Обрезка посаженных саженцев яблони
Любой хозяин участка на даче мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном придомовом участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее собственными силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Характерности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. Из-за этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь первым делом от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти два варианта обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому учтите, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы было бы неплохо заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.
Схема обрезки саженцев
Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.
Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.
Перед тем как приступить к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Необходимо брать во внимание также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и не очень часто как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба было бы неплохо провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, нужно будет сократить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.
Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно сократить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Нужно обратить внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно наращивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.
И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.
Учтите и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть очень много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете собственными силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки размещаются вышеуказанной высоты, то в перспективе, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.
Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.
Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.
Схема формирования кроны яблони
Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.
Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом было бы неплохо, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать было бы неплохо с обрезания и формирования кроны. Процедуры придется проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто изумляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.
Формирование кроны у саженца яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони
Омолаживающая обрезка деревьев – как вернуть прежние урожаи?
Омолаживающая обрезка деревьев – базовые советы
Разумеется, мощная крона старого дерева обладает очень внушительным собственным видом, и часто фруктовые деревья не отрезают собственно благодаря этому. Теряя плодовые качества, владельцы дач получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом применяют для посиделок, а старые мощные ветви – в качестве опоры под качели. Но если дерево в саду, то со временем оно начнет занимать слишком много свободного места, а взамен отдавать все меньше урожая. В этом случае не надо браться за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и необходимо омолодить!
Выполняется это при помощи особенной обрезки, которая так и именуется – омолаживающая. В большинстве случаев она перекликается с омолаживающей обрезкой декоративных кустарников, но ключевые принципы выделяются. Кому-то она может показаться безжалостной и чрезмерно жёсткой, но не только красота просит жертв! Старым или запущенным деревам она первым делом нужна для того, чтобы уменьшить крону, как для комфорта сбора урожая, так же и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Более того, снижение дает возможность повысить проветриваемость кроны, что в хорошую сторону оказывает влияние на здоровье дерева в общем.
Снижение кроны достигается за счёт выпиливания толстых веток, растущих вверх, и также центральной ветви, если таковая имеется в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около 2-х метров от последнего толстого сука снизу. Потом нужно обрезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в перспективе их разветвление. Находящиеся снизу ветви обрезаются там, где они начинают устремляться к земля – важно оставить побеги, растущие вверх, потому что они в перспективе и восполняют нам потери.
Крону дерева потом следует проредить, чтобы сделать больше освещенность внутренней части кроны. В первую очередь, такая операция полезна для плодовых веток. Первым делом рука должна тянуться к отстающим в росте, повреждённым веткам, и также свисающим и больным. Не нужно забывать и трущиеся либо перекрещенные ветви – одну из них необходимо удалять. Под спил проникают и ветви, растущие во внутрь кроны. В чрезмерно насыщенный кроне необходимо прорезать ветви, предпочтение отдавая одной толстой, чем десятку очень маленьких. Не считая этих процедур, проходит и укорачивание старых ветвей. Вы должны достичь уменьшения кроны на 1,5-2 метра!
Срезать нельзя находящиеся снизу толстые ветви, потому как появляются большие раны, которые могут привести к гибели дерева.
Тем не менее, владельцу виднее – часто это только один выход из положения в случае если дерево долгое время росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а часть снизу кроны собой представляет несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В этом случае срезать следует нещадно, оставляя от сучьев лишь маленькие участки, от них потом пойдут в рост новые ветви. В начальный год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит много жировиков, посреди которых вам и надо будет отобрать правильно растущие ветви, из которых вы каждый год путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону необходимой формы.
Уход за деревом после обрезки – поддержим удобрениями!
Тут же после обрезки рекомендуется промазать места спила садовым варом, специализированной замазкой или старой краской на масляной основе. Подкармливать дерево необходимо при любой обрезке, а при сильной омолаживающей – тем более! Если у вас на участке не самая бедная почва, то в приствольный круг в расчете на 1 м2 следует внести до восьми килограмм удобрений на органической основе, до 10 г азота, такое же количество калия или хлористого калия и 6 г фосфора, либо же для замены фосфорно-калийного удобрения 150-250 грамм деревянной золы.
