Выращивание огурцов в пленочных теплицах

Рекомендуем вам материал, в котором рассказано про то, как вырастить огурчики в теплице. Большинство регионов нашего государства не считаются положительными по собственным условиям климата для произрастания теплолюбивых культур в открытом грунте. Благодаря этому выращивание огурцов в пленочной теплице считается скорее необходимостью, чем прихотью.

Подготовка теплицы начинается с осени. Убираются послеурожайные останки и верхний горизонт почвы на 4–5 см, так как в нем собираются болезнетворные начала. Детали из мебели теплиц дезинфицируются крепким раствором медного купороса, а части из металла, если требуется, красятся.

Почвогрунт в теплице перекапывается после того, как будут внесены органические, мин. удобрения и известь. Перед перекопкой в расчете на 1 м 2 разбрасывается: неперепревшего навоза по 20–25 кг, фосфорных и калийных удобрений по 30–40 г и извести по 200–500 г (в зависимости от уровня кислотности). Азотные удобрения осенью не вносятся, они должны использоваться только весною.

Если приготовление почвы по каким, либо причинам переносится на весенюю пору, то чтобы не было заноса инфекционых начал нужно перед перекопкой вносить навоз, однако не всякий, а исключительно тот, что прошёл биотермическое обеззараживание.

Весною, как только даст возможность погода, теплица покрывается пленкой, а когда «поспеет» почва, выполняются гряды высотой 20–25 см. Их располагают или вдоль, или поперек в зависимости от размеров теплицы. Если она содержит ширину 2 м, то справа и слева от центральной дорожки высаживают по одному ряду. При ширине же теплицы 4 м должно быть 2 дорожки и 4 ряда посадки: по одному ряду по обоим бокам и два ряда на центральной широкой гряде. В ряду рассаду высаживают через 30–35 см, другими словами на 1 м2 теплицы размещают по 3–3,5 растения. При более насыщенный посадке освещенность растений существенно ухудшается.

Над рядками на высоте около двух метров натягиваются проволочные шпалеры, к которым в последующем подвязывают растения с помощью шпагата.

Рассада огурцов для теплицы

Рассада огурцов для теплицы может выращиваться в домашних улсовиях или в уже подготовленном парнике с добавочным источником обогрева. Садить рассаду в необогреваемые пленочные теплицы следует не до недавнего времени 10–15 мая. При первых сроках посадки посаженные растения могут попасть под заморозки, которые в нашей зоне возможны до первой декады июня (включительно). На данный случай нужно иметь наготове средства защиты.

Посадка: как садить огурчики в теплице

Посадка огурцов в теплице — это серьезный этап работы. Как только даст возможность погода, и как только почво-грунт в теплице достаточно прогреется, на грядках выполняют лунки, по схеме посадки. Прежде чем садить огурчики в теплице, лунки проливают тёплым слабым марганцовочным раствором, а потом тёплой водой. Рассаду из горшочков сажают в лунки таким образом, чтобы поверхность кома была на 1–2 см выше уровня грунта. Корневая шейка не должна касаться грунта, где постоянно есть болезнь, и также она не должна страдать от стекающей при поливах воды. На этом посадка рассады огурцов в теплицу закончена.

Разрешается посадка огурцов в теплице семенами. Но это повышает сроки до начала плодоношения. Благодаря этому применяется нечасто. Способ посадки подобен тому, что описан для посадки рассады. Только в лунку вносится не саженец, а семена.

Уход за огурцами в теплице

Уход за огурцами в теплице состоит в формировании куста, поливе, подкормках и своевременном прищипывании. Сформировывается огурец в один стебель. Через 3–5 дней после высадки рассаду подвязывают к шпалерам. По мере роста растений стебель постоянно завинчивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Ветвление и вегетативный рост ограничивают путем прищипки.

Сорта, выращиваемые в пленочных теплицах, возникают приблизительно по одной и той же схеме. Макушку основного стебля прищипывают, когда стебель перерастет шпалеру на 20–30 см. Боковые побеги (отплетки), выходящие из пазух листьев на главном стебле, прищипывают по-разному. Находящиеся снизу 2–3 пазухи «ослепляют», другими словами выщипывают находящиеся в них боковые побеги, и также все женские и мужские цветки. Находящиеся снизу завязи растут довольно медленно, часто бывают уродливыми и лишь оттягивают на себя питательные вещества, затормаживая вегетативный рост всего растения в общем. У следующих 5–6 боковых побегов, присутствующих снизу стебля, нужно прищипывать над каждым первым листом (в расчете исключительно на один плод на каждом побеге). В средней части стебля прищипывают побеги уже над вторым листом (на 2 плода), а сверху у шпалеры – над третьим листом (на 3 плода).

