Выращивание томатов в теплице зимой: сорта, грунт, освещение

Производство овощей в зимний период требует хорошо оборудованных теплиц, снабженных отоплением и с правильно организованным освещением. Выращивание томатов в теплице зимой не исключение. Кроме технического устройства обогреваемых теплиц, потребуется правильно подобрать сортимент томатов для закрытых грунтов и составить качественную почвенную смесь.

Сорта помидор для зимних теплиц

Выращивание овощей в обогреваемых теплицах достаточно дорогостоящий процесс. Что бы материальные затраты обернулись качественным и количественным урожаем помидор, площадь теплицы должна использоваться максимально эффективно.

Сделать это можно используя не только горизонтальные грядки, но и вертикальный объем. Осуществить максимальное использование даже небольшой теплицы, можно подбирая сорта томатов с неограниченным вертикальным ростом. Называются такие помидоры индетерминантными.

В настоящее время овощеводами активно используется для зимнего выращивания более сотни сортов и гибридов. Прежде всего следует обратить внимание на следующие гибриды иностранной селекции:

1. Президент F 1, помидоры созревают в среднем через 95 дней после появления всходов. Кусты мощные, помидоры яркие, красные, универсального назначения. Масса плодов до 200 грамм, гибрид урожайный, с 1 кв. м можно получить более 20 кг продукции.
2. Анабель F 1, кусты рослые, урожайность до 22 кг с кв. метра, плоды лежкие с упругой вкусной мякотью, хорошего товарного вида.
3. Раиса F 1, один из урожайных гибридов, дает до 24 кг томатов с кв. метра, плоды округлые, красные весом до 120 г, созревают через 100 дней. Гибрид пригоден для промышленного выращивания томатов в зимних теплицах.

Среди отечественных гибридов заслуживают внимания следующие:

• Васильевна F 1
• Диво F 1
• Евпатор F 1
• Добрунь F 1

Приобретение семенного материала — очень ответственный момент. Сделать это лучше всего в специализированных магазинах, обращая внимание на срок годности семян. После двух лет хранения всхожесть томатов снижается.

Почва в теплицах для зимнего выращивания овощей нуждается в специальной подготовке.

Подготовка почвы в теплице

Как правило, урожайность помидор в закрытом грунте значительно больше, чем в открытом. Следовательно, на почву ложиться большая нагрузка, увеличивается расход запасов питательных веществ.

Учитывая, что основная масса корней у помидорных кустов прорастает на глубину до 30 — 35 см, то слой грунта в теплице нужен толщиной до 40 см. Грунт желательно заготавливать с целинных земель.

Следующий важный момент — обогащение земли органикой. Её общее количество должно составлять не менее 1/5 части. Для этого подойдут перепревшие опилки, листва, зрелый перегной и компост. Так же для получения биогумуса можно использовать особый вид дождевых червей — калифорнийского красного червя. Одна семья позволит регулярно обогащать почву органикой. Так же «работа» этих червей повышает и пористость грунта.

В целях обеззараживания грунта в теплице и снижения числа личинок различных насекомых, которые могут массово расплодиться во влажной земле, целесообразно воспользоваться препаратом Батолин — Т.

Положительно скажется на урожае и обработка биопрепаратом «Нематофагин», он убережет будущие посадки от нематоды. При перекапывании почвы в теплице, можно воспользоваться окуривание помещения серными шашками.

Выращивание рассады томатов для зимних теплиц

Если рассадный период приходится на сентябрь — октябрь, то всходам потребуется большее дополнительное освещение, так как в это время световой день значительно сокращается. Если посев семян помидор планируется на конец ноября — декабрь, то здесь основной рост растений придется на январь — февраль, когда световой день увеличивается и можно сократить расходы, связанные с дополнительным освещением.

Для посева семян помидор на рассаду удобнее всего воспользоваться специальными кассетами — рассадницами или торфяными таблетками. Как только на пятый — седьмой день семена начнут прорастать, рассаде потребуется дополнительное освещение. В первые дни желательно подсвечивать рассаду на протяжении 24 часов, постепенно уменьшая это время до 16 — 12 часов.

Так же в это время всходы нуждаются в большей концентрации углекислого газа. В промышленных производствах овощей используют специальные генераторы, в небольших теплицах можно поставить емкость со свежим навозом, залитого водой. При брожении этой смеси будет выделяться углекислый газ.

Развитие томатов зависит от качества и количества корней, поэтому рассада нуждается в пикировке. На стадии появления настоящего листа, саженцы пикируют в отдельные горшочки. Чтобы увеличить корнеобразование, стебель изгибают и корни оказываются как бы «вверх ногами», после чего все засыпают грунтом.

В возрасте 20 дней рассада начинает интенсивно расти и ей необходима подкормка. Для этого подойдет азотно — фосфорно — калийная смесь, разведенная водой. Второй раз внести её следует когда на рассаде уже есть четыре настоящих листа. Как только на саженцах будет не менее пяти — шести настоящих листьев, их пора высаживать на грядки зимней теплицы.

Пересадка рассады на грядку в теплице, плодоношение

Для посадки в грунт потребуется сделать лунки и обильно полить их водой из расчета 0,5 — 0,8 л воды на одно растение. Так же в лунку можно внести несколько ложек гумуса, полученного в результате работы калифорнийских червей. Расстояние между соседними лунками и между рядами должно быть не менее 50 см, а при выращивании сортов с мощными стеблями — до 70 см.

Использование для выращивания зимой в теплицах индетерминантных сортов томатов, требует обязательной их подвязки и удаления пасынков. Для закрепления стебля на шпалере, удобно пользоваться специальными клипсами, это значительно облегчает снятие и удаление ботвы после окончания плодоношения.

Важное значение при зимнем выращивании в теплице имеет доступ воздуха к корневой системе, требуется удалять все нижние листья и регулярно выпалывать сорняки с одновременным рыхлением земли.

Увеличить количество завязей поможет опрыскивание цветов специальных препаратом — стимулятором плодообразования, таким, как «Томатон». Сделать это можно простой кисточкой или ручным опрыскивателем.

В конце зимы необходимо предохранять завязь томатов от солнечных ожогов, создавая тень в особо солнечные дни.

Кроме выращивания помидор в теплице на традиционных грядках, можно воспользоваться современными методами выращивания, такими как аэропоника и гидропоника. Это не только увеличивает урожай, но и избавляет от необходимости готовить грунт, и обрабатывать грядки от сорняков и насекомых.

Растить зимой томаты можно не только для нужд своей семьи, но и использовать как мелкотоварное производство овощей для реализации населению. Учитывая современный ассортимент сборных теплиц, сделать то будет не так уж и сложно.

Технология тепличного выращивания помидоров на видео:

Технология выращивания томатов в теплице

Томаты (полудетерминантные, индетерминантные и детерминантные) в пленочных укрытиях и теплицах выращивают, как правило, методом рассады. Семена, реализуемые в фирменных пакетах, исключают возможность заражения возбудителями болезней и вредителями, не требуют предпосевной подготовки. Нижеописанная технология выращивания томатов в теплице ориентирована именно на данный метод.

Урожай томатов в теплице снимают на две недели раньше, чем в при посадке в грунт.

Если основной целью является получение очень раннего урожая, выращивают рассаду с цветущим первым соцветием сроком 40-60 дней для индетерминантных сортов томатов, и со сформировавшейся первой кистью, но до момента раскрытия первого цветка — для детерминантных и полудетерминантных томатов. Кроме того, возможна высадка в теплицу рассады в возрасте 35 дней, выращенной без пикировки.

Рассада томатов высаживается на постоянное место, когда температура почвы на глубине 10 см достигнет отметки +15?С. Оптимальной температурой воздуха для роста и полноценного развития томатов в теплице принято считать 22-25°С.

Высадка семян и уход за ними

Семена сеют в первой половине февраля в кассеты или специальные ящики, заполненные рыхлой, воздухопроницаемой, питательной почвенной смесью на основе торфа с добавлением минеральных удобрений и песка, заглубляя их на 1,5-2 см.

Почвенную смесь в ящиках за неделю до момента непосредственного посева семян проливают «Экстрасолом-55» (0,1% раствором) из расчета 1 ст. л. на 10 л воды. Обработка почвы дает возможность избежать заболевания рассады «черной ножкой». Кассеты (ящики) после посева укрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в затененное место.

Температура почвы, оптимальная для прорастания семян, варьируется в пределах 24-26°С. Благодаря такой температуре и высокой влажности грунта семена томатов всходят на 4-6 день.

При температуре почвы ниже отметки 24°С семена томатов всходят медленнее или загнивают.

Поливать рассаду нужно слегка теплой водой, подкормка не требуется.

После появления 30% всходов с поверхности ящиков снимают укрывающую пленку, а ящики выставляют на свет.

Момент раскрытия семядолей указывает на необходимость снижения температуры до 18-20°С в дневное время и 15-16°С ночью. Такие действия помогут уберечь сеянцы от вытягивания. Через 7-10 дней температуру повышают днем до 20-22°С, ночью до 17-18°С.

Если процесс выращивания рассады проходил не в кассетах, то с появлением третьего настоящего листа рассаду пикируют в горшочки диаметром не менее 8 см, заполненные почвенной смесью. Пикирование рассады томатов также можно проводить на стеллажи с почвой, высотой в 10 см.