Разбросав удобрения вокруг ствола дерева, заделайте их вилами на глубину до 15 см. Если же почвы бедные, и дереву необходимо получить питательные вещества как можно быстрее, удобрения можно вносить в скважины или нарезаемые канавки. Скважины для дерева в возрасте около 30 лет обязаны быть в количестве, не меньшем 20! Заливать удобрения в подготовленные отверстия необходимо в растворенном виде.
На фото — омолаживающая обрезка яблонь, saduda.ru
Фото обрезки яблони, youtube.com
Фото обрезки яблонь, sad-dv.ru
На фото — обрезка деревьев, asprus.ru
- Обрезка декоративных кустарников
- Прививка яблонь во время зимы
Омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь – что ждать от старой яблони?
Такие фруктовые деревья, как яблони, абрикосы и груши, свойственны тем, что у их основания со временем появляются целые заросли прикорневой поросли. Сначала необходимо избавиться от них, а потом уже приступить к рекомендуемым выше действиям. Если вы встретились с ветками, которые по всем признакам повреждены заболеваниями, их необходимо без промедлений сжигать!
Если вы не желаете терять урожай за текущий год (имеется в виду год обрезки) полностью, то омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь может проводиться постепенно. В начальный год вы можете избавиться лишь от повреждённых веток, еще спустя год сократить длинные или вырезать среднюю часть кроны. Снижение высоты вы также можете проводить постепенно. Абсолютно без боли можно удалять в течение одного года одну-две большие ветви толщиной в диаметре до 10 см. Не забудьте прореживать побеги и в процессе вегетации, чтобы на плоды дерево отдавали больше сил. Рекомендуется проводить обрезку в феврале, до того, как дерево проснется.
Фото обрезки деревьев, superdom.ua
На фото — инструмент для омолаживающей обрезки деревьев, agrikulture.ru
11. Полуплоская — яблони и груши от карликовых до рослых. Ключевое использование в промышленном садоводстве.
Характерности обрезки фруктовых деревьев
Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня предрасположена к сильному загущению кроны, благодаря этому с 3-го года после высадки начинают формировать подобранный вид кроны. Скелетные ветки должны содержать необходимое направление преимущественно в сторону ряда или под угол к стволу и углы отхождения от ствола, и отвечать конструкции кроны. Между собой в границах яруса кроны они обязаны быть равны. Для этого сильные ветки подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.
Ветки верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветки с острыми углами в скелетные не подбирают. При надобности их применения в качестве скелетных, распорками повышаюту угол до 40—45°. Все лишние для формирования ветки делают короче для перевода в обрастающие.
Ветки второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, дальнейшие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветки — 10—12 см. Ветки маленькие, направлены вниз или идущие в горизонтальном положении, оставляют в кроне. Сравняться и перегнать скелетные и полускелетные ветки у них не получится, но на них до недавнего времени будут закладываться плодовые почки.
Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветки, снижая общую боковую высоту деревьев аналогичным образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветки, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достигнуть разной толщины плоской кроны, которая отлично будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.
В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть различной. Если деревья вступают в плодоношение, другими словами еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых свойств. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветки подрезают в месте изгиба, переводя на ветки, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (вид Папировки, анисов) крону увеличивают и отрезают на внешние разветвления. Степень обрезки подобных деревьев не должна быть предельно сильной, иначе возникновение немалого количества восстановительных побегов вызовет лишнее загущение деревьев.
Урок, который можно посмотреть в видео формате: Формируем крону яблони творчески!
Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов испортилось, возникли признаки мельчания плодов, то обрезку выполняют сильнее. Вместе со снижением кроны до 1,5 м можно задействовать боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей выстроить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.
