Смородина: посадка и уход.
Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на собственных участках, и этот ягодный кустарник, на самом же деле, многим успел даже надоесть. Отдельных смородина «утомляет» чрезмерно обильными урожаями, сбор и переработка которых нечасто обходится без помощи близких людей и соседей; иные постоянно «мучаются» с плохим приплодом очень маленьких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и пытаются постоянно проводить подкормку и обрезку, однако не всегда получают результат который хочется получить. Перспектива оказаться в каждой из трех групп радует как правило не всех владельцев дачи, ведь для многих приемлемо было бы иметь 2 — 3 они не требуют конкретного ухода куста, которые бы давали хороший урожай больших ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на далеких дачных участках). Как ни удивительно, все данные условия выполняются, но исключительно при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).
Большей популярностью, в основном, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый колодец витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и прочих биологически активных веществ. Лечебными характеристиками обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и альтернативной медицине очень часто применяют и листья, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках очень редко, считая ее плоды менее полезными, но конкретно в них в огромном количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, помогающие предупреждению инфарктов и выводу из организма солей тяжёлых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины чуть-чуть беднее, они не выделяются особенным запахом и из-за больших семян сложнее поддаются переработке, но эти плоды считаются прекрасным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и очень хорошего вина. От выращивания красной смородины хозяева участков на даче чаще отказываются собственно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но данную процедуру в значительной степени можно облегчить при помощи заморозки, которая помогает максимально сберечь хорошие свойства урожая. Белая смородина, хотя и считается вариацией красной, имеет более сладкий вкус, благодаря этому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется совмещать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Понятно, что хорошими свойствами в самой разной степени обладают все разновидности этого многолетнего кустарника и смородину на участке совсем нельзя считать ненужной. А так как в совершенстве ягоды рекомендуется принимать в свежем виде, то было бы неплохо иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.
Посадка смородины
Посадка различных вариантов просит обязательного учета их специфических особенностей. К примеру, цветение черной смородины в большинстве случаев попадает под возвратные заморозки, из-за чего может происходить недоопыление (прохладно летать насекомым), подмерзание цветов и неполная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть до недавнего времени, благодаря этому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины приходит до недавнего времени, и ягоды созревают понемногу, причем в плохих условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позднее и дружнее и на кусте держатся до полного развития, порой даже до холодов. При правильной агротехнике собственно красная смородина лучше и длительнее плодоносит, так как она более устойчивая к плохим условиям (сырость, засуха, крепкие морозы) и разным болезням. Впрочем подходящий уход за черной смородиной может обеспечить хотя и менее богатый, но более крупноплодный урожай. Как показала практика более прибыльной считается посадка разных видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до той поры, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.
Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но себе позволить иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 — 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство владельцев дачи исчерпывается всего тремя — четырьмя кустами, то к выбору сорта необходимо подходить достаточно серьезно. В данном вопросе было бы неплохо просчитывать и периоды цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность вовремя обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На далеких дачных участках, где постоянные поливы и прополки обеспечить тяжело, лучше садить ранне-средние стойкие сорта красной смородины, например «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В приватных же хозяйствах с регулярным уходом можно растить крупноплодные стойкие сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Бездельник», «Нара», «Селеченская» и др., или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Было бы неплохо при этом совмещать сорта различных сроков развития (первых, средних и поздних), а если размеры участка не дают возможность, садить, к примеру, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков развития черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.
Место для посадки этого кустарника было бы неплохо подбирать на открытых, отлично освещенных участках, хотя черная смородина может хорошо формироваться и в легкой полутени фруктовых деревьев (к примеру, груш). Не размещайте смородиновые кусты в низинах или местах с тяжёлой почвой состоящей из глины, где может надолго стоять растаявшая вода. Не обращая внимания на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она практически не переносит высокое (до 1,5 м) залегание почвенных вод, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более большие требования, а красная может расти на любом грунте, однако в случае дефицита питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Наиболее предпочтительными для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 — 6,5). Так как весною эта культура начинает вегетировать очень рано, садить ее лучше вначале осени — в сентябре (граничные сроки — середина августа — середина октября) — в заблаговременно подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы было бы неплохо разместить по схеме 2xдва метра, а если размеры участка не дают возможность — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5×0,5×0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 — 2 ведра) с добавкой суперфосфата (100 – 150 г) и деревянной золы (100 – 150 г), а часть сверху наполняют землёй без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные аналогичным образом ямы хорошо поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не до недавнего времени, чем по прошествии трех недель.