Пересаженную рассаду томатов поливают 0,1% раствором «Экстрасола-55» и ставят в тень на 1-2 дня для успешного, быстрого укоренения.

Если почва не прогрелась до температуры +15°С, не спешите пикировать в нее сеянцы. Корневая система томатов при температуре ниже 15°С практически не функционирует.

Если пикировка рассады томатов проводится непосредственно в грунт теплицы или парника, при пересадке она теряет 50-60% корней. В результате рассада плохо укореняется, останавливается ее рост и развитие. Для улучшения приживаемости рассады за неделю до ее пересадки, ножом в двух перпендикулярных направлениях прорежьте парниковую почву на глубину не мене 10-12 см и пролейте ее раствором «Спидфола Амино Марин» из расчета 30 мл на 10 л воды. В местах прорезов появятся новые многочисленные корешки, позволяющие рассаде прижиться на постоянном месте.

Для будущего урожая очень важно соблюдать режимы влажности, температуры и освещенности. На начальных этапах роста рассады температуру воздуха поддерживают в солнечные дни в пределах 20-22°С, ночью 15-17°С. После появления 4-5 листьев температуру необходимо снизить до 18-20°С днем и 13-14°С ночью. За 2 недели до пересадки на постоянное место температуру понижают до 16-18°С.

Секреты выращивания рассады томатов

Схема пикировки сеянцев томатов.

Правильно выращенную рассаду сажают вертикально и заглубляют в почву до уровня между первым настоящим и семядольным листом. Чем меньше растение потеряет корней в процессе пересадки, тем выше приживаемость и активней первоначальный рост. На постоянное место кустики томатов желательно высаживать вечером или в пасмурные дни, тогда рассада лучше приживается и быстрее набирает рост.

После высадки рассады в теплицу полейте ее под корень чистой водой, затем раствором «Радифарма» или «Спидфола Амино Марина» — 30 мл на 10 л воды. Расход раствора на одно растение составит 0,5 л. Через неделю повторите обработку с меньшей дозировкой — 15 мл на 10 л воды. Если теплица оснащена системой капельного орошения, «Радифарм» и «Спидфол Амино Марин» вносят по такой же схеме — 60 мл на 100 м? при высадке и 30 мл через неделю.

Удобрение томатов в теплице

Схема формирования компоста.

Способ выращивания томатов предполагает внесение минеральных удобрений под корень. Процедура проводится каждые 10-14 дней. Специалисты рекомендуют проводить подкормку томатов совместно с их поливом.

Спустя 12 дней после высадки рассады помидоров на постоянное место необходимо раз в неделю проводить подкормку «по листу» раствором «Спидфола Амино Старта», приготовленном из расчета 20-30 мл на 10 л воды, хорошие рекомендации имеет и «Плантофол 10:54:10» — 25-35 г на 10 л воды.

С началом цветения помидоров в теплице для улучшения оплодотворения цветов, остановки осыпания завязей и цветков, увеличения кистей и ликвидации вершинной гнили плодов проводят обработку растений «по листу» «Спидфолом Амино Цветение и Плодоношение» — 30-35 мл на 10 л воды. Хорошо зарекомендовала себя смесь «Бороплюса» — 20 мл со «Спидфолом Амино КалМаг» — 20-35 мл на 10 л воды. Через 12 дней обработку повторяют. Если выращивание рассады проводится в условиях жаркой и сухой погоды, проводят третью обработку аналогичной дозировки.

В начале созревания благодаря листовым подкормкам «Спидфолом Амино Цветение и Плодоношение» в дозе 35 мл на 10 л воды, удается ускорить вызревание томатов и увеличить содержание в них витаминов и углеводов. В стрессовых ситуациях максимальную эффективность имеют обработки томатов «Изабионом» или «Мегафолом» дозировкой 20-40 мл на 10 л воды для рассады открытого грунта, 20 мл на 10 л воды — для теплиц.

Совместите подкормку с поливкой: вместо воды используйте слабый раствор минерального удобрения,

Эффективность процесса выращивания во многом зависит от правильного питания томатов и соотношения азота и калия в течение роста растений. В подкормках томатов тепличного типа соотношение варьируется в пределах от 2,5:1 до 1,5:1. Максимально приближены к данному соотношению азота и калия «Кемира-универсал», «Сотка-универсальное», «Яра Мила Комплекс» и «Сотка-цветочное» — минеральные удобрения.

Первая подкормка проводится через 12-14 дней после посадки рассады в почву при образовании завязей на первом соцветии. Подкормку проводят, используя «Яра Мила Комплекс» — 30 г на 1 м?, «Кемиру-универсал» — 80 г на 1 м? или «Сотку-универсальное» — 60 г на 1 м?. Через 12 дней после первой подкормки проводится вторая, в процессе которой на 1 м? вносят 30 г «Яра Мила Комплекс». Третья подкормка происходит через 13- 15 дней после второй с использованием 25 г «Яра Мила Комплекс» на 1 м?.

Для получения крупных плодов специалисты рекомендуют сразу после образования завязей провести обработку «по листу» раствором «Бенефита» — 60 мл на 10 л воды и повторять процедуру 2-3 раза каждые 10 дней. Ускорить созревание, улучшить окрас томатов, повысить их сахаристость, транспортабельность поможет обработка раствором «Свита» — 30 мл на 10 л воды.

Предотвратить пожелтение листьев в момент налива плодов поможет внекорневая подкормка рассады раствором «Спидфола Амино КалМаг» — 30 мл на 10 л воды.

Особенности полива томатов в теплице

Выращивание сочных и вкусных томатов в теплице сложно представить без правильно организованного полива. Среди основных рекомендаций следует запомнить следующие:

Капельный полив растений в теплице.

• в процессе выращивания не поливайте рассаду холодной водой, ее температура не должна быть ниже 16°С. Приложите максимум усилий, чтобы растение осталось сухим, а вода попала непосредственно в корневую систему;
• наличие слишком сухого субстрата может спровоцировать появление фитофторы;
• не допускайте на начальном этапе выращивания томатов избыточного увлажнения, что может вызвать ряд заболеваний корневой системы;
• до цветения второй кисти корни куста должны находиться в не очень влажной среде. После этого количество влаги немного увеличивают, затем до конца вегетации постепенно снижают, тем самым исключая вероятность растрескивания помидоров.

Полив тепличных томатов проводится в утренние часы с интервалом в 2-3 дня, расходуя на 100 м? посадок 700- 1200 л воды. Для всех сортов томатов, выращивание которых проводится в теплицах, опасно даже однократное подсушивание.

Обратите внимание на то, что за 2 недели до сбора урожая запрещено организовывать обильный полив. Данное предостережение диктуется тем, что в этот период корневая система слабая и подвержена различного рода повреждениям. Технология правильного полива предполагает частую подачу воды небольшими объемами.

Общее количество воды, которое необходимо для нормального роста и плодоношения растения, составляет от 0,5 л в пасмурную погоду и до 1,6 л в жаркие, солнечные дни.

На тяжелых суглинистых и глинистых грунтах полив производят нечасто (раз в 2-3 дня), поскольку он способен длительное время удерживать влагу внутри. На легких песчаных и супесчаных грунтах возникает проблема растрескивания поверхности, так как данный тип грунта неспособен держать воду и требует частого полива.

Подвязка томатов в теплице

Способы подвязки кистей томатов: 1 — шпагат; 2 — крючок с резиновым кольцом; 3 — петля.

Через 3 дня после посадки растения подвязывают шпагатом к проволоке, которую необходимо заранее натянуть на высоте 2,2 м. Нижнюю часть шпагата подвяжите к растению под вторым листом, верхнюю — к проволоке методом скользящей петли, что позволяет ослабить натяжение при подкрутке вокруг стебля. Подкрутка растений проводится еженедельно, стебель томата обвивают шпагатом. При правильной подвязке один оборот должен приходиться на 1,5-2 междоузлия.

Томаты индетерминантного типа в тепличных условиях формируют в один побег, полудетерминантные — в один, реже в два побега, регулярно ликвидируя боковые побеги (пасынки). Пасынки удаляются с периодичностью в 3-4 дня по одному, оставляя небольшие пеньки в 5 мм.

После завязывания плодов первого соцветия удалите листья нижней части растения. Специалисты не рекомендуют удалять более 2 листьев за один прием. К моменту созревания плодов первой кисти все листья, расположенные ниже нее, должны быть удалены. После сбора плодов первой кисти удалите листья до второй. Технология выращивания предполагает удаления пасынков и листьев только утром.

Схема «датского» способа выращивания рассады.

В каждой плодовой кисти целесообразно оставлять до 6 плодов. Для нижних трех кистей данное правило является обязательным, в противном случае плоды четвертой кисти будут мелкими.

Увеличить количество завязей можно при использовании технологии встряхивания и постукивания по цветущим кистям, кроме того, хорошо себя зарекомендовали регуляторы роста: «Бороплюс» и «Спидфол Амино Цветение и Плодоношение».

При резких колебаниях температуры или ее повышении в дневное время выше отметки в 30°С необходимо опрыскивать цветущие соцветия «Томатоном», который способен обеспечить искусственное плодообразование.

Важным условием выращивания томатов и получения достойного урожая является организация проветривания в теплице. Отсутствие интенсивного дыхания у растений приводит к уменьшению завязей и снижению качества томатов. В жаркие, солнечные дни организовывать проветривание необходимо не позднее 8:00.

