконника убираем и отправляем в застеклённую лоджию на стеллажи. Первое время было бы неплохо держать дверь в лоджию открытой, особенно ночью. Как можно сделать быстрее прорастание семян болгарского перца. Погрузите их в слабый раствор воды янтарной кислоты или гумата натрия на 12 часов, подсушите и высевайте по 2-3 в частные ёмкости. Общий ящик для выращивания не желателен, потому как рассада болгарского перца пикировку переносит плохо, благодаря этому делать её нужно в первую очередь со сбережением земляного кома. В чем лучше растить рассаду Нас часто задают вопросы, в чем лучше растить рассаду — в ящиках или горшках? Разумеется лучше в горшках. Но расположить их на подоконниках приватизированного дома или квартиры в городе, да еще на светлой стороне, часто бывает просто нереально. В тоже время, ящик для рассады дает возможность значительно беречь лишнее место. Его просто переносить если понадобится. Тем более, что в продаже есть хорошие пластмассовые ящики для рассады. Но, когда рассада чуть-чуть подрастет, ей будет тесно в ящике и потребуется проводить пикировку. Не все растения переносят ее легко. Благодаря этому лучше растить рассаду в отдельных емкостях, т.е. в горшках, самодельных стаканчиках или кассетах. Горшки для рассады и пластиковые кассеты для рассады дают возможность обойтись без пикировки сеянцев, благодаря этому вероятность поражения молодых растений корневыми гнилями чрезвычайно мала. Стоит еще сказать, что корни рассады не травмируются при пересадке на постоянное место и растения быстро подстраиваются в новых условиях. Многие огородники применяют для выращивания рассады разную упаковку из-под продуктов из молока. При этом следует помнить делать в донышке отверстие для водоотвода. Но все таки лучше растить рассаду в специализированных горшках, которые обеспечивают растения идеальным водным и воздушным режимом. Для рассады капусты, например, годятся квадратные и круглые (в сечении) горшки высотой 6-8 см, для лука на репку, лука-порея, салата — округловатые, диаметром 4-5 см. Рассаду огурцов, кабачков и тыквы лучше растить в горшках в форме квадрата со стороной 6-8 см. У любой емкости для выращивания рассады должен быть поддон. Благодаря этому пластиковые кассеты для рассады, комплектуемые поддонами, получили у огородников достойное признание. Кассеты для рассады овощей дают возможность плотно расположить на маленькой площади немалое количество растений. Кассета для рассады выделяется размером ячеек и их количеством. Для рассады среднепоздней капусты, корневого и черешкового сельдерея, раннего томата предназначаются кассеты по 6 ячеек объемом 60-70 мл. Огурчики, цуккини, среднеспелые и поздние томаты лучше растить в ячейках объемом 77-112 мл. Рассаду поздней капусты, сладкого и острого перца, пряных трав растят в кассетах у которой объем ячейки 30 мл. В листе их может до 160 штук. Салаты и иную зелень можно сеять в кассеты с совсем очень маленькими ячейками — 16 мл, кол-во которых в листе достигает 260 штук. В чем лучше вырастить рассаду решаете именно вы самим. Условия правильной высадки рассады помидоров Условия правильной высадки рассады помидоров у различных огородников разнообразные, исходя из имеющегося у них навыка. Известно, что сеянцы помидоров пикируют, когда на них вырастают два реальных листочка. Во многих руководствах советуют углублять сеянцы при пикировке, чтобы у рассады быстрее отрастали новые корни. Некоторые овощеводы с этим не согласны и всегда при пикировке хранят былую глубину залегания корней. Они полагают, что если растение заглубить, то его корешки оказываются в плохих условиях и отмирают. При этом сеянец, если и не погибает, то тратит все силы на регенерация части находящейся под землей и его развитие задерживается, иногда на 15 дней. Посадка рассады помидоров в открытый грунт или в теплицу выполняется ими по аналогичному принципу — они не углубляют рассаду. Чтобы не иметь трудностей с тонкими вытянутыми стебельками, которые в большинстве случаев советуют ложить наклонно и присыпать землёй, что, кстати, тоже приводит к стрессу рассады, сторонники правильной посадки помидоров сеют их в первых числах Апреля. При этом считают, что лучше недорастить рассаду помидоров, чем ее перерастить. Ведь голенастые растения сложнее транспортировать и садить. Также, при более позднем посеве помидоры изначально получают много света, а он лучше любой лампы. Как можно заметить, в условиях правильной