В большинстве случаев черную смородину растят в виде куста, который с возрастом расширяется и обильнее плодоносит, однако имеется возможность получить широкий, отлично плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весенней поры саженец необходимо поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обмотать их куском старой пленки, после этого наклонно покласть получившийся «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать более слабым (1 г на ведро воды) раствором мин. удобрений и иногда (раз на протяжении месяца) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя при надобности субстрат. Ко времени осенней посадки у подобного саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 — 10), которые в перспективе году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму делают наклонно, практически в горизонтальном положении, заглубляя корневую шейку на 5 — 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные аналогичным образом кусты в последующем создают цветочные почки сразу на всех одновозрастных веточках, из-за чего урожайность вырастает в 2 — 3 раза. Данный способ особенно успешно применять для черной смородины, но через 7 — 8 лет кусты все равно начинают ощутимо хуже плодоносить, и их рекомендуется менять новыми.
Для красной смородины вышеописанный прием тоже подходит, так как он позволяет сразу же после посадки ставить необходимую загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако большинство садоводов на маленьких дачных участках предрасположены растить эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру либо в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу даст вам возможность садить саженцы очень плотно — на расстоянии 30 — 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и благодаря этому получать приличное количество урожая с единицы площади. Но необходимо заметить, что этот метод выращивания предполагает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заблаговременно подготовленные ямы точно также, слегка заглубляя корневую шейку (меньше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Нужно обратить внимание: при приготовлении ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца расположены были в «тощем» грунте — единое правило посадки для абсолютно всех ягодных кустарников.
Посаженные смородиновые кусты следует хорошо полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 — 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первые зиму после легкого обмерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весною можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.
Уход за смородиной
После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не очень требовательна к влаге почвы, благодаря этому поливают ее нечасто, но хорошо. Поливы черной проводят чаще, было бы неплохо дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или упавшей листвой. Необходимо обратить внимание, что с самим началом плодоношения в постоянных поливах смородина нуждается в течении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их развития, а еще в засушливые периоды в июле — сентябре.
Удобрения в посадочных ямах предоставляют молодые кусты питанием пару лет, но с самим началом обильного плодоношения недостаток питательных веществ проявляется на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. Поэтому растения рекомендуется каждый год подкармливать: весною сразу же после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и следующего полива: одинаково распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), деревянную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после этого бережно проводить не очень глубокое рыхление.
Как и прочие ягодные кустарники, смородина нуждается в постоянной обрезке (санитарной, омолаживающей, создающей), которая содействует лучшей аэрации посадок и повышению стойкости растений к заболеваниям и вредителям. Из за того что, что кусты черной и красной смородины имеют определенные отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проходит по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, 2-ух- и трехлетних побегах и каждый год наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно применять для омоложения. Самая большая эфективность взятой отдельно ветки приходится на 3 — 4-летний возраст, после этого она понемногу теряет способность к появлению молодого прироста, ее плодоношение уменьшается и переносится в часть сверху. Поэтому куст черной смородины нужно формировать из разного возраста веток, оставляя в течении первых 5 лет по 2 — 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Каждый год следует обрезать все пациенты, сломанные, сильно пониклые к земля, пересекающиеся и мешающие друг дружке побеги в самом центре куста, чтобы поддерживать идеальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) режут около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины каждый год обязан иметь и активно плодоносящие ветки, и побеги нулевого порядка для омоложения в перспективе. Обрезку было бы неплохо проводить поздней осенью (после листопада), однако можно и в феврале.
Если сравнивать с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражается побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 — 3-летние ветки (кольчатки) проживают в 2 — 3 раза длительнее, благодаря этому плодоношение ветвей сберегается до десяти лет. Поэтому для красной смородины не рекомендуется нередкая и кардинальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не просит присутствия большинства разного возраста скелетных ветвей. Главное — хранить идеальную загущенность и постоянно убирать побеги нулевого порядка, оставляя несколько (приемлемо 1 в течении года) для омоложения куста через 7 — 8 лет. При выращивании на штамбе полностью все нулевые побеги убирают, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы активизировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Каждый год проходит только санитарная обрезка красной смородины для убирания загущающих, повреждённых и растущих вниз веток.
Нужно обратить внимание: игнорирование процедурой обрезки оказывается основой снижения урожайности и образования загущенности куста, что нередко приводит к возникновению на смородине вредителей и заболеваний (особенно на черной). Для предостережения распространения болезней (антракноз, коррозия) рекомендуется постоянно смотреть кусты и удалять пораженные части. В целях предупреждения следует обрызгивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (два раза с интервалом в 2 недели) и сразу же после сбора урожая. Многофункциональным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым отделывают кусты ранней весною до распускания листьев.
