Приемы выращивания рассады помидоров, подкормки и уход за ней
В Краснодарском крае помидоры — одна из ведущих овощных культур. Это неудивительно. Выращивание томатов — одно из главных направлений развития кубанского сельского хозяйства. Ни один частный огород также не обходится без помидоров. Выращивают их посадкой семян в открытом грунте или через рассаду. Выращивание рассады помидоров в торфяных таблетках, в самодельных емкостях, в «пеленках», в опилках — вот чем занимаются огородники, как только «весной запахнет». Но прежде чем посадить семена на рассаду, надо по возможности точно рассчитать дату посева. Вот об этом наш дальнейший разговор.
По количеству витаминов, минеральных солей помидоры превосходят апельсины, вишню, землянику, персики. Плоды томатов содержат до 12% сахаров, лимонную, яблочную кислоты. Чем больше сахара при достаточном количестве кислоты, тем приятнее вкус помидоров. Лучшее сочетание сахар-кислота — 8:1. Плоды томатов, выращиваемые в Краснодарском крае, являются одними из лучших в мире.
Подготовка семян томатов
Для того, чтобы получить хорошую рассаду, надо подготовить семена к посеву. С этой целью необходимое количество семян опускают в воду или 3-5-процентный раствор поваренной соли, выдерживают там 3-5 минут для разделения по удельной массе. Все это время их постоянно надо мешать, чтобы они полностью увлажнились. Наиболее полновесные опустятся вниз, их надо использовать для посева.
После разделения семян в растворе соли их необходимо тщательно промыть проточной водой. Затем семена протравливают 1-процентным раствором марганцовокислого калия (1 г кристаллов марганцовки : 100 мл воды) 30 минут. Вместо марганцовки можно использовать 2-3-процентный раствор перекиси водорода- семена выдержать 7-8 минут, раствор борной кислоты (1/2 чайной ложки порошка борной кислоты : 1 стакан воды) — семена выдержать 2-3 часа. Затем их обязательно промыть под струей воды.
По возможности их можно обогатить кислородом (провести барботирование), что ускоряет появление всходов. Особенно этот прием необходим для туго прорастающих овощных семян (перец, баклажаны, петрушка, сельдерей, морковь и др.). Можно для этой цели использовать компрессор или распылитель, применяемый для аквариумов. Вместо компрессора используют накачанную воздухом автокамеру. Барботирование семян томатов проводят 10-12 часов.
Перед посевом их слегка подсушивают, высевают для получения сеянцев. На 1 кв. метр высевают не более 10-12 г семян. Для этого делают бороздки через 4-5 см глубиной 1-1,5 см, в которые рядами высевают семена.
При расчете срока посева семян томатов для получения рассады надо знать сроки начала цветения и созревания плодов. При оптимальной температуре почвы (24-26 градусов) и достаточной влажности хорошие семена всходят через 4-5-й дней. От всходов до начала цветения обычно проходит 50-60 дней.
Как точно рассчитать дату посева семян томата на рассаду?
Если вы планируете посадить рассаду 7-9 мая, то от этой даты надо по календарю отсчитать назад 55-60 дней. 55-60 дней – это возраст саженцев, выпускающих бутоны. И еще добавляем 5 дней – столько времени нужно всходам появиться из земли. Получаем дату 3-8 марта. Значит, в этот промежуток времени нужно посеять семена. А если вы живете на юге и хотите посадить рассаду, например, в открытый грунт 20-25 апреля, то отсчитав назад 60-65 дней получаем даты – 19-24 февраля.
Рассада томатов для выращивания под пленочным укрытием
Для центральной зоны Краснодарского края лучший срок посева семян помидоров для выращивания рассады — первая декада февраля. Для северных, северо-восточных районов — на 10-15 дней позже, то есть середина февраля-начало марта. После посева ящики, кассеты с высеянными семенами помидоров устанавливают в помещении с температурой 22-25 градусов. Как только появились единичные всходы, ящики выносят в прохладное светлое помещение (застекленный балкон, веранда, самое хорошо освещенное окно) с температурой 8-12 градусов. Снижение температуры в период появления всходов препятствует вытягиванию сеянцев томатов.
После появления всходов температурный режим должен быть таким: днем при солнечной погоде — 18-20 градусов, когда пасмурно — 16-18, ночью — 8-10 градусов. Поливами увлекаться не стоит. Томаты не выносят переувлажнения почвы. Рассаду помидоров поливают редко, перед тем, как увидите, что растения вот-вот начнут вянуть. Температура воды 25-28 градусов.
Во второй декаде марта надо приступить к подготовке места для пикировки. С этой целью выбирается самое светлое место, защищенное с севера, северо-востока строениями, деревьями от холодных ветров. Выкапывается траншея глубиной 18-20 см (на штык лопаты) шириной 70-90 см или по ширине пленки, которая будет использована для укрытия рассады. Дно траншеи для изоляции от холодной почвы покрывается теплоизоляционным слоем толщиной 10-12 см. Солома, опилки, старые листья, другие отходы — отличный материал для теплоизоляции. Сверху насыпают питательный грунт, такой же, как был использован для выращивания рассады. При его отсутствии можно применять почву, вынутую при копке траншеи.