Сорта яблони отличаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят по большей части на кольчатках (Папировка, Боровинка), возводят хорошие кроны. Если появляются длинные однолетние ветки (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. Со временем режут ветки с устаревшими кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Повсеместно используют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), отрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево делают короче для образования боковых отводов, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, другими словами совмещают два приема обрезки.
Советы по обрезке.
Обрезка груши. Плодовые и ростовые образования груши, строение кроны похожи с яблоней. Общие приемы обрезки аналогичные, как для яблони. Впрочем груша имеет определенные свойства. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты высоким количеством очень маленьких обрастающих веточек.
Из-за общего слабого ветвления множества сортов грушу регулярнее и сильнее отрезают по типу укорачивания. Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей в середине кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их не боковые, в уменьшении кроны.
Сортовая обрезка груши предусматривает характер плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в молодом возрасте прореживают, подрезают длинные однолетние приросты.
У сильноветвящихся сортов (Бере Лигеля, Лесная красотка, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтобы остановить их рост по длине и активизировать закладку плодовых почек.
Третья группа сортов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодовые образования различного типа, в зависимости от которого и выполняют обрезку. Длинные свисающие ветки отрезают с переводом на внутренние, чтобы поднять их, ветки средней длины, покрытые кольчатками, не отрезают. В последнем варианте проводят прореживание. Со временем у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и урожай уменьшаются. Старые плодовые образования прореживают, старые ветки режут, выполняют омолаживание, применяя молодые волчки.
Обрезка айвы. Создают айву в виде куста или невысокого дерева. Длинные приросты делают короче, чтобы вызвать создание небольшой фоны. В последующем выполняют санитарную обрезку. У стареющих деревьев убирают старые ветки.
Обрезка вишни. Древовидные вишни создают по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 больших ветвей.
В первые годы плодоношения выполняют только легкое прореживание и делают короче ветки длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни создают из 8—10 ветвей. Делают короче побеги длиной более 50 см. Главное внимание уделяют прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, выполняют омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. Если появляются молодые волчковые побеги, старые ветки срезают до таких новообразований. У порослевой вишни создают куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветки постепенно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски убирают.
Обрезка черешни. Создают черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы сделать меньше высоту деревьев, создают чашу. Черешня предрасположена давать сильные приросты (до 1,5 м), благодаря этому для лучшего обрастания букетными веточками их делают короче на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки отлично растет и плодоносит. У стареющих деревьев становятся меньше ростовые процессы. В данном варианте выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.
Обрезка сливы. Кроны создают по разреженно-ярусной или улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в молодом возрасте (Исполинская, Скороспелка красная, Анна Шпет), дают сильные, плохо обрастающие боковыми ветками приросты. Благодаря этому не тяжелое укорачивание и даже пинцировка летом вызывают у данных ветвей боковые приросты, а в общем у дерева — небольшую крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветки не делают короче и только прореживают в местах загущения.
С возрастом ветки старые, с не сильными приростами (менее 10—15 см) режут с переводом на молодые разветвления, или «волчки».
Обрезка алычи. Создают алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (более 50 см) приросты делают короче. Алыча начинает плодоносить на 3-ий год, образовывает много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев используют омолаживающую обрезку (делают короче старые ветки до сильных молодых разветвлений).
Обрезка абрикоса. Крону создают по безъярусной или разреженно-ярусной системе. У молодых деревьев длинные приросты делают короче на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся сортов и форм выполняют прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтобы увеличить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку. После нее появляются молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают в пору цветения. После подмерзания крон обрезку выполняют летом, режут сухие, пациенты, повреждённые морозами ветки.
Обрезка персика. Формирование персика проводят по усовершенствованной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник режут с целью улучшения светового режима в кроне. Каждый год у персика режут жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, другими словами нет листовых, благодаря этому плоды завязываются и одновременно с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо делают короче. У персика используют говоря иначе обрезку «на замещение». Часть побегов весною отрезают, оставляя лишь у самого основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них снова отрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отпло-доносивший побег режут совсем, а из 2-ух новых на сучке замещения один отрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.После подмерзания летом у персика убирают сухие, пациенты ветки, залечивают морозобоины.
