Заболевания перца и его наиболее опасные вредители под большим вниманием профессионалов

Самые популярные вредители перцев и меры борьбы с ними

Насекомых-вредителей многочисленное количество, но перец ест не больше десятка из них, благодаря этому совсем нетрудно определить опасность, убрать ее, как только она начнет поражать вашу грядку. При хорошем уходе за растениями, вы можете за весь сезон даже не увидеть ни 1 насекомого, которое бы приносило вред вашему урожаю. Рассмотрим востребованных вредителей и научимся давать им отпор, предупреждать их появление на грядке.

1. Тля. Это «многофункциональный» вредитель, которому вообще без разницы, какую пищу принимать. Она появляется не только на капусте, кукурузе, моркови, кабачках или ягодных культурах, но и на более «остренькой» пище – на перце. В первую очередь она поселяется в листьях, высасывая из них все жизненные соки, а потом переходит на более жёсткие, невкусные части растения – стебли, цветки. Если не покормить ее химией, то уже после нескольких недель об урожае можно не вспоминать. Опрыскивают ее обыкновенным инсектицидным препаратом, можно взять препарат Малатион или Ультра, обработать ним грядку. Расход определить согласно таблице, которая нарисована сзади на упаковке (в зависимости от степени поражения участка).
2. Кто пасется на лугу? Разумеется – паутинный клещ. Только, в отличии от паучков, они ловят не насекомых на вашем растении, а высасывают из листовой пластины все полезные соки, витамины. Паутина – это лишь сетка для комфорта их перемещения. Изгнать таких кровопийц можно обычным «вампирским» раствором: 1 часть чесночного сока, 2 части сока молодой луковицы и 1 часть изрубленного стебля одуванчика (можно истереть сушеный стебель, чтобы не было больших частиц). Разбавить отлично водой до получения смеси в жидком виде. Святить ее не нужно – она и так достаточно эффективна. Опрыскивание выполнять из расчета 2 литра/1 сотку. О вредителе можно будет забыть на весь сезон, так как аромат будет отпугивать его весьма долго, даже после дождей (не смывается).
3. Голые слизни. Не во всех регионах России они собой представляют чрезвычайную опасность для грядущего урожая, так как нападают большими стаями – изгнать их с грядки довольно сложно. В умеренных широтах они не собой представляют существенную проблему – поедают одиночные растения. Первый признак – гниение плодов, засыхание листьев, которыми сильно любят питаться эти насекомые. Для того чтобы они вас никогда не тревожили, перед высадкой в открытый грунт необходимо обработать почву золой, гашеной известью. Глубокое рыхление почвы (до 7 сантиметров) даст возможность избежать массового вторжения. Большинство садоводов применяют препарат Стрела для уничтожения, предупреждения. Его важное достоинство – безвредность для человека и возможность обработки по 3-4 раза на протяжении месяца. Необходимо подчеркнуть большую эффективность препарата – через несколько дней слизней как волной смоет с огорода.

Иные насекомые не так часто нападают на плантации перца, благодаря этому их рассматривать даже нет смысла. В качестве предупреждения можно обрабатывать грядку системным инсектицидным препаратом, который станет уберегать от любой биологической активности на кустах в течении 3-4 недель. 2 такие обработки смогут помочь полностью обезопасить куст до стадии плодоношения (в основном, перцы приносят плоды уже через 70 дней).

Чем болеют перцы и как это устранить

Если насекомых живёт мало на кустах, то виды грибка и прочих заболеваний очень много на пальцах рук и ног. Далеко это не является секретом, что паприка и чили – достаточно прихотливы растения, тем более, если до этого они выращивались в комнатных условиях. Они переносят плохо температурные изменения, влаги и иные не приятные моменты, которые могут случиться в открытом грунте. На них образуется грибок, пятнистости, гнили и так далее. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, которые появляются с перцем на «свежем воздухе» и в комнате.

1. Черная ножка. Классическая проблема растений растущих в комнатных условиях и тех, которые растут на грядке и хорошо поливаются. Довольно часто появляется при низкой температуре и большой влажности, из-за чего прикорневой стебель становится мягким и подгнивает. Самый эффективный метод борьбы с заболеванием – осушение земли. Прекратите полив и не спрыскивайте сами листья. Если же это не помогло, можно применять бактериальные препараты, к примеру, Заслон. 15 грамм на 1 литр достаточно, побрызгать 1 раз /4-5 недель. Дальше исполнять нормальную влажность почвы. Следует в обязательном порядке сделать водоотвод, чтобы вода не задерживалась (подойдёт большой щебень или керамзитовый камень).
2. Фузариозное увядание. Болезненные симптомы очень просты и каждому понятны садоводу: куст начинает вянуть, а при обильном поливе процесс увядания только убыстряется. Листья наклоняются верхушками к земля, а потом совсем отпадают от стебля. Чтобы убедиться в диагнозе, можно обрезать стебель около земли. Признак того, что грибок добрался в стебель растения – покраснение сосудов. Они тоже могут быть темные. Особенно актуально определить проблематику до недавнего времени того момента, когда она коснется всего куста. Во всяком случае нужно в пару раз сделать меньше кол-во влаги (полностью выключить поливную систему), чтобы не было «эпидемии». Если начали вянуть находящиеся снизу листы куста, то нужно обрабатывать сразу Фундазолом или подобным препаратом, но наиболее эффективный способ – удалить перец. При нахождении фузариозного увядания нельзя садить рассаду перца сюда же в следующем году.
3. Вершинная гниль. Как уже ясно с названия, ключевой признак – гниение плодов. Это простое грибковое заболевание и избежать его тоже очень легко. На ранней стадии определить вершинную гниль тоже легко. Необходимо смотреть на любого рода пятна на плодах. Они бывают черными, могут иметь серебристый оттенок либо даже быть светлые. На протяжении определенного времени эти пятна начинают погружаться и образовать нечто подобное на «кратеры». Дальше эти ямки уже загнивают. Главная причина их появления – недостаток влаги. При продолжительных малых температурах вершинная гниль также заявляет о себе, особенно в первых числах Октября. Опрыскивание кальциевой селитрой дает возможность решить проблему и обезопасить будущие плоды от гнили. Сильно пораженные перчики нужно сжечь.
4. Фитофтороз. Классическое заболевание овощей в открытом грунте, особенно помидоров и паприки. На плодах, листах и даже стеблях могут появиться отличительные твёрдые пятна. Дальше куст понемногу погибает под влиянием грибков, не даёт ожидаемого урожая, а плоды не выделяются хорошим качеством. Самая лучшая мера борьбы – посадка устойчивого гибрида. Если же подобной возможности нет, наиболее целесообразно устранить фитофтороз, опрыскивая листы Заслоном или Барьером. 20 грамм/10 литров (расход приблизительно 7 литров на 1 сотку) вполне хватит, чтобы уберечь ваш урожай от неприятности грибка ближайшие 3 недели.