Для того, что бы прогрелся грунт, его за 5-7 дней до пикировки накрывают пленкой. С этой целью через 60-70 см друг от друга устанавливают дуги из 6-8-миллиметровой проволоки, ивовых прутьев. После того, как грунт хорошо прогреется, проводят посадку саженцев томатов, которые имеют один-два настоящих листа.
Несколько лет назад я экспериментировала со сроками высадки рассады: первая высадка — начало третьей декады марта (20-23 марта), вторая — конец этой декады (26-30 марта). Опыт показал, что томаты, высаженные под пленочное укрытие в последних числах марта дает более ранний, более высокий урожай. Думаю, что это связано с более благоприятным температурным и световым режимом.
Рассада выращенная под пленочным укрытием, под пленкой, более приспособлена для перенесения неблагоприятных климатических условий при пересадке в открытый грунт, чем выращенная под стеклом.
В отдельные годы при выращивании рассады томатов под пленкой возникает опасность подмерзания ее от низких ночных температур. Сейчас выпускается полиэтиленовая пленка, которая спасает от заморозков 1,5-2,5 градуса. Для того, чтобы снизить потери тепла, можно укрыть вторым слоем пленки. Для этого устанавливают второй ряд дуг с таким расчетом, чтобы между первым и вторым слоями было пространство шириной 5-8 см. А как известно, воздух — плохой проводник тепла. При таком укрытии рассада выдерживает заморозки до минус 7-8 градусов.
Способ повышения и поддержания температуры под пленкой
Сочинский институт горного садоводства и цветоводства предложил оригинальный метод повышения теплоудерживающих способностей пленочных укрытий. Суть его — при трении двух полимерных материалов с различной диэлектрической проницаемостью образуется электрическое поле, которое постоянно удерживает воздух непосредственно у поверхности пленки. Этот слой воздуха удерживает тепло, излучаемое почвой, что увеличивает перепад температур между воздухом под пленкой и окружающим воздухом на 5-8 градусов, обеспечивает, таким образом, защиту растений от гибели при пониженной температуры.
Для этого сверху пленочного укрытия (теплицы, тоннели) накладывается сетка из другого полимерного материала, например, капрона. При колебании пленки и капроновой сетки от ветра создается электрическое поле, которое удерживает воздух.
Величина заряда зависит от атмосферных условий, величины ячеек сетки. Чем мельче сетка, чем сильнее колебания пленки или сетки от ветра, тем больше величина заряда, а, следовательно, повышаются теплоудерживающие свойства пленки.
Выращивание рассады помидоров на опилках
Известно, что выращивание любой рассады в торфяных таблетках, стаканчиках снижает потери корневой системы при пересадке в открытый грунт. А перевозка растений в горшочках увеличивает ее объем и вес. Кроме того, необходимо для торфяных или пластиковых стаканчиков специально заготавливать или покупать почвенные смеси.
В связи с этим был предложен оригинальный способ выращивания рассады помидоров на опилочном субстрате, который лишен отмеченных выше недостатков. Технология метода выращивания томатов на опилках проста. Вот ее описание.
В рассадной тепличке, парнике, тоннельных укрытиях на выровненную поверхность питательного грунта насыпаются древесные опилки слоем 6-8 см, предварительно ферментированные и заправленные полным минеральным удобрением. Ферментация необходима для свежих опилок хвойных пород, содержащих смолистые вещества, отрицательно влияющие на рассаду помидоров, другие растения тоже. При ферментации опилки увлажняют 2%-ным раствором аммиачной селитры, выдерживают влажными 10-12 дней до исчезновения смолистого запаха. Старые, лежалые опилки ферментации не требуют.
Перед укладкой на грунт каждые 100 кг опилок заправляют удобрениями: 250-300 г суперфосфата, 180-200 г аммиачной селитры, 150-200 г калийной соли или 500-600 г древесной золы (лучше зола от сжигания стеблей, корзинок подсолнечника), которая заменяет калийные удобрения, одновременно нейтрализует кислую реакцию опилок. Лучше азотные удобрения вносить жидкими, так как их трудно равномерно смешать с опилками.
Затем на выровненный слой опилок равномерно насыпают почвенную питательную смесь слоем 4-5 см, состоящую из дерновой земли и перегноя, соотношение 1:1. В этот слой почвогрунта проводится посев семян помидоров или пикировка 20-25-дневной рассады помидоров. Грунт, насыпанный сверху опилок, в результате биологического горения на 1-2 градуса теплее, чем грунт без опилок.
Первоначально растения развиваются за счет питательных веществ, содержащихся в насыпном грунте, а затем корневая система проникает в удобренный слой опилок и там свободно развивается. Готовая к посадке рассада томатов при выборке из парника или теплицы почти не теряет корневой системы. Поэтому она почти не уступает выращенной в горшочках или торфяных таблетках, а по урожайности в ранние сроки даже превосходит ее. Опыт показал, что рассада, выращенная на опилках 10 июля дала урожай зрелых плодов в 1,7 раза больше, чем на обычном грунте.