Обрезка облепихи. У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветки прошлого года каждую весенюю пору отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них рождается немалое количество коротких побегов и ветки отвязывают. Это содействует ускорению закладки плодовых веточек.
Во время уборки урожая ветки, усыпанные ягодами и которые не имеют боковых отводов (спелые початки), отрезают одновременно с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весною режут.
С целью улучшения плодоношения корневую поросль убирают. У стареющих растений (6—8 лет) выполняют омолаживающую обрезку. Отрезают ветки на трехлетнюю древесину.
Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2—2,5 м. Она образовывает много побегов от основания куста. Благодаря этому пытаются иметь 10—12 хороших, различного возраста плодоносящих ветвей, а прочие — старые, пациенты, слабые молодые — убирают у самого основания.
Обрезка грецкого ореха. Деревья грецкого ореха образовывают в природном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья создают по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6—10 ветками.
В дальнейшие годы однолетние ветки чуть-чуть делают короче, при густом их расположении — прореживают. Пытаются получить много очень маленьких побегов, на которых сформировывается урожай. Выполняют санитарную обрезку, режут сухие, пациенты, переплетающиеся ветки. У ореха молодые ветки порой растут толще ветвей, от них они отходят. Благодаря этому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.
При обмерзании кроны повреждённые ветки отрезают до здоровой древесины. Если деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.
Перепрививка фруктовых деревьев — один из вариантов обрезки. Растят фруктовые деревья до первых урожаев несколько лет. Благодаря этому, если оказывается, что плоды или урожайность деревьев не внимания заслуживают, не следует торопиться с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками отличного сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке в первую очередь нужно приготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в феврале и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки готовят прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Инструменты обязаны быть отточены и полностью чистейшие. Чтобы со временем не потерять наименование привитого сорта, приготавливают этикетки, а потом их каждый год оновляют. Выполняют записи в меточных книгах (номер ряда и дерева, наименование сорта и год перепрививки).
Прекрасное время перепрививки — ранняя весна. Если подобран способ перепрививки копулировкой, в боковой зарез, или врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле. Перепрививку способами за кору, окулировкой проводят если есть наличие сокодвижения в последних числах Апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги крепят.
Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у самого основания погибших от мороза деревьев, тоже может быть весною привита культурными черенками той же породы.
При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Ключевым требованием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) считается их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони иными сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, жёлтая (порой с покраснением) покраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это означает, что желательный сорт, к примеру яблони, следует привить на иное дерево яблони. Прогнозировать совместимость, рост и эфективность элементов часто трудно у сортов различных комбинаций. Порой результаты можно получить исключительно при фактической проверке.
Обрезка малины.
Сразу после завершения сбора урожая режут отплодоносившие ветки по возможности ниже к поверхности грунта и сжигают. После убирания ветвей становиться лучше освещенность молодых побегов, благодаря этому затягивать данную работу нельзя. Однолетние побеги прореживают, убирают слабые, пациенты и оставляют при ленточном способе расположения от 10 до 15—20 сильных побегов на 1 пог. м. При кустовом способе культуры оставляют 10—15 однолетних побегов в кусте. Одновременно подрезают верхушки оставленных отпрысков для лучшего созревания и улучшения формирования плодовых почек. В последних числах Августа верхушки подрезают еще раз для подготовки к зиме, а весною подрезку повторяют, удаляя часть ветвей с менее настоящими почками и для усиления отрастания плодовых веточек на побеге. Ремонтантные сорта отрезают иначе. Из за того что, что второй урожай сформировывается на концах побегов этого года, их не подрезают, чтобы не обрезать урожайные части ветвей. Старые ветки режут летом. Слабые однолетние побеги убирают, чтобы не загущалась плантация. Длительность жизни, плантации малины — до 8—15 лет. Раскорчевку проводят когда уменьшается эфективность. Плантацию укладывают на новом месте.
