Почему листья огурца желтеют по краешкам?
Вы не думали над тем, почему сорняки никогда не болеют? Да благодаря тому, что они никому не требуются. А все необходимое и прекрасное дается с большим трудом. Такая вот нехитрая житейская философия. Это к слову о том, насколько требовательны наши любимые овощи, в особенности огурчики. Только успевай ломать голову, когда их лучше садить, в какую почву, чем подкармливать, отчего сыпется завязь, почему листы огурца желтеют по краешкам и другое, прочее. Вот о последнем и побеседуем в данной статье.
Листы огурца желтеют по краешкам. Что это за сигнал?
Изменение цвета листьев говорит о нескольких проблемах сразу. Первым делом такое бывает в случае дефицита микроэлементов. Если пожелтение начинается с краев листа — растению недостает калия. У огородников это называют краевым ожогом. Листы могут при этом принять купольную форму, а плоды — грушевидную. Понемногу желтизна перетекает по прожилкам листовой пластины до центра и приводит к засыханию. Если же желтеют сразу прожилины, тогда необходимо предполагать недостаток магния. У каждого овощевода собственные условия, и он сам лучше знает, что у него за почва, была ли подкормка и когда.
В зависимости от таких факторов он должен подкормить собственные грядки. Важно только не перекормить: от этого также часто листы огурца желтеют по краешкам, а то и полностью. Норма внесения удобрений зависит, как уже сказано, от изначального почвенного состава на участке. Рекомендуется калийная селитра — это отлично зарекомендовавшее себя азотно-калийное удобрение. И необходимо помнить о поливе, в случае дефицита которого желтеют листы огурцов. Что сделать, если растение обмякло и подало начальные признаки пожелтения? Отлично полить отстоявшейся водой таким образом, чтобы влага доходила до корней. В другом случае куст начинает экономить и перераспределять влагу из листьев к корням.
Виной могут быть вредители и грибковые заболевания
Листы огурцов по краешкам желтеют и крошатся, скручиваются и засыхают при нашествии вредителей и разносимых ими же заболеваний. Основные враги культуры (и не только этой) — тля, белокрылка, муха ростковая и клещ паутинный. Сильнее прочих портит растения собственно тля, которая буквально высасывает из них соки. Вредители способны переносить и заболевания, к примеру, споры антракноза и аскохитоза. При появлении первых признаков необходимо немедленно побрызгать огурчики 1%-ной бордосской смесью или фитоспорином. Против вредителей также придется обработать посадки, стремясь достать и находящиеся снизу части листвы, собственно там они и селятся колониями. Оливковая и бурая пятнистость — это тоже переносимые заболевания, а не реакция на плохие условия, как может показаться, хотя начинаются они часто классически — листы огурца желтеют по краешкам.
Как спасти огурчики бабушкиными средствами
Если у овощевода собственный маленький садик-огородик, ему хочется растить на нем чистую продукцию с применением минимума химических удобрений и ядохимикатов. Если урожай еще не загублен, его можно потрудиться спасти собственными силами. К примеру, побеспокоится заблаговременно о насыщении почвы минералами. Осенью, собирая последний урожай, не надо спешить выкидывать сухую ботву томатов и картофеля. Можно сжечь ее, а золу разкидать по участку — вот вам и азот, и калий. От вредителей можно практиковать опрыскивание водным настоем табака и простого мыла. Если же листы огурца желтеют по краешкам и грозят высохнуть, необходимо полить их раствором чистой деревянной золы. И еще пара несложных рекомендаций. Огурчики не любят недолива, но и не выносят перелива. Норму можно определить, взяв комок земли с глубины 10 см и размяв его в руке: земля должна быть не мокрая, однако в меру влажная. Также огурчики не любят прямого солнца — из-за него они обмякают в жаркие дни и буквально получают ожог. Нужно отыскать способ порой притенять посадки. Хороших урожаев!
Удобрения для огурцов. Вредители огурцов.