Рассада «в пленке-пеленке»
Это очень простой, незамысловатый метод выращивания рассады. Нужно нарезать полиэтиленовую пленку, например, из пакетов, с которыми вы приходите из супермаркета, лентами, полосками. Ширина примерно 10 см, а длина зависит от количества семян отдельного сорта. Сверху пленку покрываете полоской туалетной бумаги такой же ширины и длины. Распылите воду по бумаге, чтобы она равномерно промокла. По влажной туалетной бумаге надо разложить аккуратно семена помидоров через 2-3 см, а сверху следует отступить на 1 см. Затем поверх разложенных семена укладываете еще одну ленту туалетной бумаги. Последний слой — опять пленочный. Семена находятся между двумя слоями туалетной бумаги и между двумя кусками пленки — это и есть наша «пеленка».
Затем сворачиваете полученную ленту, как рулет, и помещаете его в какую-либо емкость, чтобы край с семенами был вверху, например, в пластиковый стаканчик, в который наливаете немного воды на дно. Вода нужна для поддержания бумаги во влажном состоянии. Поставьте импровизированный парничок на подоконник или другое, не обязательно светлое, место. Воду желательно периодически менять. В воду можно добавить стимулятор роста растений (Гетероауксин, Корневин, Эпин, Циркон, другие). Его добавляйте не в стаканчик с рассадой, а сначала приготовьте раствор по инструкции. Я добавляла раствор НВ-101 (1-2 капли на 1 литр воды). Дней через 5-7 появятся первые росточки. Теперь для вашей «пеленки» надо выбрать светлое место.
После появления двух-трех настоящих листочков можно пикировать в горшочки с почвой. Как это сделать? Нужно развернуть наш рулет. Затем снять верхнюю полоску пленки. Вы увидите, что проросшие семена томатов лежат как в пеленках с корешками длиной 5-7 см. Можно визуально рассмотреть, какие растения с крепкими стебельками, а какие со слабыми. Бумага так размокла, что не будет мешать. Так и пикируйте вместе с ней
Этот метод выращивания рассады «в пеленках» привлекателен тем, что не занимает много места. Нет грязи при пикировке.
Только не надо слишком туго скручивать рулончики. Если к семенам не будет поступать кислород, они могут не взойти. Кроме того, в сильно скрученных рулончиках будет застаиваться вода — семена могут сгнить.
Метод закаливания при выращивании рассады томатов
Для сверхранней посадки помидоров необходима рассада, способная переносить неблагоприятные условия ранней весны. При ее выращивании большое значение имеет применение тройной закалки. Это 5-6-ти дневная закалка семян по методу Вороновой. С этой целью семена томатов замачивают в теплой воде (25-28 градусов) 6-8 часов. Затем их укладывают во влажной ткани в теплое место до единичного наклевывания семян.
C этого периода начинается собственно процесс закаливания. Наклюнувшиеся семена помещают в холодильник на 16-18 часов при температуре, близкой к нулю. По истечении этого времени их вынимают из холодильника, держат 6-8 часов при температуре 18-20 градусов. Так закаляют семена не более 5-6 дней.
Затем закаленные семечки высевают в подготовленные ящики с дерново-перегнойным грунтом. После посева ящик помещают в теплое помещение с температурой 22-25 градусов. С появлением массовых всходов ящики с растениями необходимо вынести в светлое помещение (теплицу, парник, балкон, поставить на обращенное к югу окно), ночную температуру необходимо снизить до 6-10 градусов, а дневную поддерживать на уровне 18-20 градусов.
Такой режим поддерживают 2 недели, то есть до появления первого настоящего листа. Необходимо, чтобы растения получали много света. Происходит температурно-световая закалка рассады.
Через две недели после всходов температуру ночью повышают до 10-16 градусов до тех пор, пока растения не образуют второго настоящего листа, то есть будет готова к пикировке.
Затем рассаду помидоров пикируют в грунт теплицы, парника, тоннельного укрытия по схеме 7х7, 8х8 см, заделывая ее до самых семядольных листьев, поливают теплой водой, притеняют от солнца. После пикировки, особенно после пикировки под пленочное укрытие, проводят мульчирование междурядий перегноем, торфом с добавлением фунгицидов Максим, ТМТД (тетраметилтиурамдисульфид), или других фунгицидов-протравителей для обеззараживания семян или растений с.-х. культур, или 3-5%-ной древесной золой, известью, что повышает устойчивость рассады томатов к поражению черной ножкой, другими заболеваниями.
После пикировки, когда сеянцы приживутся, температуру необходимо поддерживать днем при пасмурной погоде 18-20 градусов, при солнечной — 22-25 градусов, а ночью — 10-12 градусов. Когда у рассады появится 3-4 настоящих листа, ее вновь подвергают закалке низкими положительными температурами: ночью — 8-10, днем — 18-20 градусов на протяжении 2-2,5 недель. После этого температуру поддерживают ночью — 14-16, днем 20-22 градуса.
