Рассада помидор для теплицы: характерности роста и ухода

Сеять семена помидор для рассады необходимо в конкретные промежутки времени. Если данное время пропустить, то к тому моменту, когда рассаду нужно будет садить в теплицу, она еще будет чрезмерно молодая.

А если теплица отапливается, это не имеет особого значения. Так как во всяком случае плоды созреют, другими словами окончится полный цикл роста.

Рассада помидор в частных контейнерах

Многое зависит от сорта помидоров:

• У скороспелых сортов сроки развития колеблются от 80 до 95 дней. Среднеспелые сорта вызревают за 100 – 110 дней.
• Позднеспелым для настоящего роста до сбора урожая необходимо не менее 120 дней.
• От всходов до цветения проходит от 50 до 70 суток. Зная все это, можно определить приблизительные сроки посадки для собственного региона.

Работы подготовительного типа для посева семян

Семена в пластиковых контейнерах

Работы подготовительного типа начинаются в предверии сезона. Но квалифицированные овощеводы проводят их сразу после завершения предыдущего.

Если предполагается, что семенной материал будет применяться от помидор выращенных собственными руками, то его необходимо в первую очередь правильно собрать. Для этого подходят перезрелые здоровые плоды. Семена вынимают и замачивают в водной массе для лучшего и полного отделения их от мякоти.

Потом их моют и опять замачивают, так выполняют 2-3 раза до той поры, пока семена не станут чистыми. Потом их сушат, помешают в бумажные пакетики и помнят подписать наименование сорта и год сбора.

Собранные аналогичным образом семена хранятся в темноте до последующего сезона. Для посадки больше подойдут семена 2-х летней давности.

Готовим почву под посадки

Работы в теплице начинаются еще во время зимы

Конкретно перед посевом готовят грунт. Как вариант, готовый грунт можно приобрести в магазине, стоимость на него может быть различной, однако если теплица большая и рассады много, то это не дешево и нецелесообразно. Легче и выгоднее приготовить почву собственными силами.

Что чтобы это сделать понадобиться:

• Приготовленная заблаговременно огородная земля – 1 часть;
• Перегной или торф – 1 часть;
• Зола из дерева – на одно ведро почвенной смеси 0,5 л;
• Комплексные мин. удобрения, подходящие к этому виду почвы. К ним прилагается инструкция, в которой точно указана дозировка;
• К данной смеси добавить можно компост или купленный в магазине грунт для рассады.

Тара для посадки

Фото контейнеров для рассады

Контейнеры для рассады подходят любые — пластиковые, древесные и даже стаканы для индивидуальной посадки. Довольно удобны мини парники с контейнерами и торфяными таблетками.

В них рекомендуется растить дорогие сорта растений. Перед посевом семена замачивают в растворе усилителей роста. В точках продажи реализовываются упаковки микроэлементов для данной цели.

Семена углублять в грунт не нужно — это осложнит прорастание. Ее нужно заранее полить, а поверх присыпать древесной щепой. После посадки контейнеры закрывают пленкой или прозрачной крышкой.

В помещении, где будет располагаться рассада, температура должна быть не менее 22 градусов. На пятый – день 7 будут возникать всходы.

Сроки, когда садить помидоры на рассаду для теплицы, зависят от сорта растения и растягиваются с 20 февраля по 10 марта. Раннеспелые и среднеспелые сорта сажают в марте. Прекрасные дни указаны в календаре садовода-огородника и опираются на лунный цикл.

Рослые сорта сеют до недавнего времени, но в первую очередь в дни, приходящиеся на новолуние. В апреле последний срок сева – это 7 число. Он подойдет для ультраранних сортов и помидоров черри.

Как ухаживать за подрастающей рассадой

Рассада в небольших стаканчиках

Если с самого начала семена были посажены не в частные стаканы, то всходы нужно пикировать после возникновений 2-ух реальных листочков.

Необходимо помнить!
Пикировку делают в емкости 10*10 см.
Перед этим почву поливают слабым марганцовочным раствором.
Через 20-25 дней делают еще одну пересадку в горшочки намного больше.
Двойная пересадка не даёт растениям вытягиваться и переходить.

Прежде чем посадить рассаду помидор в теплицу за ней нужно выполнять хороший уход. Ухаживать за рассадой очень просто, как на первый взгляд кажется. Придерживаясь несложных правил, можно вырастить крепкие здоровые растения.

Что следует производить:

• Первую подкормку выполняют через 10 дней после возникновения всходов одновременно с поливом;
• Если рассада перерастает, то полив уменьшить и температуру сделать меньше в помещении;
• Наблюдать за влажностью, чтобы земля не пересыхала. Очень обильно поливать раз на протяжении недели;
• Горшочки с томатами должны стоять на отлично освещенном месте;
• За 10 дней до пересадки рассады в теплицу нужно ее закалять. Проветривать помещение и вынести растения на крытую террасу или балкон;
• Считается, что рассада готова к пересадке, когда ее листья стали мрачно зелеными.

Посадка рассады помидор в теплицу

Посадка рассады помидор в теплицу выполняется рядами

В зависимости от региона рассаду в неотапливаемую теплицу переносят в последних числах Апреля – начале мая. Почва должна нагреться до +15 градусов.

Если температура окажется ниже, то рассада не приживется, так как корни могут загнить.

Сначала помещение готовят:

• В пленочных теплицах оновляют покрытие;
• Дезинфицируют;
• Налаживают вентиляционную систему и полива;
• Готовят грунт. Перекапывают и строят грядки;
• Если теплица отапливается, и в ней проводят работы во время зимы, то нужно побеспокоится о добавочном освещении, без него выращивание рассады помидоров в теплице невозможно;
• Комфортная для ухаживания ширина грядок должна быть 60-90 см, а ширина проходов между ними 90 см.

Томаты в теплицу высаживают по конкретной схеме, которая зависит от сорта.

• Рослые сорта размещают дальше от прохода, расстояние между кустами 65-75 см.
• Низкорослые скороспелые сорта высаживают как в шахматах на расстоянии 35-40 см один от одного.
• Детерминантные сорта с одним стеблем сажают гуще. Расстояние между рядами 45-50 см, а между самими томатами 25-30.

Посадка переросшей рассады

Нужно обратить внимание!
Переросшую рассаду высаживают в 2 этапа.
В первую очередь в почве выполняют лунку на глубину 10-12 см, а в середине нее еще одну лунку глубже.
В первую очередь растение помещают в глубокую и присыпают землёй, а по прошествии двух недель засыпают первую лунку.
Аналогичным образом, рассада быстрее укореняется и лучше растет.

Выращивание рассады помидор в теплице — занятие не такое тяжелое, как может показаться. А если не забывать определенные свойства роста этой культуры, то получиться избежать появления заболеваний, отличительных для закрытого грунта.

Помидоры теплолюбивые растения, они переносят похолодание, но лучше не подвергать их такому стрессу.

Комфортная температура, при которой они отлично развиваются + 21…+22 градуса, влажность воздуха не должна быть больше 68 %, при этом почву нужно иногда увлажнять, однако не заливать. Во время непродолжительных морозов лучше организовать дополнительное укрытие.

Болезни, которым склонна рассада

Листья помидоров с заболеванием

Некоторые овощеводы думают, что в теплицах помидоры защищены от всяких вредителей и заболеваний, но это абсолютно не так. Требуется знать, какие это болезни и потрудиться устранить их еще на шаге посева семян.

Чем поражаются растения:

• Мелкая плитка – листы становятся морщинистыми, с жёлтыми пятнами, в конце концов завиваются и сохнут. Чтобы болезнь не распространилась, кусты убираются и сжигаются. Семена перед посевом отделываются марганцовочным раствором;
• Листовая плесень – на нижней стороне листьев появляются бурые пятна. Появляются они при резких температурных перепадах, крайней влажности и поливе холодной водичкой. Для предупреждения опрыскивают препаратами «Барьер» и «Заслон»;
• Корневая гниль поражает томаты в теплицах. Чтобы этого не случилось, почву перед посевом поливают раствором медного купороса для дезинфекции;
• Стеблевая гниль – образуется на нижних участках стебля, рядом с землей;
• Кустистость верхушки помидор – листья становятся волнистыми, мозаичной покраски, не растут;
• Мучнистая роса – поражает листы, на них появляются пятна белого цвета, которые потом становятся бурыми.