Меры профилактики позволят собрать качественный и большой урожай овощей даже при условиях выращивания в открытом грунте. Не нужно допустить «эпидемий» на грядке и вовремя оказывайте отпор всем инфекционным и грибковым заболеваниям, чтобы не потерять все овощи.

Рекомендации начинающим огородникам по выращиванию перца в открытом грунте

Как всем известно, профилактика гораздо бюджетнее и легче лечения, благодаря этому собственно ей стоит заниматься у себя на грядке. Начинать что-то делать нужно не с момента посадки, а задолго до нее – в ноябре, когда вы подготавливаете почву под высадку рассады.

Глубокая вспашка или перекапывание земли на глубину до 25 сантиметров – это главное правило огородника. Это действие позволяет перевернуть всех вредителей, разрушить их логово. Более 85% грибка и насекомых умрут после вспашки почвы перед морозами. Дальше нужно разрыхлить культиватором землю ранней весною, точно также тому, как это выполняют при выращивании огурцов или тыквы – вы устраните немалое количество угроз.

Следующая, не менее обязательная процедура – соблюдение севооборота. Никогда нельзя садить эту же культуру спустя год. Все грибки, заболевания, которые уже напали на предыдущий урожай, остаются в земля и никакие меры не могут их полностью убить. Во всяком случае, следующая рассада станет подвергаться в несколько раз большему влиянию грибка, инфекций, чем предыдущие растения, которые росли тут в прошедшем сезоне. Лучший предшественник для чили или паприки – горох. Они совсем не имеют общих «врагов» – растение будет в относительной сохранности. Нельзя садить после кукурузы, картошки, баклажанов, очень не стоит применять участок, на котором росли перед этим томаты – вероятность подхватить грибок довольно высока.

Полив – это еще одна существенная проблема. Если это возможно необходимо организовать орошение капельным путем земли, чтобы влага не попадала на листы. Однако это не гарантирует то, что паприка не станет жертвой гнили, пятнистости или фузариоза. Постоянные дожди, богатый полив (тем более если температура невысокая) – это наиболее страшные враги овощей. В умеренной климатической зоне не рекомендуется поливать овощи совсем, если было несколько дождей перед цветением. И не только перцы, даже при выращивании кукурузы, картофеля и тыквенных излишняя влага может стать опасной

Если исполнять эти элементарные правила, вы в первую очередь соберете замечательный урожай хороших овощей, которые будут иметь замечательный красивый вид, пролежат в подвальном помещении несколько месяцев до их реализации!

Заболевания и вредители перца. Профилактика и лечение

С распространением многих культур, которые возделывают уже не только на юге России, заболевания и вредители перца являются вопросом, интересующим многих.

Самые популярные заболевания и вредители перца

Тля — самый небезопасный вредитель, наносящий перцу очень большой вред, она ведь питается соками растений.
Меры борьбы: обработка растений инсектицидными препаратами (малатион или кельтан) в расчете столовая ложка на ведро воды (10 литров). Опрыскивают перцы только до и после цветения. А вот во время плодоношения обрабатывать растения нельзя. В качестве бабушкиных средств применяют раствор такого типа: в большое ведро рассыпать 1 стакан деревянной золы либо 1 стакан табачной пыли, залить горячей водой и оставить на день. Прежде чем побрызгать посадки, раствор тщательно перемешать, процедить и добавить ст. ложку жидкого мыла. Наиболее целесообразно обрызгивать растения утром.

Паутинный клещ — очередной довольно популярный вредитель перца, который также высасывает сок из листьев растений.
Меры борьбы: обработка раствором, для производства которого берут по одному стакану чеснока или лука, пропущенного при помощи мясорубки, и листьев одуванчика, добавляют ст. ложку жидкого мыла и разводят 10 литрами воды. После процеживания можно обрызгивать в любой фазе развития растения.

Слизни голые не только поедают листы перца, но и повреждают сами плоды, которые вскорости загнивают.
Меры борьбы, по большей части, профилактические: поддерживать в чистоте сами посадки и бороздки вокруг. В солнечную жаркую погоду необходимо рыхлить почву на глубину около 3-5 см, одновременно опыляя любым молотым горьким перцем или сухой горчицей (1 чайная ложечка на приблизительно 1-2 кв. м.).

Черная ножка рождается при высокой воздушной влажности и почвы и при малой температуре. При появлении заболевания почву подсушивают, рыхлят и посыпают деревянной золой либо пылью измельчённых коксов.

Болезнь увядания перца вырисовывается в сбрасывании листьев из-за грибных заболеваний: фузариума, склероцинии.
Меры борьбы: пациенты растения убирают и сжигают и на следующей год тут перец не высаживают.