Обрезка черной смородины.
У саженца режут слабые ветки, сильные оставляют. Каждый год из новых ветвей оставляют 3—4 сильных, и к 5-летнему возрасту в кусте имеют 15—20 ветвей различного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносит на приростах прошлого года. После 4— 5 лет приросты начинают слабеть (менее 15 см), территория плодоношения резко уменьшается, эфективность кустов падает. Благодаря этому старые ветки осенью или рано весною, до распускания почек, режут, а взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных молодых. Слабые убирают. Вырезку выполняют по возможности ниже, а срезанные ветки выносят из сада и сжигают. Длительность жизни черной смородины — 15—20 лет. Раскорчевку проводят когда уменьшается эфективность. Плантацию укладывают на новом месте.
Обрезка крыжовника, красной и белой смородины.
После посадки каждый год оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые убирают. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит по большей части на небольших плодовых веточках, эфективность таких культур меньше зависит от ежегодных приростов и они отлично плодоносят в течение 6—8 лет, благодаря этому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветки начинают вырезать после 6 лет, убирают пациенты, сухие, поникшие к земля ветки. Каждый год взамен вырезанных оставляют такое же кол-во сильных прикорневых побегов, все слабенькие очень маленькие молодые побеги убирают. Лучше срезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весною. Весною обрезку завершают до распускания почек.
Кусты крыжовника, красной и белой смородины хранят большую функциональность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветки. Плантацию ягодников раскорчевывают и укладывают на новом месте. Удалённые кусты сжигают.
Формирование и обрезка виноградных кустов.
Надземная часть виноградного растения обязана иметь многолетнюю часть, которая состоит из штамба (при укрывной культуре взамен штамба оставляют только головку куста), и многолетние рукава и их разветвления. Лишь потом приступают к появлению плодовых звеньев, основой которых служит плодовая розга (ее называют плодовая стрелка) и сучок замещения.
Самая простая и прекрасная формировка винограда — веерная четырех-рукавная или многорукавная. Сразу же после посадки саженцев винограда его лозы отрезают, оставляя на любой лозе два глазка. Такую короткую обрезку часто используют у винограда. Выполняют это, дабы получить две сильные лозы. Если оставить их без обрезки, образуется много слабых лоз, в результате формирование и вступление в плодоношение будет задержано.
К осени первого года куст станет иметь две, как максимум 4-ре лозы. Осенью молодые растения не отрезают, иначе весною тяжело будет найти кусты. На зиму их укрывают. Весною второго года, приблизительно в апреле, открывают кусты и каждую лозу снова отрезают достаточно коротко (оставляют по два глазка). К осени второго года вырастает 4-ре сильные лозы. Осенью же отрезают любую из них, оставляя 100—140 см, виноград укрывают. На 3-ий год ставят шпалеру. Из четырех лоз создают рукава (каждую отрезают, оставляя 50—80 см).
Верхние два глазка на каждом рукаве необходимы для формирования плодовых звеньев, другие почки обламывают. К осени 3-го года в кусте на каждом рукаве будет по две лозы, а всего восемь. Их отрезают на 100—120 см и укрывают на зиму. Весною пятого года на каждом рукаве сформировывается плодовое звено. Для этого верхнюю лозу на каждом рукаве отрезают на плодоношение, другими словами длинно, оставляя 6—12 глазков, а нижнюю лозу на замещение — кратко, оставляя 2—3 глазка у самого основания. К осени пятого года на сучке замещения отрастут две сильные лозы, нижнюю из них отрезают на 2— 3 глазка, верхнюю — на 6—12 глазков. Отплодоносившую лозу режут с многолетней частью рукава. Куст создают из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.
Если куст слабый, то создают три рукава, а на четвертый-пятый год из развившихся на корневом стволе оставляют одну-две лозы, было бы неплохо в горизонтальном положении размещенные, чтобы было лучше прятать. Создают как в большинстве случаев. Дабы получить многорукавную формировку, так выполняют ежегодно и доводят число рукавов до 6—8.