Это абсолютно не все заболевания, которым предрасположены помидоры.

Избежать их можно выполняя меры предупреждения:

• протравливать семена;
• обеззараживать почву и саму теплицу;
• устранять пораженные растения;
• наблюдать за температурой и влажностью.

Квалифицированные овощеводы знают, как вырастить рассаду помидор в теплице без потерь.

Продолжение ухода за рассадой

Уход за рассадой помидор в теплице – подвязка, проветривание

После того, как рассада оказалась на регулярном месте уход за ней длится не менее скрупулезный. Если она необходима для продажи, то рассаживать и подвязывать ее не обязательно.

Достаточно наблюдать за ростом и развитием. Создавая уютные условия, можно вырастить надежную здоровую рассаду.

Соблюдение режима

Рассада помидор в теплице распределена по сортам

В закрытом грунте помидоры защищены от температурных перепадов, ветра, дождя или града. Они не могут сгореть под жаркими лучами солнца и умереть от морозов. В теплице создается собственный климат, в котором рост убыстряется и быстрее приходит время цветения.

Если помещение не обогревается, то когда садить рассаду помидор в теплицу немаловажна, такое же, как и дальнейший уход за ней.

В чем он заключен:

• Полив – в первую очередь утром раз на протяжении недели под корень;
• Рыхление почвы, чтобы не появлялись корка;
• Первая подкормка — комплексными удобрениями через 2-3 недели после высадки;
• Вторая подкормка – происходит когда появляются завязи. Можно применять органические удобрения — помет птиц, коровяк, биогумус;
• Внекорневая подкормка – во время цветения опрыскивают раствором борной кислоты;
• Постоянно необходимо проветривание, тем более это важно для опыления. Если этого не достаточно, то опыление делают ручным способом;
• Соблюдение режима температур. Если станет холодно и сыро, то не появляется завязей.

Это базовые советы, пригодные для любого вида помидоров. Но со спецификами развития каждого сорта по отдельности нужно познакомиться прежде, как садить рассаду помидор в теплицу.

Есть нетребовательные беспроблемные сорта для начинающих малоопытных огородников. Они стойки к заболеваниям и гарантированно дают хорошие урожаи.

Такие сорта, как Северная красотка, Мамонт, Гулливер, Розовая жемчужина подойдут для культивирования в обогреваемых теплицах опытными фермерами. Их рассаду растят с февраля в именно оснащенных помещениях.

Есть сорта помидор, которые выращиваются любителями экзотики. Рассада их не постоянная и простое пленочное укрытие теплицы ей не подойдет. Крупноплодные помидоры, плоды которых могут достигать 1,5 кг, тоже нуждаются в специальном уходе.

Выносливая рассада даёт богатый урожай

Разнообразие сортов помидоров подразумевает свободу выбора для выращивания. Чтобы собрать дальше мифический урожай, нужно заблаговременно приготовить все что необходимо, начав с семян и завершая оборудованием теплицы.

Труд, вложенный весною в уход за рассадой, осенью оправдается тяжеловесными плодами. Все подробности о рассаде помидор расскажет видео в данной статье.

Выращивание ранней капусты в теплице

Капуста — одна из главных культур, которую растят на огороде и в теплице. Этот овощ богат витаминами А, В1, В2, С, содействует улучшению пищеварения и благоприятно оказывает влияние на общий тонус организма.

Рассаду капусты необходимо растить в тепличных условиях.

А сколько блюд можно подготовить из хрустящих листьев! Капуста — одно из очень любимых и главных компонентов в меню каждой хозяйки. Овощ служит основой подобных базовых приготовлений, как щи, борщ, голубцы, пироги, вареники. А в древние времена считали, что аромат квашеной капусты и отварных щей в доме — залог благополучия и благосостояния владельцев.

В наше время выведено много сортов данного овоща: брокколи, кольраби, белокочанная, цветная, пекинская капуста.

Ранние сорта можно вырастить в теплице, чтобы весною наслаждаться салатом из ароматных листьев.

Выращивание капустной рассады

Для рассады капусты необходима глинистая плотная почва.

Дабы получить аппетитные листы ранней весною, следует вырастить в первую очередь рассаду. Для капустных саженцев подходит плотная глинистая почва, чтобы влага длительнее задерживалась в грунте. Капуста — влаголюбивое растение, впрочем чрезмерно кислая почва может погубить корневую систему.

Поздние сорта растят в рассадниках, а ранние — в парниках на биологическом топливе. В подобных парниках можно высеивать культуры уже с конца марта — начала апреля. Парники на биологическом топливе тем хороши, что после выращивания капустной рассады и пересаживания ее в теплицу на свободное место сеют иные культуры.

Альтернативой парников на биологическом топливе являются паровые гряды. Для их благоустройства снимают земляной слой глубиной 30 см и 125-130 см шириной. Днище котлована покрывают биологическим топливом, а поверх засыпают слоем земли. Паровую гряду следует укрыть пленкой или сделать каркас из прутьев и накрыть полимерным этиленом. Высота свода каркаса должна быть не меньше 30 см. Для проветривания такого парника достаточно открывать пленку с боков.

Перед посевом в паровую гряду семена необходимо приготовить. Отбирают самые большие семена, помещают их в тёплую воду (50?С) на 20 минут, потом охлаждают. После подсушивания семена необходимо обработать раствором нитрофоски, чтобы предупредить болезнь растений. После данных процедур семена высеивают в тёплый грунт, прогретый до 20?С, и укрывают сверку пленкой. Когда на 4 день появятся первые всходы, укрытие можно открывать днем. Всходы в первый день поливать не рекомендуется.

Для устройства паровой гряды необходимо сделать каркас высотой не больше 30 см.

После возникновения первого листика сеянцы можно пикировать. Потом температуру в парнике поднимают на 2-3?С и поддерживают тепло в границах 10-12?С. Пикировку можно заменить прореживанием растений.

Пикированные и прореженные растения следует поливать по утру повседневно с периодической подкормкой. В качестве удобрения рассады приготавливают раствор такого типа: на 1 ведро воды берут 40 г суперфосфата, 20 г азотной смеси, 10 г калийного удобрения. Эта смесь которая рассчитана на одну паровую гряду. Вторая подкормка состоит исключительно из азотного удобрения: 20 г на 10 л воды.

Перед высаживанием ранней капусты в теплицу ее подкармливают в 3-ий раз. Для этого на 10 л воды берут 30 г азотной смеси, 20 г фосфора, 20 г смеси калия и подливают под корешки. Не стоит допускать попадание смеси на листья, если такое случилось, нужно вымыть водой.

Посадка саженцев и уход за ними в теплице

Перед высадкой рассады теплицу отлично проветривают, открывая рамы на весь день. Сами растения перед высадкой отлично поливают. Считается, что рассада готова к высадке, если растения имеют по 3-4 листика, хорошую корневую систему и их цвет приобрел лилово-зеленый оттенок. Растительный цвет играет важную роль, так как нежно-зеленый цвет стебельков говорит о слабости и неприспособленности растений к хорошему развитию.

Полив капустной рассады необходимо делать каждодневно.

Хорошая рассада капусты — та, у которой короткий толстый стебель, большие листья и хорошая корневая система. с подобным растений выйдет капуста с большими плотными кочанами.

При высадке рассады в почву землю с корней отряхивать не стоит. Ранние сорта белокочанной капусты высаживают в теплицу с 25 апреля по 5 мая. Почва должна быть отлично оборудована удобрениями, лучше органическими. Кол-во перегноя должно составлять 7-8 кг на 1 м?.