Как посадить рассаду перца в теплицу — подробное руководство

Любые перцы, сладостные или болгарские, острые или полуострые — теплолюбивые растения. Благодаря этому не нужно спешить с высадкой рассады в пленочные теплицы. Температура окружающей среды ниже 10°С задержит развитие растений на 1-2 недели. Другими словами перец не погибнет, но развитие его приостановится. Как посадить рассаду перца? Решающий момент — посадка рассады перца должна выполняться В то время, когда можно обеспечить её защиту от возвратных непродолжительных морозов.

Подготовка грядки

Грядки в теплице я в большинстве случаев делаю шириной 80 см, чтобы можно было сделать два, а то и три ряда (в зависимости от сорта). Междурядья – шириной 30-40 см.

Как нужно приготовить почву грядки перед посадкой рассады перца?

Следует ее перекопать или разрыхлить собственно в день высадки рассады. Профессионалы не рекомендуют делать это заранее. Хорошо поливаем почву, чтобы она отлично пропиталась влагой. В зависимости от кислотности почвы следует внести доломитовую муку, если грунт кислый, и также мин. удобрения, компост и иные питательные вещества.

Достаточно хорошо для рассады перца, если была сформирована тёплая грядка, другими словами на глубине 20-30 см с осени был заложен навоз или сухая трава, ветви, остатки растительности для того, чтобы почва была тёплой.

Но во всяком случае перец не любит кислых почв, благодаря этому никогда будет не лишним внести доломитовую муку. Она вносится в расчете 100-150 г на 1 кв. метр грядки. Это, кстати, довольно хорошее удобрение, оно достаточно равномерно рассеивается по поверхности грунта. Доломитовая мука отлично впитует в себя влагу (как соль), благодаря этому держите ее в плотно закрытой посуде.

Готовим грядку

Потом вносим на грядку комплексные удобрения – нитрофоску или нитроамофоску, можно Кемиру Универсал (что-то одно из перечисленного) – 50-70 г на 1 кв. метр. А если у вас есть компост или перепревший (!) навоз – для перца это удобрения №1, то можно внести и их. Перец очень отзывчив, как никакая иная культура, на внесение органики. Постарайтесь одинаково распределить все удобрения по поверхности земли. Потом бережно граблями перемешайте почву с рассыпанной доломитовой мукой и удобрениями.

Если у вас компоста или перепревшего навоза чуть-чуть, то можно внести его конкретно в лунки.

Теперь приступим к маркировке нашей грядки. От того, какие сорта перца мы будем садить – низкорослые или рослые – зависит, как густо мы будем садить рассаду и в какое место грядки какой сорт садить. К примеру, низкорослый сорт Винни-Пух рекомендую посадить ближе к боковой стенке теплице. Там для него будет побольше света и высокие растения не будут его затенять. А среднерослые сорта — Нежность, Преданность, Медаль — после низкорослых, подальше от стенки размещенной сбоку.

Маркировка грядки

Итак, размаркируем начало нашей грядки на три ряда растений. Напоминаю – ширина грядки 80 см. Копаем лунки на штык лопаты. В каждую лунку вносим по хорошей горсти перепревшего навоза или компоста. Потом необходимо прекрасно перемешать грунт с компостом или навозом в лунке. Не забывайте, что перец – светолюбивое растение, загущенные посадки не прибавят вам урожая, наоборот – растения будут расти очень плохо.

Как посадить рассаду перца правильно

Каждую лунку поливаем водой с марганцовкой и приступим к посадке.

Растения, выращенные в 500-граммовых рассадных горшках, имеют отлично развитую корневую систему. Рассаду перца при высадке не заглубляем, ведь при пикировке, мы уже заглубили ее до семидольных листочков.

Скороспелые низкорослые сорта, к примеру, Винни-Пух, высаживаем на расстоянии 20-25 см один от одного в три ряда.

Потом будем садить среднерослые сорта, такие к примеру, как Нежность, Ласточка. Для этого размаркируем нашу грядку на 2 ряда. Лунки копаем глубиной тоже на штык лопаты, а расстояние между ними – 25-35 см. Разумеется, сюда мы тоже вносим органику – компост, перепревший навоз или их смесь. Кстати, еще добавить можно чуть-чуть (горсть) деревянной золы. Зола это вообще совершенное удобрение не только для перца, но и для большинства огородных культур. Помним перед высадкой рассады отлично пролить лунки отлично розовым марганцовочным раствором. Хорошо, если раствор будет тёплым, даже горячим.

Глубина посадки среднерослых сортов аналогичная, как низкорослых. Другими словами рассаду не заглубляем, а пытаемся посадить на глубину горшка. Момент высадки рассады это стресс для растений, однако если мы выполнили все по правилам, вы не увидите никаких признаков увядания.

Если вы выполняете пересадку рассады в жару, то растения следует притенить, к примеру, газетой. А вообще посадку необходимо делать наиболее целесообразно с самого утра или вечером, ближе к вечеру.

При высадке рассады рослых сортов мы маркируем грядку также на 2 ряда, но между растениями будем оставлять расстояние не менее 40-50 см. Лунки для таких сортов пытаемся сделать глубже, так как питания для таких сортов и гибридов потребуется больше. Компоста и перепревшего навоза для них потребуется намного больше – 1/3 ведра на каждую лунку.

Защита рассады перца от морозов

Как обезопасить высаженную рассаду от морозов? Я в большинстве случаев устанавливаю дуги и укрываю рассаду спанбондом или лутрасилом – не тяжёлым укрывным материалом. Кстати, дуги можно и не ставить, ведь материал очень легкий, он не сломает растения, по мимо того рассада находится в теплице, а это означает никакого ветра тут не будет.

Аналогичным образом, мы защитим нашу рассаду не только от морозов, но и от непродолжительных похолоданий. А мы уже знаем, что перец достаточно неудобно чувствует себя при температуре воздуха ниже +10°С.