После того, как будут убраны плоды с боковых осей первого порядка, на них из пазух листьев будут отрастать боковые побеги второго порядка. Снизу стебля эти побеги лучше убрать, в средней части – их нужно прищипнуть над первым листом, а в верхней – над вторым листом.

В последующем строгой системы формирования не придерживаются, следя лишь за тем, чтобы побеги не выходили в междурядья, для чего при надобности прищипывают их головки и направляют вовнутрь ряда. Совместно с прищипкой острым ножиком убирают усики, находящиеся снизу желтеющие листья, бесплодные и отплодоносившие побеги.

При выращивании пчелоопыляемых сортов и гибридов нужно обеспечить доступ в теплицу пчел и прочих насекомых. В летние жаркие дни пчелы нехотя летят в теплицу. Заманивают их, подкармливая сахарным сиропом, настоянным на венчиках мужских цветков.

Для партенокарпических гибридов пчелоопыление бывает вредно. Если пчелоопыляемые и партенокарпические гибриды выращиваются рядом, то у партенокарпиков рекомендуется удалять венчики женских цветков до их распускания. Пчела не сядет на цветок без лепестков, а завязь будет расти без венчика. У гибридов с частичной партенокарпией (Апрельский F1, Зозуля F1 первые женские цветки нужно опылять ручным способом.

Как поливать огурчики в теплице

Почва в огуречной теплице должна быть регулярно мокрой, однако не переувлажненной. Как недостаток, так и излишек влаги вреден. При этом падают завязи, отмирают листья, изменяются плоды, урожай уменьшается. Резкие колебания влаги почвы приводят к трещине корней и к корневым гнилям. В жару следует поливать повседневно, расходуя по 5 – 10 л воды на 1 м2, а в пасмурные дни полив проводят лишь в случае острой необходимости. Для ускорения плодоношения в тепличном овощеводстве используют слабое короткое подсушивание грунта в начале плодоношения. Прежде чем поливать огурчики в теплице, следует проверить состояние грунта.

Поливать лучше к вечеру, когда вода достаточно прогреется. Стоит еще сказать, что, нужно брать в расчет, что плод огурца растет, по большей части, ночью. Чтобы почва при поливах меньше уплотнялась, а корни не обнажались, на носик лейки или на конец шланга в первую очередь одевают разбрызгиватель.

Сильно уплотненную почву прокалывают вилами. После любого полива или подкормки почвогрунт неглубоко рыхлят, потому как корни размещены слишком рядом с поверхностью. Когда они начнут выходить в виде белых нитей, требуется подсыпка свежей питательной смеси. В течении сезона подсыпают 2–3 раза слоем по 1,5 см.

Из-за способности (свойству) пленки не пропускать пары перегретые, в пленочных теплицах делаются идеальные условия влаги для культуры огурца. Однако при этом нельзя допустить застоя воздуха, чтобы не было распространения заболеваний. Для этой цели придется проводить каждодневное проветривание теплицы. Его проводят осторожно, лишь через верхние форточки, не допуская сквозняков. В солнечные дни в послеобеденное время полезно делать говоря иначе «припарки», закрыв теплицу на 1,5–2 часа, после этого ее проветривают. Подсушивания воздуха в тепличном пространстве допускать нельзя, так как в воздухе без водяного пара делаются прекрасные условия для размножения паутинного клеща.

Подкормка огурцов в теплице

Подкормка огурцов в теплице проходит для регулирования концентрации и соотношения компонентов питания в почвенном растворе в согласии с требованиями растений. Точно определить, в чем нуждается растение, можно исключительно по результатам агрохимических анализов почвы и растений, что для частных огородников фактически невозможно. О минеральном питании растений в какой-то степени можно, впрочем, судить по их наружному виду. Так, при избыточном поступлении азота растения «жируют» – буйно растут, листы у них активно зеленые, верхние листы часто закручиваются, бутонизация и цветение задерживаются. Это встречается также при внесении чрезмерно больших доз свежего навоза.

Недостаток азота приводит к слабому росту, листья и иные органы в первую очередь приобретают бледно-зеленую окраску, а потом желтеют и отмирают. Симптомы азотного голодания появляются в первую очередь на нижних листах. Нужно понимать, что листья могут желтеть также и при затенении. Недостаток азота приводит также к тому, что листы, побеги и плоды мельчают.