Дабы получить достойный урожай огурцов, их необходимо удобрять. В настоящий момент выпускают современные безбалластные удобрения, т.е. они не имеют вредных для роста растений веществ. Безбалластные удобрения содержат только те нужные вещества, которые есть в этом удобрении — это азот, фосфор, калий, магний. Все вещества в большинстве случаев перечислены на упаковке. Бывают калийные, азотные, комплексные удобрения для огурцов, и в зависимости от необходимой задачи необходимо выбирать тот или другой вид удобрения. При выращивании рассады более всего растениям требуется азота и на другом месте идет калий. От высадки рассады до начала плодоношения растениям также требуется азот и калий. С начала плодоношения растения более всего начинают употреблять калия, на другом месте идет азот, а на третьем месте фосфор.
С большим вниманием посмотрев на листы, можно определить, каких компонентов питания растению не хватает, либо, наоборот, какие детали питания находятся в избытке. Если лист светло-зеленого цвета, то растению не хватает азота. А когда лист становится купольным и загибается вниз, такому растению не хватает кальция. Если по началу листа растения стала появляться светлая кайма, это признак того, что растению не хватает калия. Если возник межжилковый хлороз — это когда жилки листа начинают светлеть, значит, растению не хватает магния.
Также об минусе питательных веществ и условиях выращивания можно многое сказать по тому, какие вызревают плоды, их форма и внешний вид — лучший указатель. Возникновение зеленцов в виде лампочек либо в виде крючков с острым концом на цветковой части, может быть связано с неправильным режимом питания. Когда растению не хватает азота в почве, то, в основном, появляются огурчики с острым носиком. Когда зеленцы получаются в виде лампочек, значит, растению не хватает калия. Огурец вырастает кривым, если днем в теплице было жарко, а ночью очень прохладно. Также это зависит и от сортовых свойств. Есть гибриды огурца, которые меньше реагируют на плохие условия среды.
Эстафета — это один из гибридов, который даёт большой урожай типовых плодов в самых разных условиях выращивания. Однако данный огурец тепличный и он лучше подходит для выращивания в обогреваемых теплицах. Для открытого грунта он не очень подойдёт, так как зимние гибриды, в основном, поражаются мучнистой и ложномучнистой росой. Стойкость эстафете к ложномучнистой росе не требуется, так как это грибное заболевание рождается со второй половины июля, а при выращивании во время зимы ее попросту нет. Нет смысла давать стойкость ко всем болезням всем гибридам огурца, так как чем выше стойкость к большему ряду болезней, тем ниже урожайность — это общебиологический закон.
В теплице иногда заводятся и вредители. От вездесущей природы стены теплицы не спасают. Огурчики просто поражает трипс, в следствии которого на листьях появляются очень маленькие точки, будто бы растение чем-то прокололи, однако если перевернуть листочек, то там можно заметить вредителя. Это сосущее насекомое в первую очередь поражает листы, потом добирается до цветочка и уничтожает его. В результате плодоносить такое пораженное растение не будет. Порой на огурцах рождается белокрылка — небольшая белая мошка. Она тоже наносит большой ущерб, съедая зеленую массу и цветы.
Но опасны бывают и сами огурчики, если их растить вдоль автомобильных магистралей или в самом центре большого города. Плоды тянут в себя всю грязь и заразу из внешней среды. А вот бояться страшилок про генно-модифицированные огурчики не стоит. В настоящий момент попросту нет надобности в генно-модифицированных гибридах. Нет надобности вносить в генотип огурца гены из каких-нибудь иных организмов. На данное время данный вопрос не важен. Так как естественными способами селекции сегодня можно создавать гибриды огурца с важным заданным комплексом хозяйственно-ценных признаков. Можно сделать любой гибрид, имеющий, к примеру, стойкость к реальной или ложной мучнистой росе, к вирусным болезням. Можно даже создать огурец необходимого размера, к примеру размером 10 см, или только женского типа цветения, с большими или очень маленькими бугорками и т.д.
На выведение нового гибридного сорта огурца селекционеры расходуют в среднем 2 — 3 года. Однако прежде чем заказывать что-то, лучше выучить то, что есть уже на отечественном семенном рынке. Разносортица в огуречном мире на данное время такая, что может удовлетворить самые необычные запросы плантаторов и огородников.
Болезни И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОГУРЦОВ
Если листы у огурцов чрезмерно светлые и очень маленькие — это недостаток АЗОТА. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1:10), настоем сорняков (1:5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).
Если по краешкам листьев возникла коричневая каемка (краевой ожог) — это недостаток КАЛИЯ. В данном варианте концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы это поправить, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого, не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды) или подсыпьте вокруг растений по 0,5 стакана золы.