Капусту нельзя садить в одном месте пару лет подряд. Почву перекапывают с осени на глубину 20-22 см и вносят туда компост. Весною опять проводят обработку грунта: перекапывают, но на меньшую глубину, и тщательно проходят бороной.

В теплице высаживают готовую рассаду на расстоянии 50 см один от одного. Полив рекомендуется провести на 7-8 день, когда рассада отлично приживется. Потом нужно слегка взрыхлить землю и провести первую тепличную подкормку. Для этого на 1 ведро воды берут ? ведра навоза и разбавляют его пока необразуется жижи. Рыхлят капусту всего 3-4 раза, а вторую подкормку проводят в начале формирования кочана. Для этой процедуры применяют комплексные удобрения нитрофоски из расчета 30-40 г на 1 м?.

В плохую погоду следует подкормить капусту аммиачной селитрой из расчета 20 г на 1 м?. Чтобы развить у растений хорошую способность к жизни и стойкость к условиям погоды, их окучивают.

Следует помнить и про то, что капуста — светолюбивое растение, благодаря этому этой культуре необходимо обеспечить прекрасное освещение.

Характерности выращивания первых сортов

Хорошую рассаду капусты можно определить по большим листам, толстому стеблю и развитой корневой системе.

Капуста в теплице созревает быстрее, чем в открытом грунте. Есть такие ранние сорта:

1. Номер первый К-206. Капуста данного сорта созревает за 100-125 дней от первых всходов. Культура достаточно урожайна: с 10 м? можно собрать от 25 до сорока килограмм овощей. Капусту важно своевременно убирать, так как переспелые кочаны начинают трескаться.
2. Дитмарская ранняя. Эта капуста созревает за 55-70 дней после высадки рассады в теплицу;
3. Золотой гектар 1432. Первые кочаны появляются через 105-109 дней от высадки саженцев. Культура данного сорта отличается стойкостью к трещине.

Выращивание ранней капусты возможно подобных сортов: кольраби, цветная и брокколи. Последняя очень нетребовательна и способна переносить невысокие температуры. Семена брокколи высеивают в теплицах в последних числах Марта. Первые всходы появляются на 3-4 день, а через 10 дней на стебельках появляются по 3-4 листика.

Рассаду брокколи высаживают в почву в последних числах Апреля. Режим температур должен составлять 12-18?С. Саженцы обязаны быть 35-40-дневные и иметь 5-6 листьев. Почва под брокколи должна быть заблаговременно готова и отлично удобрена суперфосфатными и калийными удобрениями. Уход за этой культурой обычный: регулярный полив, подкормка и окучивание. Центральные головки необходимо убрать до распускания цветков, чтобы сберечь их вкус и упругость.

Капуста цветная очень требовательная культура. Для ее роста нужна высокая температура 18-20?С и влажность 70-85%, чтобы головки полностью сформировались. Теплица при этом должна регулярно проветриваться.

Рассада цветной капусты обязана быть не меньше 45 суток, после этого ее высаживают в теплице в последних числах Марта — начале апреля рядами.

Уход за этой культурой должен включать полив 2 раза на протяжении недели, частое рыхление, своевременную подкормку, защиту от вредоносных насекомых. От крестоцветной блошки можно избавиться при помощи табачной пыли и извести. Однако при формировании капустных головок опрыскивание и обсыпку следует остановить.

Уборку цветной капусты следует выполнить, пока головки упругие и цельные. Растения с сильными листьями способны дать второй урожай после срезания первых головок. Для этого необходимо оставить 1-2 побега и ухаживать в прежнем режиме. При хорошем уходе можно получить головки весом 500 г.

Выращивание пекинской капусты

Ранние сорта капусты: К-206, Дитмарская, Золотой гектар 1432.

Пекинская капуста — любимый ингредиент весенних салатов. Она имеет в себе немалое количество витаминов и пригодна для потребления как в свежем, так и в вареном и квашеном виде.

Эта культура собой представляет розетку из листьев. Пекинская капуста — скороспелое растение, а выращивание в теплице гарантирует ее ранний урожай. Период от посева до сбора урожая составляет 18-40 дней.

Эта культура нетребовательна и достаточно холодостойка. Для прорастания семян достаточна температура 4-5?С, однако для отличного и быстрого роста температуру необходимо обеспечить до 16-18?С. При образовании кочана режим температур должен составлять 10-13?С. При более большой температуре растение начнет образовывать цветоносный стебель.

Нетребовательна пекинская капуста и при подборе почвы. Она приживается в каждом грунте, однако для отличного развития необходима рыхлая плодородная земля.

Для выращивания применяют 20-дневную рассаду капусты. На удобренной земля капуста может созреть за 20 дней от начала высадки рассады. При выращивании овоща в открытом грунте для развития кочанов требуется 40-80 дней.

Интересен тот момент, что выращивание пекинской капусты выполняется также в качестве уплотнителя помидоров и огурцов. В данном варианте почву нужно тщательно удобрить. Для подкормки пекинской капусты прекрасно подходит подобный состав: 4-5 кг перегноя, 30 г селитры, 20 г калия и 40 г суперфосфата. Этот раствор рассчитывается на 1 м?.

Пекинская капуста — влаголюбивое растение. А если предусмотреть тот момент, что его корневая система очень маленькая, то получать влагу растение может исключительно из верхних почвенных слоев. Это означает, что капусту следует поливать в необходимом количестве, иначе ее зеленые листья достаточно стремительно начнут вянуть. Идеальная влага для этой культуры должна быть не менее 70-80%.

Капуста считается взрослой, когда ее кочаны сформированы до средней плотности и весят не менее 300 г. При хорошем уходе с 1 м? можно собрать от 5 до восьми килограмм культуры.

Правильный уход за рассадой, включающий допустимый режим температур, регулярный полив и подкормку, рыхление и освещение, — залог отличного и обильного урожая.

Как выполнить парник для рассады собственными руками?

Овощная рассада и ранние овощные культуры, перед высадкой в грунт на огороде, нуждаются в предварительном развитии. Подготовка рассады начинается в первых числах Марта. Зерна овощных культур в первую очередь высаживают в маленькие горшочки. Для последующего развития растений в условиях, приближеных к окружающей среде, применяется парник для рассады.

Парник – данное строение, которое предназначено для быстрого роста и развития растений и плодов овощных культур, цветов. В нем имеется возможность регулирования внутреннего климата (влажность воздуха, температура, осадки).

Парник можно применять не только для рассады, но и для выращивания плодов (огурчики, помидоры, перец, кабачки).

Чтобы вырастить рассаду, нужно соорудить парник. Самый ценный и успешный вариант – это сделать парник для рассады собственными руками. Для этого подойдёт любой древесный материал (доски, брус, балки, не применяющиеся по назначению рамы окон) и металлический материал (полоса из металла, согнутые из арматуры дуги, толстые железные дроты) имеющийся на хозяйстве. Внутренний климат поддерживают с помощью лучей солнца. Если же этого источника не хватает, строят разнообразные печки из каменного материала, устанавливают термические кабеля или применяют емкость с горячей водой.

Делаем парник для рассады

Есть несколько главных конструктивных решений для создания парника:

Бескаркасный парник. Упрощенный вариант для выращивания рассады первых культур (редис, зелень). Чтобы выполнить такой домашний мини парник для рассады, нужно:

• Приготовить маленький участок земли. В большинстве случаев его подготовка выполняется в марте;
• Потом землю полить горячей водой;
• Посеять семена будущей рассады;
• Установить конструкцию из металла в виде проволочной сетки. Ячейка сетки может быть в границах 10х10 см.;
• Потом, накрыть конструкцию парничка для рассады пленкой на основе полиэтилена. Размер пленки должен составлять более всей площади участка, чтобы имелась возможность свернуть ее края;
• Завернутые края пленки прижимают грунтом, либо же применяют доски из дерева или балки;
• Одновременно с ростом рассады, обрешетку нужно приподнимать, устанавливая ее на подставки из камней или бруса сделанного из дерева.