Подкормки рассады

Какие подкормки растений перца после высадки необходимо делать? Это могут быть минеральные и органические подкормки.

Первые подкормки рассады перца проводят не до недавнего времени 1,5 недель после высадки её в теплицу.

Минеральная подкормка (на 10 л воды):

• аммиачная селитра 10-15 г,
• суперфосфат двойной -30-40 г,
• сульфат калия — 10-15 г,
• кальциевая селитра — 20 г.

Органическая подкормка: настой коровяка в водной массе — 1:8 (1 часть коровяка замочить в 4-х частях воды на 5-7 дней, потом добавить еще 4 части воды, перемешать и применять для подкормки).

Чередуйте минеральные и органические подкормки с интервалом 10-15 дней.

Часто можно заметить, что на определенном шаге развития листья рассады начинают желтеть. Могут опадать цветы и завязи. Одна из причин нехватка калия и магния. Недостаток таких элементов отлично дополняют внекорневые подкормки во время цветения и завязывания плодов зольным раствором и раствором английской соли (реализуется в аптеках как слабительное).

Приготовление зольного раствора — 100 г золы на 10 литров воды.

Подкормка магнием — 1 чайная ложечка английской соли на 250 мл воды.

Борьба с вредителями перца в теплице

Персиковая тля, паутинный клещ, белокрылка – ключевые самые популярные вредители на растениях перца в теплице. Потери урожая от них могут достигать 30%.

Тля размножается с восхитительной быстротой. За семь дней ее численность возрастает в 30-40 раз. Колонии тли размещаются на побегах, листах, цветках, вызывая скучиваемость листьев, задерживают рост, плоды часто при этом возникают недоразвитыми.

Обычный паутинный клещ – опаснейший и распространенный вредитель многих тепличных культур. Он нередко поражает перцы. Даже полуострые и острые сорта. Клещ заселяет чаще нижнюю сторону листьев, оплетая их заметной паутинкой, высасывает сок растений. На листах вред от паутинного клеща вырисовывается в виде светлых пятен, которые на протяжении определенного времени буреют и засыхают.

Муравьи являются наипервейшими разносчиками тли. Они питаются сладковатыми выделениями тли, защищают колонии тлей от энтомофагов, отпугивая таких необходимых насекомых. Одним из прекрасных способов борьбы с муравьями считается раскладывание приманок, поедая которые муравьи перестают плодиться и гибнут.

Рецепт приманки для уничтожения муравьев:

• борная кислота или бура – 1 чайная ложечка,
• сахарная пудра – 1 чайная ложечка,
• вареный куриный желток – 1 шт.,

Все перемешать, размять, поделить на маленькие шарики (1см) и разложить их в теплице.

Разумеется вы знаете такие химические препараты, как Малатион (30 г на 10 л воды), Актеллик (25-30 г на 10 л воды), Хостаквик (10-15 г на 10 л воды), Децис (10-15 г на 10 л воды), которые слишком сильно действует на тлю.

Для борьбы с паутинным клещом продуктивны следующие препараты: Малатион (30 г на 10 л воды), Акрекс (10-15 г на 10 л воды), Кельтан (15-20 г на 10 л воды), Арриво (25-30 г на 10 л воды).

С белокрылкой наиболее целесообразно бороться препаратом Апплауд (5-10 г на 10 л воды).

Материал восполнен 29 марта 2016 года.

Болгарский перец: заболевания и вредители

Болгарский перец считается достаточно распространеной овощной культурой, применяемой как в свежем, так и в варенном, жаренном и консервированном виде. Фактически каждый, у кого имеется возможность растить культуры собственными силами, пытался получить большой урожай. Если Вы себя относите к таким, то вам будет полезным выяснить, как растить болгарский перец, заболевания и вредители культуры, и также уловке увеличения урожайности.

Очень часто встречающиеся болезни

Вертициллез появляется в результате попадания грибка. Он содержится в огромном количестве в почве. Заболевание способно протекать в одной из трех форм. Бурая специфична для начала роста культуры, в то же время пик встречается в августе. Растение при этом достаточно рослое но, листы приобретают бурый оттенок. Даже при хорошем уходе куст погибает.

Карликовая форма появляется приблизительно через 30-40 дней после высадки в почву. При этом куст останавливается в росте, цветы падают, однако при хорошем уходе можно сберечь культуру до завершения плодоношения. Зеленая форма очень часто мало чем разнится от бурой и также приводит к тому, что перец погибает.

Фитоплазмоз особенно частая проблема огородных культур. Листы перца при этом становятся смотанными и вялыми, плоды же мельчают и теряют качества вкуса. Для того чтобы не позволить таких болезней перца достаточно исполнять правила посадки кустов, и также своевременно применять профилактические препараты.

Вредители перца

Профессионалы выделяют ключевых вредителей, которые очень часто плохо воздействуют на состояние куста болгарского перца. Первым делом – это тля. Бороться с ней придется, применяя инсектицидные препараты. При появлении паутинного клеща разрешено использовать раствор на мыльной основе, настой одуванчика, чеснока или лука.

Слизни чаще появляются на кустах при частой посадке. Освободится от них можно при помощи заблаговременно посаженной между рядами перцев кустиков петрушки. Также эффектными будут табачная пыль, известь и горчица.

Очень часто садоводы встречаются с колорадским жуком. Кроме ручной сборки вредителя с кустов растения, можно побрызгать гряды настоем чистотела или посадить рядом кустовую фасоль.

Профилактика болезней

Для того чтобы не соприкоснуться с болезнями и вредителями перца болгарского, достаточно исполнять элементарные правила посадки. Первым делом, нельзя садить растения очень близко друг к другу. В другом случае вы встретитесь с фитофторозом и слизнями.