высадки рассады помидоров на грядки есть различия. Какой способ лучший, покажет грядущий урожай. Уход и выращивание томатов В большинстве случаев рассаду томатов приготавливают, дабы получить более ранний урожай или позволить этой культуре с длительным сроком развития созреть за наше короткое лето. Но «рассадное дело» хлопотное — нежные сеянцы очень восприимчивы к плохим условиям, особенно к минусу света и температурнвм изменениям и влаге почвы. Вот и ищут огородники разнообразные пути ухода и выращивания томатов. Причем приходится им это делать в самых разнообразных условиях климата нашей большой страны. Опытом выращивания томатов в Сибири поделилась с нами Екатерина Максимовна из г.Тюмени. «Я давно огородничаю, занимаюсь уходом и выращиванием томатов также. Вот и задумалась пару лет назад, как вырастить достойный урожай томатов у нас в Сибири. Мои эксперименты не исчезли даром: первый урожай томатов, причем созревших на корню, я снимаю уже в середине июня. Секрет в том, что томаты у меня, не стоит удивляться, многолетние. Уход и выращивание томатов дело не легкое, тем более в условиях Сибири. А начала я собственные эксперименты лет 10 назад, когда вырастила дома один мелкоплодный сорт томата. Посеяла его в феврале, всходы пару раз пикировала, а потом высадила в двухлитровые горшки. За рассадой ухаживала, как за цветами которые растут в комнатных условиях, а в июне выставила ее в застекленную лоджию. Первый урожай томатов сняла в июле, но кусты продолжали расцветать и завязывать плоды. Жаль было выбрасывать хорошие здоровые растения, благодаря этому в сентябре перенесла горшки с томатами в комнату и еще какое то время срывала созревшие плоды. В ноябре, когда света стало мало, оборвала все завязи и цветки и поставила горшки на подоконник, где было светло, но холодно и резко сократила полив, до 2-ух раз на протяжении месяца. Когда световой день возрос, растения пошли в рост. Подкормила их настоем вермикомпоста, подсыпала свежего грунта и возобновила полив. Практически сразу после такого ухода томаты раскустились и зацвели. Зрелые плоды уже можно было снимать в мае. После подобного успешного результата эксперимента еще три года подряд «уводила» собственные томаты на зимовку. И ежегодно они плодоносили. Потом решила перевести на этот режим и тепличные томаты. В июле с очень урожайных кустов срезала пасынки, укоренила их, высадила в горшки и поместила в туже теплицу, где росли взрослые растения. В сентябре занесла все в дом и перенесла томаты в светлое прохладное место. Весною опять обрела достойный урожай томатов. За минувшие годы удачно «обкатала» такую агротехнику ухода и выращивания томатов. Применила сорта Огородник, Бычье сердце, Благовест. Для выращивания томатов в Сибири лучше всего взять гибриды с мощным кустом и растянутым временем цветения. Теперь подстроилась применять перезимовавшие томаты для выращивания рассады. Когда кусты начинают расти, срезаю пасынки и укореняю их. Ухаживаю за ними, как за обыкновенными томатами, в мае высаживаю в подготовленную теплицу. Плоды начинают созревать в середине июня. Томаты таких же сортов, которые выращиваю из семян, начинают плодоносить на 3-4 недели позднее. Аналогичным образом, применяя любые способы выращивания томатов, получаю урожай с мая по ноябрь». Вот какие у нас есть умельцы огородники. Даже умудряются растить томаты в Сибири и полгода собирать урожай. Может быть уже проявляется массовое потепление? Народные методы борьбы с болезнями томатов Многих владельцев дачи беспокоит вопрос, какие бывают заболевания томатов и как их лечить? Пару дней назад на сайт пришло письмо от Марата Бикмуллина из Казани как раз по данной проблеме. Он пишет: «В наше время в самых разных районах нашей республики томаты на участках сада удивляют не фитофтороз и кладоспориоз, а какая-нибудь новая болезнь. В последних числах Июля, когда уже начинает наливаться урожай, на стеблях, очень часто около пазух листьев, после убирания черенков появляются широкие коричневые полосы. На протяжении определенного времени они окольцовывают стебель, и он ломается. На разрезе стебля виды бурые полосы, а на листах появляются мокрые, пепельного цвета пятна, которые при легком нажимании рассыпаются, будто бы истлевшая бумага. Позже плоды тоже покрываются мокрыми пятнами и подвергаются гниению, причем даже здоровые, снятые с куста в бланжевой спелости. Борьба с болезнями томатов старыми методами оказалась