Если смородина у вас на участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, просчитайте изложенную выше информацию и первым делом исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты точно не выйдет, попытайтесь хорошо выбрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И вот тогда их ягоды в качестве природного лекарства постоянно будут стабильно совершенствовать ваше здоровье, и апеллировать на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.
Посадка смородины весною – пройдемся по невидимым моментам!
Посадка черной смородины весною
Безусловно, что прекрасное время для посадки – это осень, однако не многим получается своевременно выполнить данные работы. А это означает, можно без зазрения совести перенести выполнение работ на весенюю пору. Главное, не забывать, что садить кусты необходимо как можно до недавнего времени, фактически сразу, как с земли сойдет снежный покров. Зная, как садить смородину весною, уже через пару сезонов вы получите вкусные и сочные ягоды. Сначала необходимо определиться с местом для высадки.
- Как посадить ежевику весною
- Чем подкормить смородину весною
- Чем обработать смородину весною
Смородиновые кусты будут наиболее целесообразно расти на защищенном от ветра и солнечном месте, при этом земля тут должна быть плодородной и не очень заболоченной. Посадка смородины весною также нежелательна и в местах, где большой уровень почвенных вод – корни растения просто погибнут в такой почве. Следующий наш шаг – при помощи лопаты выкапываем яму шириной около 50 см и глубиной в 40 см. На днище канавы кладем органические питательные вещества, перемешанные с минимальным количеством грунта.
Следом заливаем в яму 10 л воды, бережно ставим саженец таким образом, чтобы корни не были между собой переплетаются и опять засыпаем землёй, еще раз тщательно полив водой. Главное, при посадке не повредить корни, а корневая шейка при этом должна находиться не ниже 5 см над грунтом. В течение лета оказываем «легкую» поддержку кусту: поливаем растение и при помощи тяпки выкорчевываем все сорняки. Хорошая посадка и уход станут поручателем правильного развития куста.
Пересадка смородины весною: основные тонкости
Куст смородины может хорошо формироваться и давать хорошие плоды, Находясь на одном месте в течение более десяти лет. Но порой приходит период пересадить растение, при этом работы лучше проводить весной года, когда снег сойдет с земли, а грунт чуть-чуть прогреется. К слову, старые кусты лучше не трогать – пускай они доживают собственный век на старом месте, а вот молодые саженцы с несколькими побегами превосходно приживутся. Нужно ямку для посадки саженца подготовить заблаговременно.
Еще для этого выбираем освещенное и безветренное место на участке, где выкапываем канаву, на ее дно ложим перемешанную землю с перегноем. Совет: чтобы не сжечь корневую систему сирени, только не вносите в яму свежий навоз, золу, минеральные питательные вещества. Куст одновременно с комом земли бережно выкапываем таким образом, чтобы не повредить корни, после этого его устанавливаем в яму и хорошо поливаем. По желанию, чтобы растение лучше прижилось, в первую очередь необходима обрезка молодых деревьев и кустов, во время которой мы оставляем только пару почек на побегах.
Благодаря этому все силы и питательные вещества будут направлены к корневой системе, что даст возможность растению не только лучше прижиться на новом месте, но и отправить все силы на увеличение урожайности.
Как размножить смородину черенками весною?
Безусловно, благодаря «известности» смородины, вопрос о ее размножении появляется очень часто. И сейчас мы побеседуем о том, что собой представляет черенкование смородины весною. Работа эта не просит уйму времени и сил, основное, знать очередность действий, и также правильно выбрать сами черенки. В первую очередь отбираем приглянувшийся вам сорт смородины, следом у куста срезаем одревесневшие побеги с развитой почкой.
Важно, чтобы они были здоровыми, ведь, размножив смородину при помощи больных черенков, вы заразите все дерево. Решив делать работы в марте, нужно заготовлять растение еще во время набухания «глазков». Его длина обязана быть от 15 до 20 см, а толщина ветки у самого основания должна быть не менее 0,5 см. Также необходимо бережно делать сам срез – он обязан быть ровным, без зазубрин, зачем необходимо применять остро наточенный нож либо секатор.
Второй шаг – посадка черенков в грунт. Нужно, чтобы почва была не мерзлой, было бы неплохо плодородной, а сами черенки ставятся под угол в 90°, с расстоянием между «саженцами» в 15 см. Для ускорения роста корневой системы и улучшения приживаемости можете использовать ростовые стимуляторы. К очень популярным относят Гетероауксин и Эпин-экстра – они позволят обеспечивать нормальную приживаемость на 90 %. Уже к осени вы сумеете получить качественные саженцы, которые можно садить на постоянное «место проживание» уже через год.
При верном уходе вы получите замечательный урожай буквально спустя несколько лет. Теперь вы знаете не только, как правильно посадить смородину весною, но и как провести черенкование, желая расширить собственный сад. Из-за этого через пару сезонов вы будете собирать по нескольким ведер черной смородины с одного куста.