Как отвоевать урожай у болезней

Заболевания томатов: бурая гниль, вершинная гниль, фузариоз.

Сорта томатов различным образом реагируют на появление тех или иных заболеваний. Какие бы сорта вы ни выбрали, ряд профилактических работ поможет избежать возникновения заболеваний и оградить молодые растения от недугов и гибели.

Для предотвращения заболевания грибковыми болезнями через 2 недели после высадки рассады на постоянное место, опрыскайте кусты медьсодержащим фунгицидом — 70 г «Ордана» или «Курзата Р» на 10 л воды. Обработка проводится с периодичностью в 12-15 дней. Вторичную обработку рекомендуют проводить системным фунгицидом: «Строби» — 2 г на 10 л воды, «Танос» — 20 г на 10 л или «Квадрис» — 6 мл на 10 л воды.

Высокую эффективность в предупреждении и лечении грибковых заболеваний имеют системные фунгициды:

• «Ордан» или «Курзат Р» — 60 г на 10 л воды;
• «Акробат» — 50 г на 10 л;
• «Ридомил-Голд» — 25-40 г на 10 л воды.

Также стоит обратить внимание на контактные фунгициды:

• «Полирам» — 80 г на 10 л;
• «Браво» — 100 г на 10 л воды.

Стать на защиту урожая может и 1% раствор «Экстрасола-55». Технология выращивания тепличных растений предполагает проведение опрыскиваний в фазе бутонизации, в процессе цветения третьей кисти и при достижении плодом размера грецкого ореха. «Экстрасол-55» — жидкая суспензия фосфорофиксирующих бактерий, основным продуктом питания которых являются споры грибов.

Хлопковая совка — насекомое, гусеницам которого под силу уничтожить до 50% урожая. Лет насекомого приходится на начало мая, поэтому важно провести ряд профилактических, защитных мер. С периодичностью в 14 дней проводят обработку томатов инсектецидами: «Авант» или «Карраген», «Регент», «Фьюри», «Арриво», «Фуфанон» или «Фастак». Процедуру можно проводить при любой температуре, за исключением «Фуфанона», который используют при температурном режиме ниже +28?С.

Из года в год учащаются случаи поражения томатов клещами. Борьбу с напастью можно организовать с помощью акарицидов или инсектоакарицидов: «Клипер», «Талстар», «Фитоверм», «Актеллик», «Омайт». Обработка томатов фунгицидами и инсектоакарицидами сочетается с листовыми подкормками растений.

Кто будет опылять томаты?

Для искусственного опыления просто встряхните цветочные кисти друг над другом.

Главными помощниками в деле оплодотворения цветков томатов являются обычные пчелы или шмели. Наличие насекомых в условиях теплицы жизненно необходимо, поскольку здесь ограничена или полностью отсутствует циркуляция воздуха.

Для искусственного опыления томатов используют гидропонику. Данный вид техники эффективен, если речь идет о промышленном уровне или в случае высокой плотности посадок.

Кроме того, для выращивания тепличных культур можно воспользоваться следующим методом: в момент цветения ежедневно в полуденное время встряхивайте растения для распространения пыльцы. Погода должна быть сухой и теплой, через некоторое время проведите легкое дождевание, чтобы пыльца прилипла к новым соцветиям.

Осенняя подготовка теплицы

Теплица для высокорослых томатов.

Нередки случаи, когда из года в год помидоры в теплице поражаются одними и теми же заболеваниями. Во избежание данной ситуации, независимо от выбранной технологии выращивания и сорта помидоров, необходимо выполнить меры по осенней подготовке теплицы для новой рассады.

1. В сентябре уберите из теплицы кусты томатов. Нередко среди специалистов возникают споры о том, стоит ли выдергивать растение с корнем или будет достаточно обрезки под корень. Если вы столкнулись с грибковым заболеванием, то корни лучше убрать, поскольку они могут быть заражены.
2. Также необходимо убрать растительные остатки: мульчу и сорняки.
3. Независимо от того, какой способ выращивания томатов был выбран, после их уборки всю площадь густо засейте редькой масличной или белой горчицей. В процессе вегетации этими растениями выделяется вещество, способное уничтожить возбудителей грибковых заболеваний. Весной процедуру повторите, совместив горчицу с бобовыми (горохом, викой) или злаковыми (рожью, овсом) культурами.
4. На зиму оставьте теплицу открытой и не засыпайте снег до начала февраля, чтобы грунт сильнее промерз.

Пусть сложный, но увлекательный процесс выращивания ароматных и вкусных томатов даст долгожданный результат и хорошее настроение.

Выращивание рассады томатов в теплице: подготовка семян, правила посадки и ухода, болезни и вредители, советы, видео

Выбор сорта

Основными критериями, на которых основано выращивание рассады помидор, являются наличие хороших вкусовых качеств, соответствие климатическим особенностям, устойчивость к внешним условиям и заболеваниям, а также стабильная урожайность.

Еще несколько десятилетий назад огородников не мучил выбор между семенами томатов. Теперь же, кроме многочисленных фирм, предлагающих наилучший элитный семенной материал, обескураживать может невероятное разнообразие сортов и гибридов

Индетерминантные типы более предпочтительны, благодаря своей высокой рослости и длительности плодоношения. Хорошо зарекомендовали себя томатные сорта «Микадо», «Шапка Мономаха», «Мечта» и «Канадский великан». Для засолки оптимальным вариантом будет выращивание сортов «Челнок», «Вишенка» и «Земляк».

В теплице можно вырастить рассадукистевых томатов, о сортах которых мы уже рассказывали.

Подготовка семян

Посев помидор на рассаду начинается не менее чем за два месяца до высадки рассады на постоянное место. Томаты на рассаду подбираются в соответствии с районированием сорта. Посев томатов – ответственный процесс, требующий очень внимательного отношения к семенному материалу.

Фундамент для будущего хорошего урожая томатов закладывается на первой стадии их выращивания – на этапе подготовки семян к посадке на рассаду

Выращивание рассады томатов начинается с подготовки семян, которая производится в несколько этапов:

• Отобранный семенной материал распределить по отдельным марлевым мешочкам, обязательно указав сорт.
• Выдержать мешочки с семенами в воде, температура которой составляет порядка 60°C, не менее двух часов.
• Для обеззараживания мешочки с семенами необходимо поместить на несколько минут в слабо розовый 1% раствор перманганата калия, а затем промыть несколько раз в тёплой и чистой воде.
• Приготовить зольный раствор из одной столовой ложки древесной золы и одного литра тёплой воды. Поместив такой раствор в тёплое место, следует оставить там мешочки с семенами на 48 часов.
• Закаливание семян происходит в холодильнике. Семена помещают в поддон, расположенный под морозильной камерой, на 36 — 48 часов.
• Окончательным подготовительным этапом становится предпосадочный прогрев семян в тёплом месте в течение пяти-шести часов.

После таких процедур рассада для помидор вырастает крепкая и здоровая. Томаты на рассаду, подготовленные таким способом, отличаются высокой устойчивостью к болезням и стабильным урожаем.

Подготовка семян (видео)

Основные правила посадки

Выращивание рассады помидор не терпит суеты и небрежности.

• Немаловажным фактором для получения хорошей рассады является использование правильных посадочных ёмкостей, качественного грунта и выполнение всех агротехнических приёмов.
• Размер посадочной ёмкости может быть любым, а оптимальная высота составляет порядка 8 см.
• Лучше использовать готовый грунт от проверенных производителей, предназначенный для выращивания основных овощных культур.

Посадка помидоров семенами производится не сразу в грунт на постоянное место, а в разнообразные емкости для получения рассады

• Непосредственно перед посадкой следует обильно пролить почву в ящике и сделать бороздки с расстоянием 4 см друг от друга. Делать бороздки удобно при помощи обычной деревянной линейки. Оптимальное расстояние между семенами составляет около 2 см, а глубина заделки не должна превышать 1 см.

Посадочная ёмкость накрывается плёнкой и ставится в тёмное место до появления первых всходов.

Посев семян на рассаду (видео)

Уход за рассадой томатов

• Рассада для помидор всходит в течение 5-7 дней. Посадочную ёмкость следует сразу перенести на подоконник.
• Первую неделю хорошо воздействует зольный полив на томаты, рассада которых очень отзывчива к таким манипуляциям.
• Вторую неделю действенным защитным средством рассады является употребление для полива слабого раствора марганцовки.
• Спустя две недели рассада для томатов нуждается в подкормке раствором минеральных веществ.

Оптимальный для роста и развития температурный режим составляет в дневные часы 20-25°C, в ночные – около 12°C.

После появления всходов ящики с рассадой выставляют в хорошо освещенное место — на подоконник, в утепленную лоджию или веранду

Пикировка рассады

Вырастить рассаду помидор без своевременной пикировки практически невозможно. Оптимальным сроком, когда следует делать пикировку, является появление двух или трёх настоящих листочков. В этот период рассада для томатов уже обладает хорошо сформированной корневой системой и крепким стеблем.

Сторонники пикировки утверждают, что пересаживание рассады по мере роста в большие по размеру горшки способствует развитию корневой системы и укрепляет растения

Объём ёмкости для каждого саженца помидор, рассада которых готова к пикировке, должен быть не менее 0,2 л. Дно и стенки рассадной ёмкости следует снабдить несколькими отверстиями, которые облегчат доступ воздуха к корням, а рассада для помидор будет защищена от переувлажнения.

