Как класть плитку на стену своими руками выбор материала и инструкция, как правильно укладывать его

Как укладывать плитку на стенку: совершенно ровная работа собственными руками

От автора: добрый день, дорогие читатели. Сегодня пришла пора уделять свое время самой распространенной теме среди жителей строительных порталов и сайтов, посвященных работам по отделке. А конкретно — речь, разумеется, пойдёт про то, как укладывать плитку на стенку.

Относительно данной темы скажу следующее: за долгие годы я видел столько кривых стен, обложенных подобным материалом, что вы себе не видите. А все от того, что большинство думает, словно работа эта также проста, как наклеивание обоев. А не тут-то было. Скажу вам так: намного легче натянуть потолки или сделать любую конструкцию из гипсокартона и отшпаклевать ее. Даже идеальную стяжку на полу и то в сто раз легче сделать, чем правильно положить наш материал.

Был один случай. Работал я в очень большом приватизированном доме как раз по данной специальности, и пришёл к нам новый. Ну, как сказать, новый — стаж у него был лет 15. Хозяин требовал замечательную работу. Условились они на том, что если при сдаче хозяин обнаружит кривизну, то заплатит всего 20% от начальной суммы.

Ну так вот, когда тот работу заканчил, пришёл хозяин дома, набрал ведро воды и махом разлил его на пол. Взял кусочек мыла и запустил по нему. Тот скользил как по маслу метров 7, а потом хлоп — и подпрыгнул. Вот вам и потеря трех месяцев работы. Жалко, разумеется, но вот так.

А рассказываю я вам это для того, чтобы вы приготовились не бегло прочитать ключевые моменты, а сели и детально все проштудировали. Так как Для того чтобы ложить плитку, недостаточно только рук, растущих из правильного места, необходимы еще хорошая теоретическая база и долголетний навык. А теперь переходим к вашему просвещению и прикладыванию знаний к рукам.

Учимся подбирать плитку

Стоит сразу сказать, публикация направлена на то, чтобы обучить вас, как правильно ложить данный материал, чтобы не было изъянов, и выглядело бы все четко и ювелирно. Если у вас есть желание просто наляпать кое-как ее на стенку, чтобы неподготовленным глазом было видно волны, так могут не расходовать время, разводить клеевой состав и идти ложить тяп-ляп. А вот тех, кто по настоящему желает чему-то обучиться, посвящается все нижеописанное.

Итак, начинаем. И первое, о чем нам следует побеседовать — это про то, как ее подбирать. Что, думаете, пошли в магазин, подобрали понравившуюся и купили? Ну да, а потом будете ложить все криво и грешить на себя, а делать этого не стоит.

Выбор — это настоящая наука. То, что вы читаете в глянцах, на стендах магазинов, видите такой привлекательный материал на поверхности стен, это все чепуха, так можно подобрать лишь дизайн. Помните, вся плитка кривая! Это 100%, уж поверьте, вся. А вот насколько она кривая, это другой вопрос. Здесь на веру воспринимать ничего нельзя.

Так вот, помните: всегда контролируйте. А выполняется это так. У меня есть маленький дубовый уровень, который я и сам не знаю, где откопал, однако он 1976 года производства. Хотя он древесный, однако даже теперь все еще намного лучше, чем современные. Эх, придется и про это сказать.

Два слова про уровень. Современный магазинный, даже в том случае, если он стоит бешеных денег, все равно обладает низким качеством. Приобретая прекрасный для укладывания уровень (маленький, приблизительно 20 см), необходимо проверить, правильно ли он показывает. Выполняется это так: взяли бумагу, поставили прибор ребром на нее, отметили края и место на бумажном листе, напротив которого находится центр пузырька. Перевернули уровень и сопоставили его с теми же рисками.

Если центр пузырька на той же риске, что вы и отметили, то это замечательно, приобретайте. Но происходит так не так часто, и в большинстве случаев, чтобы приобрести уровень, необходимо делать выбор из десятка более-менее подходящий. Ну да ладно, про это как-нибудь потом.

А в настоящий момент опять к выбору. Так вот, подходим к столу или к еще какой-либо идеальной поверхности в магазине. Для начала проверяем ее: прикладуем уровень и смотрим, чтобы между ним и поверхностью не было ни одной щелки, чтобы даже купюра не пролезала. И так ведем по всему тому месту, на котором будем проводить нашу «дегустацию».

И теперь смотрим уровень. Если он наклонен чуть-чуть, не бойтесь, запоминаем, в какую сторону. А теперь наиболее интересное — проверка. Готовится она так.