Красная смородина — посадка и уход
Тяжело представить какой-нибудь участок сада без куста смородины. Красная смородина — распространенный кустарник европейской части России, по популярности с которым будет спорить разве что черная смородина, малина или крыжовник. Оригинальная способность красной смородины зимовать при температуре -45оС позволила ей захватить просторы Западной и Восточной Сибири, и также регионы Дальнего Востока. Хотя и высаживают красную смородину не так часто, чем черную смородину, но конкретно ее плоды содержат пектиновые вещества и кумарины, которые предохраняют инфаркты и выводят из организма тяжелые металлы. Плоды красной смородины считаются очень хорошим продуктом для приготовления морсов, компотов, желе и вина. Разумеется, в совершенстве, ягоды красной смороды, да и любые иные ягоды, лучше принимать в свежем виде, как говорят, с куста, но еще отлично для нее подойдёт метод заморозки, при котором ягоды хранят весь спектр витаминных веществ.
Посадка красной смородины
Когда лучше садить красную смородину? Смородину высаживают как весною, так и осенью. Однако, в связи с тем, что процесс вегетации смородины весною начинается очень рано, то садить ее лучше все же осенью.
Кустарник красной смородины было бы неплохо садить на чуть возвышенных, отлично освещаемых участках. Это растение предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные почвы. К питательным веществам в почве оно не предъявляет больших требований, однако при их значительном недостатке может скинуть часть завязавшихся плодов. Планируя приступить к посадке красной смородины осенью, необходимо принимать во внимание, что выполняют это в большинстве случаев в сентябре.
Как правильно посадить красную смородину осенью? Начинать посадку следует с приготовления посадочных ямок. За 20 дней до посадки кустарника нужно вырыть ямку в 40 см глубины и 60 см ширины. Насыпают на днище 2 ведра перегноя, добавляют системное минеральное удобрение, засыпают почвой с черноземом и поливают. Это выполняется для того, чтобы почва уплотнилась.
По проишествии вышеуказанного времени, конкретно перед посадкой, корни куста делают короче, а растение углубляют на 7-8 см выше корневой шейки и закапывают. Такая посадка содействует росту дополнительных прикорневых почек, которые призваны формировать пышный куст.
Тут важно, чтобы посадить куст собственно в верхний, не удобренный почвенный слой. Иначе растение сразу начнет увеличивать зеленую массу, а процесс плодоношения замедлится. Посаженные кусты поливают, выполняют обрезку стеблей, укорачивая их на высоте 25 см от земли с 3-4 почками. Почву вокруг куста мульчируют сеном, соломой, торфом или сухими листами для сохранения влаги.
После посадки, когда почва слегка промерзнет, кусты красной смородины окучивают перегноем, что убережет корни от застоя влаги и будет служить добавочным укрытием от холодов.
Ключевые моменты, которых необходимо держаться при посадке красной смородины:
- делать посадку вначале осени;
- вырыть ямку 40х60 см;
- засыпать 2 ведра перегноя;
- добавить мин. удобрения;
- сократить корни, оставляя 30 см;
- правильно углубить куст и закопать;
- хорошо полить;
- произвести обрезку стеблей, оставив 25 см длины;
- замульчировать;
- окучить.
Уход за красной смородиной
Обеспечив кустарнику хороший и правильный уход, можно достичь хороших урожаев, которые будут радовать собственных владельцев в течении 25 лет.
Посадив красную смородину, последующий уход за ней состоит в прополке, мульчировании, поливе и рыхлении почвы.
Красная смородина засухоустойчива, благодаря этому регулярный богатый полив ей не обязателен. Для сохранения влаги в почве, весьма нечасто, но хорошо поливать куст и мульчировать приствольный круг.
Удобрения, внесенные при посадке куста, обеспечивают растение подкормкой на 2 года, однако с годами, когда почва истощится, потребуется дополнительно внести питательные вещества. Удобрения вносятся осенью, в виде навоза или куриного помета, разведенного в водной массе по соотношению 1:10 и 1:20, которые с дождями и растаявшими водами глубоко проникнут в грунт. Мин. удобрения вносят весною — 80 г аммиачной селитры на один куст.
Зачем необходима обрезка красной смородины?
Огромное значение для красной смородины имеет обрезка, которая направлена на правильное формирование куста, увеличение стойкости к заболеваниям и обеспечение постоянных высоких урожаев, не позволяющая плодам мельчать.
У кустов красной смородины не четко выражается побегообразовательная способность, а плодоношение ее букетных веток сберегается до десяти лет. Если из этого исходить, кусты не нуждаются в решительной обрезке. Для формирования смородины важнее хранить достаточную загущенность, а побеги нулевого порядка постоянно убирать, оставляя буквально несколько веточек для омоложения куста.