Перенос саженца осуществляется аккуратно, вместе с комом земли. Весь процесс должен быть щадящим, что позволит вырастить рассаду томатов крепкой. Высота грунта должна быть равна уровню семядолей. Такое заглубление способствует образованию более эффективной корневой системы. Непосредственно после пикировки рассада для помидор должна в течение трёх суток находится в тени, а затем её нужно переместить в хорошо освещённое место.

Пикировка рассады (видео)

Профилактика заболеваний

Высадка рассады помидор – основной момент, когда очень важно провести масштабные мероприятия по профилактике заболеваний. Приоритетной задачей является снижение инфекционного фона.

Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защитить растения, то можно остаться без урожая

Рассада для помидор не подвергнется воздействию основных заболеваний, если огородник выполнить следующие мероприятия:

• Сразу после сбора урожая следует удалять все старые томатные кусты вместе с корневой системой.
• Желательно ежегодно обновлять верхний почвенный слой в теплицах и парниках.
• Периодическая посадка в парнике семян белой горчицы хорошо защищает почву от грибковых заболеваний.
• Действенным способом защиты от зимующих в почве вредителей является вымораживание тепличного грунта. Делать такую процедуру следует в сильные морозы. Необходимо просто оставить открытыми дверь и форточки в теплице.
• Следует строго соблюдать схему высадки помидор, рассада не должна быть расположена слишком тесно.
• Собранная старая мульча и сорная трава должны обязательно уничтожаться.

Если одни и те же заболевания наблюдаются ежегодно, то следует задуматься о выращивании гибридных помидор, рассада которых более устойчива к разнообразным негативным воздействиям.

Полезные советы

Выполнять орошение помидор, рассада которых высажена в условия парника или теплицы, следует уже с десятого дня после посадки. На один квадратный метр посадочной площади до момента массового цветения следует использовать около четырёх литров воды. В период образования плодов норма расхода воды увеличивается до двенадцати литров. Полив осуществляется каждые пять дней. Вода для полива должна иметь температуру не ниже 22°C.

Томат сегодня — одна из самых популярных культур благодаря своим ценным питательным и диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой отзывчивости на применяемые приёмы выращивания

Значительно увеличить урожайность помидор можно при помощи искусственного опыления. Делать такую процедуру нужно в дневные часы, для чего необходимо лёгким движением встряхивать соцветия. Затем соцветия желательно опрыскать тёплой водой, а помещение теплицы –проветрить.

Проветривание должно сопровождать выращивание рассады помидор, а также регулярно выполняться на протяжение всего вегетационного периода. Делать такую процедуру легче всего, используя несколько форточек. При высоких температурных режимах в теплице снижается урожайность и страдает качество выращенных овощей.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Комментарии

Выращивание рассады помидор в теплице, парнике, под пленкой

Основные преимущества выращивания рассады в теплице

В зависимости от условий выращивания рассады томатов, отличаются и способы. Для северных районов вырастить рассаду томатов представляется возможным в квартире на подоконнике, либо в отапливаемой теплице. В южных широтах нашей страны посев помидоров может производиться непосредственно сразу в грунт. Огородники, которые не первый год выращивают рассаду, говорят о выгоде выращивания рассады помидоров в теплице:

• Выращивание своей рассады в теплице, прежде всего сэкономит денежные средства на покупку саженцев;

• Получение здоровой и крепкой рассады томатов;

• Рассада не вытягивается так, как дома на подоконнике;

• У саженцев помидоров образуется крепкая и разветвленная корневая система;

на фото — рассада выращенная в отапливаемой теплице

• Устойчивость к погодным изменениям, следовательно, уменьшается восприимчивость к заболеваниям и фитофторозу томатов;

• Получение более раннего урожая.

В зависимости от того, отапливаемая теплица или нет, возможность вырастить хорошую рассаду существует всегда. В теплице с отоплением можно выращивать саженцы томатов и других культур практически круглый год, единственное условие, необходимо наличие дополнительного освещения. Выращивать рассаду в необогреваемой теплице возможно лишь при установлении устойчивой положительной температуры воздуха внутри. Многие дачники и огородники для получения ранних саженцев, устанавливают внутри помещения отопительные приборы хотя бы для ночного обогрева.

В чем отличие выращивания рассады помидоров в парнике?

Помидорная рассада в парнике культивируется также успешно, как и в теплице. Отличие выращивания рассады томатов в парнике заключается в том, что производить посевные работы приходится ранее на пару недель в сравнении с теплицей. Не все дачники могут позволить себе наличие стеклянной теплицы или из поликарбоната на своем участке. Решить такую проблему не сложно, так как можно производить успешное выращивание рассады помидоров в парнике или под пленкой, главное здесь, наличие подходящей температуры на улице и внутри.

Добавление конского навоза на грядку рассада помидор в парнике Чтобы создать оптимальные условия для выращивания в парнике, многие прибегают к постройке углубленного сооружения с закладкой биотоплива. Биотопливом может служить конский, коровий навоз, листья, солома, кора, трава и др. По праву самым лучшим органическим топливом считается конский навоз, так как температура при его разложении может достигать 55-60 °С. После чего опускается до 32-38 °С и держится в таком диапазоне в течение трех месяцев.

Выращивание рассады помидоров возможно и под пленкой, в таком случае нужно учитывать, теплая грядка или нет, какая температура на улице, какие сорта томатов лучше для открытого грунта посадить. Не стоит забывать и о том, что различные сорта помидоров высеваются в различные сроки. Чтобы получить ранние помидоры, высевать нужно раньше примерно на 8-10 дней в сравнении с посевами в теплицу или парник. Дело в том, что при недостаточной положительной температуре, растения развиваются медленнее или вообще могут не расти.

Правила выращивания рассады помидор в теплице

Успешно выращивать рассаду помидор в домашних условиях умеют многие, а вот в тепличных условиях не каждому это удается. В действительности, сложностей быть не должно, если следить за саженцами и делать все правильно. Культивирование рассады в теплице будет успешным в том случае, если будут соблюдены и учтены следующие моменты:

• Сроки посева семян помидоров на рассаду в неотапливаемой теплице различны, в зависимости от регионов нашей страны. Для получения раннего урожая, в Ленинградской, Кировской, Пермской, Вологодской областях, а также в республике Карелия посев семян томатов на рассаду производится в 15-17 числах марта месяца, если за окном не свирепствует метель и не стоят морозы. В южных регионах эти сроки смещаются на пару недель ранее;

• Температура воздуха в теплице для посева семян должна быть на уровне 20-25 °С, если в тепличке слишком жарко, ее необходимо проветрить до понижения необходимой;

• В зависимости от того, будет ли пикироваться рассада в дальнейшем или нет, и высевают семена томатов. Для рассады с последующей пикировкой берутся небольшие по размеру ящички, куда насыпается заранее подготовленный грунт. В нем делаются небольшие канавки (до одного сантиметра) и увлажняются. Готовые к посеву семена помидоров аккуратно раскладываются в рядочки, стараясь не густить, затем присыпаются землей;

• Ящики с посевами желательно накрыть пленкой, создав микропарничок с обязательной воздушной прослойкой и убрать в самое теплое место в теплице. При благоприятных условиях первые росточки начнут показываться уже на 3-4 день;

• Важным и ответственным этапом при выращивании рассады является момент появления томатных петелек. Когда они показались на поверхности почвы, необходимо переставить их в наиболее светлое место в тепличке. Теперь температуру необходимо снизить до плюс 14-15 °С в ночное время, днем поддерживать в пределах +18 °С;

на фото — пикировка тепличной рассады

• Через две недели рассада помидоров будет иметь 2-3 настоящих листочка. Пришло время пикировки томатной рассады. Тару для пикировки нужно брать объемом не менее 0,5 литра, материал изготовления может быть любой. Желательно, чтобы стаканчики не были очень высокими;

• При пикировании аккуратно, поддерживая сеянец за семядольный листочек, ставим его в заранее подготовленное углубление в горшочке и плотно прижимаем. Грунт не должен полностью доходить до краев горшочка, так в дальнейшем будет возможность подсыпать немного земли;

После пикирования необходимо наблюдать за ростом саженцев. Если растения побледнели, проведите подкормку. Желательно использовать готовые комплексные удобрения. Удобрять лучше во время полива. Разведите минеральную смесь в воде из расчета одна чайная ложка на литр жидкости. Также томаты отзывчивы на подкормки фосфорными удобрениями, поэтому не будет лишним один раз удобрить чистым концентрированным

Выращивание рассады томатов в теплице процесс не быстрый и хлопотный, поэтому придется немного поухаживать за сеянцами. Не забывайте, что грунт для помидоров готовить лучше заранее в осенний период, так же как и вносить различные питательные элементы. Если в наличии имеется компост, приготовленный своими руками, то добавление его в грунт для рассады непременно скажется на хорошем и здоровом росте.

В пасмурную погоду температуру в теплице желательно понизить до плюс 14-15 °С, чтобы сеянцы не вытягивались. Вытянувшуюся рассаду не нужно сильно поливать, пусть земля немного подсохнет. Когда растения подрастут и начнут соприкасаться листочками, лучше их отодвинуть друг от друга для хорошего воздухообмена, распределения света и тепла.