В тепличном овощеводстве излишек фосфора и калия практически не встречается. Фосфорное голодание в теплицах бывает нечасто. В большинстве случаев фосфора в тепличном грунте достаточно, а растения выносят его из почвы мало. В случае дефицита же фосфора листы огурца становятся очень маленькими, активно зеленой покраски с синеватым оттенком. Засохшие листы имеют практически черный цвет. Рост растений замедляется. Подобные симптомы появляются также при избытке влаги и недостатке кислорода в уплотненной почве, и также – при похолодании.

При калийном голодании симптомы появляются в первую очередь с краев нижних листьев. Они буреют, потом засыхают, и весь лист отмирает. Это говоря иначе краевой ожог или «опал». Рост междоузлий приостанавливается, рождается много деформированных плодов – «крючков». Нужно сказать, что «крючки» могут возникать также и при неполном опылении.

В теплицах порой встречается магниевое голодание, которое вырисовывается в виде мезжилкового хлороза. При этом листья светлеют: ткань между жилками листа желтеет, а сами жилки остаются зелеными.

Заметив симптомы минуса тех или других элементов, нужно дать их в подкормке. Чтобы в почве во все времена был запас питательных веществ, первую подкормку идут провести через 25–30 дней после высадки рассады, другими словами в начале плодоношения. В последующем подкормки проводят спустя каждые 7 – 10 дней. Для проведения подкормок можно применять мин. удобрения, присущие в продаже: аммиачную селитру, мочевину, аммофос, суперфосфат и др. Хлористый калий и калийную соль использовать нежелательно, так как огурец отрицательно реагирует на хлор. Из калийных удобрений для огурца лучше подходят сульфат калия (сернокислый калий) или калийная селитра (азотнокислый калий), содержащая и калий и азот. В состав комплексных удобрений входят важное питательные детали – азот, фосфор и калий, а не во всех из них – магний («Кемира») и микроэлементы (ПУМ-1).

Прекрасные результаты дают подкормки полностью растворимыми безбалластными комплексными удобрениями типа кристаллина или кристаллона (с самым разнообразным соотношением макро– и микроэлементов). В зависимости от фазы и состояния растений применяются разнообразные их марки. Есть в продаже сернокислый магний и микроэлементы в таблетках.

Растения огурца лучше усваивают питательные вещества при подкормке их жидкими удобрениями. Потому как огурец не выносит большой концентрации почвенного раствора, постольку в 10 л воды нужно растворять не больше 100 г удобрений (1 %-ый состав для работы).

В практическом овощеводстве для подкормок используют также органические удобрения: коровяк, помет птиц, навоз иных зверей. Для этого их замачивают водой в какой-нибудь таре, и дают походить 2–3 дня, иногда перемешивая содержание. На ведро бродящего удобрения добавить можно несколько стаканов деревянной золы. Навозную жижу разбавляют по соотношению 1 к 5, а помет птиц – 1 к 20. К рабочему раствору коровяка добавляют суперфосфат (50 г на 10 л). В больших тепличных хозяйствах органические подкормки не используют чтобы не было допустимого заноса инфекций на тепличные площади.

При щелочной реакции почвенного раствора, при малой температуре почвы, частичной гибели корней и при некоторых остальных обстоятельствах питательные вещества плохо поступают в растение через корни. В таких случая используют некорневые подкормки (через листы). Под эти цели более пригодными будут полностью растворимые безбалластные удобрения. Концентрация раствора не должна быть более 0,5 % (до 50 г удобрений на 10 л воды). Подкормки проводят очень осторожно: в плохую погоду – по утру, а в хорошую погоду – вечером, ближе к вечеру. Применяют опрыскиватели, обеспечивающие мелкокапельное опрыскивание. Некорневые подкормки можно соединять с обработкой против вредителей и заболеваний.

Эфективность огурца возрастает при повышении концентрации углекислого газа в воздухе (до конкретного предела). Главным источником углекислого газа в небольших теплицах считается навоз, выделяющий этот газ при его разложении в почве. Чтобы увеличить содержание углекислого газа в воздухе, в теплицу ставят бочку либо иную тару, наполняют ее частично свежим навозом (например, птичьим пометом), заливают доверху водой и дают прогуливаться, каждодневно перемешивая содержание бочки. При брожении воздух теплицы обогащается углекислым газом. Перебродившую жижу можно потом применять для подкормок, разбавляя ее водой в рекомендуемых пропорциях.