Также необходимо правильно убирать растения после вегетативного периода. Все кусты вырываются с корнями и выносятся за пределы грядки. Тем более это касается пораженных растений.

Если на участке вы часто сталкивались с заболеваниями лучше заблаговременно побеспокоится о профилактике. Для этого выберите нестандартные препараты и спрыскивайте растения до начала плодоношения. Более того, есть средства, не опасные для живых организмов, благодаря чему они могут применяться даже если есть наличие плодов на кустах.

Болгарский перец

Болгарский перец Сорта

Культуры перца и баклажанов очень любят тепло, и благодаря этому они по большей части выращиваются в районах юга. Однако в последнее время, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, и также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца и баклажанов при приобретает конкретный интерес и в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и прочих, даже больше северных областях.

Сорта болгарского перца

Юбилейный Семко F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 90-100 дней. Растение среднерослое. Плоды конусовидной формы, от светло-зеленой покраски до красной, массой 110-130 г. Толщина стенки 5-6 мм. Урожайность 8-10 кг/м2.

Едино F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибридный сорт болгарского перца, высота растений 55-65 см. Плоды красные, кубовидные, толстостенные (8 мм), длина 12 см, очень вкусные.

Кардинал F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости 80-90 дней. Растения высотой 100 см. Плоды большие, кубовидной формы фиолетового цвета, массой 180-250 г. Толщина стенки до 8 мм. Урожайность 8-14 кг/м2.

Монтеро F1 (Раннее чудо). Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 90-100 дней. Растения высотой 100-120 см. Плоды призмовидной формы, ярко-красного цвета, массой 240-260 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Ариес F1. Среднеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения рослые, 130-140 см. Плоды большие, призмовидной формы, темно-красного цвета, массой 290-310 г. Толщина стенки плода до 7 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Латино F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой до 100 см. Плоды кубовидной формы, ярко-красного цвета, массой 180-200 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Индало F1. Среднеранний сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 110-120 дней. Растения высотой 110-120 см. Плоды большие, кубовидной формы, привлекательного ярко-жёлтого цвета, массой 280-300 г. Толщина стенки до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Оранжевое чудо F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 100-110 дней. Растения высотой 90-110 см. Большие плоды — кубовидной формы, ярко-оранжевого цвета, массой 230-250 г. Толщина стенки плода до 100 мм. Урожайность 7-14 кг/м2.

Фиделио F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. От всходов до технической спелости плодов 80-90 дней. Растение высотой 90-100 см. Плоды кубовидной формы, серебристо-белого цвета, массой 175 г. Толщина стенки плода 7-8 мм. Отличные качества вкуса. Урожайность 7-14 кг/м2.

Болгарский-79. Среднеспелый (95-100 дней), высокоурожайный сорт болгарского перца, с хорошими вкусовыми качествами, плоды большие, пирамидальной формы, длиной 9-10 см, с толстыми стенками (5-6 мм), вверх торчащие, при созревании приобретают красный цвет.

Виктория. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды средних размеров, конусовидные, толстостенные, висячие, сладостные, красные. Растение высотой 40-50 см.

Новогогошары. Среднеспелый сорт болгарского перца, плоды округло-сплюснутые, слегка ребристые, толсто-стенные, сладостные, средних размеров, при созревании становятся красными.

Винни-Пух. Скороспелый сорт болгарского перца, растения низкие, 35-45 см, плоды при полном созревании красные, конусовидные с острой верхушкой. Масса плода 50-70 г. Для получения самого большого урожая растения высаживают загущенно.

Керала F1. Ранний, высоко-урожайный сорт болгарского перца. Высота куста 50-65 см. Плоды жёлтые, бочонкообразные, толстостенные, длиной 11-12, шириной 9-10 см, с большим содержанием бетакаратотина.

Калифорнийское чудо. Среднеспелый, высокоурожайный сорт болгарского перца. Созревает через 130-140 дней после возникновения всходов. Высота растения 60-70 см. Плоды большие, призматические, длиной 10-12 см, ярко-красного цвета, толщина стенки 5-6 мм. Посев в январе, вторая часть.

Белозерка. Среднеранний, высокоурожайный сорт болгарского перца с дружным созреванием плодов. Растение среднерослое, штамбовое, отлично облиственное. Плоды большие, широкие, конусовидные, массой 100-120 г и толщиной стенок 5 мм, покраска в биологической спелости золотисто-белая. Обладает очень высокой лежкостью и транспортабельностью.

Здоровье. Раннеспелый сорт болгарского перца, в плодоношение вступает на 78-87-й день. Растение высотой 1,4-1,7 м, просит подвязки. Плод призмовидной формы. Покраска плода в технической спелости зеленая, в биологической красная. Масса 33-41 г. Толщина мякоти околоплодника 3-4мм. Урожайность 4,6 кг/м2. Плоды отлично завязываются и в условиях плохой освещенности. Сорт слабо поражается вершинкой гнилью плодов. Рекомендуется растить в весенних пленочных сооружениях.

Йоло-чудо. Среднеспелый сорт болгарского перца, высотой 50-60 см, плоды мясистые, сочные, гладкие, ароматные. Масса 300 г. Красные.

Гогошары местные. Сорт на-родной селекции, раннеспелый. Растения низкорослые. Плоды усредненных размеров, массой 80-100 г, ребристые, томатовидной формы, с наличием горечи (остроты) в одном из сегментов семенной камеры. Толщина стенок 5-6 мм, покраска в технической спелости темно-зеленая, в биологической зрелости — темно-красная. Плоды употребляют только в биологической зрелости.

Реннис F1. Раннеспелый сорт болгарского перца. Самый большой, высокоурожайный. Плоды толстостенные, длиной 18 см, шириной 10 см. Отличные качества вкуса. Красный.

Выращивание рассады перцев

Выращивание рассады перца фактически полностью сходится с выращиванием рассады баклажанов.