Прикладуем плитку глянцевой стороной к плоскости и давим одним пальцем на все края. Если чувствуем, что хоть чуть чуть ходит — брак. Если все хорошо, переворачиваем и выполняем то же самое.
Проверяем поверхность по уровню. Ската на углах не должно быть, если есть хоть минимальное отклонение — брак.
Берем штангенциркуль и проверяем все ее края на равномерную толщину, все обязано быть четко.
Смотрим на углы. У всех должен быть одинаковый скат, одинаковый угол, таже самая форма. Они обязаны быть похожи.
И очень трудное. Теперь нам необходимо проверить стороны, одинаковые ли они, потому как собственно от данного и будет зависеть последующая кладка. Сделать это линейкой Вам не удастся, поскольку припуск в 0,5 мм вы не увидите, а это уже катастрофа. Наиболее целесообразно это делать штангенциркулем. Если нет такого большого, то нужно приложить, к примеру, к подоконнику и уприте в угол. Закрепите место угла какой-нибудь жёсткой вещью, да хоть другой плиткой, только надавите, чтобы не съехала.
Вытащите ту, которую померите, и в это пространство нужно приложить иную, проверяемую. Если не лезет хоть чуть чуть — брак.

Так выполняется проверка. Можете, разумеется, и собственными способами. Основное, чтобы вы все точно измерили. И самое грустное — вы проконтролировали всего лишь одну штуку, а нужно бы, разумеется, все. Но чтобы выяснить «лицо» всей партии, достаточно и на одну посмотреть на. Если она кривая, значит, и все другие не лучше.

Разумеется, есть и допуски. Для ваших нужд, если вы косяков не найдете, это уже круто, и у вас все выйдет. Между прочим, у тех специалистов, кто по настоящему этим занимается, существует особенная электрическая машинка. В ней выставляешь размеры, и она подгоняет десятые доли миллиметра сама, отпиливая лишние края и шлифуя дефекты.

Я сам кладу исключительно ту, которую пропускаю через эту машинку. Поскольку на поверхности стены в ванной вы, может, и не увидите, что каждая выделяется на 0,5 мм по сторонам. А вот на площади больших размеров это вылезет в очень большие расхождения. Надеюсь, все ясно, идем дальше.

Дизайн и подсчет материала

Чуть-чуть скажем и про это. Итак, как проверить ее «на вшивость», вы убедились, а теперь про то, как же подобрать дизайн и цвет. Смотрите, рынок в настоящий момент просто кишит разными предложениями, цветами и фактурами, бывают даже фрески на стенку. В общем, все, все что угодно.

Скажу так: подбирать дизайн, находясь дома — не вариант. Уверяю, то, что вы решите дома, сильно переиграется, когда придёте в магазин. Идти на риск, заказывая при помощи интернета, не рекомендую ни за что. Во-первых, привезут ерунду, а за доставку понадобиться заплатить. Второе, вы не замечаете настоящего цвета, а он может радикально разниться от картинки.

Третье, фото во всемирной сети фотошопят, и они не очень реальны. Ну и на последок: она вообще не так будет лежать у вас в кухонной комнате, как смотрится в каталоге. Под иным освещением и в полностью другом пространственном отношении вид становится абсолютно другим. То, как какой-то материал определенного размера и дизайна лежит в малогабаритной комнате, будет радикально разниться от того, как он же будет лежать в помещении большого размера, к примеру, в зале.

Так что, как бы вам ни хотелось сделать какое-то планирование перед тем как идти в магазин, оставьте это бессмысленное дело, толку от него не будет.

Побеседуем про измерение достаточной площади. И снова все с подвохом, вам необходимо не просто знать четко площадь, а заблаговременно взвесить короба. Что за короба? А вы думали оставить эти все страшные стояки водообеспечения и канализации просто так? Нет, разумеется, будем делать короба, вот они и дадут прекрасный вид всему помещению. Вот, к примеру, схема туалета и ванны. Хотя и схематично, но ясно, что и как должно быть:

Как можно заметить, их не так уж мало, и каждый нам нужно будет выполнить, как положено, из гофролистов и гипса. Потом они обложатся нашим чудо-материалом, и будет вам счастье. Берите бумажный лист и чертите аналогичный рисунок, да с размерами. И уж поверьте: когда сделаете короб, то убедитесь, что он и голые трубы — это небо и земля. А вот так проходит процесс их создания:

Как только длина стен одновременно со всеми коробами будет известна, посчитайте площадь, узнав потолочную высоту, и также число внешних и внутренних углов. Обдумайте, как вы сделаете плинтуса и переход под поверхностью потолка, будет это багет или еще что.

Как лишь вы узнаете площадь — все, этого хватит для того, чтобы идти в магазин. А здесь начинаются осложнения. В нормальном магазине материал предоставлен или на больших стендах, либо в виде большинства маленьких комнаток, которые им отделаны.