В начале плодоношения урожай удаляют 2 раза на протяжении недели, а при массовом плодоношении – через день, а то и повседневно если есть наличие возможности. Если сборы делать нечасто переросшими зеленцами, то это будет приводить к большому снижению общего урожая. При каждом сборе нужно убирать также все уродливые и пациенты завязи. Урожай, в основном, удаляют утром, когда в теплице еще не жарко, и зеленцы отлично насыщены влагой.

Агротехника огурцов в открытом грунте

Не во всех российских регионах есть достаточно прекрасные условия климата для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Есть специализированная агротехника огурцов в открытом грунте. Важно исполнять сроки посева, вовремя прищипывать растения и вносить мин. удобрения.

На огороде для огурца нужно выбирать участки, защищенные от ветра. Если это не получается, то тогда отлично бы разместить грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, первых сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки для того, чтобы к моменту возникновения всходов огурца для них была бы обеспечена ветровая защита. Между кулисами делаются более прекрасные условия для быстрого роста огурца, так как влажность воздуха и температура тут будут больше, чем на открытом месте. Огурчики в данном варианте начинают плодоносить до недавнего времени, и при этом дают более большой урожай.

Прекрасными предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии болезней огурец может выращиваться 2–3 года. В данном варианте легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения удобрений на органической основе.

Мин. удобрения для огурцов

Ключевым удобрением под эту культуру считается свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2. Отличные результаты даёт внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и отлично разложившийся компост также показывают большую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).

Мин. удобрения для огурцов при основном внесении вносят в минимальном количестве, так как корневая система огурца более чувствительна к очень высокой концентрации почвенного раствора. В процессе ухода нужно пополнять залежи питательных веществ в почве путем использования подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при ключевой заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения было бы неплохо вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.

Зола как удобрение для огурцов

В качестве калийного удобрения удобно использовать печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не имеет нежелательного для огурца хлора и содействует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов применяется везде с давних пор. Применять можно лищь останки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.

С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весною при подсыхании поверхности грунта проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец наиболее целесообразно растить на низких грядах, так как лишь в данном варианте почва лучше аэрируется и нагревается, что делает прекрасные условия для роста корней. На участках с близким залеганием почвенных вод гряды обязаны быть выше, и выполняют их на участке с осени.

Подготовка семян огурца к посеву

В первую очередь проходит подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше применять семена, пролежавшие дома 2–3 года, так как из них отрастают растения рано зацветающие, с очень приличным количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом было бы неплохо прогреть при температуре 60 °C на протяжении трех часов. Это увеличивает всхожесть семян, содействует ускорению цветения и появлению большего количества женских цветков.

Перед посевом семена нужно упорядочить в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и пару раз помешивают. Тяжёлые семена оседают на днище, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие моют в проточной воде. Отлично сделанные семена дают урожай в 1,5–2 раза больше, чем легковесные.

После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и моют в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжную систему приготавливают в течении 24 часов.

Для увеличения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при температуре 20 градусов до единичного наклевывания, после этого 3 суток держат при температуре 0 °C.

Сроки посева огурцов семенами

Сроки посева огурцов подбирается с подобным расчетом, чтобы всходы возникли после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Подобные условия в нашей зоне имеют место быть только в начале Июня. При посеве в намного ранние сроки (в третьей декаде мая) применяют сухие семена.

Для ускорения возникновения всходов можно применять проросшие семена, но высевать их нужно в первую очередь с предварительным поливом. Проращивание ведут в мокрых опилках (заблаговременно ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и завершают его, когда корешок будет равным половине длины семени.

На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в 2 ряда, размещая их в самом центре гряды, на расстоянии один от одного 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки хорошо увлажняют тёплой водой. После того, когда вода впитается в грунт, и земля не будет мазаться, днище бороздки тщательно равняют. Семена расстилают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжёлых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Древесная щепа содействует лучшему прогреванию почвы, понижает влажностное испарение, предупреждает возникновение корки.

Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листья в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у прочих сортов – через 15–20 см.

Подкормка огурцов в открытом грунте

После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что помогает отрастанию снизу стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или ливневая вода не задерживается у самого основания стебля, и почва тут будет сухой, что предупреждает возникновение многих болезней стебля, в особенности грибных.

Подкормка огурцов в открытом грунте состоит в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. В пору цветения и при плодоношении нормы удобрений повышаюту в 1,5 раза. Минеральные подкормки отлично менять с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение нужно полить питьевой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать с помощью опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее необходимо проводить при ненастной погоде или вечерами.