Помните, что переросшая рассада не будет лучше расти после высадки в открытый грунт, опытные агрономы советуют не спешить с посевом семян. Дело в том, что если у переростка уже заложены первые соцветия и есть плоды, скорее всего растение направит все силы на созревание имеющихся зеленых томатов, отодвигая дальнейший рост и формирование завязей.

Выращивание рассады и выращивание томатов в теплицах

Опыт выращивания томатов под Петербургом. Часть 1

Сейчас нет, наверное, такого садового участка или дачи, где летом не росли бы в тепличке, парнике или даже в открытом грунте томаты. Конечно, результаты их выращивания бывают разные: кто-то ведрами собирает яркие с неповторимым ароматом помидоры, а у других и на летний салат урожая не хватает. Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания в нашем северном климате этой интересной культуры, считавшейся раньше южанкой. Теперь и у нас можно каждый год быть с красными помидорами.

Сроки посева семян на рассаду и сроки высадки ее в грунт

Они зависят от очень многих факторов, т.е. у каждого садовода здесь индивидуальный подход. По стандарту 40-50-х годов возраст рассады детерминантных сортов был 60 дней, индетерминантных — 70-75 дней. В то время ассортимент сортов томатов был очень ограничен. Сейчас же садоводы имеют и супердетерминантные сорта и гибриды, которые могут зацвести после 5-го листа (в возрасте 45-50 дней), детеминантные могут зацвести после 5-го или 7-го листа, индетерминантные — после 9-го или 11-го листа. Значит, садовод должен учитывать многие факторы: какие сорта он будет выращивать и когда высаживать их в грунт; какая будет освещенность при выращивании рассады и какой будет температура; тесно рассаде или очень ей свободно; какая площадь питания и хорош ли грунт. Но самый главный фактор, определяющий сроки посева — это время высадки в грунт.

Например, я высаживаю рассаду в теплицу 1-5 мая. Выращиваю индетерминантные гибриды голландской и российской селекции. Так как в моей квартире, где растет рассада перцев, томатов и огурцов для подсветки есть всего две люминесцентных лампы, то я знаю, что рассада рано не зацветет, хотя все другие условия выполняю. Такие гибриды можно высаживать с первыми обозначившимися бутонами, некоторые с распустившейся кистью, значит, смело даю им 70-75 дней со дня всходов, т.е. всходы должны появиться 15 февраля. Посевом создаю такие условия, что они всходят на 2-3 день.

Выращиваю также детерминантные сорта и гибриды, которые тоже высаживаю в теплицу 1-5 мая. Срок выращивания рассады для них определяю в 55-60 дней, значит, взойти томаты должны 4-5 марта. Есть еще один ориентир: до цветения томаты растут примерно 8 недель, а от цветения до плодоношения тоже нужно 8 недель.

Часто можно услышать такое мнение: лучше позже посеять семена томатов — в середине-конце марта — весна набирает силу, будет солнце, светло, и растения, якобы, догонят в развитии. Я предлагаю каждому садоводу в своем регионе делать записи о погоде с февраля по май. Может, где-то и в самом деле март и апрель очень солнечные. У нас же в Северо-Западном регионе редкая весна бывает такой. Обычно в марте и первые две декады апреля у нас в Петербурге пасмурно, дождь, снег. И наоборот, февраль бывает солнечный, морозный. Особенно страдают в такую весну те садоводы, у кого вообще нет подсвечивания.

А вот еще один пример из опыта моей знакомой, она биолог по образованию. Живет она в квартире, где солнце никогда не бывает, она холодная — температура не поднимается выше +13°С. И что ей было делать? Она высевала семена всех сортов в конце января, сенцы стояли на грелках, всходили в феврале, подсвечивала, как могла. В конце апреля увозила рассаду на участок, в начале мая высаживала ее в теплицу, а потом летом собирала большой урожай красных плодов. Когда видишь ее рассаду, а затем урожай, то невольно возникает вопрос: «Откуда что берется?».

Так что к срокам посева я отношусь очень гибко, томат настолько пластичное растение, что в любой ситуации даст урожай. Но северяне и жители нашего региона должны помнить, что в конце первой декады июня еще возможны заморозки, а в середине августа — тоже уже бывают заморозки.

Теплица у меня по периметру стеклянная, крыша — из пленка «Стабилен», без подогрева. К концу апреля почва в теплице уже созревает, и если ее температура +14°С, а еще лучше +16°С держится несколько дней, я приступаю к посадке. Это часто бывает 1-5 мая, но все зависит от весны. Делаю второе укрытие в теплице укрывным материалом лутрасил (17 г/м2). В нашей местности, по моим многолетним наблюдениям, всегда в конце апреля и по 9-13 мая стоит солнечная погода без ветра и дождя. Температура днем на улице бывает от +18 до +25°С. За эти дни рассада уже приживется, бутоны раскрываются.

А с 14-15 мая вдруг идет резкое похолодание — дождь со снегом, до снегопада. Но моим растениям это уже не страшно. Укрываю лутрасилом (17г/м2) в два слоя, а у кого есть более плотный укрывной материал (30 г/м2) — то и в один слой — еще лучше. Днем их снимать не обязательно. Это проверено на практике, а вот пленку, если ей укрываете, снимать надо или приоткрывать с боков.

Через 3-4 дня снова наступает настоящая весна, но впереди возвратные заморозки с первых чисел июня и до конца декады, случаются и до -5-6°С. Опять делаю второе укрытие в теплице, а многие садоводы на ночь ставят керосинки, свечи, керосиновые лампы, электрические лампочки, электрические батареи. Труднее всего получить полноценный урожай в открытом грунте и в маленьких парничках. Я в открытый грунт высаживаю великовозрастную рассаду, которую доращиваю в теплице, после 10 июня с 1-2 распустившимися соцветиями и даже с плодами, Урожай с квадратного метра получается меньше, чем в теплице, так как 15-16 августа у меня бывает ночью -1-2°С.

Но это бывает в мае, а пока рассмотрим февральские и мартовские заботы.

Подготовка семян к посеву и почвы для рассады

Если я приобрела семена гибридов в фирменном магазине и в фирменной упаковке, то перед посевом только намачиваю и закаливаю. Но свои семена сортов или приобретенные где-то еще тщательно обрабатываю. Я рано высаживаю рассаду в теплицу, значит, ее надо закалить. Закалку начинаю с семян. С семенами передаются болезни, и жизнь заставила ученых и практиков проводить профилактические меры.

а) Прогреть в сушильном шкафу при 60°С в течении трех часов, если есть такая возможность. Или провести обеззараживание 0,5%-ным раствором марганцовки в течении 20 минут и сразу промыть. Я заворачиваю семена в марлевые мешочки, а после марганцовки промываю под проточной водой.

б) Подержать в микроэлементах по инструкции или в растворе золы. Раствор готовлю так: 2 столовые ложки золы залить 1 литром горячей воды температурой +40. +45°С. Настоять сутки, помешивая. Слить раствор и семена в мешочках подержать 3-6 часов. Если концентрацию раствора сделать слабее (1 столовая ложка на 1 л воды), то подержать надо 12 часов. После обработки микроэлементами или золой семена не промываю.

в) Кладу на проращивание при температуре воздуха +20. +25°С.

г) Как только наклюнутся несколько семечек, кладу их на закалку в холодильник. У меня в холодильнике +1. +3°С, держу там семена трое суток. Вы тоже обязательно термометром промерьте все полки холодильника. Допускается 0. +3°С, но при условии, что семена вы не проращивали, а только намачивали. У нас есть садоводы-практики, которые намоченные семена помещают в снег на сутки, они потом очень быстро прорастают. Стимуляторами роста я не пользуюсь.

Затем начинаю готовить почву. С балкона заношу ее заранее, промороженную, чтобы она сама оттаяла, «зажила». Дней за 5-7 до посева делаю смеси, добавляю удобрения и заполняю деревянные ящички высотой 6-7 см, длина и ширина их произвольные. Вариантов смесей существует много, в основном пользуются торфами. Но в любом вашем варианте определите кислотность. Для томатов pH 5,5-6,5. Часто огородники допускают ошибки:

1) не определив кислотность почвы насыпают туда без меры золы или извести, или доломитовой муки.

2) в покупной черной, красивой торфяной смеси может не хватать азота и фосфора. Поэтому большинство практиков делают почвосмеси сами.

Много лет назад изобилия торфосмесей в магазинах не было, поэтому огородики не ленились делать сами дерновую землю, которая для растений — благо.

Вот варианты грунта с дерновой землей: 1/3 объема — дерновая земля, 1/3 — перегной, 1/3 — торф (на ведро такой смеси добавляли 1 столовую ложку азофоски, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 1 стакан воды).

Лет 5-6 назад я делала такую смесь: 2/3 объема — почва из огуречника, 1/3 — трехгодичный компост (на ведро смеси добавляла 1 стакан золы, 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 столовые ложки азофоски).

Когда появились в продаже микропарник, «Живая земля», «Росток», кокосовый брикет, стала использовать их. Например, в такой пропорции: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — «Росток» или «Живая земля» (на ведро смеси добавляю 1 столовую ложку двойного суперфосфата, 1 столовая ложка азофоски).

Или вот так: 1 часть трехгодичного компоста, 1/4 — микропарник или кокосовый брикет (на ведро смеси добавляю 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку азофоски).