Выращивание рассады перцев. Подготовка семян.

3а две-три недели до посева семена всех сортов болгарского перца следует проверить на всхожесть. Берут по 10 шт. семян перца и баклажанов и опускают в тканевых мешочках в тёплую (25° С) воду на день, потом вынимают из воды, укладывают в тарелочку и ставят в тёплое место (30° С), поддерживая тканевые мешочки во влажном состоянии. Через 4-5 дней наклюнувшиеся семена дают представление о всхожести. Если даже из 10 семян наклюнулось только 5, семена годны для посева.

Семена обеззараживают в крепком растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) в течение 20-30 мин. Семена после обеззараживания моют водой и намачивают в питательном растворе: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски или деревянной золы, или жидкого гумата натрия, или удобрения «Идеал».

В любой подобранный раствор с температурой 25-28°С опускают семена в тканевых мешочках на день. Такая питательная обработка семян содействует быстрому и дружному их прорастанию, и также ускорению и повышению раннего урожая перца и баклажанов.

Дальше мешочки с семенами вынимают из питательного раствора, слегка опрыскивают питьевой водой и укладывают на блюдце на 1-2 сут при температуре 25°С, до наклевывания семян. Посев наклюнувшимися семенами даёт всходы уже на 5-б-й день.

При интенсивном выращивании рассады перцев можно проводить закалку семян, действуя на них переменными температурами в течение 5-6 дней. Для этой цели берут семена после обработки питательным раствором и укладывают в нижнюю часть холодильника на 2 сут, где температура 2-5° С, потом вынимают и укладывают на 1 сут в тёплое место с температурой 18° С, а потом снова на 2 сут в холодильник. Из холодильника семена сразу сеют в посевные ящички. При этом семена, как в холодильнике, так и в теплом месте всегда обязаны быть сдержанно увлажненными (в мешочках).

Выращивание рассады перца.

Получение раннего и большого урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева как для тепличек, так же и для открытого грунта под временные укрытия пленкой — 1-15 февраля, не позже. А ведь многие огородники, не зная биологии перца и баклажанов, сеют семена поздно, в последних числах Марта, в результате растения начинают расцветать лишь в конце лета. Это можно объяснить тем, что с момента всходов до цветения этим культурам требуется более 100 дней.

Можно сеять семена и в середине марта, если сразу же после всходов рассада станет иметь искусственное досвечивание лампами дневного света на протяжении четырех недель, пока сеянцы находятся в ящике, Т. С. до пикировки их в горшочки.

При этом необходимо брать лампы мощностью 40 или 80 ватт, их в горизонтальном положении вешают на расстоянии приблизительно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 ч вечера; ночью лампы не включают.

Несколько составов почвенных смесей:
1) одна часть дерновой земли и две части навозного перегноя;
2) две части торфа, две части перегноя и одна часть очень маленьких деревянных опилок;
3) две части перегноя и две части торфа;
4) три части перегноя и две части дерновой земли;
5) две части торфяной питательной смеси «Фиалка», купленной в магазине, и одна часть дерновой земли;
6) лучше всего применять готовый грунт — микропарник «Живая земля» без добавки удобрения.

В любую подобранную из четырех питательных почвенных смесей (не считая пятой и шестой) на ведро добавляют 1 ст. ложку деревянной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, все тщательно перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы при поливе не было вымывания почвы, от поверхности смеси до верхней кромки ящика оставляют бортик высотой до 2 см.

Насыланную в ящик почвенную смесь слоем 6-8 см равняют, слегка уплотняют и выполняют бороздки с расстоянием между ними 5 см, поливают тёплой водой. Семена укладывают в бороздки на расстоянии 2 см один от одного на глубину 1,0-1,5 см. Бороздки засыпают той же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.

Ящик с посевами перца и баклажанов устанавливают в теплом месте при температуре 24-26° С. Почву через 2 дня сверху сбрызгивают водой в расчете 3 ст. ложки воды на ящичек, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 5-6-й день с большим вниманием следят за возникновением сеянцев и, как только сеянцы взойдут, ящик устанавливают на самый солнечный и светлый подоконник с температурой 14-16°С. Этот режим необходим на маленький срок (6-7 дней), чтобы сеянцы не особенно вытянулись и дали крепкие корешки. Потом температуру понемногу увеличивают днем в хорошую погоду до 23-25°С, в пасмурную до 18-22°С, ночью 16-17°С.

Сеянцы в ящике растут до возникновения 2-ух реальных листочков — приблизительно через 30-35 дней после всходов. 3а данный период сеянцы поливают только раз в течении недели. Постарайтесь не переливать, иначе растения поражаются черной ножкой. Температура поливочной воды должна быть 25-28°С, было бы неплохо использовать отстоянную воду. Подкормку сеянцам до пикировки выполняют 1 раз раствором кальциевой селитры (на 10 л воды — 1 ст. ложка).

Ящички через 2-3 дня разворачивают к раме окна (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была одинаковой.

Сеянцы в фазе 2-ух реальных листочков готовы к пересадке (пикировке). Такие большие сеянцы легче пересаживать, и они лучше приживаются, чем сеянцы, пересаженные в фазе семядольных листочков.

3а 2-3 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из сухой почвы сеянцы подбирать нельзя, так как почва станет осыпаться от корешков.

Пикировать сеянцы можно в стаканы из-под мороженого или в пакетики из-под молока, пустотелые торфяные горшочки, пластмассовые стаканы и т.д. Отличные размеры стаканов или горшочков 8х8 или 10х10 см. Их наполняют аналогичный почвенной смесью, что и для посева семян. Потом поливают тёплым питательным раствором (в 10 л воды разводят 1 стакан жидкого кашицеобразного коровяка или 1 ст. ложку мочевины; или жидкого гумата натрия или жидкого удобрения «Идеал»; или 1 чайную ложку сульфата калия или деревянной золы).