За 10-12 дней до высадки проводится последняя закалка. Температуру снижают по возможности до 2-5 градусов. Вначале приоткрывают или подворачивают пленку, а через 2-3 дня ее снимают сначала днем, а затем полностью на все время до высадки. Растения при таком воспитании вырастают коренастыми, сильными, с короткими междоузлиями.
Создаваемый при закалке температурный режим близок к колебаниям температуры в открытом грунте ранней весной. Поэтому такая рассада помидоров хорошо переносит пересадку, а прижившиеся растения выдерживают похолодания, даже кратковременные заморозки до минус 1 градуса воздуха и минус 1,5-2 градуса на почве. Ее можно высаживать в открытый грунт на 7-10 дней раньше общепринятых сроков.
Но здесь надо особо отметить, что освещение при выращивании рассады имеет важное значение, очень влияет на ранний урожай. Наиболее благоприятный световой режим складывается под пленочными укрытиями, лучше, чем стекло, пропускающими ультрафиолетовые лучи.
Закаленную рассаду рекомендуется выращивать при активной вентиляции и умеренном водоснабжении, то есть за все время выращивания провести не более 2-3 поливов. При частых, обильных поливах (5-6) она более подвержена заболеванию черной ножкой, быстро перерастает, урожай плодов снижается почти на 20%.
Подкормка рассады помидоров, уход за ней
Пока растения растут, их подкармливают 2-3 раза. Количество подкормок зависит от их состояния. Лучше всего подкормки проводить, приурочивая к поливам.
Первую подкормку проводят после того, как сеянцы помидоров после пикировки приживутся. На 10 л воды берут 8-12 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 7-10 г калийной соли. Ведро раствора расходуется на 2-3 кв. метра.
Вторую подкормку проводят через 8-10 дней после первой. Ее лучше провести перебродившим куриным пометом или навозной жижей, разбавленными в 10-12 раз, с добавлением на ведро воды 60 г суперфосфата или одними минеральными удобрениями из расчета на 10 л воды — 15-18 г аммиачной селитры, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия или калийной соли.
Третью подкормку проводят за 3-4 дня до выборки рассады (на 10 л воды — 10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 60 г хлористого калия. Нужно иметь ввиду, что суперфосфат очень плохо растворяется, поэтому за 2-3 дня до подкормки делают из него вытяжку, то есть растворяют отдельно.
Если во время подкормки раствор попал на листья,его надо смыть с листьев чистой водой. При выращивании рассады томатов под пленкой, как правило, влажность воздуха выше, чем под стеклом, поэтому надо больше внимания уделять проведению профилактических обработок против болезней, чаще осуществлять проветривание.
Для предупреждения вытягивания рассады при невозможности вовремя высадить ее в грунт из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, поздняя холодная весна и т.д.) ее в фазе 4-5 листьев обрабатывают 0,1-0,2%-ным раствором препарата ТУР (хлорхолинхлорид) — 10 г на 10 л воды, или 0,07%-ным раствором гидрола — 7 г на 10 л воды, любым регулятором роста растений, например, — Атлет, НВ-101, Эпин Экстра. При необходимости опрыскивание можно повторить через неделю.
Для предупреждения заболеваний грибными и бактериальными болезнями рассаду помидоров перед высадкой в открытый грунт или теплицу опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости с добавлением 2 г марганцево-кислого калия (марганцовки) на 10 л раствора или любым медьсодержащим препаратом, например, Оксихом, Цинеб. Для лучшего оплодотворения цветков полезно также туда добавить 1-2 г борной кислоты.
За сутки до выборки рассаду томатов обильно поливают, при выборке сортируют, отбраковывают недоразвитые, больные растения. Корневую систему обмакивают в раствор Гетероауксина, Корневина.
Главные принципы выращивания рассады
Выращивание рассадыРассадой называются молодые растения, выращиваемые посевом семян на ранних сроках в теплицах или домашних условиях, для дальнейшей пересадки в открытый или защищенный грунт в целях получения раннего урожая. Чаще всего высаживают рассаду таких овощей как: перец, томаты, капуста, огурцы, кабачки, тыква.
Первый этап — это покупка качественных семян, так как такие семена обладают высокой всхожестью, необходимой влажностью (до 8%), и большим количеством проросших семян, а также гарантируют получение более вкусного и желаемого урожая. Поэтому постарайтесь приобретать семена у проверенных производителей.
Выбор семян рассады
При выборе семян, следует учитывать, что они делятся на: сортовые и гибридные. Чаще всего сортовые являются менее прихотливыми для выращивания в открытом грунте, и их семена подходят для дальнейшей посадки. Однако их показатели менее выражены, нежели, у гибридных. Что касается гибридных растений, то они не подходят для выращивания в условиях обычного огородничества, так как процесс их получения очень сложный, и требует специальной агротехники, определенного минерального питания и высадки в защищенном грунте. Более того гибридные семена не сохраняют родительских свойств.