Каркасный туннельный парник. Один из самых доступных вид, который выделяется обычностью собственной конструкции. Он предназначается для растений, которые переносят плохо заморозки. Каркасный парник можно создать как стационарный, так и мобильной.

Самым популярным материалом, используемым в строении устойчивого каркаса, являются дуги из полос из металла или арматуры.

Каркас из дерева используется в установке микропарника для рассады. Он как правило имеет форму щипцовой крыши или маленького прямоугольного тоннеля. Дерево – природный материал, который использовать для рассады лучше с точки зрения экологичности. Вместе с такого рода свойством, дерево не устойчиво к проявлениям влаги.

Чтобы построить каркасный парник для рассады собственными руками, нужно:

• Подготовить почву. Основным элементом подготовки земли для растений являются удобрения (настоящий навоз или другие органические вещества);
• Установить железные дуги (они ставятся в землю на глубину, которая даст возможность приобрести устойчивость конструкции), или каркас из дерева;
• После того как произошла установка каркаса, натягивается пленка из полиэтилена;
• Завернутые концы пленки прижимаются досками из дерева.

В солнечные дни каркасный парник можно открыть без особенных сложностей. При появлении ненужных осадков или холода, его можно еще легко накрыть.

Стационарный, домашний парник с окном-ширмой и коробкой. Такие парники строятся в 2-ух конструктивных решения: каркас из дерева или кладка из кирпича.

Чтобы выполнить минипарник для рассады с каркасом из дерева, нужно:

• Подготовить доски из дерева нужного размера, в зависимости от размера площади;
• Скрепить их можно гвоздками, саморезами или скобами из металла;
• С двух боковых сторон срезать верх коробки под угол 45 градусов;
• На часть сверху каркаса закрепить рамы окон. Если их нет, можно создать с прямыми углами рамки и вставить в них стекло;
• Конструкцию необходимо сориентировать наклонными рамами к югу. Так выращивание рассады в парнике станет более практичным.

Чтобы выполнить парник для рассады с использованием кладки из кирпича, нужно:

• Подобрать место;
• Углубить почву на 30 см.:
• Замешать раствор и выполнить кладку из кирпича вдоль периметра выкопанного котлована;
• На часть сверху сооружения установить рамы окон со стеклом;
• На низ проема сделать упор для рамы окна.

Определенные рекомендации по установке парника для рассады

Главным условием к выбору места под установку парника — есть прямое попадания лучей солнца. Солнце играет центральную роль в процессе фотосинтеза растений, благодаря этому, установочное место парника должно выбираться солнечное, вдалеке от деревьев или построек. Если же хозяин решает сделать минипарник для рассады около дома, необходимо подобрать подобное место, где длительнее всего вовнутрь парника проникают лучи солнца.

Под установку парника следует подбирать ровное и безветренное место. Шквальный ветер будет причиной разрушения пленочного покрова, что, со своей стороны, может привести к повреждению рассады.

Когда место подобрано и все детали готовы, необходимо вырыть маленькой котлован, глубиной от 50 до 70 см. На днище котлована выстилается слой материала для теплоизоляции (щебень — 10 см. и 10 см. песка). Потом, следует установить слой органической подстилки (гумус или солома). Дальше следует насыпать слой биотоплива (предпочтительным биологическим топливом для выращивания рассады в парнике есть конский навоз). Когда почва готова, в котлован ставится каркас парника и сыпется тоненьким слоем земля.

Новые технологии дают возможность применять для маленьких парников взамен пленки из полиэтилена стрейчевую клеенку, которая имеет особенность растягиваться. Благодаря подобному свойству, стрейчевая клеенка не провисает, из-за чего, в парнике делаются воздушные подушки. Они, со своей стороны, делают высокую температуру, нужную для лучшего развития растений.

Современные решения дают возможность использовать альтернативные материалы для строительства мини парника для рассады. Одним из подобных материалов есть прозрачный пластик. Выполнить подобную теплицу не будет трудно любому хозяину-огороднику. Чтобы это сделать нужно приготовить несколько металлических труб стальных, диаметром 20х20 и полосы 30х4. Полосу выгнуть в дуги и скрепить с профильными трубами в целый каркас. Потом сделать полудуговую крышку. Весь каркас нужно покрывать поликарбонатными листами. Благодаря двухслойной структуре, прозрачный пластик имеет высокие утеплительные средства и может держать большие нагрузки осадков.

Парник, изготовленный собственными руками, — это хороший и бюджетный вариант, который станет отвечать всем вашим потребностям и обеспечит надежность при выращивании рассады.

Видео: как выполнить парник собственными руками дешево и строго

Выращивание помидоров в теплице: правила и секреты богатого урожая

Вырастить сладкий и сочный томат в парнике собственными руками очень легко. Любой владелец дачного участка может выполнить такое у себя на участке.

Разумеется, урожай под пленкой все равно растет намного дольше, чем в открытом грунте. Итак, какая же технология выращивания помидоров в теплице? Данная публикация призвана пролить свет на данный вопрос.

Фото созревших плодов в теплице

Важные правила выращивания

Правила выращивания помидор в теплице такие:

• Держите температурный уровень в течение 7 дней на отметке 18 °С днем и 15 °С ночью;
• Поливайте растения 2-3 раза. К тому же это делать нужно под корень: первый раз при появлении сеянцев, в дальнейший раз — уже через несколько недель и последний раз — в течении пары часов до пересаживания. Применяйте для полива воду температуры 20°С;
• Каждодневно переставляйте ящики с рассадой оборотной стороной к стеклу. В данном варианте сеянцы будут вытягиваться одинаково во все стороны;
• В период роста растения не рекомендуется использовать какую-либо подкормку;
• Помидоры для тепличного выращивания просят отличного проветривания. Благодаря этому важным считается не только наличие форточек с двоих торцов теплицы, но и сверху. В первую очередь побеспокойтесь про это на конструкторском уровне теплицы;

Проветривание – одно из составляющих продуктивного выращивания в закрытом грунте

• Также важным считается и великолепное освещение теплицы лучами солнца в течении дня. Какое либо преграда на пути солнца к томатам в теплице (к примеру, дерево или куст) способно значительно оказать влияние на грядущий урожай в худшую сторону;
• Очень важно выполнить данное правило, когда выполняется выращивание помидор в теплице во время зимы.

Аналогичные секреты выращивания помидоров в теплице дает возможность добиться великолепного урожая.

Выращивание рассады

Первый шаг к плодородному урожаю – это выращивание рассады. Конкретно данный момент и есть пусковой точкой всего процесса выращивания помидоров в парнике. Состояние саженцев растения в ста процентах из всех случаев проявляется на конечном урожае.

Совет!
Эксперты рекомендуют проявить самое большее упорство и внимание на данном шаге работ.

Сажаем семена

Первые 20 дней листовая система не будет расти быстро. А дальнейшие 20 дней, наоборот, будут характеризоваться существенным ростом растений.

Рассада, через 20 дней после посадки семян

Другими словами, где нибудь через 40 дней после того, как семена проросли, листья растения начнут показывать бурный рост.

Нужно обратить внимание!
Очень и очень важно не пропустить данный момент и выполнить все что необходимо, чтобы томаты не очень вытянулись.

Процесс закаливания растений

Чтобы хорошо вырастить помидоры в теплице, в апреле-мае нужно выполнять закаливание рассады:

• Откройте форточку в комнате, где хранятся пророщенные растения и днем, и ночью;
• В тёплую погоду, если температура окружающей среды подымается выше метки в 12°С, ящики с горшками рассады можно даже вынести под открытое небо днем или оставить под пленкой ночью;

Рассада при хорошем проветривании

Нужно обратить внимание!
Приходится следить за хорошим увлажнением почвы во время процедуры закалки рассады.
В другом случае сеянцы могут просто повянуть.