не эффектной. Опрыскивание настоем чеснока и препаратами, содержащими медь, не помогает. Эту таинственную болезнь я именовал помидорной чумой, так как она буйствует широко — у большинства моих земляков последнее время пропадал весь урожай. Особенно страдают поздние (июньские) посадки. Такие растения, в основном, сильно вытянуты, и их приходится садить в почву наклонно. Я заметил, что сильнее данной болезнью поражаются томаты Апельсиновый, Каспар, Орлеана, Суперстар, Сахарный бизон, Деликатес, Сердце буйвола. Более устойчивыми оказались Золотая рыбка, Китайский розовый, Малиновый сюрприз, Аполлон и Дикая роза. Профессионалы, которым я показал пациенты растения, сказали, что это вирусные заболевания томатов, и посоветовали устранить посадки. Как то я так и поступил. Оставил несколько кустов, на которых только возникли признаки заболевания, и решил попробовать народные методы борьбы с болезнями томатов. Обработал растения йодом: кисточкой смазал полосы на стебле и срезы после черенкования. Томаты не погибли и дали достойный урожай. Да и соседние кусты не заболели. Пару лет повторял собственный навык и убедился, что с данным недугом можно справиться собственно народными методами борьбы с болезнями томатов. Но для этого необходимо: — Садить не переросшие томаты в мае (после закалки); — Посадку томатов не загущать, вносить в грунт больше фосфора и калия, а азота — сдержанно; — Формировать растения томатов в один стебель; — Начав с середины июня каждые полторы недели обрызгивать их крепким марганцовочным раствором, этим же раствором мазать все раны (после убирания листьев и пасынков) и обрабатывать плоды (замачивать на 10-15 мин); — При появлении первых признаков заболевания томатов (а после 5 августа обязательно) убирать все листы, не считая трех верхних. И вдобавок раз в десять дней поливать растения настоем крапивы. И вот тогда, даже во второй половине сентября, кусты томата у вас будут здоровыми и даже зелеными». Борьба с болезнями томатов народными методами всегда может помочь российских огородников. Как правильно растить помидоры в теплице Приближается хлопотное время для огородников — посев семян томатов на рассаду. Потому как в средней полосе России достойный урожай этого теплолюбивого овоща без укрытия получить трудно, расскажем, как правильно растить помидоры в теплице. Агротехника выращивания томатов в теплице сильно разнится от их выращивания в открытом грунте. В теплицах в большинстве случаев удерживается большая влажность воздуха, происходят большие колебания ночной и дневной температур, в дневные часы бывает перегрев растений, быстро развиваются и собираются вредители и заболевания. Благодаря этому для грядущего урожая выбор томатов для теплиц немаловажна. Необходимо отдавать предпочтение гибридам, которые стойки к заболеваниям и завязывают плоды даже при плохих условиях. Более того, лучше растить помидоры в теплице с ограниченным ростом, по научному детерминантные и полудетерминантные. А дело все в том, что у нас вегетационный период продолжается всего 3-4 месяца. Если растить томаты в теплице с неограниченным ростом (индетерминантные), которые возникают в один стебель, то для того, чтобы они успели образовать 6-8 кистей, рассаду нужно садить на постоянное место в первой половине мая. А в такие деньки может быть прохладно и не редки заморозки. Пересаживать рассаду помидоров в теплицу в данное время опасно. Посаженные позднее, эти сорта успевают выкинуть не больше 4 кистей. Благодаря этому индетерминантные сорта томатов как правило не оправдуют израсходованного на них труда. Помидоры с ограниченным ростом выделяются ранним вступлением в плодоношение и соцветия появляются у них через один-два листа, благодаря этому их можно формировать в 2 стебля. На одном растении можно получить до 14 кистей. И самое основное, к концу августа, на кустах таких более скороспелых томатов, фактически все плоды успевают созреть до морозов и благодаря этому им получается уйти от помидорной чумы — фитофторы. Отдельный рассказ про то, как правильно вырастить рассаду помидоров. Сеют семена томатов в большинстве случаев с середины мая до второй половины апреля. Держать ее в горшках более 50 дней не было бы неплохо. Высота рассады помидоров сказанных сортов не будет больше 30-35 см. Такие растения не страдают от перегревания, минуса света и небольшого объема горшков. Рассада выходит крепкой, небольшой, с сильными корнями, таким образом