Полив огурцов в открытом грунте

Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть мокрой. Поливают только тёплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При ненастной погоде время полива не имеет значения, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погоды, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2. Для увеличения воздушной влажности рекомендуется обрызгивать растения из лейки в жаркие часы. Хороший полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.

После любого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную территорию 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как корневая система огурца расположена рядом с поверхностью почвы. Частое рыхление понижает исчезновение с поверхности гряды, увеличивает поступление кислорода в грунт и выделение из нее углекислого газа, нужного растениям для процесса фотосинтеза.

Прищипывание огурцов в открытом грунте

Из иных мероприятий для ухода можно советовать прищипку основного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте убыстряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, поэтому, оно содействует получению более раннего урожая.

У первых сортов первые женские цветки появляются по большей части на главном стебле, благодаря этому прищипка у них не используется.

Сбор урожая огурцов

В начале плодоношения зеленцы собирают спустя каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный вовремя плод останавливает образование и рост новых плодов. Нередкий сбор урожая огурцов типовых по размерам зеленцов даёт не только высокую по качествам продукцию, но и помогают появлению намного большего урожая. Собирать урожай лучше утром, когда зеленцы насыщены влагой.

При сборах не рекомендуется приподнимать плети и изменять их расположение, так как на стеблях в местах соприкасания с мокрой землёй появляются придаточные корни. Повреждение таких корней ухудшает питание растений и, исходя из этого, понижает урожай.

При каждом сборе совместно с растений нужно удалять все пациенты и пожелтевшие листы. Во время последнего сбора удаляют также и все очень маленькие завязи – пикули и корнишоны. Их в большинстве случаев применяют для маринования и засола в маленьких банках.

Если предполагается в следующем году на этом же участке снова растить огурчики, то следует внимательно удалить все послеурожайные останки.

Когда огурец располагается на закрытом от ветра участке, где есть очень высокий режим температур, то смело можно растить его в вертикальной культуре. Для данной цели на концах и в середине гряды устанавливают столбы с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При этом способе выращивания листовой аппарат лучше освещается, становится легче доступ насекомых к цветкам, что по завершению приводит к повышению урожая. Аналогичный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках применять нецелесообразно, так как наиболее тёплое место находится тут только около поверхности грунта.

Подкормка огурцов

Свежий салат или хрустящие маринованные корнишоны – огурчики хороши в любом виде. Владельцы дач любят их за плодородность и приспособляемость, спортсмены и худеющие – за невысокую питательность, а все разом – за освежающий запах и замечательный вкус.

В данной статье мы побеседуем о выращивании огурцов, в особенности о том, чем подкормить огурчики в теплице и в открытом грунте.

Полив и подкормка огруцов

Большинство думает, что ухаживать за огурцами не надо абсолютно – посадил и забыл. При благоприятных условиях погоды это растение, на самом деле может давать богатый урожай практически без ухода. Но для того чтобы гарантировано получить богатый и очень качественный урожай, придется приложить чуть-чуть усилий.

Для начала приготовить грядку (вскопать и заблаговременно внести органические удобрения), потом посеять огурчики, подождать всходов и оберегать их от допустимых заморозков весной. После того, как разовьется 3-4 листочек, создать плеть согласно советам изготовителя семян.

Весь период вегетации (если лето не очень влажное) огурчики нуждаются в поливах. Конечно, грядки также было бы неплохо постоянно пропалывать и бережно рыхлить землю после полива или дождя. Необходимо помнить и о добавочном питании растений – огурчики очень отзывчивы на внесение удобрений.

Подкормка огурцов в открытом и закрытом грунте принципиально не отличаются. Отличие только в том, что тепличные растения подкармливают чаще. Самый популярный способ — корневая подкормка, когда питательные вещества или смеси вносятся в почву после того как прошел дождь или полива.

Замечательный результат даёт внесение органики – настойки куриного помета, навоза или компоста.

Конечно, любые удобрения необходимо строго дозировать. На орошаемых или бедных почвах допускается внесение до десяти килограмм органики на метр квадратный. На плодородных почвах эта норма меньше – до трех килограмм/м?. Превышение рекомендованных доз внесения органики убыстряет рост листьев и плетей, однако качество урожая при этом ухудшается – появляются пустоты, возрастает кол-во уродливых плодов.

Первые подкормки огурцов можно проводить уже через 10-15 дней после всходов (кальций, фосфор и азот). Следующий период, когда растения нуждаются в добавочном питании – плодоношение. После возникновения завязей огурчики нужно подкармливать каждые 10 дней (магний, калий, азот).