Если было решено растить красную смородину в штамбе, то убираются все нулевые побеги, а отрастающим побегом проводят прищипку для стимулирования ветвления и образования большего количества кольчаток (плодовых веток). Постоянная обрезка проходит только если понадобится убирания повреждённых, загущающих и растущих в землю веток.
Следует твердо усвоить, что игнорирование процедурой обрезки будет причиной существенного уменьшения урожая и возникновению на смородине заболеваний и вредителей, они очень быстро распространяются в загущенных стеблях.
Кусты следует регулярно смотреть и вырезать пораженные болезнями и вредителями ветви. Для предупреждения болезней рекомендуется обработать куст 1% бордоской смесью через несколько недель после цветения и после снятия плодов. Также для борьбы с вредителями удобно использовать известковое молоко с раствором железного купороса 4%. Подобной смесью кусты отделываются весною до момента распускания почек.
Следуя несложным рекомендациям по посадке и уходу за красной смородиной, можно вырастить хороший урожай из не бедных витаминами плодов и обрадовать ими себя и собственных родных.
Сорта красной смородины — видео
Черная смородина. Посадка, уход.
Покупка саженцев черной смородины
По каким признакам наиболее целесообразно определить качество материала для посадки?
Самым определяющим параметром считается состояние корневой системы. Другими словами саженцы должны содержать 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое основное, отлично развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть состоит из 2-ух либо даже одного побега длиной 30-40 см.
После приобретения важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листы отшмыгните, а чтобы во время перевозки корни не подсохли, оберните их мокрой тканью и разместите в пакет из полиэтилена. В саду укрытие снимите и с большим вниманием просмотрите кустики.
Если при транспортировке концы корней и побегов были повреждены, бережно обрезать их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно окунуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но во всяком случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых лучей солнца.
Расположение в саду кустов черной смородины
Кусты черной смородины лучше садить на пониженных, сдержанно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это замечательный вариант. Только кусты было бы неплохо разместить, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми фруктовыми деревьями. В данном варианте расстояние от деревца до куста должно быть не менее двух метров.
Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые — через 1. При посадке рядами междурядья выполняют шириной 2-2,5 м. Этого расстояния в полной мере достаточно для прохода между растениями во время обработки почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и прочих работах. При подборе места для смородины учтите, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (не считая самой смородины и крыжовника).
Подготовка местожительства для черной смородины
На участке, отведеном под смородину, в первую очередь засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Потом почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, применяя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно поменять на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (либо же 100-200 г деревянной золы).
Черная смородина хуже, чем прочие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее уменьшить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).
Когда садить черную смородину
Садить черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До морозов саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной системой корня хорошо перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позднее начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.
Весною рекомендуется садить смородину исключительно на участках, где во время зимы мало скапливается снега, благодаря этому велика опасность подмерзания корней. Бывает, что приобретение материала для посадки происходит в ноябре. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весною (до распускания почек), заранее кратко обрезав побеги.
Подготовка мест для посадки для посадки черной смородины
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в аналогичные канавы. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заблаговременно (за 15-20 дней), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже приготавливают осенью.
При выкопке ямы или канавы верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) — по иную. Потом приготавливают заправочную смесь. Плодородный слой перемешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.
Когда начинают заполнять яму, то в первую очередь насыпают заправочную смесь (приблизительно на треть объема), а потом почву с черноземом. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения проникают на корни.
Посадка саженцев черной смородины
В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, приблизительно под угол 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При подобной посадке лучше появляются дополнительные корни, больше рождается новых прикорневых побегов, а это означает, развивается более мощный надежный куст с большим основанием. В то время как при прямой посадке сформировывается штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветками и меньшим жизненным периодом.
В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, понемногу ее уплотняя.
При этом куст иногда встряхивают. Тогда почва одинаково заполнит Все место между корнями и не будет пустых мест.
Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя приблизительно половину ведра. Такой полив нужен не только для увлажнения, но и для более хорошего прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают целиком, вокруг кустика выполняют лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для намного продолжительного сохранения влаги лунку наполняют (мульчируют) компостом, торфом либо же просто сухой землёй.
В засушливую погоду, особенно поздней весною, новосадки поливают тоже с дальнейшим мульчированием почвы. Осенью корни оберегают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября в первую очередь окучивают почвой на высоту 10-12 см, а потом приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Хороший уход за почвой
Благодаря тому, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними необходимо держать в рыхлом, влажном и, разумеется, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.
Можно это делать очень редко, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.