Если листы направлены вверх — это недостаток ФОСФОРА. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если листья имеют мраморную мрачно- и светло-зеленую окраску — это недостаток МАГНИЯ. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листы приобрели жёлто-зеленую окраску — это недостаток МИКРОЭЛЕМЕНТОВ. Подкормите растения микроэлементами, теми. которые у вас есть, растворив их по приложенной инструкции.
Эти все ПОДКОРМКИ Необходимо делать ПОД ВЕЧЕР, ПОСЛЕ ПОЛИВКИ.
Но эффектнее всего в любых ситуациях давать внекорневую подкормку по листам раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).
ОБЫЧНЫЕ НЕУДАЧИ
ПЛОДЫ ИМЕЮТ ГРУШЕОБРАЗНУЮ ФОРМУ — у них раздут кончик. Это недостаток калия.
КОНЧИК ПЛОДА ЗАУЖЕН И ЗАГНУТ, как клюв, при этом в большинстве случаев конец светлеет — это недостаток азота.
ПЛОД СУЖЕН В середине — причина в прилично температурной разнице днем и ночью; часто это бывает из=за полива тёплой водой.
Огурчики Искривленые, Неверной, ДУГООБРАЗНОЙ ФОРМЫ — случилось перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурчики нужно сразу снимать и применять в салатах. У сортов подобное явление встречается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то чрезмерно мокро.
ЗЕЛЕНЦЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ В РОСТЕ — это часто происходит в холодную погоду, тем более в холодные ночи. Порой такое бывает в случае дефицита влаги в почве и в воздухе.
ЗАВЯЗИ ЖЕЛТЕЮТ, НЕ РАЗВИВАЮТСЯ, ЗАСЫХАЮТ И потом Падают. Не случилось оплодотворения из-за слишком большой температуры (выше 36 градусов), либо из-за слишкои большой влажности (выше 90%), либо из-за продолжительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Порой так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а прочие из данного пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.
В ОГУРЦАХ Рождается СИЛЬНАЯ ГОРЕЧЬ. Огурчики содержат ценный компонент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым воздействием. Когда его концентрация в плодах сильно увеличивается — огурчики начинают горчить. Практически всегда это происходит при резкой перемене температур, долгом похолодании, прливе холодной водичкой, неравномерном поливе. Другими словами неизменно связано с экстремальными ситуациями. Постарайтесь их остерегаться и, когда растения проникают в подобные условия, давайте подкормку кальцциевой и калиевой селитрами. Усиливайте свою иммуннитет растений, опрыскивая их «Цирконом».
Болезни И ВРЕДИТЕЛИ
Ключевой вредитель у огурцов — это ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, благодаря этому лист в первую очередь светлеет, потом желтеет, потом отмирает. Клещи мельчайшие и отлично заметны исключительно под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них отлично помогает опрыскивание биопрепаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биопрепараты всасываются листом и в течение 20 дней оберегают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно применять настой чеснок, но тогда опрыскивание нужно проводить по нижней стороне листьев. Не нужно использовать химические яды, потому как после обработки нельзя применять огурчики в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурчики может напасть ЧЕРНАЯ БАХЧЕВАЯ ТЛЯ. Против нее также не нужно использовать ядохимикаты, лучше применять зеленое мыло, раствор маргацевокислого калия, хвою, чеснок и иные бытовые средства. А дело все в том, что у тли очень нежное тельце и даже горячая (45-53 градуса) вода погубит тлю, однако не повредит растению.
Внимательно посмотрите на листы: если на молодых листочках возникла светлая кайма. есть большая угроза болезни ЛОЖНОЙ МУЧНИСТОЙ РОСОЙ, которая быстро развивается при слишком большой воздушной влажности и почвы, тем более в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, появляются желтоватые маслянистые пятна, на которых снизу листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, понемногу захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и высыхания листьев идет достаточно стремительно, буквально через два-три дня все растения и открытого грунта, а тем более в теплице смотрятся так, словно стоит поздняя осень. Естественно ни о каком плодоношении и не может быть и речи. При первых признаках заболевания прекратите полив, теплицы отлично проветрите, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листы с маслянистыми пятнами и усохшие нужно снять и сжечь. Здоровые листья побрызгать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы устранить их инфицирование. Это же заболевание порой называют пероноспорой.