Теперь нужно определиться с тем, какие именно сорта семян лучше всего приобрести. Самым правильным будет остановить свой выбор на сорта растений вашего региона, так как они более подходят для условий местного климата и в результате дают большие урожаи. В отличие от наших, большинство семян иностранных селекций могут не выдержать климатических условий, часто болеть, не дать ожидаемых результатов либо же и вовсе погибнуть. Поэтому такие сорта выращиваются на пробу, в небольших количествах и с особой осторожностью. Если вы новичок в огородном деле, вам нужно посоветоваться с более опытными дачниками, и для начала приобрести те сорта, которые неоднократно опробовали они.
Инвентарь и почва для выращивания рассады
В качестве инвентаря можно использовать: пластиковые или деревянные ящики, бумажные стаканчики, горшки, поддоны, приспособления для дополнительного освещения растений и увлажнения воздуха, удобрения. В поддон слоем около 4 см насыпают пенопластовую стружку, затем в него ставят заранее подготовленные стаканчики (без дна) наполненные почвой. Пенопласт используется для того чтобы защитить почву и корневую систему растения от перепадов температуры. На сегодняшний день в продаже имеется большой выбор готовых смесей подходящих для различных видов растений. Большинство заядлых огородников советуют добавлять в покупные смеси березовую или древесную золу, в пропорциях одна столовая ложка на килограмм. Зола является природным антисептиком, источником микроэлементов и предупреждает заболевания рассады.
Еще один способ для улучшения качества почвы — это добавление древесных опилок. Однако опилочный субстрат необходимо приготовить, так как свежие опилки, особенно хвойных пород, использовать ни в коем случае нельзя. Лучше всего заниматься его приготовлением с осени, однако если время уже упущено, можно заняться этим не позже чем за три недели до посадки. На 6 ведер свежих опилок вам понадобится 20 литров воды и 400 г раствора аммиачной селитры. Тщательно перемешивая пролить опилки раствором плотно укутать пленкой и содержать при температуре 20 градусов для того чтобы опилки прошли процесс ферментации, т. е. «сбраживания». Потемнение цвета и исчезновение ярко выраженного смолистого запаха означает, что они готовы к использованию. Для этого в ящик для рассады слоем около 7 см перелаживаются опилки, добавляется приблизительно 80 г универсального удобрения и уже сверху насыпается обычная рассадная почва. После, смачивают раствором «Байкал ЭМ-1» и на неделю накрывают пленкой. За это время почва разогревается, за счет чего посаженная рассада эффективнее развивается и чувствует себя комфортно даже в условиях понижения температуры до 4 градусов.
Способы выращивания рассады
Способы выращивания делятся на горшечный и безгоршечный:
- горшечный способ используется в домашних условиях и подразумевает посадку растений в индивидуальные тары без дна, например такие как: пластиковые или бумажные стаканчики, обычные или пленочные горшки. В этом случае срок выращивания рассады составляет от 30 до 40 дней, нахождение растений в таких условиях более данного срока существенно снижает урожай. В случае если вы не совсем уверены в качестве выбранных семян, можно применить пикировку, для этого семена посеять в небольшие ящички, и уже после появления 2 листочков пикировать саженцы. Однако чтобы не травмировать растения пикировкой, лучше всего выращивать их изначально в отдельной таре;
- безгоршечный способ применяется преимущественно для выращивания рассады в специально оборудованных теплицах и парниках. На дно грядки ложится пленка, затем слоем 11-15 см насыпается подготовленная почва, делаются углубления, которые перед посевом семян проливаются раствором марганцовки, после высадки зарываются сухой почвой и снова накрываются пленкой. Чтобы предотвратить вытягивание сеянцев, при появлении ростков необходимо снизить температуру воздуха до 8 градусов и снять пленку.
Когда наступает сезон посадки на постоянное место, выращенные растения аккуратно пересаживают вместе с комом земли находящимся около корневой части.
Для того чтобы обеспечить успешное выращивание рассады необходимо соблюдать оптимальные режимы температуры, освещенности, питания и влажности. Недостаток освещенности компенсируется использованием специальных или обычных люминесцентных ламп, с помощью которых в течение 16 часов проводится «досвечивание» ростков. Температуру воздуха при посадке, желательно поддерживать в пределах 18-25 градусов, после появления растений в зависимости от культуры снизить до 10-16. Для нормального развития рассады соблюдается минимально необходимая площадь высадки каждого растения: томаты 6*6 см, кабачки, тыква и патиссоны 10*10 , капуста 7*7. При отсутствии бытового увлажнителя влажность воздуха в помещении поддерживается с помощью размещения ведра с водой возле отопительной батареи.
Выращивание рассады (видео)
И наконец, последний этап, этап пересадки. Для этого нужно отобрать самые крепкие и сильные сеянцы, проделать в земле углубление, взять саженец за листочки, перенести в лунку углубляя его в грунт чуть ниже семядольных листиков, затем утрамбовать почву и полить.
Сроки выращивания рассады не одинаковы, они зависят от особенностей овощных культур и приблизительно составляют от 20 до 90 дней с момента появления ростков.