Осенью тяжёлую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 — между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег во время зимы, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не особенно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.
Поливаем черную смородину
Из-за минуса влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, тем более в бесснежные холодные зимы. Из за того что, что у смородины корни размещены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счёт почвенных вод, и нуждается в поливе.
Поливать смородину часто не надо, нужно только выполнить это пару раз в течении сезона: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, необходим подзимний полив (конец октября).
Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности грунта 3-5 ведер.
Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это наилучший вариант, однако можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива было бы неплохо сделать контрольный замер. Если на глубине чуть больше штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно обрела воды.
Дополнительное питание для кустов черной смородины, ключевые удобрения
Черной смородине не хватает питательных веществ, присутствующих в почве. Благодаря этому всю жизнь ее необходимо подкармливать.
Первые 2 года после посадки смородине в полной мере достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Благодаря этому рано весною ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, тут же заделывают, потом в первую очередь поливают.
На 3-м году жизни в саду кроме весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг удобрений на органической основе, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начав с 4-го года дозу мочевины уменьшают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в 2 приема, другими словами две трети дают рано весною, а треть — практически сразу после цветения. Если азотными удобрениями и в последующем подкармливают каждый год, не меняя больше дозу, то частота использования и кол-во органических, фосфорных и калийных зависят от почвенного состава. На суглинистой, достаточно почве с черноземом эти удобрения вносят 1 раз в 2-3 года (лучше осенью, однако можно и весною). На куст применяют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже 1 раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Помимо прочего раз в 4 года почву известкуют, применяя 300-500 г извести на 1 м2.
На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения используют каждый год, причем весною. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Какие нужны жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и хороший полив
Не считая внесения ключевых удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые сочетают с поливом. В большинстве случаев их используют в пору цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу же после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок используют настой коровяка либо же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Порой случается трудно достать настоящие органические удобрения, в этих обстоятельствах воспользуйтесь готовыми препаратами из магазина, к примеру «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или например применять настой из сорных трав.
При жидких минеральных подкормках в ведре воды разводят по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).
В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат разводят отдельно, а потом растворы перемешивают и опрыскивают кусты.
Сохранение завязей у черной смородины после завершения цветения
Достаточно часто у черной смородины после завершения цветения осыпаются завязи. Главной причиной этого считается весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а порой — на начало июня, когда возникают завязи.
Как показал садоводческий навык, оптимальный способ защиты смородины от морозов — обрызгивание водой. При этом хорошо орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечерами и ночью, причем пару раз. В результате листы и кисти покрываются коркой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.
Некоторые садоводы во время морозов укрывают кусты мешковиной, геотексилями, пленкой на основе полиэтилена. Это тоже хороший способ защиты. Но наиболее целесообразно соединять опрыскивание и укрытие.
Обрезка черной смородины и формирование кустов
Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу же после посадки саженца для правильного формирования куста. Отрезают приблизительно половину каждого побега, оставляя не больше четырех отлично развитых почек. Это необходимо для того, чтобы вызвать возникновение сильных боковых разветвлений.
В течение следующих 2-3 лет продолжают при помощи обрезки формировать настоящий куст. Для этого каждый год оставляют только 3-4 сильных и комфортно размещенных однолетних прикорневых побега, другие режут до земли. Первым делом убирают слабые, загущенные и пациенты.
Порой прикорневых побегов образуется мало. В этом случае с ними необходимо обращаться бережно и активизировать рост новых. Для этого режут 1-2 многолетние ветки, даже в том случае, если они и плодоносят, окучивают основание куста землёй на высоту 10-15 см.
Формирующую обрезку завершают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст в большинстве случаев имеет 10-15 ветвей различных возрастов (приблизительно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних — меньше. Совместно с создающей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, неисправные и пациенты ветки. Режут их до самого основания, не оставляя пеньков.
Обрезка взрослого плодоносящего куста по большей части носит омолаживающий характер. В первую очередь обнаруживают и убирают стареющие 5-6-летние малоурожайные ветки. Выяснить их легко по внешности. Старые ветки у самого основания толстые, кора у них темно-бурая, практически черная. Годичный прирост на концах множества разветвлений очень слабый, приблизительно 10-15 см. Плодовые ветки хотя и бесчисленные, однако в большинстве своем отмирающие и сухие.
Разумеется, при удалении ветвей берут во внимание не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь широко развита, хорошо расположена, имеет сильные приросты с большими цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее режут.
Заботятся и о будущем возобновлении куста. Для этого подбирают и оставляют сильные, одинаково размещенные однолетние прикорневые побеги, приблизительно 4-6 штук. Все другие режут.