Наиболее популярное заболевание огурцов в теплицах — это БАКТЕРИОЗ. На листах в первую очередь появляются угловатые жёлтые пятна, которые потом засыхают и выкрашиваются. Снизу листа заметны мутные розоватые капельки жидкости. Аналогичные мутноватые капельки появляются на язвочках плодов. В сырую погоду болезнь резко увеличивается.. Регулярно проветривайте теплицы при первых признаках болезни. Сократите полив, подкормите огурчики настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительную калийную подкормку. Опрыскайте заболевшие растения «Фитоспорином», «Цирконом» или настоем чеснока (200 г порезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу обрызгивать листы снизу).
Другое довольно популярное заболевание — АНТРАКНОЗ. Он в большинстве случаев рождается вслед за бактериозом. В первую очередь болезнь вырисовывается на листьях — на них появляются округловатые коричневые пятна, котоые потом выкрашиваются. Потом антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округловатые язвочки с твёрдым краем, напоминающие поклев птиц.
Опрыскивание делать «Фитоспорином»», «Цирконом» или марганцевокислым калием с дальнейшим опылением влажных листьев золой, а самый лучший вариант — сухой горчицей (лишь после марганцевокислого калия).
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются налетом белого цвета, то огурчики заболели БЕЛОЙ ГНИЛЬЮ. Содействует возникновению заболевания большая влажность при резкой перемене температур, долгое похолодание, полив холодной водичкой, застойный воздух при загущенных посадках. Немедленно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или ХОМ на конце ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, уберите пациенты плоды и листья. Снимите налет сухой или намоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпкой, потом опылите растения золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, иначе растение погибнет!
Порой встречается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо вирусным заболеванием — ВИЛТОМ (и вот тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не имели возможности перенести болезнь на прочие), либо КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ. Во всяком случае нужно в первую очередь осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль появляется там, где в качестве биологического топлива использеется навоз. Дерн вокруг растения нужно убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета, чтобы убитьгрибок, который находится в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере опять. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательной почвой, отлично ее смочить и наблюдать, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни.
Если откопанные корни имеют вполне обычный вид, а растение увядает, то это ВИЛТ (вертицилезное увядание).
Огурчики происходят из тропических и субтропических лесов Индии, благодаря этому они теплолюбивы, любят свет и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом быстро снижается, намного лучше огурчики развиваются и плодоносят при качественном освещении.
Что любят огурчики? Плодоносную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5—6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80—85 %) и тёплую почву (рост и развитие корней идет при температуре больше 15—16 градусов), влажный (85—90 %) тёплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).
Чего не любят огурчики ? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водичкой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, сильной смены температур днем и ночью( начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна спускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут). Днем огурец предпочитает температуру 22—28 градусов, однако не ниже 20 и не выше 30—32. При температуре меньше 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15—16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре больше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре больше 36—38 градусов не происходит опыления. При низких температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Если температура окружающей среды опускается до 3—4 градусов на продолжительное время (10— 15 дней), растения не развиваются, сильно становятся слабее и в последующем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая восстановление корней, благодаря этому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, поскольку при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором появляются сосущие волоски. Естественно, что в данное время развитие и плодоношение замедляются. Благодаря этому огурчики лучше растить безрассадным способом, не пересаживать растения, тем более когда у них больше 2 реальных листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не доводилось ее рыхлить, и обрезать сорняки по уровню почвы, а не вырывать их.
Выбор сорта
Лучше применять районированные сорта или гибриды, отлично себя зарекомендовавшие у вас в регионе. Не гоняйтесь за новинкой и уж в любом случае не засевайте всю теплицу сразу малоизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам необходимо, то, что даст вам стабильный урожай, и чуть-чуть прикупите чего-либо новенького, чтобы попробовать на собственном огороде.
Сортов и гибридов огурцов создано много, но далеко не у всех получается вам понравиться или подойти из-за местного климата. Впрочем существуют многофункциональные гибриды и сорта, которые превосходно показали себя фактически во всех регионах.