• Если же вы правильно осуществляли закаливание собственной рассады, ее листья по итогу будут иметь здоровый синевато-фиолетовый оттенок.

Менее, чем за семь дней до высадки рассады в парнике, растения советуют опрыснуть борным раствором.

Рецепт для опрыскивания

Воспользуйтесь следующим рецептом: 1 г борной кислоты на 1 л воды. После аналогичной обработки цветочные бутоны будут сохранены еще на первой цветочной кисти, и грядущий урожай точно будет шикарным.

Посадка рассады

Дабы получить качественный урожай томатов, подходите к выполнению всех рабочих этапов продуманно, предусматривая все важные мелочи.

Процесс высадки рассады в почву

Готовим грунт

Лучше исполнять грядки вдоль теплицы. При этом их подходящее кол-во рассчитывается в зависимости от ширины парника. Идеальные размеры грядок такие: высота — 40 см и ширина – 60-90 см. А проходу между грядками необходимо быть размеров в 60 см.

Подготовка лунок для посадки

Совет!
Разбивайте грядки за семь дней до высадки рассады.

Удобряем грядки

• Каждую грядку, если почва на участке глинистая или суглинистая, следует удобрить торфом, перегноем или деревянными опилками. Применяйте по 1 ведру вещества на 1 кв.м. площади;
• Если грядки уже из торфа, то на них стоит покласть по ведру дерновой земли, перегноя, опилок или очень маленьких стружек и полведра крупнозернистого песка;
• Сверху этого необходимо еще добавить 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ложку сульфата калия. Все отлично перекапайте. После этой процедуры выращивание помидоров Черри в теплице существенно упроститься. Растение будет получать все нужные питательные детали из грунта теплицы;

• Полейте подготовленную почву розовым марганцовочным раствором (инструкция по использованию учитывает следующие пропорции раствора: 1 г вещества на 10 л кипяченой воды 60°С) прямо перед высадкой рассады помидор. Заливайте по одному литру в каждую лунку;
• Заменить раствор марганца можно на профилактический препарат с названием «Заслон». Его разводят в соотношениях 1 бутылочка на 10 литров воды и заливают по пол литра в каждую лунку, при этом опрыскивая каждую грядку в парнике.

Совет!
Эксперты советуют, за 3 дня до высадки рассады в почву обрезать у каждого растения по 3 нижних листка.
После этой процедуры вероятность болезни растения уменьшается, а развитие первой цветочной кисти будет улучшено существенным образом.

Высаживаем рассаду

Выращиваем помидоры в теплице, сажая рассаду вертикально. Высота растений в данный период должна равняться 25-30 см. При этом не забудьте, что почвенной смесью необходимо засыпать только горшок. А если растение вытянулось до 45 см, то углублять стебель томата в земля не стоит. В этом случае помидоры могут дать корешки в тех местах, которые оказались заглубленными. Это в последствие остановит рост растения.

Благодаря этому переросшую рассаду необходимо садить только следующим методом:

1. в первую очередь выкопайте лунки, глубиной по 12 см;
2. потом сделайте еще одна лунку, на высоту горшка, который и необходимо поставить в эту лунку одновременно с рассадой.

Нужно обратить внимание!
Присыпайте землёй исключительно вторую лунку, В то время, как первая на какое то время остается открытой.

1. По проишествии 12 дней, если переросшая рассада таки приживется, можно будет засыпать и первую лунку.

Процесс высадки рассады томатов

Выращивание огурцов и помидоров в теплице учитывает период без полива в течении еще дух недель после высадки растения в теплицу. Иначе растения чрезмерно вытянутся по длине.

Подвязываем помидоры

Выращивание огурцов и помидоров в одной теплице допускается. Через 12 дней после высадки рассады в парнике, томаты начинают подвязывать на высоту 1,8-2 мера.

Технология подвязывания помидор

Совет!
Эксперты советуют формировать растение в один стебель.
Но при этом необходимо оставлять 7-8 кистей.

Лучше пасынковать помидоры в начале утра, так как в данный период дня пасынки обламываются намного легче.

Чтобы не позволить случайное инфицирование здоровых помидор от заболевшего саженца, пасынки не обрезаются, а обламываются вбок. В этом случае сок томата не попадет на пальцы.

Процесс опыления цветков

Значимость этого этапа работ наиболее высокая. Цена ошибки в этом случае – это качество грядущего урожая. Благодаря этому для формирования завязей плодов, растения необходимо опылить искусственным образом.

Ведь, повстречать пчел в такой закрытой эко-системе абсолютно невозможно. Для того чтобы выполнить опыление томатов, тёплым солнечным днем цветочные кисти следует встряхивать. Только делать это стоит довольно аккуратно, дабы не повредит растение.

Искусственное опыление цветков

А для того, чтобы пыльца точно проросла на пестике после процедуры опыления, почву нужно здесь же полить водой конкретно по цветкам. А по исходу 2-х часов, необходимо уменьшить влажность воздуха в парнике. Для этого откройте форточку и дверь в теплицу.

Если уровень влаги в парнике будет идеальным, будущие плоды будут характеризоваться хорошим качеством и прекрасным вкусом.

Мы рассказали про то, как вырастить помидоры в теплице и получить замечательный урожай. Надеемся, что наши советы станут полезными для вас, а видео в данной статье восполнит это повествование наглядными сведениями.

Выращивание огурцов в парнике

Огурчики: посадка в теплицу

Для выращивания огурцов в теплице нужно в первую очередь вырастить рассаду. Ее можно растить в горшках на подоконнике в период с 2-4 по 26-30 апреля, чтобы потом произвести высадку огурцов в теплицу 1-22 мая. Если парник накрыт пленкой в два слоя и есть дополнительный обогрев, то нет необходимости выращивания рассады дома. Рассаду огурцов взращивают сразу в теплице на маленький грядке. Правила выращивания огурцов предпписывают посев семян где нибудь 12-14 апреля, а потом через 24-28 дней (приблизительно 1 — 13 мая) высадку рассады на всю территорию парника.

Огурчики нужно снимать каждодневно чтобы не было перезревания плодов и перегруза всего растения.

Семена на рассаду высеивают в стаканы, пакетики или горшочки, которые имеют размер 10×10 или 8×8 см. В горшочки насыпают питательную почвенную смесь: берут 1 часть старых очень маленьких деревянных опилок, по 2 части перегноя и торфа. На ведро подобной смеси добавляют 2 ст.л. золы деревянной и 1 ст.л. нитрофоски. Можно подготовить и иной вариант смеси перемешивают: по 1 части дерновой земли, перегноя, опилок, торфа или по 1 части перегноя и торфа и, на ведро данной смеси необходимо добавить 1 ст.л. золы и органического удобрения (к примеру «Барьер»). Тщательно перемешивают приготовленную почвенную смесь и доверху насыпают в горшочки. Потом поливают тёплым бледно-розовым раствором марганца. Уплотняют, подсыпают почву, чтобы горшочек был полным. Готовые горшочки устанавливают на грядку один к одному без расстояний между ними, т.е. мостовым способом.

Температура, которую нужно поддерживать при выращивании рассады огурцов ночью, — не ниже 13-15°С. На ночь можно спрятать рассаду, а днем надо будет снять дополнительный материал для укрытия. Если днем нет ветра и температура окружающей среды нагревается до 20°С и выше, можно с одной стороны приоткрыть форточку парника.

В теплице температуру необходимо поддерживать на регулярном уровне (разница между ночной и дневной температурой — меньше 4-6°С).

Режим температур для выращивания огурцов в теплице.

Слишком высокая температура вызывает вытягивание и ослабление огурцов, а если температура ниже подходящей, то несколько тормозится рост растения, не влияя, впрочем, на его правильное развитие. Изменяется температура в теплице при помощи проветривания, которое можно увеличить, сделав самым длительным по мере увеличения наружной температуры. На протяжении определенного времени дверь парника можно будет открывать на на протяжении всего дня, а далее и на ночь.