Оптимальным сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Но у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в последних числах Марта — начале апреля. А так как обрезка просит длительного времени, часто садоводы выполнить ее весною абсолютно никак не успевают. Благодаря этому лучше немалую часть обрезки сделать осенью, тем более исполнять ее можно аж до наступления устойчивых холодов.
Тут же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветки и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, неисправных побегов и веток. Тогда на весенюю пору остается только подробная обрезка.
Способы размножения черной смородины
Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами растить саженцы. Тем более если в саду растут высокоурожайные растения с большими ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков заболеваний или повреждений вредителями (очень опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).
Размножение черной смородины одревесневшими черенками
Размножение черной смородины одревесневшими черенками — один из самых доступных и обыкновенный способ. Черенки наиболее целесообразно заготовлять и садить вначале осени, во второй или третьей декаде сентября, или, в исключительном случае, не позднее середины октября.
Можно резать черенки и весною, до распускания почек. Но весенний вариант существенно хуже осеннего, так как лимитированны и срок посадки (черенки необходимо садить в чуть оттаявшую почву, практически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).
На черенки срезают с 2-4-летних ветвей отлично развитые однолетние побеги толщиной приблизительно с карандаш. Листья убирают, а побег разделяют на части длиной 12-15 см, чтобы на любой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез выполняют над почкой, а нижний — под ней.
Для лучшего укоренения черенки на день ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см один от одного, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, приблизительно под угол 45 градусов. Углубляют таким образом, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна быть на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустых мест, землю вокруг черенков зажимают и уплотняют. После посадки хорошо поливают и мульчируют. Весною отрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход состоит в поливе с дальнейшим мульчированием почвы. Порой весною происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Выполняют это бережно, стремясь не повредить почки.
Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают так. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии один от одного, выполняя названные выше правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Другие выкапывают и применяют для посадки в ином месте.
Размножение черной смородины горизонтальными отводками
Размножение черной смородины горизонтальными отводками — тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Однако он подходит исключительно для молодых 3-5-летних растений.
Рано весною под кустом почву рыхлят и удобряют. Потом выполняют неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них кладут 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в некоторых местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через некоторое время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и мокрой почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками хорошо поливают и мульчируют компостом, торфом или остальной органикой.
Осенью отводки разделяют от куста. Отлично развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке очередной сезон.
УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ Во время зимы И РАННЕЙ Весною
Размножать смородину собственными силами намного лучше, чем приобретать ее в питомнике или на базаре по определенным причинам. Самая основная причина заключается в том, что с помощью черенков вы за один год можете вырастить и 20 кустов и 100, все зависит от ваших потребностей. Рассмотрим подробно данный способ
Размножение черной смородины черенками
Заготовка одревесневших черенков смородины
Для того, чтобы быть уверенным, что саженцы смородины дадут собственно те плоды, на которые вы рассчитываете, приглядитесь к достаточно распространенному способу размножения различных сортов смородины с помощью черенкования.
При этом есть несколько вариантов вырастить хорошие кусты. Весною и осенью высаживают одревесневшие черенки смородины, а в летний период для таких же целей можно применять зеленые черенки.
В качестве одревесневших черенков смородины применяют однолетние побеги. Было бы неплохо резать их со здоровых кустов за которыми вы наблюдали в течение лета и уверены в хороших вкусовых качествах ягод. Резать черенки смородины можно с осени или ранней весною. Можно соединить заготовку черенков с весенней обрезкой смородины.
Особенно актуально, чтобы побеги были полностью вызревшими и имели диаметр от 6-ти миллиметров и более. Длина черенка должна быть около 15 сантиметров.
Чем длиннее черенок, тем больше питательных веществ он имеет. Однако тем меньше кустов смородины вы сумеете получить.
При нарезании черенков смородины срез сверху черенка выполняют на почкой острым секатором, отступив от нее вверх на 1 см. Внизу черенка срез выполняют косым под нижней почкой. Молодые корешки будут возникать на отрезке между узлами и под почками.
Посадка одревесневших черенков смородины
Для того, чтобы черенки отлично прижились их рекомендуется садить в подготовленные канавы, землю в которых заранее перекапывают на глубину штыковой лопаты. Вовнутрь канав засыпают подготовленный компост с перепревшим навозом.
Приготавливают такие канавы осенью, чтобы ранней весною успеть посадить черенки смородины в влажную почву. В данном варианте излишек влаги ускорит образование молодых корешков.
Черенки можно садить и под зиму. Самое основное — это не пропустить момент, когда почки на однолетних побегах уже заснули, т.е. вступили в фазу покоя.
Для черной смородины фаза покоя приходит в последних числах Сентября — начале октября. У красной смородины период покоя приходит до недавнего времени — во второй половине августа.