уменьшается период от всходов сеянцев до цветения и плодоношения томатов. Слабые растения и с признаками болезни следует отбраковывать. Грядки под тепличные помидоры лучше делать высотой около 25 см. Так грунт быстрее прогреется. Его необходимо хорошенько прорыхлить — томаты не переносят переувлажнения почвы и им необходим хороший водоотвод. В последних числах Мая начале июня можно везти рассаду помидоров на дачу и занести ее в теплицу. Садить томаты в почву не нужно спешить. В первую очередь замерьте его температуру на глубине 20 см. Если она ниже 13°, то корни растений не будут поглощать воду и питательные вещества. Когда время высадки пришло, нужно в верхнем слое земли сделать лунки, прибавить в них по столовой ложечке комплексного органоминерального удобрения и пролить слабым марганцовочным раствором. Не следует слишком углублять растения, достаточно уровня семядолей. Рассаду было бы неплохо повернуть таким образом, чтобы соцветие было обращено в сторону прохода между грядками. Тогда плоды не будут затеняться листами и до недавнего времени созреют. Переросшую рассаду нужно ложить наклонно верхушкой на юг, оборвав заранее 2-3 нижних листа, присыпав часть стебля. Для того чтобы правильно вырастить помидоры в теплице, первые 14 дней после посадки, тем более если стоит холодная погода, поливать их не нужно — воды, вылитой в лунки в полной мере достаточно для их укоренения. Да и до завязывания первых плодов поливать томаты нужно ограничено, только, чтобы не позволять сильного пересыхания почвы. А вот когда пошла у помидоров в теплице закладка плодов, тогда и нужно беспокоиться о поливе, потому как недостаток влаги может привести к вершинной гнили, а переувлажнение — к отмиранию корней. Поливать помидоры в теплице следует исключительно под корень, таким образом, чтобы влага проникла на глубину 15 см. На растения не должны попадать брызги и капли воды — с ними распространяется всевозможная болезнь. Требованием правильного выращивания помидоров в теплице считается их оперативное подкармливание. Удобрения начинают вносить, когда на первых кистях появляются завязи. Для первой подкормки можно применять монофосфат калия (1 ст. ложка на 10 воды). Азотные удобрения в данное время вносить не следует: растения будут жировать. Следующая подкормка проходит через 7-10 дней растворином марки А или А1 (45 г на 10 л воды). Для получения раннего урожая томатов в теплице прекрасные результаты дают внекорневые подкормки, которые служат добавочным питанием для растений, и также предупреждением грибных болезней. Проводить их нужно каждую неделю, чередуя отлично растворимые удобрения (мочевина, калиевая селитра, кальциевая селитра, монофосфат калия и Акварин — по 1 ч. ложечке на 10 л воды). Внекорневые подкормки помидоров в теплице необходимо делать вечерами, чтобы питательный раствор высыхал на листах не быстро, а утренняя роса содействовал его усвоению. Если растения посажены на расстоянии один от одного более чем на 35 см, то их лучше растить в 2 стебля, оставляя пасынок под первой кистью. Порой нужно попробовать оставить дополнительный пасынок под третьей кистью. На нем можно получить дополнительный урожай. Пасынки нужно удалять небольшими, не больше 3-5 см, и не давать им переходить. Если прищипывать большие пасынки, то на стебле остается ранка и помидоры в теплице чувствует стресс. Когда на первом соцветии томатов начнут наливаться плоды, все находящиеся снизу листы, особенно, которые затрагивают почвы, нужно удалить. К моменту развития плодов на первом соцветии, ниже стебля не обязано остаться ни одного листа. Листы и пасынки было бы неплохо удалять в хорошую погоду до двенадцати часов дня, чтобы ранки успели затянуться. Некоторые начинающие огородники задают вопросы, можно ли в одной теплице растить помидоры и огурчики? Не было бы неплохо, потому как эти овощи просят различного температурно-влажностного режима. Если имеется возможность, лучше перегородить теплицу хотя бы пленочной перегородкой. Как вырастить рассаду баклажан Баклажан — один из любимых овощей огородников. Впрочем собрать достойный урожай синеньких сложно. Если на кусте вырастает только два, пускай и больших, плода, то не лучше ли приобретать баклажаны на рынке? Как вырастить достойный урожай баклажан? Для этого важно получить хорошую рассаду. Многие огородники приготавливают ее чрезмерно рано — в феврале. Впрочем, потому как садить рассаду баклажан на грядки порой получается