На плодородных почвах нагрузка на куст может быть увеличена без формирования новых рукавов. Для этого оставляют на рукавах не одну лозу на плодоношение, а две из лоз, в большинстве случаев развивающиеся на сучке замещения. Аналогичным образом, нагрузка куста может быть увеличена в 1,5—2 раза.
Выведение иных формировок определяется биологическими характерностями сортов. Так, для формирования больших кустов для сильнорослых сортов выводят на длинных рукавах разветвления, а на последних возводят плодовые звенья. Аналогичным образом, на ключевых рукавах будет выстроено еще по нескольким рукавов с сучками замещения и плодовыми стрелками.
В последующем кусты отрезают осенью перед укрывкой, реже весною. Неукрывные кусты отрезают весною.
Основная цель обрезки — удалить неиспользуемые, также и отплодоносившие, лозы и оставить лозы, нужные для высокого урожая и восстановления в кусте. На каждом рукаве осенью оставляют сучок замещения и плодовую стрелку. Выпиливают старые, пациенты или сломанные рукава. Взамен их оставляют молодые лозы, идущие от основания куста. Другие побеги, появившиеся на старой древесине (они не способны плодоносить), режут.
Убирают отплодоносившую лозу со всеми боковыми побегами и часть рукава у самого основания. Но подобная четкая схема обрезки не всегда может быть сделана, так как на сучке замещения взамен 2-ух побегов вырастает один или ни одного. Порой приходится на сучок замещения обрезать побег на от-плодоносившей лозе, при этом удлиняется рукав. Для замены рукава необходимо оставить отлично развитый побег, идущий от многолетней части.
Нагрузку на куст подсчитывают, суммируя все глазки на плодовых стрелках. В среднем нагрузка на куст должна составлять 40—60 глазков. Так, у куста, сформированного по четырехрукавной схеме, можно оставить А—5 плодовых стрелок по 10—12 глазков. Если куст жирует, то нагрузка должна быть увеличена.
Порой оставляют 200 глазков на куст и больше. Выполняют это, делая больше число рукавов или плодовых стрелок, или глазков на них.
Летом на плантации винограда регулярно проводят зеленые операции.
Обломка побегов. Весною, практически сразу после отрастания, все побеги, растущие на головке куста, на рукавах, идущие из земли, убирают. Когда появляются соцветия, обламывают практически все неплодоносные побеги на плодовых стрелках. Выламывают 1—2 побега у «двойников» и «тройников». На сучке замещения оставляют два хороших побега, другие убирают.
После цветения обломку повторяют.
Прищипывание проводят после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке убирают молодые верхушки на 1—2 см, чтобы остановить их кипучий поступательный рост, способный привести к осыпанию цветков.
Пасынкование. Пасынки на побегах убирают Для снижения загущения кустов, лучшего созревания лоз. Пасынкование проводят через 2 недели после цветения и повторяют через 2—3 недели. У слабых, подмерзших кустов пасынки не убирают, так как добавочная ассимилирующая работа листьев тут полезна. Чтобы не повредить плодовые почки, тем более при выломке больших пасныков, на побегах сучка замещения у самого основания оставляют 2- 4 междоузлия. Это стоит еще сказать, что делает лучше формирование плодовых почек.
как правильно срезать яблони
Посмотрите — может понравится http://video.mail.ru/mail/med_ve_dev/38/673.html
По данной теме книги пишут, а вы здесь желаете ответ получить?
В инете много инфы. Хотя бы здесь: http://lilygold.ru/view_post.php? >
Елена Губайдуллина
Обрезка фруктовых деревьев – дело очень необходимое, однако не более сложное, если подойти к этому с умом. =)
Отрезают яблони, вишни, сливы и иные фруктовые деревья, по большей части, несколько раз в течении сезона – ранней весною или в ноябре. Здесь нужно быть осторожным и не пропустить время, в которое можно срезать деревья без ущерба для их дальнейшей урожайности. Поздней осенью это выполняют уже когда листва практически опадет, но до морозов, а весною – чем до недавнего времени, тем лучше, но до периода вегетации (это когда уже вовсю растут новые ветки) и лучше даже пока необразуется почек.