Данный период считается самым благоприятным для посадки порезанных черенков. Если опоздать, то кол-во укоренившихся черенков уменьшится. Если вы все таки захотели посадить черенки весною, то попытайтесь выполнить посадку как можно до недавнего времени.
Как правильно проводить посадку смородины черенками?
Для того, чтобы не создавать трудностей с уходом за смородиной, выращиваемой из черенков, рекомендуется садить их вдоль шнура на расстоянии 10-15 см. Между рядами было бы неплохо оставлять проход шириною 40 см. Это позволит для ухода за смородиной летом и для хорошего выкапывания в период посадки на постоянное место.
Для того, чтобы земля в рядах с высаженными черенками смородины не высыхала, ее можно замульчировать торфом или перегноем. Чем потолще слой, тем лучше. Но будет довольно и 3-5 см.
Прекрасным вариантом в целях защиты почвы от засыхания будет применение прозрачной или темной пленки.
Отверстия в пленке вырезаются ножницами над черенками посаженной смородины. Пленка убережет почву от засыхания и ускорит рост молодых побегов на смородине.
Если к осени молодые смородиновые кусты успеют полностью сформироваться, то их можно будет перенести на постоянное место. Если же по каким то причинам они не достигнут нужной кондиции, то лучше их оставить на месте еще на один сезон.
Как размножать смородину зелеными черенками
Если вы опоздали с размножением смородины черенками весною, то подходящим вариантом считается размножение черной смородины зелеными черенками.
Для укоренения подбирают молодые побеги смородины, которые еще не полностью одревеснели, однако уже и не могут поломаться при изгибании.
Для выращивания саженцев смородины из данных побегов их высаживают под пленку в парники или в теплицы с достаточной влажностью. Для единичных случаев выращивания при размножении черной смородины зелеными черенками их можно накрывать бутылками из платика или стеклянными банками. Данный способ подойдет и при размножении красной смородины.
Чтобы заготовить качественные черенки из зеленых побегов смородины их пытаются резать по утру в нежаркую погоду. Если погода пасмурная или дождливая, то заготовлять черенки смородины можно в течении дня.
Для выращивания нормальных саженцев смородины достаточно заготовить черенки длиной около 10 см, с тремя — четырьмя листами. Листовые пластины нижних листьев стоит частично срезать.
Как и в случае заготовки черенков смородины из одревесневших побегов, верхний срез выполняют прямым над почкой, отступив от нее около сантиметра, а нижний срез выполняют под почкой, тоже отступив от нее пол сантиметра. Срезы не обязаны быть рваными, для чего режущий инструмент необходимо подбирать острым.
Для того, чтобы черенки смородины быстрее укоренились, их вымачивают в стимуляторах роста в течение 12-24 часов. Под эти цели отлично себя проявили гетероауксин и индолил-масляная кислота. После обработки черенки высаживают в подготовленную почву на глубину 2 — 2,5 см.
В качестве почвы лучше всего использовать легкую смесь из торфа или старого компоста с большим песком в соотношении один к одному.
Уход за зелеными черенками немного выделяется от ухода за черенками, которые уже одревеснели. Для полной приживаемости их нужно каждодневно обрызгивать от четырех до пяти раз. Этот режим поддерживается в течении 2-х — 20 дней.
Для поддержки влаги в зоне зеленых черенков в необходимом количестве, парник, где выращиваются черенки оберегают от высушивания и от прямых лучей солнца. Если место парника расположено на открытой местности, то пленку затеняют побелкой или марлей.
Зеленые черенки укоренятся через две — 20 дней. После данного периода можно сделать меньше кол-во поливов и начинать подкормку азотными удобрениями. Спустя месяц пленку над черенками можно снимать на пару часов в течении дня, повседневно делая больше данное время. Когда вы увидите, что листы на черенках остаются зелеными и упругими, то пленку можно будет совсем убрать.
На следующую весенюю пору черенки смородины рассаживают на участок для доращивания, а осенью на постоянное место.
Вегетативное размножение смородины
Дополнительным хорошим способом размножения черной и красной смородины считается прикапывание отводков от маточного куста. Преимущество данного способа состоит в том, что в данном варианте приживаемость составляет 100%.
Данный способ подходит для абсолютно всех сортов смородины. Для того, чтобы отводки смородины прижились, их кладут в канавки, отходящие от маточного куста в виде лучей и присыпают землёй.
Для верности можно закрепить ветви смородины, предназначающиеся для выращивания молодых кустов, частями проволки, выгнутыми в виде буквы V. Когда молодые кусты укоренятся и пойдут в рост, проволоку можно убрать и следующей весною пересадить смородиновые кусты на предназначенное место.