Когда вы поймете, что горшочки полностью наполнены мокрой почвенной смесью, тогда сделайте в середине углубление и сажайте растение до семядольных листочков (см. рис).

Выращивание рассады перцев. Уход за рассадой.

Распикированную рассаду в горшках устанавливают на подоконник, при этом оконное стекло прикрывают на 1-2 дня газетой для создания умеренного освещения. Ключевой уход за рассадой состоит в поливе, подкормке, закалке и режиме температур.

Полив должен быть постоянным, 1 раз в 5-6 дней поливают таким образом, чтобы намочить всю почвенную смесь в горшке. При этом приходится следить, чтобы вода не задерживалась, для чего на дне горшка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, то это способно вызвать остановку роста растений (их называют упрямцы). Поливают рассаду отстоянной водой постоянной температуры (25°С). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.

Поливы лучше совмещать с подкормками. К примеру, мелко раздробить скорлупу от 10 яиц, сложить в 3-литровую банку и залить горячей водой на 5-6 дней, иногда помешивать, потом процедить и полить растения. Или взять 1 стакан мякоти спитого чая, залить его горячей водой в 3-литровой банке и через 5-6 дней раствор процедить и полить рассаду.

Если рассада развивается не быстро и листья стали светло-зелеными, подкормите ее: на 10 л воды разводят 1 стакан коровяка и 1 чайную ложку мочевины или 2 ст. ложки на 10 л воды жидкого удобрения «Зеленый дом». Зеленые привлекательные растения с небольшими, плохо разрастающимися корешками также нуждаются в подкормке: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия или чуть-чуть подсылают сухим удобрением «Кормилец».

Хорошо 1-2 раза в период выращивания рассады насыпать в горшочки деревянной золы. Одной чайной ложки хватит на 2-3 горшка. Постарайтесь, чтобы зола не попала на растения.

В целях устранения заболевания черная ножка подкормки или поливы выполняют только утром и 1 раз полить раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды) к корешкам по 1 ст. ложечке. Чтобы растения не искривлялись, чаще разворачивайте ящики с рассадой.

Для лучшей приживаемости растениям после пикировки в течении 3-4 дней необходим сдержанно тёплый воздух: днем 20-22°С, ночью 14°С. В последующем нужно поддерживать следующую температуру: днем, в хорошую погоду 23-25°С, а ночью 18-20 С.

При выращивании рассады перцев можно проводить закалку растений она выполняется за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура воздуха снаружи 15°С и выше, нет ветра, днем можно открывать раму окна или выносить рассаду на балкон, понемногу приучая перец и баклажаны к условиям открытого грунта, при этом не нужно допустить сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажанов как правило не вытягивается, она удобна, практически в любое время имеет зеленую окраску, крепкие корешки и короче томатов.

К моменту посадки рассада обязана иметь 8-12 листьев. Если рассада необходима для выращивания в тепличке, то ее высаживают с 10 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с необходимым прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.

Выращивание

Выращивание болгарского перца в большинстве случаев сходится с баклажанами.
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурчики, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя садить перец и баклажаны там, где в прошедшем сезоне росли картофель, томаты, физалис, табак, и также перец и баклажаны.

Гряды обязаны быть довольно плодородные, отлично дренированные и владеть влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, не считая перегноя и торфа в грунт добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы в расчете на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро деревянных опилок.

Не считая всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан деревянной золы, по 1 ст. ложечке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, у которых ширина до 90-100 см (длина по вашему желанию). После перекопки поверхность равняем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), в расчете 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. Потом производим посадку.

Выращивание болгарского перца. Посадка. Перец и баклажаны высаживают на расстоянии 40-45 см один от одного с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно садить квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку перец по 2 растения, баклажаны — по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения, а баклажаны — по 2 в каждую лунку.

Сажают перец и баклажаны под вечер. Растения углубляют в грунт до первой пары реальных листочков (см. рис).

Во время выращивания болгарского перца нужно учитывать что листы и побеги у перца и баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, да и вредители перца не дремлют, благодаря этому при посадке не забывайте сразу поставить колья к каждому растению для последующей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, изготовленные из проволки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку лишь тогда, когда установится тёплая пагода, это приблизительно с 15 июня. Хорошо на ночь, даже летом, грядку закрывать. Прекрасные результаты получаются, если пленку совсем не снимают с грядок, а исключительно порой приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца имейте в виду что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и не быстро растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, следует производить не очень глубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом нужно подождать, но таким образом, чтобы не было подсыхания почвы.

Выращивание болгарского перца. Полив. Поливают перец и баклажаны до цветения раз на протяжении недели в расчете 10-12 л на 1 м2 методом орошения из лейки. Если погода стоит жаркая, кол-во поливов повышаюту до 2-ух. В пору цветения и плодоношения активизируются вредители перца, также благодаря этому растения поливают под корень 1-2 раза на протяжении недели по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники прибывают на участок исключительно по выходным дням, в этом случае грядки поливают в расчете 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда тёплой (25° С). Только не поливают холодной водичкой, иначе растения перестают расти, а периоды цветения и плодоношения оттягиваются.

3а летний период перцу и баклажанам выполняют от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Выращивание болгарского перца. Подкормка в пору цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», отлично размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Этническая подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек деревянной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. После семи дней выходит хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Раствор который остался применяют на прочие культуры.