Ранняя рассада высаживается со второй декады января по 20-е числа февраля. В этот период можно выращивать такие овощные культуры как: перец, томаты, баклажаны и лук. Средняя высадка начинается со второй декады февраля до середины марта, высеваются семена более поздних сортов овощей: перцев, томатов, капусты и баклажанов. В первой половине апреля высаживают позднюю рассаду, к ним относятся: огурцы, патиссоны, кабачки и бахчевые культуры.
Выращивание перцев в зоне рискованного земледелия — 1
Вспомните, как заманчиво выглядят привезенные из далекой Голландии сладкие перцы, и сравните их с перцами, появляющимися на прилавках наших овощных ларьков и с доставленными из Средней Азии или Украины. Согласитесь, «голландцы» выглядят неотразимо. Более того, мы и не думали, что такой перец существует в принципе.
От редакции: журналистка и садовод из Екатеринбурга рассказывает об опыте выращивания великолепных перцев на Урале. Так как наш климат не сильно отличается от уральского, уверены, что ее положительный опыт вполне пригодится и у нас.
Про цены на это чудо природы я не говорю. Понятно, что это не для нас с вами. Но вырастить у себя подобных «голландцев» очень даже возможно. Нелегкий, правда, будет труд, но ведь нам с вами не привыкать, да? Причем я говорю об истинных «голландцах» — толстостенных (с толщиной стенки до 10 см) и длиной аж в 20 сантиметров, а иногда и более, к тому же любых цветов радуги.
История перца
Родиной перца считают Центральную и Южную Америку, хотя некоторые его виды, вероятно, произошли из Южной Азии. Немецкий естествоиспытатель Гумбольдт образно определил назначение перца в рационе индейцев, сравнив по значимости его с поваренной солью в питании белого населения. Первые сведения о появлении перца в Европе относятся к XV веку. Один из участников экспедиции Колумба в своем письме, написанном осенью 1493 года, указал, что Колумб привез перцы более едкие, чем перец с Кавказа.
Сначала перец выращивали в качестве декоративного и лекарственного растения в Испании и Португалии, откуда он постепенно проник в Европу. В Россию перец как лекарственное растение попал в XVII веке, но к середине XIX века, благодаря стараниям странствующих болгар-огородников, он прочно вошел в культуру уже в качестве овоща. В XIX веке под Астраханью были заложены первые промышленные плантации сладкого перца. Там он широко разводится и поныне. Общепризнанным международным экспортером сладкого перца считают страны Восточной Европы, в первую очередь, Венгрию.
Мешочек с семенами обязательно должен быть приокрыт, иначе семена сопреют т погибнут от недостатка воздуха. Вместе с тем опилки доолжны постоянно находиться в увлажненном помещении
Питательная ценность перца
Плоды перца считают очень ценным продуктом питания, настоящей поливитаминной культурой. Одного только витамина С в них содержится больше, чем в любом другом овоще. Перец — настоящий рекордсмен по содержанию витамина С (до 300 мг витамина на 100 г сырого вещества). Причем зафиксирована интересная особенность: в зеленых, т.е. недозрелых плодах перца витамина С намного больше, нежели в зрелых.
Перец также богатый источник витамина Р (рутина), которого больше в перце, чем в лимонах. Рутин же крайне необходим нашему организму потому, что повышает прочность кровеносных капилляров и способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты. Немало в нем и каротина (провитамина А), витаминов B1, B2, PP. Плоды перца богаты минеральными солями, особенно калия, фосфора, кальция, алюминия, кремния и железа. Все это делает перец не только очень полезным, но и лечебным.
Начально выращивание в опилках обеспечит несколько плюсов: во-первых место на батарее не будут занимать горшочки с невсхожими семенами. Во-вторых никакая не обеспечит столь рыхлую структуру, которую дают опилки, позволяя тем самым ещё очень слабеньким корешкам развиваться в любом направлении
Благодаря высокому содержанию витаминов, сладкий перец широко применяется в лечебном питании — при малокровии, упадке сил, гипо- и авитаминозах, для возбуждения аппетита и стимуляции пищеварения. Употребление его в пищу способствует накоплению в организме аскорбиновой кислоты и укрепляет кровеносные сосуды, а также смягчает клиническое течение острой лучевой болезни.
Сок сладкого зеленого перца в смеси с морковным очищает кожу от пигментных пятен, а принимаемый вместе со шпинатным и морковным уменьшает образование газов в кишечнике и устраняет колики. Порошок из сушеных плодов сладкого перца, называемый паприкой и содержащий до 1000 мг% аскорбиновой кислоты, — эффективное средство при лечении цинги.
Подготовка парника под перцы
Очевидно, что какими бы хорошими не были семена, стоит их посеять в холодную малоплодородную землю, и все пойдет насмарку. Всем прекрасно известно, что перец — растение более теплолюбивое, нежели помидоры. Он в принципе не переносит резкого перепада температур. Поэтому я рекомендую выращивать его не в теплице, а в достаточно высоком парнике, малый объем воздуха в котором прогреть намного проще, нежели большой объем воздуха в теплице. Более того, вполне понятно, что и земля в перечном парнике должна быть более теплой. Вопрос лишь в том, как этого добиться.