Сегодня 4 апреля, набухших почек на деревьях еще пока нет, так что необходимо быстрее доводить начатую в прошлый раз обрезку до конца. Проверив залежи садового вара, отправляюсь да дачу, не обращая внимания на сгущающиеся тучки и накрапывающий дождик.
Итак, давно хотел заняться этими ужасными 2-мя вишнями в дальнем углу нашего участка рядом с туалетом. Летом, в разгар сезона, туда смотреть то неприятно, не то что лезть собирать эту кислую очень маленькую вишню… Кислую благодаря тому, что как только она поспеет, в ней очень быстро появляются очень неаппетитные белые червячки =( Благодаря этому либо ты ее собираешь еще зеленую, либо оставляешь опадать.
С этим что-то необходимо было делать. Во-первых, их необходимо как-то обработать от вредителей, причем не 1 раз. Но этим мы займемся позднее. В настоящий момент попытаемся разобраться с ее плохой запущенностью в плане веток. О ужас, сколько же их здесь – пролезть просто нереально! Была бы у нас топокарта, данный участок был бы обозначен темно-зеленым цветом, как непроходимые заросли.
И я, начитавшись различной литературы и послушав рекомендации компетентных людей, беру в руки пилу и подхожу к этим двум страдалицам…
При обрезке деревьев необходимо брать во внимание такие правила:
Отрезаем ветви, растущие вовнутрь кроны. Это означает, что если ветка идет у нас под угол, то ее отростков сверху не должно быть. И если у нас в одном уровне растут ветви, то отростки таких веток тоже не должны расти в направлении в другой ветке
Отрезаем ветви, которые контактируют. Это могут быть сплетенные ветви, а может просто ветви различных ярусов контактируют. В этом случае необходимо удалить ветку, которая вам меньше всего нравится – больную, старую, сухую, с треснувшей корой и т. п.
Отрезаем ветви, которые выполняют крону чрезмерно насыщенный. Это могут быть очень маленькие ветки, отходящие от ствола, а может просто хорошая ветка, но которую, к сожалению, нужно будет убрать =)
Убираем все сучки, если таковые есть, и также небольшие ветки, растущие прям от ствола и на основаниях веток. Ну и неисправные ветви, конечно. В совершенстве у нас обязаны быть гладкие толстые основания веток и ствол без сучка и задоринки, как говорят! =)
Вот пример переплетения веток, которое необходимо убирать:
Пример переплетения веток
Объясню смысл обрезки в общем: это выполняется для того, чтобы все ветви получали большое количество деревянного сока («крови» ) и солнечного света. Если ветви у нас будут очень редкие и не будут контактировать, то плоды будут поспевать одинаково.
Говорят, что по наличию сучков можно определить грамотность садовода – у отличного их не должно быть, лишние ветви обязаны быть спилены под основу. Иногда в местах куда сложно добраться это сделать бывает сложновато, но стремиться к этому нужно. 🙂
И так я и закончил с этим. Фотографии «как было и как стало» довольно плохо получились, так как на заднем проекте еще более запущенная дача, где растут дикие сливы. Однако, если присмотреться, то можно заметить, что деревам стало дышать более свободной =)
Как говорят, найди десять отличий 😉
Вишни после обрезки
После того, как все будет отлично обрезано, нужно большие раны замазать чем-нибудь, чтобы дерево не истекало соком. Мы это в большинстве случаев делаем садовым варом. Вот так это смотрится после того как завершены все работы:
Пример замазывания ран садовым варом
Можно заметить, что здесь не очень вышло спилить все прям гладко, кое-где показываются сучки =( Ну способность приходит с опытом, надеюсь в следующий раз будет намного лучше =)