Выращивание болгарского перца. Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и тщательно перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», отлично размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки выполняют иную подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и тщательно перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку льют 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки выполняются по мокрой почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки нужно полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. В пору цветения и плодоношения растений не считая жидких подкормок почву посыпают деревянной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Выращивание болгарского перца. Формирование перца и баклажанов. Для образования небольшого куста с отлично развитыми боковыми побегами нужно убрать верхушку основного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажанов — 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а прочие убирают. На оставленных побегах будет развиваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание основной этап в выращивании болгарского перца В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, мероприятие обязательное, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение своих семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-жёлтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а потом вынимают за плодоножку семя-нос с семенами. Два-три дня семяносы сушат (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и потом семена разделяют. Их кладут в бумажный пакет и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.

Для получения семян баклажанов следует оставить 2-3 плода на растении, другие цветки и небольшие плодики убирают для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на б-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу одновременно с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Потом моют водой и чистейшие семена сушат при температуре 28-30°С в течение 2 недель.

Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.

Вредители перца

Вредители перца фактически вполне совпадают с баклажанами.

Вредители перца.

Тля — наиболее небезопасный вредитель перца, который наносит этим культурам очень большой вред. Тля рождается на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
Меры борьбы с эти вредителем перца: обработка растений быстро разлагающимися инсектицидными препаратами (к примеру малатионом или кельтаном) в расчете 1 ст. ложка на 10 л воды. Опрыскивают до и после цветения. Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из бабушкиных средств используют следующий раствор: в 10-литровое ведро высылают 1 стакан деревянной золы или 1 стакан табачной пыли, потом заливают горячей водой и оставляют на день. Перед опрыскиванием раствор нужно отлично размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растение утром, лучше из опрыскивателя.

Паутинный клещ очередной популярный вредитель перца, высасывает сок снизу листьев.
Меры борьбы с эти вредителем перца: сделать раствор, для которого берут по стакану пропущенного при помощи мясорубки чеснока или лука и листьев одуванчика, ст. ложку жидкого мыла разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.

Слизни голые. Эти вредители перца не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые потом загнивают.
Меры борьбы с этими вредителями перца: поддерживать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли. При поливе постарайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем следует производить рыхление на глубину 3-5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным), в расчете 1 чайная ложечка на 1-2 м2, или сухой горчицей (1 чайная ложечка на 1 м2).

От всех вредителей перца, вышеперечисленных, очень эффективен препарат «Стрела» (на 10 л насылают 50 г порошка, отлично размешивают, процеживают и опрыскивают). Раствор абсолютно не вреден для человека.

Перец. Заболевания.

Черная ножка очень сильно вырисовывается при большой влажности почвы и воздуха, и также при малой температуре. При данной болезни повреждается прикорневой стебелек, он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается когда проходит выращивание рассады перцев из-за причины загущенности посевов.
Меры борьбы: настроить температуру и поливы. На случай появления данной болезни почву нужно подсушить, прорыхлить и обсыпать деревянной золой или пылью размельченных коксов.

Болезнь увядания вырисовывается в сбрасывании листьев. Основой могут быть грибные заболевания: фузариум, склероциния. Если разрезать кусочек стебля около корневой шейки, то заметны побуревшие сосудистые пучки.
Меры борьбы: пациенты увядшие растения убирают и сжигают, почву рыхлят, поливают нечасто и только по утру. На следующей год на это место перец и баклажаны не сажают.

Порой на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение режима температур, когда температура окружающей среды падает ниже 12°С. При этом в первую очередь укрытие растений пленкой на основе полиэтилена или укрывным материалом «лутрасилом».

От черной ножки, увядания опрыскивают бактериальным препаратом «Заслон». Берут 3 колпачка на 1 л воды. Опрыскивают сдержанно (не нужно ополаскивать растения).

Для томатов, перцев и баклажан самые лучшие корневые подкормки из готовых почвосмесей с большим содержанием гумуса, органического вещества; макро-, микроэлементов, стимуляторов роста — это «Синьор Помидор», «Плодородие», «Кормилец», «Богатырь» овощной — «Исполин».

Для внекормовой подкормки по растениям — «Импульс+». Удобрение содействует появлению завязей, повышает стойкость растений к грибным заболеваниям, убыстряет созревание плодов.

Необыкновенный препарат «Изумруд», предотвращающий раннее пожелтение листьев, которое бывает от невысоких или больших температур, от недостаточного полива и питания — данный препарат восстанавливает первоначальную зелень и свежесть. Я персонально все это проверила на собственном огороде! Результат замечательный.

Ценные рекомендации, которые также смогут помочь в борьбе с вредителями перца.

Недостаточно полное опыление цветков может служить причиной возникновения оригинальных (кривых) плодов. Чтобы устранить это, нужно применить искусственное доопыление цветущих растений, Т. е. В жаркую, солнечную тихую погоду выполняют не тяжелое встряхивание растений.

Сладкий и горький перцы высаживаются на постоянное место отдельно один от одного, т. е. на разнообразные грядки, так как они могут переопыляться, и плоды сладкого перца будут иметь горечь.

Недостаток влаги в почве, высокая температура окружающей среды вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев, как у перца, так и у баклажанов.

На участках открытого типа следует защитить посадки перца и баклажанов от ветра с помощью кулис насаждений из рослых культур, которые заблаговременно высаживаются рассадой вокруг грядки (это свекла, бобы, мангольд, лук-порей), а лучше они плодоносят под пленкой.

Перец и баклажаны не только теплолюбивы и водотребовательны, но и очень любят свет. Благодаря этому затенение вызывает отставание роста и цветения растений.

Так как корневая система таких культур, особенно перца, располагается в дерне, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться необходимым окучиванием.

Свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перца и баклажанов, так как дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут создать плоды.

Молодая рассада перца и баклажанов, высаженная на грядку, не выдержит невысокой плюсовой температуры (2-3°С), а осенние плодоносящие растения держат заморозки до — 3С. Это дает возможность держать растения перца и баклажанов в тепличке или на грядке до самой поздней осени.

Tagged : болгарский / болгарского перца / вредитель / перец / сорт болгарского / сорт болгарского перца