Во второй половине лета проводят подкормку огурцов золой или безхлорными калийными удобрениями и фосфором (суперфосфат). Имейте в виду, что удобрения после внесения необходимо тщательно заделывать в землю, иначе польза от подкормки уменьшиться в несколько раз.

Внекорневая подкормка огурцов

Второй способ подкормки – внекорневой. При этом удобрения разводятся до низкой концентрации, и получившийся раствор разбрызгивается по листьям.

Внекорневая подкормка проходит вечерами или в плохую погоду. Иначе комбинирование не успевших впитаться минеральных солей на листьях и энергичного солнечного света будет причиной значительных ожогов растений (аж до гибели).

Преимущество внекорневого питания в быстром попадании компонентов в клетки растения. Это немаловажно, например, при продолжительных похолоданиях, когда жизнедеятельность растения замедляется, и корни не так активно впитуют питательные вещества из грунта.

Внекорневая подкормка огурцов настойкой хлеба понравится всем, кто пытается остерегаться использования «химии» у себя на участке.

Для приготовления хлебной настойки необходимо замочить черствый хлеб в кипяченой воде (емкость необходимо наполнить хлебом очень плотно). После недели настаивания в теплом месте настой разводят при помощи воды (1:3). При большом желании, в настой добавить можно системное минеральное удобрение (около спичечного коробка удобрения на 15л настоя). Применять хлебное удобрение можно каждые 10 дней, однако помните заранее поливать растения – вносить удобрения в сухую почву нельзя.

Огурчики — выращивание и уход | Участок на даче

Большинство огородников в первую очередь отводят место под огуречные посадки. Исходя из условий климата, состояния и плодородности почвы, наличия добавочных материалов, своей фантазии, собранных знаний и положительного навыка, каждый сажает огурчики понравившимся ему способом.

Этническая сообразительность не знает границ и преград – продуктивных и необычных методов культивирования огурцов придумано и воплощено большое количество.

Домашние мастера очень изобретательны и в виде добавочных материалов для обустраивания грядок применяет любые подручные средства, начиная от дуг, бочек, шпалер, ивовых прутьев, черной пленки, геотексиля, больших пакетов из полиэтилена и завершая именно сконструированными шатрами и шалашами.

Способов выращиванияогурцов есть несколько. Очень часто огурчики высаживают в открытый грунт – сеют семена или заблаговременно выращенную и закаленную рассаду. Развивающиеся огуречные плети могут стелиться по земля. Но лучше всего выращивание культуры при помощи шпалер – это бережет свободное место, что очень важно в условиях малых огородных участков, облегчает уход за посадками и дает возможность получить более большой урожай плодов. Если вы остановили собственный выбор на применении шпалер, то в первую очередь обрезайте находящиеся снизу боковые побеги и листья, чтобы они не стелились внизу.

Огурчики растят в парниках и теплицах (стеклянных, пленочных, поликарбонатных и из остальных материалов), и также под временными пленочными укрытиями.

Выбор семян огурцов

Потому как от правильного выбора семян каждой культуры овощей зависит финишный результат в виде урожая, то следует к этому моменту подойти серьезно. Насаждать рекомендуется выверенные вами персонально или знакомыми огородниками сорта. При подборе семян в садоводческом магазине с большим вниманием читайте надписи на упаковке.

Выборпосевного материала и сорта огурцов

Самую большую всхожесть дают семена, которые хранились в сухом месте не длительнее 2-3 лет. Конкретно такой материал для посадки наименее подвергается инфекциям и имеет большую урожайность.

Смешанные сорта выделяются высокой урожайностью, независимо от условий климата. Подбирайте сорта с отметкой на упаковке «без горечи» – это освободит вас от надобности обрезать кожуру с большей части выращенных плодов.

Сорта семян огурцов, приготовленных конкретно для засолки (на упаковке есть подходящая пометка), приносят плотные плоды культуры, без малейших признаков образования пустых мест в середине и разбрызгивания влаги.

Салатные сорта огурца подходят для потребления в пищу в течение всего лета.

Выбор на сорте либо гибриде огурцов, имеющих пометку «пантенокарпический», есть смысл остановить для выращивания культуры в парниках и теплицах, потому как такие растения приносят плоды без непосредственного опыления соцветий насекомыми. Партенокарпические огурчики не имеют в плодах семян.