Посеянные семена, и также возникшие саженцы поливают маленькой леечкой с мельчайшими дырочками. От фазы роста растения и от температуры окружающего воздуха зависит норма полива. Для того чтобы отлично снабдить растения водой, необходимо проводить полив таким образом, чтобы вода достигала глубины расположения корней.

Высчитать нужное кол-во воды можно по глубине корешков. Если глубина корешков у рассады огурца — 3 см, то поливать нужно в расчете 3 л воды на 1 м?. Когда огурчики начинают плодоношение, корни попадают в глубину 15-17 см, тогда поливать необходимо в расчете 15-17 л воды на 1 м?.

Подкормка рассады огурцов в теплице

Слаборастущую рассаду огурцов в теплицах нужно подкармливать каждые 8-10 дней. Для такой применяют следующие растворы:

• на первую подкормку на 10 л воды добавляют 1 ст.л. из удобрений на органической основе (гумат натрия или калия, «Плодородие» или «Кормилец»), расходуя где нибудь 3 л на 1 м? (по полстакана на 1 горшочек);
• на вторую подкормку необходимо подготовить смесь из мин. удобрений: на 10 л воды разводят по 1 ч.л. суперфосфата,сульфата калия, мочевины (или 1 ч.л. нитрофоски), 1 ч.л. «Агрикола-вегета» или «Кемира-Люкс». Расход также около 3 л на 1 м?.

Первую подкормку выполняют тогда, когда появляются 1-2 постоянных листиков. Вторую — в фазе 3-4 листочков.

Посадка рассады огурцов в парник

Для хорошего освещения высаживайте рассаду как в шахматах.

Высаживают рассаду огурцов в парник на постоянное место, когда растения имеют 5-6 постоянных листьев, толстый стебель, 1-2 усика и отлично развитую корневую систему.

Прежде чем садить рассаду огурцов в теплицу, выполняют увлажнительный полив. В парнике на том месте, где будут расти огурчики, выполняют лунки, глубина которых отвечает размеру горшка, а расстояние между лунками 50-60 см. Для выращивания огурцов в парнике садить рассаду как в шахматах для лучшего ее освещения. Потом лунки поливают раствором органического удобрения «Барьер» (на 10 л тёплой (30°С) воды 5 ст.л.), расходуя по 0,5 л на 1 лунку. Сажают рассаду вертикально, засыпая только почвенный горшочек.

Если рассада слегка вытянулась, то можно засыпать стебелек до семядольных листочков смесью из торфа и опилок.

Подвязка огурца в теплице

Схема формирования огурца.

Через 10-14 дней после посадки, когда огурчики сформируют 8-9 постоянных листьев, их подвязывают полиэтиленовым шпагатом к проволоке. Растение создают в 1 стебель, который вырастает до двух метров, при этом боковые побеги в пазухе нижних 4 реальных листьев полностью выщипываются в начале их появления (или иначе называют данный процесс ослеплением). Следующим 5-6 боковым побегам, которые идут из пазух листьев, верхушки прищипывают, оставляя длину до 20 см. Выше оставляют побеги длиной 35-40 см и также прищипывают верхушки. Побеги, которые находятся еще больше, около проволки, оставляют уже длиной 45-50 см. Когда главный стебель может достигать проволки, его перекидывают через оба ее ряда и потом, по достижении 60 см длины за проволокой, прищипывают.

Полив и опрыскивание огурцов

Листы, пораженные ложной мучнистой росой, подлежат удалению.

Для выращивания огурцов в теплице нужно поддерживать влажность воздуха летом в период вегетации до 90-95% путем опрыскивания (тем более в жаркие дни). Полив огурцов в парнике в солнечные дни проводят утром 2-3 раза на протяжении недели. В пасмурные дни можно поливать реже — 1-2 раза на протяжении недели.

В зависимости от фазы растения и от погодных условий тратят некоторое количество воды. До фазы цветения необходим водный расход 5-6 л, в фазе цветения 8-10 л, во время плодоношения 13-18 л на 1 м?. Температуру в теплице нужно поддерживать днем 22-24°С , а ночью 18-20°С (между дневной и ночной температурами разница должна быть не больше 3-4°С). Очень большая температура вызывает ослабление и вытягивание растений. Благодаря этому выращиваемые в теплицах при большой температуре огурчики просят интенсивного проветривания. Для этого необходимо открыть двери, форточки или поднять пленку вдоль одной из сторон, если теплица пленочная.

Когда в теплице освещенность очень велика и температура, не обращая внимания на проветривание, увеличивается, придется проводить затенение. Чтобы это сделать потребуется мягкий свет. Тогда используют опрыскивание с наружной стороны теплицы слабым раствором воды мела.

При развитии растений температура почвы в парнике должна быть 21-22°С. Еще необходимо грядки всегда содержать чистыми от сорняков. Первые 3 недели после высадки, когда растения еще маленькие, проводят крайне осторожно рыхление на глубину 2-3 см таким образом, чтобы не повредить корешки. Дальше рыхление надо будет проводить в зависимости от прохождения в грунт поливочной воды. Если почва утрамбовалась, то при поливе вода будет плохо проходить. Тогда между рядами растений вилами выполняют проколы на глубину рожков — 4-6 проколов на 1 м. Корневая система не нарушается при подобном рыхлении.

Для того чтобы огурчики в теплице развивались интенсивнее и урожайность повышалась, нужно увеличивать содержание углекислого газа в воздухе. Это можно создать, разложив в теплице куски сухого льда или поставив бочку с навозной болтушкой. Разлагаясь, навоз выделяет углекислый газ конкретно в воздух. Чтобы сделать быстрее процесс брожения, болтушку нужно постоянно размешивать.

Подкормки огурцов в парнике

Внесение подкормки при однорядной и двухрядной посадках.

В течение лета при выращивании огурцов в теплице проводят 4-5 подкормок органическими и удобрениями на минеральной основе.

1-ая подкормка нужна растениям еще до цветения: на 10 л воды 1 ст.л. удобрения комплексного «Агрикола-форвард». Когда огурчики цветут, то их подкармливают таким раствором: на 10 л воды берут по 1 ч.л. суперфосфата, мочевины, сульфата калия и 1 ст.л. удобрения органического «Плодородие».

Когда огурчики в теплице начинают плодоносить, то их подкармливают за время плодоношения 4 раза. 1-ая подкормка: на 10 л воды берут 1 ст.л. из жидких удобрений «Гумат калия», или «Агрикола-вегета», или «Идеал», и 1 ч.л. нитрофоски, по 5 л на 1 м?.

Через 10-11 дней после 1-ой подкормки проходит 2-ая: перемешивают 0,5 л коровяка или иного навоза и 1 ч.л. сульфата калия с 10 л воды, а потом поливают огурчики в расчете 5,5-6 лна 1 м?.

Повторяют подкормку опять через 10 дней следующей смесью: на ведро воды 1 ст.л. нитрофоски, 2 ст.л. удобрения «Барьер», тратят на полив 6-9 л раствора на 1 м?. При отсутствии коровяка его можно заменить готовыми подкормками, к примеру «Кормилец. Еще можно применять как заменитель навоза зеленую подкормку из трав (звездчатка, мокрица, крапива, лебеда, подорожник). Травы шинкуют и 1 кг этой массы заливают 10 л горячей воды, отлично размешивают, оставляют на день и более, потом процеживают и поливают в расчете 3-4 л на 1 м?.

Через 10 дней после 3-й подкормки выполняют 4-ую подкормку. Разводят 1 ст.л. удобрения органического «Плодородие» и 1 ст.л. удобрения комплексного «Агрикола-форвард» на 10 л воды и потом поливают огурчики в расчете 5 л на 1 м?.