Приготовленную почвосмесь тщательно перемешиваю, накрываю пленкой на 1-2 дня или насыпаю в ведро и тоже закрываю плотно. За 2-3 дня до посева набиваю ящички этой почвой и проливаю горячей водой. Если вы почвогрунт купили, то лучше пролить горячей марганцовкой темного цвета. Ящички накрываю пленкой, ставлю в теплое место. К моменту посева почва ровно прогреется, «заживет».

Выращивание рассады в квартире

Для того, чтобы растения выросли здоровыми, крепкими, чтобы они выдали полноценный урожай, надо обеспечить все их потребности в воде, почве, освещенности и тепле. Я изучала работы практиков Северо-Запада П. З Стуканова, А. М. Мазенкова, А.И. Мишоркина, а также ученых О.А. Ганичкиной, Ш.Г. Бексеева, И.Б. Гаранько. Вот так выглядит картина температурного режима при выращивании томатов (у каждого из них были разработаны таблицы температурного режима):

• до всходов +24. +28°С;
• после всходов на неделю днем +1. +18°С, ночью +6. +14°С;
• затем создаем днем + 20. +25°С, ночью +10. +16°С.

Для взрослых растений, высаженных в теплицу, в пасмурные дни +18°С, а в очень пасмурные +16°С.

Я поступаю так. Сеянцы в ящичках ставлю в ванную комнату, температура там +25°С. Всходы появляются быстро, и я сразу переношу рассаду на стол к окну. Окно к этому времени тщательно вымыто. Над сеянцами ставлю одну люминесцентную лампу, а около них — комнатный термометр. Днем температуру создаю +13. +15°С (утеплители с рамы сняты, батарея отопления укрыта одеялом). На ночь ящички ставлю в холодильник, где температура +10°С. Утром срочно выставляю к окну. Такой режим создаю на неделю. Подсвечиваю в пасмурный день. Затем создаю сеянцам тепло: днем +20. +23°С, а ночью +16. +18°С, т.е. одеяло с батареи снято, окно утеплено.

В 1995 году в газете «6 соток» С.Ф. Гавриш опубликовал для садоводов основу температурного режима при выращивании томатов. Если такой режим выполнять, то садоводы в любой год будут с помидорами.

Оптимальная температура для прорастания +24. +26°С, при температуре ниже +10°С семена не прорастают. После появления у всходов двух настоящих листочков температуру надо обязательно снизить до +18. +20°С днем и до +10. +14°С ночью. Такой температурный режим помогает закладывающемуся в это время соцветию вырасти более разветвленным, с большим количеством цветков. Когда появятся первые бутоны, температуру днем выдерживают +17. +18°С, ночью +16°С.

«Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью и содержанием в воздухе углекислого газа: в солнечную погоду +22. +25°С, в пасмурную +18°С, ночью +16°С.

Рано весной, когда освещенность еще недостаточна, температура днем +17. +19°С, в очень пасмурную +15°С, ночью +12°С.

При повышении температуры свыше +25°С снижается активность фотосинтеза, при +30. +32°С уже наблюдается значительное снижение роста растений, а пыльца становится стерильной. Оптимальная температура почвы +20. +25°С, а при температуре ниже +14°С замедляется синтез веществ, необходимых для роста и развития бутонов. У томатов такая закономерность — чем выше температура, тем быстрее наступает созревание, соцветие образуется менее разветвленным, плоды мельче, междоузлия длиннее, что и получаем ранний урожай, но ниже».

Ящички перед посевом еще раз проливаю теплой водой, делаю бороздки глубиной 1-1,5 см, расстояние между бороздками 4-5 см. В эти бороздки раскладываю семена на расстоянии 2-3 см друг от друга. Прикрываю этой же почвой, слегка уплотняю ее ложкой. Сверху присыпаю тонким слоем сухой почвы. Прикрываю ящички пленкой и ставлю в ванную комнату. Как только появляются единичные белые «петельки» — ставлю к окну. Развернутся семядольные листочки — присыпаю промытым, прокаленным речным песком вокруг каждого растеньица. Это профилактика против «черной ножки». Но если посеять редко — 3 х 5 см, и грунт чистый, то «черной ножки» не будет. Поливаю теплой водой +20?С между рядами. Первый раз — через 5-7 дней после всходов, это зависит от сухости в квартире. Если очень жарко в квартире, то приходится и через три дня поливать, особенно тем, кто сеет в маленькие емкости, т.к. в них быстро пересыхает почва. Иногда сеянцы опрыскиваю теплой водой из опрыскивателя. Подкормки до пикировки (пересадка сеянцев в большие емкости) не провожу.

Пикировку начинаю, когда появляется второй настоящий лист. Почву беру ту же, что и для посева. Для пикировки использую деревянные ящики, но высота их 10-12 см. Редко использую разного вида горшочки, т.к. почва в них быстрее охлаждается. Расстояние между растениями даю не меньше 15 х15 см, ящики с рассадой на 3-4 дня ставлю в такое место, где нет солнца, а затем опять на солнечную сторону. При пикировке стараюсь заглубить сеянец до семядольных листиков. Это не так трудно, т.к. сеянцы не вытянувшиеся. Часто садоводы задают вопрос: «Распикировала, а они как замерли, так и сидят на месте?». Причины заключаются в следующем:

а) сильно вытянувшиеся сеянцы. Пришлось уложить кольцом стебель и засыпать до семядолей. На обрастание стебля корнями уходит время. Растение как бы остановилось в развитии;

б) в почву насыпали много золы, она стала сильно щелочной, и растения не получают питания;

в) в квартире холодно, и после пересадки новые корневые волоски не развиваются, особенно в больших емкостях. Почва закисает. Если пикируете в большие емкости (0,8-1 литр), то температура почвы должна быть +20. +25°С. Снизить температуру можно только после отрастания новых 2-3 листьев.

Уход за рассадой

Поливать рассаду не научишь, т.к. все зависит от многих факторов. Если очень сухо в квартире, поливать придется чаще; в маленьких емкостях почва пересыхает быстрее, чем в деревянных ящиках. Иногда пикируют сразу в большие горшки объемом 1 литр, чтобы вырастить мощное растение. Вынуждена повториться: часто садоводы делают ошибку — при низкой температуре в квартире да при частых поливах почва закисает, и корни «задохнутся», не будут развиваться. В больших горшках чаще делайте рыхление. Я поливаю так, чтобы почва была чуть влажной, т.е. ни сухой, ни мокрой. Если на растении 3 листика — одна норма полива, если 5-6 листьев — другая. Периодически рыхлю, чтобы не было корки. Во время вегетации рассады почву не подсыпаю. Подсыпаю только в том случае, если оа начала вытягиваться или набрала 6-7 листьев, а в теплицу высаживаю рано, т.е. подсыпкой как бы задерживаю рост рассады.

Существует очень много вариантов подкормок. В квартире я органикой не поливаю. Но если рассаду доращиваю в теплице, то один раз кормлю навозной жижей 1:10. Кормить растения, как и поливать, научить трудно. Существует порядок минимумов питательных элементов N:P:K (азот, фосфор, калий) на всех этапах развития:

• в начале вегетации соотношение N-P-K=1:2:0,5;
• в период цветения N-P-K=1:2:1;
• во время плодоношения N-P-K=0,5:1,5:2.

Важная роль отводится фосфору в начале вегетации, особенно во время цветения. В начале вегетации соотношение N-P-K+1:2:0,5. Рассмотрим несколько примеров.

Азофоска — ее формула: N=16%, P=17%, K=17%, т.е. N-P-K= 1:1:1. Нам нужно N-P-K=1:2:0,5, т.е. в начале вегетации до цветения не хватает фосфора. Но я его внесла в почву, когда делала смесь. Значит, при подкормках до цветения я могу кормить 1 раз в 10-15 дней азофоской — 1 столовая ложка на ведро воды.

Кемира-универсал. Формула: N=32%, P=14%, K=54% и 7 микроэлементов. Здесь фосфора явно недостаточно. Значит, надо сделать вытяжку суперфосфата и полить, но если вы внесли суперфосфат в почвосмесь, то вытяжку делать не придется. Сейчас продают много удобрений для подкормок рассады с правильно составленными формулами. Кристалон-желтый — N-P-K=13:40:13, легко растворимое удобрение, можно делать раствор — 10 г на 10 л воды и использовать при каждом поливе.

Большой практик по выращиванию томатов А.И. Мишоркин делает такой раствор: 1 чайная ложка аммиачной селитры + 2 чайные ложки двойного суперфосфата + 0,5 чайной ложки калийной селитры +1 чайная ложка сульфата магния на 10 литров воды. Он им поливает растения вместо простого полива водой. Часто садоводы сетуют: «У рассады листики закручиваются в трубочку». И у меня такое бывает. Здесь сказывается несколько факторов, один из них — недостаток фосфора. Я пользуюсь в последние три года при подкормке рассады удобрениями Буйского завода. Они легко растворяются, формулы составлены правильно. Если у вас нет возможности приобрести такие удобрения — пользуйтесь азофоской, но 1 раз рассаду надо подкормить микроэлементами по инструкции. Нет микроэлементов — один раз подкормите золой. Много лет назад не было большого ассортимента удобрений, но мы же выращивали томаты, может, лишь чуть-чуть похуже, чем сейчас.