Внимательно посмотрите на сроки развития каждого сорта. Раннеспелые сорта Вас порадуют урожаем уже в последних числах Июня, среднеспелые – примерно в июле, а позднеспелые, при правильном уходе, могут плодоносить вплоть до приходов холода.

• Читайте также рекомендации по выбору семян овощей.

Обработка семян перед посадкой

Чтобы обеспечить дезинфекцию материала для посадки, и также с целью увеличения всхожести, семена замачивают на пару минут в 4% солевом растворе (40 гр поваренной соли на 1 л воды комнатой температуры). Большие семена оседают на днище, а очень маленькие всплывают на поверхность. Всплывшие семена следует удалить. После протравливания семена следует вымыть под струёй проточной воды и высушить.

Для увеличения урожайности многие огородники перед посадкой прошлогодние семена прогревают на открытом солнце в течение 2-3 суток либо же держат в духовом шкафу при температуре примерно 50°C. Данный прием дает возможность не только сделать лучше всхожесть, но и увеличить силу роста и развития растений, и также качество и кол-во плодов.

Время посадки огурцов

Квалифицированные огородники говорят, что сеять семена в открытый грунт, и также садить рассаду наиболее целесообразно 6 мая, в течении дня Святого Праведника Георгия Победоносца или их еще называют данный праздник в народе – на Егория. Давно подмечено, что посаженные в этот же день семена огурца не только быстро прорастают, но и дают отличный урожай. Однако если почему-то вы не можете быть на огороде именно в этот же день, то ближайшую дату посадки смотрите по лунному календарю.

Посадка огуречной рассады проходит, когда установится устойчиво-тёплая погода.

Еще одна этническая примета для посева огурцов – как исключительно на березах возникли первые «сережки». Если мониторинг погоды предвещает заморозки на грунте, то можно рассаду укрыть геотексилем (спанбонд) или обыкновенной пленкой на основе полиэтилена.

Подготовка огуречных грядок

Для обильного урожая любой культуры, также, и огурцов, важен состав почвы, ее плодородие и другие характеристики. От тщательной подготовки грядок и внесенных удобрений зависит развитие и плодоношение растений.

Важное место в земледелии играет севооборот, соблюдение советов которого приводит к биологической защите культур от развития опасных инфекционых болезней и вторжения вредителей.

Самый большой урожай культуры можно собрать с суглинистых и супесчаных почв. Огурчики отзывчивы на все разновидности удобрений, впрочем, их нежелательно садить после растений семейства тыквенные, а прекрасными предшественниками себя зарекомендовали томаты, картофель, луковые и все разновидности капусты.

Классически органические удобрения, например, свежий и перепревший навоз, помет птиц, компост, вносят в землю с осени. Более детально о сроках и нормах внесения органики и мин. удобрений, и также о нужной процедуре известкования при очень высокой кислотности грунта у вас на участке читайте здесь.

Если с осени удобрения не были внесены, то рекомендуется за 15 дней до высадки огуречной рассады в открытый грунт, пролить почву специализированным составом ЭМ (Байкал), разведенным, согласно советам на упаковке. Взамен мин. удобрений конкретно при весенней перекопке и создании огуречных грядок разумно вносить деревянную или иную растительную золу в расчете до 0,3 кг на каждый кв. м.

Уход за огурцами на открытых грядках

независимо от того, были ли огурчики высажены при помощи семян либо рассады, начав с нужного момента, уход за посадками становится аналогичен и заключается:

• в постоянных поливах и орошении грунта,
• внесении подкормок и питательных компонентов,
• окучивании (применяется в большинстве случаев),
• рыхлении грядок,
• использовании методов предупреждения и борьбы с заболеваниями и вредителями культуры,
• атакже не во всех агротехнических приемах, оказывающих непосредственное воздействие на увеличение урожайности.

Полив огурцов

В отличии от тепличных растений, открытые грядки получают влагу и от поливов, и из осадков. Огурчики – растения любящие влагу, однако при переувлажнении грунта может наступить гниение корневой системы. Благодаря этому при поливе посадок главный ориентир – состояние почвы.

Подходящее время для полива огуречных посадок – вечер, после захода солнечного света или раннее утро. При температуре воздуха ниже 11°C грядки поливать нежелательно.

Проводить система капельного полива следует, когда земля пересохла, в среднем, раз в 5-7 дней. В засушливое лето – чаще, в дождливое – было бы неплохо укладывать в междурядьях дренажные канавки, которые будут помогать оттоку ненужной жидкости.

Важно!При недостаточном поливе очень часто плоды сильно горчат, а их урожайность и качество уменьшаются в несколько раз.