Парник для весенней рассады

Одна из весенних проблем, которая всем знакома жителям дачных участков: мало места на подоконниках, чтобы расположить всю рассаду. Причем, сначала плошки с сеянцами еще как-то становятся меньше на отведенных площадях, создавая иллюзию того, что «все под контролем» :)) Но время идет, вынимаются из холодильника емкости, где семена проходили стратификацию, а маленькие сеянцы развиваются в полную рассаду, требуя все больше места. Что сделать?

Отказываться от выращивания полюбившихся растений и интересных новинок не хочется, благодаря этому начнем строить всяческие полки, едва ли не до потолка рассаду подвешивать)) Знакомо? Вот и мне знакомо… А моя подружка несколько лет назад нашла выход из данной ситуации — у нее я идею и позаимствовала, несколько усовершенствовав ее под собственные условия.

Предыстория

Подружка живёт в двухэтажном доме из дерева в черте города, и прямо под окнами (квартира находится на 1 этаже) у нее имеются маленькой цветник. Соседи на эту территорию не претендуют, и она ежегодно летом сажает там цветы и даже помидоры — в горшках и ящиках, потому как почва бедновата. Для томатов, собственно, и был сооружен самый простой парник: железные дуги и натянутая сверху пленка.

А следующей весною, когда рассада цветов и овощей готова была уже захватить все жилье, вытеснив из него владельцев, отчаявшаяся подружка «выселила» часть самых холодостойких и закаленных растюх в парник, заранее два-три дня подержав его под пленкой, чтобы воздух в середине хорошенько прогрелся.

Дело было в апреле, на улице в наших краях в эту пору еще довольно холодно, да и ночные заморозки — заурядное явление. Но все таки, рассада в аналогичных спартанских условиях чувствовала себя прекрасно — намного лучше, чем дома, где и жарко, и воздух довольно сухой, не обращая внимания на опрыскивания, и света — даже под лампами дневного света — недостает. В прошедшем сезоне подружка навык повторила, а этой весной собирается некоторые растения садить прямо в почву — в парнике уже сформирована «подушка» из отходов органики, которая даст и тепло, и питание.

Сооружаем весенний парник для рассады

У меня места на подоконниках крайне мало, да и не поставишь туда ничего очень: по ним кот скачет — на птичек любуется да мошек ловит. Благодаря этому, взяв на вооружение несомненно интересный и практичный навык подружки, я решила и у себя соорудить что-то похожее — хорошо, места достаточно)) Для грядущего парника подобрала место за домом: эта площадка на протяжении всего дня освещается солнцем.

Почва тут бедная, да стоит еще сказать, что со всей серьезностью заросшая не только многолетними злостными сорняками, но и молодыми кустарниками — ивы уже местами вовсю пробиваются. Облагораживать все это именно сейчас возможности нет, благодаря этому нужно остановить буйную растительность, чтобы в перспективе парнике она не проявилась. Решение — черная пленка из полиэтилена, которой стелится вся площадь строения.

Пленка одновременно будет подавлять рост сорняков и собирать тепло, что сейчас абсолютно не лишнее. Добавочным накопителем тепла должны послужить и темные пластиковые бутыли с водой (кстати, эту идею я подсмотрела в одной из статей на этом сайте).

Пленку я расстелила недавно, чтобы чуть-чуть отогреть почву: когда начинались мои «строительные работы», у нас еще вокруг снег лежал 🙂 Когда слой находящийся сверху земли чуть-чуть оттаял, установила традиционные парниковые дуги

Большой парник мне не требуется — он рассчитывается на низкорослую рассаду, — а вот прочность системы не повредит: ветра у нас постоянные и сильные. Установить опоры из дерева пока невозможно — почва прогрелась недостаточно, чтобы хорошенько заглубить их и сделать надежными, устойчивыми. Благодаря этому выбрали вариант с прочным капроновым шнуром: скрепляем им установленные дуги между собой и растягиваем на металлических колышках

Если одного ряда окажется мало, всегда можно создать дополнительные, но пока не хочется усложнять конструкцию — поперечины сделают менее хорошим уход за рассадой. А вот термометр — обязательная деталь: он поможет контролировать температуру в парнике, чтобы ориентироваться не «на глазок», а наверняка знать, когда проветрить укрытие, а когда поставить защиту от холода.

Ну, теперь можно сказать все, в общем то. Накрываем сооружение спанбондом (пленкой в этом случае, разумеется, было бы лучше — однако у нас на данной неделе обещают сильные ночные заморозки, а полимерный этилен невысокие температуры недолюбливает, благодаря этому пока производим следующим образом, а через неделю и до пленки дело дойдет. Спанбонд будет играть роль дополнительного укрытия на случай сильных холодов; он вновь сменит пленку, когда потеплеет, чтобы устранить перегрев рассады.

На грядущее у нас с подружкой в планах сооружение большого стационарного парника для рассады на моем участке — это должно решить многие наши проблемы. Материалы готовы, но подобранная площадка просит хорошей подготовки, благодаря этому ждем потепления. А я, разумеется, обязательно еще расскажу про то, как зарекомендует себя мой кратковременный парничок, какие улучшения, возможно, придется внести в конструкцию, какие растения в нем поселятся, и чем вообще все это окончится :))

А как вы решаете проблематику нехватки места для рассады?

Елена, Львов

Слаборешаемая проблема для квартиры в городе, у меня «пар» выпускается хоть чуть чуть на работе. Насчет гниющей органики — это отлично! В скором времени у нас точно все кизячки в ход пойдут, если тепло отрубят!:(((

Марина, Некрасовское

Да, в домах многоквартирных парничок под окном не обустроишь — это факт((( А на работе у меня когда-то тоже рассада жила 🙂 Хоть работа была совсем не связана с растениеводством, зато имелся отдельный кабинет, а в нем — окна с широченными подоконниками 🙂 Весною их занимала рассада томатов, перца, цветов. Но и этот выход, к сожалению, абсолютно не для всех реален… Приходится часто что-то выдумывать, чтобы от рассады не отказываться из-за мало места.

Марина, Некрасовское

Здравствуйте, у меня вопрос -а где Вы брали скобочки черные которыми крепили пленку. Благодарю

Инна Раевникова, Петербург

А это традиционные канцелярские прищепки (скобы) — их применяют, когда необходимо большие пачки документов скрепить)) Они разнообразных размеров бывают, для наших целей нужно брать те, что побольше. Вот так они смотрятся:

Найдете в любом магазине канцтоваров. Мне такой вариант понравился больше, чем крепления, предназначающиеся конкретно для парников — эти снимать легче, они пленку не рвут. Главное — выбрать размер, подходящий к дугам.

Анна Пономарёва, Хабаровск

Да, эти скрепки максимально удобные. Тоже ими пользуюсь. Держат отлично.

Мариночка, благодарю за подсказку, просто и хорошо. От нашего стола — как зафиксировать усы от клубники в необходимом месте, чтобы было укоренение, — пришпилить обыденной старомодной бабушкиной шпилькой.

Марина, Некрасовское

Марина, мы прямо с вами мыслим в одном русле, с интересом прочитала пост. В текущем году я купили много геотексиля. А мама предложила приобрести раннюю рассаду отдельных необходимых растений. На ум пришли дуги, что бы соорудить что то аналогичное не парник, если станет возможность в первую очередь сфотографирую. Меня смущают только бутылки с тёплой водой. Они же охлаждаются, солнце не очень сильное что бы поддерживать воду тёплой, а земля еще абсолютно не прогрета. Тогда насколько они оправданы?