Примерный состав почвы для перца:
2 части биогумуса, 1 часть сапропеля, 3 части продаваемой торфяной смеси «Фиалка», 3 части агровермикулита, 1 часть опилок. Затем на ведро подобной смеси добавить 1/4 пакета удобрений «Исполин овощной» и пару горстей суперфосфата
Опалубка парника должна быть очень высокой. Например, у нас на участке высота опалубки от земли составляет 45 см, и на 40 см, соответственно, парник заполняется толстым слоем биотоплива. Мы видим, что необходимый для перца слой биотоплива значительно больше подобного слоя в помидорной теплице.
Применение биопрепаратов убережет растения от многочисленных болезней, стимулирует рост корневой системы
Хочу еще сказать два слова об особенностях открытия парника. Открываться, конечно же, он должен так, чтобы, когда будет находиться в полуоткрытом состоянии, растения были бы полностью защищены от холодного ветра, т.к. перец к сильному холодному ветру относится крайне отрицательно.
Естественно, если уж парник под перец один, то каждую осень приходится выполнять совершенно каторжную работу по удалению из него всей земли. Это аксиома, которую не стоит нарушать. В противном случае урожая не будет.
Уже осенью на глубину 30 см парник заполняется самыми разными органическими остатками: ботвой (только не от пасленовых), мусором, листьями из леса, прочими отходами, измельченной корой, использованными банными вениками и т.д. Если вам сложно набрать такое количество органики, то на самое дно парника можно положить ветки, древесный мусор, щепу, остающуюся при строительстве, которое постоянно идет в каждом саду. Можно найти, в конце концов, в лесу полусгнившие пеньки, которые разваливаются на глазах, немного порубить их и также отправить туда же.
Принцип должен быть такой: чем крупнее остатки, тем глубже они должны располагаться. В верхнем ярусе у вас должны находиться листья и остатки ботвы. Затем полученный слоеный пирог посыпается густо известью, и все в таком состоянии остается до весны. Единственное, что еще нужно предусмотреть — это наличие земли, которая потребуется для засыпания парника весной. Поэтому по краям парника прямо поверх извести я формирую компактные кучи из 35 ведер земли с каждой стороны. Земля берется из огуречной теплицы или из-под кабачков или тыкв.
Все биопрепараты можно смешивать в одном и том же литре воды, но нельзя хрвнить в разведенном состоянии
Осенью важно не забыть набрать опилок для рассады. Полного ведра обычно бывает вполне достаточно.
Выращивание рассады перцев
Перец в наших условиях выращивается, естественно, только через рассаду. При этом не следует забывать некоторые важные истины, касающиеся семян перца:
- семена перца достаточно плохо сохраняют всхожесть, поэтому ни в коем случае не следует покупать их про запас;
- срок от посадки семян до появления всходов достаточно велик и составляет от 10 до 21 дня (может быть и меньше); но обычно поздно взошедшие растения отбраковываются, т.к. хорошего урожая от них не дождаться;
- из-за крайне медленного развития растений семена приходится высевать очень рано: примерно в промежуток с 1 по 15 февраля;
- рассаду нужно выращивать только горшечным способом вследствие того, что перец крайне негативно относится к пересадке;
- растения перца крайне медленно развиваются в начальный период.
- Прежде чем высевать семена, их нужно купить. Я уже сказала о том, что высокую всхожесть имеют свежие семена. Не нужно опасаться гибридов (они имеют пометку F1). Они очень урожайны, устойчивы к условиям выращивания, меньше поражаются заболеваниями, начинают плодоносить в ранние сроки и дают плоды отличного качества. У себя на участке я выращиваю гибриды: Атлант F1, Индало F1, Керала F1, Денис F1, Талион F1, Кардинал F1 и Ариес F1.
Подкормки препаратми «Планта» и «Кемира» обеспечат семена полноценное питание
Купленные вами семена уже прошли необходимую предпосадочную подготовку, поэтому достаточно опрыскать их стимулятором роста Эпин и посеять. Я давно приспособилась сеять их не в почву, а в лежалые опилки — получается гораздо эффективнее, т.к. корневая система в опилках формируется гораздо быстрее, и сама по себе она больше по размеру, что позволяет растениям в дальнейшем развиваться намного быстрее. Кроме того, в плошках с опилками семена можно посеять густо, а значит, в начальный период развития в феврале общее число посадочных мест будет небольшим, и растениям будет гораздо проще обеспечить требуемые условия: подсветку и тепло.
Бояться же того, что в опилках растениям нечем питаться, не стоит: питательных веществ там действительно нет, но сеянцы проведут в нем всего 2-3 недели (до пикировки или пересадки в отдельные горшочки), и в это время им вполне хватит запасов питания, имевшихся в семенах. Зато по истечении этого срока передерживать сеянцы в опилках ни в коем случае нельзя, т.к. питания уже не будет, и растения начнут желтеть и хиреть прямо на глазах. Поэтому важно правильно выбрать момент пересадки — недодержать в опилках плохо, т.к. корневая система не успеет сформироваться достаточно большой, и передержать нельзя, т.к. растения начнут чахнуть.