Очередной решающий момент при проведении поливов – кол-во воды в расчете на любое растение. В начале вегетации огурчики нуждаются в меньших объемах (10 л на каждый кв. метр грядки), но более частых поливах. Взрослые растения просят уже по 10 л влаги под каждый куст. Основное требование – вода должна качественно пропитывать грунт на глубину расположения корневой системы.

Самым лучшим методом полива считается дождевание или заполнение именно вырытых бороздок. Под корни лить воду нежелательно. Если в теплицах или парниках растения порой требуется именно обливать полностью, то на открытых грядках необходимо с большим вниманием наблюдать, чтобы вода не попадала на листы и стебли, так как это приведет к сильнейшим ожогам от солнца, а порой, и гибели растений.

Рыхление огуречных грядок

Квалифицированные огородники рекомендуют проводить рыхление после любого обильного полива или хорошего дождя. Перекладывать плети растений в иное место не рекомендуют – их или осторожно приподнимают, или на время отводят в сторону, проводя рыхление, а потом возвращают на старое место.

Подкормки огуречных посадок

За весь сезон в среднем выполняют 6 подкормок. Это нужно для внесения дополнительных биологически активных составляющих, с удовольствиемпотребляемых огурцами из почвы. При хороших и постоянных подкормках не только увеличивается кол-во, становиться лучше внешний вид, форма и состав плодов, но и увеличивается иммунитет растений и их способность сопротивляться болезням и вредителям культуры. Все подкормки проводят вечером (пасмурный день) и после обильного полива либо отличного дождя.

При выращивании рассады подкормку вносят после возникновения первых 2-ух листьев. Если же огурчики сажают семенами, конкретно в открытый грунт, то грядки удобряют после прореживания.

Самыми лучшими удобрениями в этот период являются: раствор коровяка (литр густого настоя на ведро воды), куриный помет в таком же разведении, растительная зола (вносится дополнительно в раствор органики, в расчете 2 полных стакана просеянного пепла на ведро состава).

Полив раствором мин. удобрений следует проводить отдельно от органических подкормок, благодаря этому их сменяют. В типовом ведре воды разводят суперфосфат (12-15 гр), мочевину (1 ст. ложка) и сульфат калия (15 гр). Минеральные составы для полива огурцов в период плодоношения выполняют более концентрированными, делая больше долю азотных и калийных составляющих в несколько раз.

Хорошей корневой подкормкой огурцов считается опудривание земли золой в расчете полный стакан на 1 кв. метр грядки либо же полив зольным настоем (стакан просеянной золы развести в ведре воды и применять для полива под корни либо в поливочные бороздки). Данный состав наиболее целесообразно проявляется на развитии растений в период начала цветения.

Внекорневая подкормка огурцов

Богатое система капельного полива раствором веществ на минеральной основе листьев и стеблей приводит к улучшению питания всего растения и быстрому усвоению нужных для энергичного плодоношения питательных веществ.

Внекорневые подкормки проводят после захода солнечного света с периодичностью раз в 3 недели, начиная с момента формирования 5-6 листьев. На ведро воды добавляют аммиачную селитру (5 гр), суперфосфат (8-10 гр) и калия сульфат (7-9 гр).

Огурцам, растущим на шпалерах, кроме внекорневых подкормок приведенным составом, требуется одно- двукратное внекорневое система капельного полива раствором микроудобрений (микроэлементов, продающихся в специальных садоводческих магазинах). Это повышает кол-во завязей на кустах и делает лучше процесс и скорость созревания плодов.

Способы увеличения завязей

1. Процедура искусственного опыления при помощи мягкой кисточки путем переноса пыльцы с мужских цветов на женские дает возможность значительно расширить кол-во завязей.
2. Повышению плодоношения содействует повышение частоты сбора плодов. Чем длительнее на плети находятся плоды, тем больше питательных веществ они потребляют, не давая завязываться новым.
3. Полив огуречных посадок раствором молока (на 1 часть цельного молока взять 2 части прохладной воды) содействует ускорению роста растений. Такую подкормку лучше всего проводить 2 раза на протяжении месяца изначально вегетации.

Получить богатый урожай огурцов под силу каждому огороднику. И хотя любой имеет в арсенале целую копилку собственных секретов увеличения урожайности и культивации, соблюдение некоторых общих принципов, поможет избежать классических ошибок. Легкого вам труда в наступившем сезоне и отменных урожаев на загородный участках!

Tagged : огурец / открытом грунте / полив / уход