только в июне, то рассада к данному времени выходит переросшей и корни у нее частично отмирают. А они у баклажана восстанавливаются очень плохо. Такая слабая вытянутая рассада баклажан продолжительно приживается и первые плоды созревают не до недавнего времени августа. Как вырастить рассаду баклажан, чтобы подросшие растения дали достойный урожай? Допустимый срок рассады до высадки на постоянное место не должен быть больше 55-60 дней. Если рассаду баклажан садить на тёплую грядку в первых числах Мая, то сеять семена следует в начале Марта. Семена баклажан тоже имеют приоритетное значение для грядущего урожая. К их выбору необходимо подходить всерьез. Тут можно предложить такие сорта, как F? Байкал, F? Бегемот, F? Боника, F? Валентина. Эти отличные сорта баклажан для средней полосы России, отличающихся не только стабильным урожаем, но и прекрасным вкусом. Почва для выращивания рассады баклажан не должна содержать инфекций, благодаря этому огородную землю применять не рекомендуется. Лучше подготовить смесь из торфа (75%) и опилок (25%). Взамен опилок можно взять вермикулит, перлитовый песок или простой песок. Если торф кислый, то его нужно остановить известью. В смесь прибавляются комплексные мин. удобрения с микроэлементами (Акварин, Кемира-Люкс). Для этого 2 ст. ложки удобрения нужно растворить в 3 л воды и данным раствором пролить приготовленные емкости для посадки семян баклажан. Можно добавлять и обыкновенные удобрения, например аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, но тогда субстрат выходит неоднородным. Если рассаду баклажан растить в ящиках, то даже при очень осторожной пикировке сеянцев часть корней теряется. Благодаря этому лучше готовить рассаду в горшках в первую очередь диаметром 4-5 см. Почву в них уплотнять не следует, иначе в ней будет недостаток кислорода и сеянцы будут плохо расти. Семена баклажан нужно ложить по центру емкости, слегка смочить питьевой водой, засыпать субстратом слоем 5-7 мм и накрыть пленкой. Комфортная температура для проращивания семян — 24-25°. После возникновения всходов, рассаду баклажан нужно перенести на самое светлое место, т. к. при слабой освещенности и большой температуре сеянцы сильно вытягиваются. Когда отрастет настоящий лист, рассаду баклажан нужно пересадить в горшки диаметром 10-12 см, в первую очередь притенив на 1-2 дня для достаточно быстрого укоренения. Если например приходится сеять баклажаны в ящиках, то следует своевременно провести пикировку сеянцев. Почву заранее нужно отлично смочить на всю глубину. Для пикировки баклажан следует отбирать только отлично развитые сильные сеянцы. Повреждённые и с кривыми семядолями нужно забраковывать — они не дадут высокого урожая. Сеянец следует держать не за стебель, а за лист и пытаться сберечь почву на корешках, осторожно подкапывая растение. Пикировка баклажан — тоже основной этап в получении богатого урожая. Поливать рассаду баклажан лучше не чистой отстоянной водой, а раствором удобрений домашней температуры. Сеянцы до и после пикировки когда это необходимо можно поливать раствором калиевой и кальциевой селитры (по 1 ч. ложечке на 1 л воды) или применять раствор Растворина, Акварина, Кемир-Люкса (25 г на 10 л воды). В ходе выращивания рассады баклажан, почву переувлажнять не следует. Излишек влаги сначала активизирует рост растений, а потом вызывает погибель их корней. Сильное подсушивание рассады, со своей стороны, также ведет к гибели энергичной части корней. Первое время листья у баклажана развиваются довольно медленно, зато идет наращивание корневой системы. Рассада не будет вытягиваться, если горшочки расставлять таким образом, чтобы листы соседних растений не перекрывали друг друга. Подходящей считается рассада баклажан, у которой 10 реальных листьев. Садить рассаду баклажан на грядки следует когда минует угроза возвратных морозов, а земля прогреется до 20°. Если баклажаны посадить в намного холодную почву, то они перестанут расти, а присущие цветки опадут. Лишь после успешного завязывания плодов и при хорошем солнечном освещении более низкая температура не проявится на росте плодов и можно будет получить роскошный урожай баклажан. Теперь вы знаете, как растить рассаду баклажан. Пробуйте, у вас наверное выйдет. Tagged : вырастить рассаду / выращивать рассаду / огурец / рассада / рассаду баклажан / фото Добавить комментарий Отменить ответ Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.