Теперь о самой технологии посева в опилки. Берутся небольшие плоские контейнеры — удобно использовать белые упаковочные контейнеры из под различных продуктов, например, печенья и т.п. Опилки размещаются в них слоем примерно в 0,5 см. Затем аккуратно раскладываются семена. При раскладке семян нужно следить за расстояниями между ними, учитывая, что растения проведут в контейнерах некоторое время и должны не мешать друг другу развиваться. Затем семена прикрывают еще слоем опилок примерно в полсантиметра или чуть меньше.
Контейнеры с семенами нужно поместить в приоткрытый полиэтиленовый пакет и установить на батарею. Предварительно проверьте температуру на вашей батарее: если слишком жарко, то прикройте ее газетами или тканью. Оптимальная температура для прорастания семян — 28°С. Во время прорастания семян не забывайте регулярно контролировать влажность опилок и проветривание плошек — это очень важные моменты. Дело в том, что слой опилок небольшой и, значит, быстро пересыхает, а при пересыхании семена погибнут. Поэтому нужно приспособиться. Проветривание также крайне важно — без него семена задохнутся и сгниют.
Под действием стимуляторов растения перестанут реагировать на неблагоприятные условия среды и будут активно развиваться
После появления всходов контейнеры выставляют на самое теплое и светлое место. Естественно, что без дополнительного освещения с помощью ламп дневного света в принципе не обойтись. Причем, в начальной стадии развития (при маленьких растениях) контейнеры нужно максимально приблизить к лампам, т.к. там теплее. На ночь же перемещать их поближе к батарее. При появлении первого настоящего листа растения смело можно пересадить в горшочки. Из увлажненных опилок аккуратно достать любое растение не составит ни малейшего труда, никакого повреждения корневой системы не произойдет. Более того, вы будете удивлены, насколько корневая система окажется достаточно разветвленной.
Наличие укрывного материала предохранит растения от ночных заморозков, уменьшит перепады температур, снизит количество поливов
Дальнейшая технология выращивания рассады традиционна. Поэтому я напомню лишь несколько моментов:
- не допускайте ни малейшего пересыхания земли, т.к. перец крайне влаголюбив;
- 1 раз в 10 дней поливайте рассаду раствором биопрепаратов ризоплана (1ст. ложка на 1 литр воды), черных дрожжей (2ст. ложки на 1 литр воды) и триходермина (1ч. ложка на 1 литр воды);
- после начала интенсивного роста (скажем, после появления третьего настоящего листа) начинайте 1 раз в неделю подкармливать ваших питомцев, чередуя следующие препараты: «Планта», «Кемира» и, по-прежнему, раствор биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей;· 1 раз в неделю опрыскивайте растения стимулятором роста «Эпин».
Мульчирование приведет к усилению воздухообмена, предохранит от появления почвенной корки, снизит реакцию на перепады температур днём и ночью
Высадка рассады перцев
При первой возможности, а обычно это бывает в середине апреля, следует интенсивно заняться подготовкой грунта в парнике, чтобы к моменту высадки рассады он хорошо прогрелся. Весной на слой растительных остатков и извести, подготовленных с осени, нужно сложить слой навоза и опилок, а затем, по возможности, перемешать слои вилами и закрыть все приготовленной землей.
Затем в качестве удобрения неплохо добавить предварительно измельченный «Исполин», хорошо посыпать все золой, суперфосфатом и порыхлить. В принципе, парник готов. Но у нас на Урале, да и в других более северных регионах, в это время еще достаточно холодно. Поэтому займите пока парник редиской. На таком грунте она удастся на славу, при условии, что вы посеете семена реже и будете редис регулярно поливать. А когда сравнительно потеплеет, примерно в середине мая, вы начнете выборочно в местах посадки перца убирать редиску и высаживать из горшочков подготовленную и хорошо политую рассаду.
Стебель растения при посадке не следует заглублять в землю, т.к. он не дает побочных корней. По окончании посадочных работ обязательно полейте высаженные растения смесью биопрепаратов (триходермина, ризоплана и черных дрожжей). Я выливаю под каждое растение по 1 стакану разведенного раствора. Обязательно замульчируйте почву вокруг растений листовым опадом. Затем укройте перец дополнительно каким-либо толстым укрывным материалом.
И еще одно важное замечание. Перец довольно спокойно переносит загущенную посадку. Предположим, на 1 кв. метр я высаживаю до 10-11 растений. Конечно, это приводит к некоторым сложностям агротехники, зато значительно повышает урожай.
Уход за перцами в течение вегетации. Подвязка перцев
Перцы, отягощенные урожаем, требуют дополнительной подвязки. К сожалению, те варианты подвязки, которые обычно используют в отношении помидоров и огурцов (имеется в виду подвязка к высоко находящимся горизонтальным опорам) здесь совершенно неприемлемы. Поэтому приходится к каждому перцу подставлять соответствующий колышек, причем достаточно массивный. В противном случае перцы с плодами не выдерживают собственного веса и валятся друг на друга. В результате возможны даже частичные обрывы корней, что, естественно, совершенно недопустимо.