Л. Климцева, садовод-практик

Без наличия свежих и спелых помидоров невозможно представить ни один стол в летний период. Но, несмотря на распространенность подобного выращивания, далеко не каждый садовод знает все тонкости представленного процесса.

На что следует обратить внимание при выращивании рассады и кустов, чтобы добиться богатого урожая вкусных томатов?

По данной теме есть похожая статья — Выращивание помидоров на подоконнике зимой.

Особенности выращивания рассады

В некоторых жарких странах, где помидоры так же распространены в качестве вкусного и полезного овоща, что и в России, их высадка начинается с посева приготовленных семян в открытый грунт сразу.

Подобного в России делать не следует, хотя при должном уходе и выращивании в теплице теоретически подобное возможно. Рассмотрению подлежит стандартный и безопасный способ выращивания рассады.

Подготовка семян для посадки

На первоначальном этапе следует приготовить семена для высадки, чем многие пренебрегают, и это в корне неправильно.

Заготавливали вы семена самостоятельно или приобрели в специализированном магазине с хорошей репутацией, сеянцы должны пройти предварительный отбор и обработку.

Что же касается заготовки или приобретения семян, здесь также есть свои разногласия между садоводами. Некоторые утверждают, что лучше высаживать семена, которые еще летом или осенью были вычерпаны из собственного урожая. Но в этом способе есть свои отрицательные моменты.

Во-первых, при неправильном хранении велика вероятность остаться вовсе без урожая.

Во-вторых, сеянцы имеют свойство «стареть», что может уже впоследствии сказаться на качестве и количестве урожая.

После того как семена оказались у вас в руках, при этом неважно каким способом они были получены, следует проделать представленные в дальнейшем действия по подготовке:

1.Сначала следует отсеять сеянцы, которые не подойдут для высадки рассады. Здесь можно воспользоваться простым способом помещения семян в воду.

В стакан наливают воду и бросают все приготовленные семена. Пустотелые – непредназначенные для высадки – всплывут. Их удаляют, а опустившиеся на дно вынимают и высушивают.

2.Теперь следует отобранные семена обеззаразить. Подобная процедура для проведения является обязательной, поскольку даже самые лучшие поставщики сеянцев могут не заметить наличия грибковых заболеваний в пакетиках.

Для обеззараживания разбавляют марганец в теплой воде до насыщенного фиолетового цвета. Сеянцы помещают в раствор на 20-25 минут.

3.Сразу же после обеззараживания семена следует промыть и поместить в чистую воду для набухания. Для этого может потребоваться от 8 до 10 часов.

Для определения «готовности» семян следует присмотреться к их внешнему виду. Если же садоводы используют самостоятельно отобранные семена из плодов сорта, который высаживается три года подряд, то набухание может занять гораздо дольше времени. Для того, чтобы немного сократить этот этап, можно воспользоваться специальным раствором, который стимулирует прорастание.

На этом приготовление семян заканчивается. От соблюдения инструкции в точности зависит дальнейший рост рассады. При допущении ошибки или пренебрежении каким-либо пунктом можно столкнуться с рядом проблем.

Ошибки при посадке семян и рассады, видео:

Приготовление грунта

Пока семена набухают, можно приступать к приготовлению грунта. Здесь можно воспользоваться приобретенной готовой землей, которая предназначена именно для высадки семян помидоров. Но большинство опытных садоводов предпочитают готовить грунт самостоятельно, прибегая к следующим способам:

• Самый простой состав грунта для высадки сеянцев представляется в виде смеси перегноя, парниковой земли и торфа. Перегной и землю смешивают в равных количествах и к полученной смеси добавляют немного торфа.
• Есть более сложный вариант самостоятельного приготовления грунта. Здесь смешивают в равных количествах дерновую землю, перегной и торф. К полученному составу необходимо добавить суперфосфат, сульфат калия и мочевины.

Приступать к высадке сеянцев следует в феврале или начале весны. Все зависит от высаживаемого сорта, климатических условий или дальнейшего способа выращивания.

Посев сеянцев не составляет труда, казалось бы, на первый взгляд. Здесь следует приготовить емкости, в качестве которых могут выступать пластиковые контейнеры или специальные «секционные» коробки, предназначенные именно для выращивания рассады. Высадка происходит на глубину в 0,5-0,7 см.

Для этого в выложенном в емкости грунте необходимо сделать лунки указанной глубины и на расстоянии 2-3 см между собой. Если используются секционные емкости, в каждый отсек выкладывают 1-2 семени.

Сразу же после выкладывания семян их прикрывают грунтом и поливают рассеянной струей простой отстоявшейся воды. Для этого можно воспользоваться маленькой лейкой.

Уход за рассадой

От тщательности изучения вопроса, как вырастить рассаду помидоров, зависит весь дальнейший урожай. На первоначальном этапе после посева следует создать что-то вроде теплички.

Для этого можно накрыть емкости простой пищевой пленкой. Если используются специальные секционные емкости, то с созданием теплички проблем не возникает, здесь предусмотрена крышка. Выращивание рассады происходит согласно следующим особенностям и правилам:

• Размещение емкостей – тоже немаловажный вопрос.Во-первых, здесь следует учесть хорошее освещение. Во-вторых, температурный режим не должен выходить за пределы оптимального показателя в виде +20 – +24 °C.
• Полив же осуществляется по мере необходимости – каждый раз, когда верхний слой грунта подсыхает. Поливать необходимо при помощи пульверизатора – здесь самый оптимальный «напор» для неглубоко посаженных сеянцев.
• При появлении первых всходов (как правило, это происходит примерно через неделю) температуру можно снизить до +18 °C. Зачастую емкости просто устанавливают на подоконнике. Здесь рассаде будет обеспечено хорошее освещение, что способствует росту крепких и высоких стволов.
• После того как появится первая пара листьев, можно приниматься за подкормку. Здесь приобретают подходящее органическое удобрение и разводят его согласно приведенной инструкции.
• После образования трех пар листьев можно проводить пикировку – пересадку в емкости крупных размеров. Здесь зачастую используют специальные контейнеры, но можно проводить дальнейшее выращивание в обычных пластиковых стаканчиках.
• Сразу же после пикирования рассаду помещают в теплое место с температурным режимом не менее +22 – +25 градусов. При такой температуре ростки выдерживают в течение 3-4 дней, чтобы корневая система безболезненно для нее прижилась. По истечении указанного срока можно восстанавливать прежнюю температуру.
• Теперь рассаду выращивают согласно главным принципам и условиям: своевременно поливают, делают подкормки, периодически рыхлят землю, два раза в неделю переворачивают емкость на 90 градусов.

Рассада выращивается до тех пор, пока земля на грядках садового участка не прогреется. Все зависит от климатических условий и региона, где проводится выращивание. Непосредственно перед высадкой (за 7-10 дней) можно провести закаливание рассады, что положительно скажется на их морозостойкости.

В качестве закаливания подойдет обычный периодический вынос рассады на балкон. Период закаливания постепенно увеличивают, начиная с 30 минут. Также следует учесть, что, чем выше и крупнее рассада, тем быстрее и лучше она приживется.

Выращивание томатов в теплице из поликарбоната

Выращивание помидоров в теплице существенно отличается от высадки и ухода за томатами в открытом грунте. Здесь следует на первоначальном этапе провести проверку на герметичность теплицы из поликарбоната и при необходимости полностью или частично заменить грунт.

В качестве подготовки теплицы выступает ее полная дезинфекция и прочие очистительные и обеззараживающие работы. В завершение грунт обильно поливают водой. После всех процедур теплица проветривается в течение 5 суток до начала приготовления грядок для посадки рассады.

Разбивка грядок и посадка рассады

Первым делом в теплице следует приготовить грядки. Здесь при создании разметок следует учитывать размеры кустов высаживаемого сорта. Оптимальное расстояние между грядками делают в 60 см.

Сами же грядки организовывают вдоль длинной стороны теплицы. Некоторые же высаживают помидоры в одной большой грядке в форме буквы «П» или «Ш», где отдельные «ножки букв» направлены к входу.

Грунтовый настил не должен превышать 25 см, поскольку только так земля полностью прогревается. Высадка рассады происходит в 10 см от бортиков.

Для высадки необходимо сделать лунки в шахматном порядке. Глубина и размер лунок зависит от корневой системы выращенной рассады. Для этого следует вынуть один куст вместе с земляным комом, чтобы примерно оценить будущие предположительные объемы.

Каждый куст необходимо просто поместить в приготовленную лунку и присыпать ее землей. Поливать высаженную рассаду следует не ранее, чем через неделю – вначале кустам необходимо время для адаптации, а имеющаяся влага должна хватить для корневой системы.

Спустя неделю можно провести полив и подвязку кустов, если это необходимо.