Когда касается дело томатов, я как правило не советую гибриды, потому как у них невысокие качества вкуса если сравнивать с сортами. А вот когда идет речь об огурцах, советуют пользоваться собственно гибридами, а не сортами. Они намного устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, основное, совсем не уступают по качеству вкуса сортам, а порой и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят намного дороже, это тоже необходимо учесть.
На пакетиках с сортами в большинстве случаев пишут, для закрытого и открытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, в основном, подойдут и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен многофункциональный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и даёт хороший урожай при любых условиях погоды. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.
Конкретно для засолки фирмой «Хардвик» сделан сорт Хрустящий исключительных качества вкуса.
Есть обильные гибриды многофункционального назначения Опал и Загородный, есть чрезвычайно вкусный поздний сорт Осенний корнишон, небольшие огурчики которого не превышают 8—ю см. Короткоплодный богатый сорт Павловский многофункционального назначения выделяется прекрасным вкусом и способностью завязывать плоды при плохом освещении. Есть хорошие сорта, сделанные в ВИР конкретно для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.
Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Столичный пижон, и также гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В абсолютно любом регионе смело можно растить получившие огромное распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Ритм (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды конкретно для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В наше время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не просят прищипки. В основном, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Российская забава (засолочный гибрид продолжительного плодоношения).
Необходимо смотреть на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.
Растущий интерес у поклонников вызвали великолепные огурчики нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них прекрасный вкус, роскошный урожай и хорошая стойкость к плохим условиям. Более того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не нужно прищипывать, стоит еще сказать, что плодоношение пучком, другими словами сразу по нескольким огурчиков из пазухи листа. Только один минус — довольно большая стоимость и быстрая отдача урожая.
Подготовка семян
Если вы растите гибриды, то заранее прогревать семена не нужно, потому как у них преимущественно женственный вид цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы активизировать быстрое возникновение женских цветков, потому как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских он отсутствует).
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею централизованого отопления. Можно данную процедуру уменьшить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут, вместе с этим и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
Правило посева
В регионах с холодным летом огурчики лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а горизонтально в небольших парничках, так как тёплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне способен удержать тепло в небольшом объеме. В таких регионах, в особенности на Северо-Западе, в открытом грунте огурчики не растят, их приходится растить на укрывном грунте, другими словами ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это комфортно делать, если над грядками с огурцами установить дуги — железные или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу нужно снять кору (в данное время она снимается совсем нетрудно). Согнуть прутья дугами, воткнув в грунт. Такие ивовые дуги служат 5—6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте комфортно выстроить специализированный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают таким образом, чтобы его длинная сторона шла на восток с запада, потому как огурчики будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика выполняется высотой приблизительно 80, а южная — всего 40 см, стороны по бокам имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.
Часть снизу ящика заполняется биологическим топливом. Применять можно сено, солому, листы, неперепревший компост, но исключительно не навоз, так как он вызовет активный рост части которая находится над землей в ущерб плодоношению, и также подтолкнет корневые гнили. Сверху на биологическое топливо насыпается почва с черноземом высотой не менее 15—20 см. До невысокого края ящика почва не должна доходить приблизительно на 5—7 см.
Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются очень часто, приблизительно в 15 см один от одного. Сзади к высокой стенке при помощи рейки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за невысоким краем таким образом, чтобы ее можно было зафиксировать на земля камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через невысокую стенку и прикрепляют, полностью укрывая огурчики. Говоря проще, это тоже укрывная грядка, но исключительно работать на ней легче.
Можно чтобы сэкономить площади растить огурчики в вертикальном цилиндре. Для этого кусочек рулонного кровельного материала длиной около трех метров свертывают в цилиндр диаметром 80—90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и наполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землёй, потом добавляют разрубленные ветви с листами, неперепревший компост или сено, солому, листы, опилки, добавляют азофоску (2— 3 стакана), потом насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см свободного пространства. Почву нужно отлично намочить до самого низа цилиндра. Потом накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10—12 дней почва отлично прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.
На подобной вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см один от одного по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10—12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, благодаря этому не подмерзают.
Всходам дают вырасти до первого настоящего листочка. Потом пленку снимают, а по центру грядки забивают трубу или кол таким образом, чтобы он торчал над цилиндром приблизительно на полметра. К верхней части кола привязуют лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и прикрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются в середине шатра, и заморозки их не ненавредят. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С приходом жаркой погоды весь лутрасил собирают со стороны севера, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут опускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка смотрится великолепно.