Марина, Некрасовское

Вера, насчет бутылок — думаю, это можно будет узнать только эксперементальным путем)) Вода в них с самого начала наливается обыкновенная; а логика такая: и черная пленка, и вода в темных бутылях за один день на солнечных лучах так или по другому греются, а потом понемногу охлаждаются, все же хоть чуть чуть сберегая тепло. Насчет не очень сильного солнечного света усомнюсь: у меня дверь из металла в солнечные дни становится совсем горячей, и поверхность кирпичей, лежащих на пространстве открытого типа, тоже ощутимо нагревается — так что эффект от мартовского солнышка есть точно :)) Задача в том, чтобы его долго сберечь, а сработают такие способы либо нет — покажет навык. С другой стороны, бутыли с водой еще и пленку прижимают — тоже дело))

ОКСАНА, Бердянск

Марина! я здесь пару дней назад прочитала, что черная пленка нагревает в первую очередь себя… а вот прозрачная создаёт тепло на земля… да и сама я к такому выводу пришла… а вот бутылки темные с водой применяю давно… да, они охлаждаются, но пока остынут, пол-ночи уже и пройдёт… подкладываю также к растюшкам ближе камни, которые тоже греются и продолжительно охлаждаются… все это работает.

Марина, Некрасовское

Ох уж, эта вечная проблема с нехваткой места под рассаду. Более всего страдают домашние растения, которые приходится задвигать в тёмные углы, дабы высвободить место для рассады. А парничок замечательный вышел, однако у нас ещё рано в парник, прохладно.

ОКСАНА, Бердянск

И у нас похолодало(( Только я парничок поставила, в расчете на то, что неделю постоит — отлично прогреется, а там, глядишь, очень стойких можно будет и селить, — а здесь и снег выпал… Причем отлично выпал, хорошо — моя конструкция такого сюрприза не вынесла и, когда снег начал таять и тяжелеть, прилегла расслабиться 🙂 Сегодня чуть-чуть очистила спанбонд от снега, чтобы растаявшая вода не скапливалась на пленке в середине парника, как все растает, будем воссоздавать. Ну всегда же хочется поторопить весенюю пору, вот и спешим)))

ОКСАНА, Бердянск

Марина, Вы правы, места на окне всегда мало, а если и много окон, то начинаешь садить все больше и больше, а в результате все домашние растения перекочевывают на период рассады на шкафы, тумбочки, на пол под электрическое освещение.

И такая история на всех 10 окнах дома. На 5-ти — помидоры, на одном петуньи, на 3-х — смородина, на одном перцы. А бедные комнатные любимцы теснятся рядом с оконными конструкциями и на шкафах. Радует лишь то, что спустя месяц уже перекочуют под выступ крыши на улицу, там силы восполнят.

Марина, Некрасовское

Правильно подмечено, Оксана! Чем больше места, тем больше хочется посеять и вырастить)) Нам, по-моему, оранжерею дай в полное распоряжение — в скором времени и этого мало покажется 🙂 У меня вот в настоящий момент рассада стоит под фитолампами — все равно тянется. Необходимо либо дополнительные приобретать (а удовольствие дорогое), либо ниже вешать (а растения различного возраста и роста, так что это тоже непросто). В общем, готова все что угодно изобрести и соорудить, только бы с трудностью как-то справиться!

Валентина Трунина, Саранск

Марина, я еще отражатели ставлю. На шторы подшила обычную фольгу, она зеркальная и отлично свет отображает. И вдобавок чрезвычайно важен режим температур. Если в комнате тепло, то рассада будет тянуться.У меня днем в комнате +18, а на ночь я все переношу в одну комнату и температура + 14, +15. Если начинает тянуться, ограничиваем полив. У нас на улице уже +12, на 30 минут начала выносить под открытое небо. Если так и будет держаться и будет увеличиваться температура, то начну оставлять на большее время, а потом пересажу под пленку. Некоторые экземпляры, которые садила в качестве эксперимента по лунному календарю уже вовсю просятся к пересадке в почву.

Марина, Некрасовское

Еще решающий момент = это своевременно распикировать. Я пикирую как только семена взошли через 2-3 дня, когда лисья еще семядольные. Сажаю практически под листы. Рассада тогда быстро набирает силу и уже через 10 дней я делаю вторую пикировку в намного крупную тару, к примеру, стаканы из под детского питания или единоразовые стаканы 200 граммовые

Татьяна, Самара

Оксана, я так счастлива, что хоть кто-то нашелся, кто также с помидорами обходится! 🙂 А то я как расскажу кому, что первый раз пикирую их в фазе семядолей, — только что пальцем у виска не крутят((( А результат-то, в действительности, есть!

Жаль, однако в последние 2 года я томаты и перцы не сею — этим подружка занимается, я ей только семена привожу. У меня в прошедшем сезоне вообще места не было, а этой весной — прохладно: дом новый, не утеплён, семена всходят очень плохо, благодаря этому я только холодостойкими занимаюсь: капуста, виолы и тому аналогичные)) Черенкованные растения хорошо себя ощущают — им как раз жара ни к чему.

Собственно, это следующая причина строить парник: у подружки тоже места чуть-чуть, и по мере того, как рассада подрастает, она ее ко мне отправляет)) Нужно готовить удобное «жилье» для новых «квартирантов» :))

Марина, Некрасовское

Здравствуйте.Я в иенте как-то заметила стаканы с вставным дном для пикировки, прочитала, что огородники пишут: они дороговаты.

Я заметила их первый раз и подумала отыскать альтернативу.

Мы все приобретаем продукты из молока в стаканах, ведёрках.Так вот получить такие съёмные контейнеры просто:

вырезаем днище, а новым дном будет служить крышка стакана.

во-первых, верхняя часть будет уже, а нижняя -шире;

а это означает корневая система будет формироваться лучше;

в-третьих-ком земли с растением комфортно опускается в намного широкую часть, а это означает лучше сохраняется корневая система.

На этом всё сооружение: в первую очередь вкусное, потом -полезное.а результат снова -вкусный.

Татьяна, Самара

Добрый день, Света! Прочитала вашу заметку об применении стаканов из-под продуктов из молока для пикировки растений — классно! Благодарю вас!

Удивилась, что никаких комментариев на Ваше предложение не было в обсуждении… Можно спросить: а если верхний срез стакана неширокий, не будет ли такое маленькое отверстие повреждать зеленые листья при пересадке растения в почву? Благодарю!

В уважением, Елена

Классные у вас томатики,- крепки, тостенькие! Удачи вам!

Здравствуйте всем.

Благодарю за совет с подогревом, но я так клала бутылки с горячей солёной водой, чтобы длительнее не остывали, во вовнутрь парников.

Насчет соли — полезная подсказка, благодарю! Я обыкновенную воду наливала, но все равно работает. Все «приборы с нагревательной функцией» в сочетании защитили рассаду даже от сильных вечерних морозов. Я всего раз не выдержала, побоялась — ночью пообещали до -10 градусов, и все растюхи я перебазировала вечерами в дом, а поутру опять выставила в парник. Однако в нем термометр меньше нуля не опускался. В следующем году в воду еще и соль добавлю — для пущей эффективности))

Марина, довольно интересный навык. Расскажите, чем окончился? Какую рассаду вырастили? Понравился ли подобный вариант? Не росли ли сорняки под черной пленкой?

Татьяна, навык удачливым оказался)) Рассада чувствовала себя превосходно до самой высадки в почву. Единственное, кому не по вкусу понадобилось, — баклажаны, однако они у меня просто в прошедшем сезоне оказались какими-то задохликами, им и дома плохо было, и в парнике не пришлось по нраву — так в конце концов и скончались тихонечко.

Температура в солнечные дни достаточно стремительно поднималась, и доводилось открывать хотя бы один торец для проветривания. Вечерами основное — закрыть вовремя, чтобы «ТЕНЫ» сохраняли тепло, не растрачивая его попусту.

Под черной пленкой на самом деле сорняков не было (по краешку вылезали — там, где к свету можно пробиться, но главная составляющая почвы под парником оказалась чистой от любой растительности)

Метод мне просто восхитил, так как решает весенние проблемы с рассадой. Теперь вот думаю, как его улучшить — хочется поставить большой стационарный парник для ранней весенней поры. Есть идеи, но пока не придумала, для чего его потом применять — летом, когда рассада уже высажена.

Tagged : Марина Некрасовское / парник / парник рассады / рассада