Уход за томатами при выращивании в теплице

Правильное и плодотворное выращивание томатов в теплице осуществляется согласно следующим правилам и аспектам:

1. Помидоры необходимо периодически поливать, о чем будет сигнализировать высохший верхний слой грунта. Вода должна быть немного отстоявшейся и нехолодной, поскольку большинство сортов попросту погибают от холодного полива.
2. Периодически почву следует рыхлить. Делают это аккуратно специальным инструментом или обычной палкой.Следите за тем, чтобы почва всегда была рыхлой – это будет способствовать лучшему достижению влагой корневой системы, что важно именно при выращивании в теплице из поликарбоната.
3. При выращивании томатов необходимо следить за состоянием грядки и наличием сорняков. Обязательно избавляйтесь от сорняков, которые могут прорасти в самых необычных местах грунта – сорняки являются одним из источников нашествия и размножения насекомых-вредителей.
4. Подвязывание помидоров проводят по мере необходимости – в зависимости от роста и высоты кустов, а также созревания плодов. Для некоторого облегчения процесса самостоятельного выращивания можно воспользоваться специальными техниками подвязывания, которые позволяют в течение всего роста кустов не вспоминать о приведенном процессе.
5. Обязательно следует вносить удобрения как только появилась первая завязь. Здесь подходят любые азотные составы или растворы с содержанием калия.
6. Как правило, теплица из поликарбоната, если она герметична и правильно была продезинфицирована, может защитить томаты от нашествия вредителей. Но возникновение заболеваний происходит практически всегда при несоблюдении требуемых условий в теплице для плодотворного роста томатов. Например, серая гниль возникает вследствие нарушения циркуляции воздуха в теплице – садоводы просто пренебрегают регулярным проветриванием.

Есть более опасное заболевание для томатов – это фитофтороз. Это неприятное явление поражает помидоры и стебли мелкими пятнами, что возникает вследствие повышенной влажности – главной проблемой выращивания томатов в теплице из поликарбоната.

Поскольку само помещение герметично, проветривания не происходит. При выращивании в открытом грунте испарение и высыхание влаги после полива происходит быстро, чего не скажешь о герметичной теплице.

Поэтому крайне важно следить за поливом, его количеством и частотой. Никогда не поливайте томаты, если верхний слой грунта находится во влажном состоянии.

Пасынкование в теплицах

Широкий выбор сортов томатов позволяет выбрать такие разновидности, которые не требуют пасынкования. Но их не так много, поэтому зачастую приходится прибегать к представленному несложному процессу.

Пасынкование – это удаление лишних побегов, которые требуют свою порцию полезных микроэлементов, что мешает кусту расти в полную силу, а плодам вырастать больших размеров.

Представленный процесс следует проводить от одного до трех-четырех раз за весь сезон – все зависит от сорта и его особенностей роста и созревания. Пасынки удаляют на этапе роста в 3-4 см.

Если пренебречь приведенными требованиями, может образоваться рана на стебле после удаления, что может привести к развитию заболеваний куста или гниению места.

Существует определенная схема пасынкования томатов в теплице, которая значительно отличается в зависимости от количества стеблей, оставляемых на кусте.

Перед тем как выбирать схему, следует изучить особенности роста высаженного сорта. Как правило, в инструкциях по выращиванию указывается требуемая схема пасынкования. Итак, выделяют три основных варианта:

• Первый способ подразумевает удаление всех пасынков, оставив только все завязи и один стебель на самой макушке. Если он раздваивается, его также обрабатывают, удаляя одно ответвление. Это ответвление и позволит в дальнейшем расти всему кусту и образованию завязей.
• Второй способ предназначен для удаления всех пасынков, не затрагивая верхний стебель и сформированный под первой кистью цветов. Второй стебель вырастает впоследствии в мощный ствол, на котором также будут формироваться завязи.
• Третий способ предполагает удаление пасынков за исключением «макушечного» стебля и двух других, один из которых расположен выше, а другой ниже.

Это три основные схемы пасынкования, которые следует применять всегда. Если же оставить большее количество стеблей, помидоры вырастут мелкими, что не понравится садоводам.

Как следует из представленного выше, в целом технология выращивания томатов в теплице не доставляет сложностей. Здесь следует выполнять только основные приведенные принципы выращивания и можно наслаждаться богатым урожаем.

Выращивание томатов в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте – самый распространенный вариант, поскольку здесь не требуются крупные финансовые затраты и предварительная дезинфекция.

Но, несмотря на то что этот способ можно отнести к более легким, в представленном вопросе также требуется соблюдение определенных правил.

Секреты выращивания томатов, видео:

Выбор места для посадки

Главную роль в плодотворном выращивании играет именно выбор места для посадки предварительно приготовленной рассады. Выбор места осуществляется согласно следующим особенностям:

• выбирать следует защищенные от ветра места, хорошо освещенные солнцем;
• не высаживайте рассаду в низинных местах или на тех площадках, которые требуют постоянного увлажнения – лучше выбирать своеобразные возвышенности;
• выбирайте для высадки такие места, где в прошлом году росли бобовые, корнеплоды или салаты; ни в коем случае не выбирайте места, ранее предназначенные для посева помидоров или картофеля;
• следите, чтобы место для высадки не было подвергнуто чрезмерной обработке или подкормке – это приведет к бесполезному росту ботвы, но не плодов.

Выбранное место желательно сразу удобрить ведром навоза, раскиданного на 1 м2 площади. Грядки можно соорудить в хаотичном порядке или же параллельно друг другу – все зависит от выбранного места.

Посадка рассады

Рассаду высаживают в открытый грунт в начале июня, но, если есть возможность воспользоваться дугами и укрывным материалом, можно осуществить высадку и в конце мая. Высадка происходит с последовательности:

1. Выкапывают лунки на расстоянии 30-70 см друг от друга. Как правило, здесь используют обычную лопату, штык которой и задает примерную глубину лунки.
2. В лунку вливают раствор марганца в обильных количествах. Для этого предварительно в воду добавляют марганец до достижения слабого малинового оттенка – это необходимо для обеззараживания почвы перед высадкой.
3. Теперь в лунки помещают кусты вместе с земляным комом. Лунку присыпают землей практически до первых нижних листьев – вся помидорная грядка должна напомнить поверхность картофельного поля после окучивания.
4. Сразу же после высадки рассады следует провести ее подвязку с вставленными рядом с кустами кольями.
5. Полив осуществляют только через две недели после высадки.

После высадки рассады при необходимости грядки следует укрыть специальным укрывным материалом.

Уход за помидорами

Уход за томатами, выращиваемыми в открытом грунте, происходит следующим образом:

• Полив осуществляют редко – примерно раз в неделю. Некоторые же скороспелые сорта могут быть политыми за весь сезон всего один раз. Вода для полива должна быть прогретой под солнечным лучами. Струю направляют под стебель куста. Ни в коем случае нельзя допускать попадания влаги на листья – это приведет к ожогу под солнечными лучами. В воду можно добавлять немного марганца или золы, чтобы проводить одновременное обеззараживание в качестве профилактики заболеваний.
• Не следует забывать о своевременном удалении сорняков и проводить рыхление почвы – это поможет влаге правильно расходиться по корневой системе.
• Пасынкование – важный процесс обеспечения большого урожая томатов. Удалять следует все лишние отростки. При удалении оставляют примерно 1,5 см от пасынка, чтобы предотвратить его новое прорастание.
• Как только куст достигнет предполагаемой для выбранного сорта высоты, необходимо прищипнуть верхушку – это повлияет на образование плодов и их больший рост вместо дальнейшего распределения полезных микроэлементов на ботву.
• Также после созревания первых плодов следует убрать все нижние листья, которые отнимают свою порцию влаги.

На этом самостоятельное выращивание помидоров в открытом грунте заканчивается. В отличие от кустов, растущих в теплице, эти экземпляры нуждаются в ежедневной проверке на наличие заболеваний и вредителей.

Только своевременное вмешательство поможет предотвратить дальнейшие довольно серьезные проблемы.

Особенности горизонтального выращивания

В приведенной статье рассматривались особенности вертикального выращивания томатов. Но существует и несколько необычный способ горизонтальной высадки рассады.

Подобные действия в точности описал еще в 1983-1984 гг. И.М. Маслов – инженер из подмосковного города Калининграда. Специалист предположил, что, если рассаду томатов высаживать не привычным вертикальным способом, а в виде горизонтального метода, предварительно освободив ствол от листьев, то это может существенно увеличить урожайность.

Так, подразумевается, что места, где ранее были побеги, закопанные в грунт, смогут дать новую корневую систему, что положительно скажется на силе роста всего куста, его особенностях противостояния к заболеваниям и на общей урожайности.

Итак, выращивание помидоров по методу И.М. Маслова выглядит так:

1.Первый способ высадки происходит в виде удаления листьев примерно на 2/3 от всего стебля и его помещении в лунку. Закапывается землей корневая система и оголенный участок.

Обратите внимание на этот материал — Выращивание огурцов в теплице и открытом грунте.

Главное правило – это высадка в направлении с юга на север (верхушка должна «смотреть» на север). Это в дальнейшем будет способствовать выпрямлению куста – в результате тяги к солнцу куст выпрямится.

2.Второй способ, описанный инженером, – это увеличение корневой системы. Для этого следует дождаться отрастания нижних побегов до довольно крупных размеров. Потом побеги слегка подрезают снизу, отделяя их от основного ствола.

Вас заинтересует эта статья — Выращивание помидоров на подоконнике зимой.

Подобное разветвление присыпается грунтом, что в дальнейшем приводит к образованию корней и росту побегов в виде полноценного нового стебля.

Прибегать к представленной методике высадки рассады или нет – дело каждого. Но, если в точности изучить инструкцию о том, как вырастить помидоры, можно добиться положительных и весьма внушительных результатов.

Оцените эту статью:Выращивание томатов в теплице и открытом грунте.5.00/5 голосов — 1

Tagged : выращивание / рассада / теплица / томат / томатов теплице