Разумеется, устанавливать такой цилиндр нужно на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.
Можно создать цилиндр не из рулонного кровельного материала, а из автопокрышек, сложенных один на один. В подобных же вертикальных грядках отлично растить рассаду разных культур. Однако в них нельзя садить землянику, так как во время зимы цилиндр мерзнет и земляника погибнет в тех регионах, где холодные зимы. Весною, чтобы растворить лед, почву в таких вертикальных грядках поливают очень горячей водой.
Тыквенные культуры можно растить рассадой, при условиях, что вы будете пересаживать их в почву перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20—25 дней после всходов. Собственно в стадии 1—2 листков рассада тыквенных очень хорошо переносит пересадку, потому как у нее фактически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в намного позднем возрасте, то сформированная растением корневая система фактически погибнет и после пересадки начнет отрастать по новому.
Наиболее целесообразно рассаду растить в цилиндрах пропасть, изготовленных из газеты. Газету кладут 2 раза надвое и наворачивают на бутылку. Выходит бумажный цилиндр. Его края прикрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и наполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой приблизительно 30 см шириной и кладут надвое по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краешку и разрезать на части длиной по 15 см.
Семена можно заглубить во мокрую землю без их замачивания, однако можно замочить и даже заранее прорастить. Не забывайте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.
Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры одновременно с газетой в подготовленные лунки аналогичный, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Понемногу газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее нужно опустить в подготовленные лунки одновременно с пленкой, а потом осторожно разрезать пленку. Весь ком земли очутится в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.
Посадки бережно полейте вдоль периметра цилиндров, не направляя струю под корень и стремясь не попадать на листья. Если у вас есть желание получить первые огурчики в начале—середине июня, то посейте их на рассаду за 40—45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20—25 дней.
Независимо оттого, будете вы сеять огурчики в невысокой или высокой теплице, заранее нужно вырыть канавы на ширину и глубину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листы или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из канавы почву, покласть сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Отлично полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5—7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15—16 градусов, и вы можете сеять огурчики. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см один от одного. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в грунт на фалангу пальца таким образом, чтобы оно встало на ребро. Не верите — необходимо проверить, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, чем поставленное на попа или положенное плашмя.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2—3 семечка по самому центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2—3 см один от одного. Накрываю их половинкой двухлитровой бутылки из пластика, отлично заглубляя края в грунт, чтобы слизни не объели семядольные листья после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения замечательно переносят заморозки до — 6 градусов и при этом активно растут и развиваются. Как только у огурцов возникнет первый настоящий лист, их можно посадить или отсадить лишние, оставив, естественно, отличные, или обрезать неиспользуемые по уровню почвы ножницами. С этого периода слизни их не ненавредят, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза вечерних морозов.
После завершения морозов огурчики уже нужно подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым реальным листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурчики не будут сами хвататься за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.
Когда огурчики дорастут до горизонтальной проволки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его намного низкой части.
Подкормки, полив
Почва должна быть рыхлая, роскошная органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Тщательно перемешать удобрение с землей, лунку хорошо полить тёплой водой.
Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : Р : К составляет 34 : 13: 53, и одновременно он довольно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).
Подкормки лучше соединять с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л нужно брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно применять для подкормки золу, рассыпая по мокрой после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стремясь не попадать на стебель.
Минеральные подкормки следует менять после семи дней с органическими. В качестве органических подкормок имеет смысл применять настой свежего навоза (1 :10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но исключительно в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Взамен навоза можно применять настой сорняков, который нужно развести водой 1 :5.
Огурчики любят мокрую землю, однако это не означает, что их следует поливать слишком. Почва должна быть регулярно мокрой, однако не трансформироваться в слякоть. Наиболее целесообразно организовать орошение капельным путем, применяя шланги с дырочками или бутылки из платика с подкормкой. Снизу полутора-двухлитровых бутылок сделайте жарким толстым гвоздем отверстия по всей поверхности сбоку. Нижнюю часть бутылки с дырочками закопайте между огурцами в грунт и отвинтите крышку. Теперь перед вами стоит задача наблюдать, чтобы в бутылке регулярно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора нужно взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Данную смесь регулярно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не потребуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
В холодную или прохладную погоду огурчики следует поливать сдержанно, это обезопасит их от болезни ложной мучнистой росой и гнилями.
Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, потому как тепло от нагретой за один день почвы подымается вверх и его недостаточно, чтобы нагреть такой значительный объем воздуха. Огурчики не любят ночного похолодания, благодаря этому в прохладные ночи нужно включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогревательные приборы и иные устройства.
Фазы развития огурца
Семена начинают прорастать при температуре 15—16 градусов. Благодаря этому их нужно сеять в прогретую почву (к примеру, на теплоизолированную гряду). Всходы появляются на 4—6-й день при температуре 25—30 градусов, на 4—10-й — при температуре 20— 25 и через 10—12 дней — при температуре 17—19 градусов. В холодной почве семена гибнут.
Первый настоящий лист рождается через 5—7 дней после всходов, а цветение приходит спустя 35—40 дней при температуре 20 градусов и через 25—30 дней — при 25—28 градусах. Каждый цветок живёт 3—5 дней, если по прошествии этого времени случилось оплодотворение, то завязь растет достаточно стремительно при температуре 20—28 градусов, и уже после семи дней можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусненькими и без горечи. Снимать огурчики следует молодыми, каждодневно, в исключительном случае, через день. Переросшие огурчики невкусные, также, они задерживают рост других зеленцов.
Формирование огурцов
Если вы растите огурчики горизонтально, то их формировать не потребуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам нужно «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3—4 нижних листа. Это выполняют для того, чтобы не росли самые находящиеся снизу плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но практически не плодоносят из-за минуса света внизу. Также, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно снизу растений часто начинаются стеблевые гнили.
Потом, по мере роста огурца, у него необходимо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как исключительно на нем образуется 2 листа. Тогда не случится загущения теплицы, ко всем растениям будет свободный доступ света и воздуха, а значит, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, посреди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как лишь вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на таких ответвлениях плодоношение будет гроздьями, другими словами несколько огурчиков из одного места. Есть сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
В настоящий момент сделаны сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо абсолютно нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурчики никакого формирования не просят. Рост у них в большинстве случаев ограниченный — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них сформировывается исключительно на главном стебле, благодаря этому урожайность у них ниже, зато, их можно садить гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не нужно, потому как у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.
Если это сорт, то на главном стебле у него идут по большей части мужские цветки. Женские цветки, в основном, появляются на боковых побегах. Чтобы сделать быстрее возникновение боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и вот тогда почка, ближайшая к точке роста, даёт боковой побег. В большинстве случаев советуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом ключевого стебля. Этот первый боковой побег в последующем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов выполняется также, как у гибридов, — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, вынуждая расти вниз, и больше не прищипывают.
Болезни и проблемы
Во время всходов семядольные листья могут объесть слизни, благодаря этому над посеянными семенами лучше всего сразу поставить банки или половинки бутылок из платика.
Внимательно посмотрите на листы: если на молодых листочках возникла светлая кайма, есть большая угроза болезни ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой воздушной влажности и почвы, тем более в холодную погоду. На взрослых листьях с верхней стороны, вдоль жилок, появляются желтоватые маслянистые пятна, на которых снизу листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, понемногу захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и высыхания листьев идет достаточно стремительно, буквально через два-три дня все растения в теплице смотрятся так, словно стоит поздняя осень. Естественно, ни о каком плодоношении и не может быть и речи. При первых признаках заболевания прекратите полив, отлично проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие нужно снять и сжечь. Здоровые листы побрызгать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы устранить их инфицирование. Грунтовые огурчики можно побрызгать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, благодаря этому после обработки огурчики можно будет собирать не до недавнего времени чем через 20 дней.
Наиболее популярное заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. На листьях в первую очередь появляются угловатые жёлтые пятна, которые потом засыхают и выкрашиваются. Снизу листа заметны мутные розоватые капельки жидкости. Аналогичные мутные капельки появляются на язвочках плодов. В сырую погоду болезнь резко увеличивается. Не обращая внимания на то что огурчики боятся сквозняков, нужно регулярно проветривать теплицы, потому это еще больше, чем сквозняков, огурчики боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна быть больше 80—85 %. Сократите полив, подкормите огурчики настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.
В большинстве случаев советуют обрызгивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), однако в теплицах ее использование нежелательно, так как в течение 20 дней нельзя будет принимать огурчики в пишу. Лучше используйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г порезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу обрызгивать листья снизу). Положительный результат даёт профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» одновременно с «Эпином-экстрой». Воспользуйтесь «Новосилом» («Силком»),
Другое довольно популярное заболевание — антракноз. Он в большинстве случаев рождается вслед за бактериозом. В первую очередь болезнь вырисовывается на листах — на них появляются округловатые коричневые пятна, которые потом выкрашиваются. Потом антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округловатые язвочки с твёрдым краем, напоминающие поклев птиц.
В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним было бы неплохо опылить влажные листы золой, а самый лучший вариант — сухой горчицей. Грунтовые огурчики можно побрызгать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), впрочем после этого огурчики нельзя есть 20 дней.
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются налетом белого цвета, то огурчики заболели белой гнилью. Помогают возникновению заболевания большая влажность (выше 90 %) при резкой перемене температур, долгое похолодание, полив холодной водичкой, застойный воздух при загущенных посадках. Немедленно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на конце ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, уберите пациенты плоды и листья. Снимите налет сухой или намоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпкой, потом опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над данным местом погибнет.
Порой в теплицах встречается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием — вилтом (и вот тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на прочие), либо корневой гнилью. Во всяком случае нужно в первую очередь осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль появляется там, где в качестве биологического топлива применяется навоз. Дерн вокруг растения нужно убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложечка на 1 л воды), чтобы убить грибок, который находится в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере опять. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, отлично ее смочить и наблюдать, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение получится спасти, правда, урожай с подобным растений быстро снижается.
Если откопанные корни имеют вполне обычный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).
Нередко на верхних листах огурцов, растущих в теплице, образуется сеть очень маленьких дырочек — это отверстия, которые появились из-за ожогов от солнца через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листы.
Если листы у огурцов чрезмерно светлые и очень маленькие — это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).
Если по краешкам листьев возникла коричневая каемка (краевой ожог) — это недостаток калия. В данном варианте концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не случилось, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).
Если листы направлены вверх — это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если листья имеют мраморную мрачно- и светло-зеленую окраску — это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листы приобрели жёлто-зеленую окраску — это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.
Эти все подкормки необходимо делать под вечер, после поливки.
Но эффектнее всего в этих всех случаях давать внекорневую подкормку по листьям раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).
Ключевой вредитель у огурцов — это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, благодаря этому лист в первую очередь светлеет, потом желтеет, потом отмирает. Клещи мельчайшие и отлично заметны исключительно под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них отлично помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель оберегают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно применять настой чеснока, но тогда опрыскивание нужно в первую очередь проводить по нижней стороне листьев. Не нужно использовать химические яды, потому как после обработки нельзя применять огурчики в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурчики может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не нужно использовать ядохимикаты, лучше применять зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и иные бытовые средства. А дело все в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, однако не повредит растению.
Обычные неудачи при выращивании огурцов
Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.
Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом в большинстве случаев конец светлеет — это недостаток азота.
Плод сужен в середине — причина в прилично температурной разнице днем и ночью; часто это бывает из-за полива холодной водичкой.
Огурчики искривленые, неверной, дугообразной формы — случилось перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурчики нужно сразу снимать и применять в салатах. У сортов подобное явление встречается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то чрезмерно мокро.
Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, тем более в холодные ночи. Порой такое бывает в случае дефицита влаги в почве и в воздухе.
Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и потом падают. Не случилось оплодотворения либо из-за слишком большой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком крайней влажности (выше 90 %), либо из-за продолжительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Порой так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а прочие из данного пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.
В огурцах рождается сильная горечь. Огурчики содержат ценный компонент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым воздействием. Когда его концентрация в плодах сильно увеличивается — огурчики начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой перемене температур, долгом похолодании, поливе холодной водичкой, неравномерном поливе, другими словами неизменно связано с экстремальными ситуациями. Постарайтесь их остерегаться и, когда растения проникают в подобные условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте свою иммуннитет растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».
Нужно сказать, что в настоящий момент одно из направленностей селекции огурца — создание гибридов и сортов без горечи. Это, разумеется, отлично, но кукурбитацин — довольно существенное достоинство огурцов.