Решайте, подбирайте то, что вам приглянется. Не хватайте обыкновенные невзрачные цвета, они абсолютно не выглядят после того как произошла установка, берите что-то светлое и прекрасное. В каждой линейке есть разнообразные оттенки и формы, многообразные кантики и уголки, попросите продавца подставить разнообразные цвета к фактическому стенду.

Проведите эксперимент непосредственно в магазине, так как, вообще-то, прекрасно выглядят собственно конфигурации, а не монотонные комнаты.

Как только целиком сформировались, нарисуйте на собственной схеме, где какой ряд будет, и отдайте ее продавцу. У них имеются особые программы расчета, они выполняют это все сами. И еще, нужно взять все разновидности с запасом, поскольку вы точно не одну испортите при резке. Даже профи их искажают, так что не нужно надеятся, что избежите этого.

Инструмент

Если для работы, которая связана с электрикой или потолком, вам необходим был типовый набор, то здесь уже не все так банально. Придется запастись кое-чем кроме этого, чтобы выполнить все собственными руками. Хоть перечень и не так уж велик, но все таки нужно побеспокоится про это заблаговременно. Итак, перечень следующий:

дрель с победитовыми сверлами для высверливания отверстий для провода;
коронки для дрели под вырезку отверстий для труб соответствующего диаметра;
перфаратор с короной для бурения отверстия под розетку;
угловая шлифовальная машинка с диском по камню для вырезки штробы под трубы, которые пойдут к бачку унитаза или к водопроводному крану ванной;
диск под угловую шлифмашину для нарезания плитки, лучше 125-й, для подпиливания и подрезки небольших кусочков, которые плиткорез не возьмёт;
плиткорез необходимого размера, ручной, однако если раздобудете электрический — вообще изумительно;
рулетка, карандаш и маркер;
ножницы для металла — для нарезания профиля для гипсокартона;
шуруповерт — для сворачивания гипсокартонных конструкций для коробов;
все разновидности уровней — правило с уровнем 2-х метровое, уровень пузырьковый метровый, уровень пузырьковый 20 см. Необходимы они все для вертикальной подгонки рядов и диагональных измерений;
водяной уровень или лазерный;
отвес для выравнивания вертикалей;
шнур для отбивки для прочерчивания горизонтов;
кусочек швеллера или очень ровный брусок. Без него вы не обойдетесь, в настоящий момент объяснимся. Плитка у вас не встанет один в один по всей стене, другими словами верхний ряд придется подрезать. Вот только это плохая задумка, поскольку обрубленный край будет чрезмерно виден. Ряд, который станет подрезаться, должен находиться снизу. Так вот, его требуется ложить в самом конце, когда вся главная поверхность уже находится на поверхности стены и засохла. Вот нам и необходимо наметить, на каком расстоянии от пола окончится последний ряд целой плитки, и от него и ложить. А на что? Да, необходима хорошая опора, которая не прогнется. Профиль для гипсокартона не подойдет, он гнется. Но здесь может послужить брусок, уголок или швеллер. Он пристреливается на необходимом уровне, и вот на него, как на опору, начнем ложить. Без него не выйдет, сползет даже первый уровень;
клинышки для укладывания и подгонки расстояний;
венчик для перфоратора;
ведра для клея;
ведерце малюсенькое с широкой кистью — необходимо для того, чтобы мочить плитку прежде чем наносить на нее клеевой состав (на сухую клеевой состав не наносят, она потом отпадет);
шпатель 10–15см — для нанесения клея на стенку и на расческу;
шпатель-расческа для формирования ровного клеевого слоя, причем перфорированного, для комфорта регулировки высоты укладки;
угольник металлический с нанесённой линейкой — для ровных коробов из гипсокартона и углов, и также для ровной подрезки;
напильник для подтачивания и шлифовки углов на коробах;
молоток резиновый для подбития и регулирования;
молоток обыкновенный;
топорик для подрезки стены, на случай надобности нанести тоненький слой клея;
пассатижи для откусывания очень маленьких углов и прокладывания проводов;
нож строительный для нарезания гипса.

Вот вам и весь перечень. Как можно заметить, много чего необходимо. И если попробуете без чего-то обойтись, тогда не выйдет так замечательно, как должно быть.

Подготовка помещения

Думаете, что здесь просто будет? К большому сожалению, нет. И мы не говорим про то, что вам нужно будет полки снять или машину для стирки вынести. Нет, не про это, данные моменты и так ясны. В настоящий момент укажем о чем мы:

разметка стен. Дело это нелёгкое, благодаря этому прибегаем к помощи построителя плоскостей или, на худой конец, гидравлического, другими словами водяного. Измеряем все высоты, каждое место, где будет все лежать;
готовим стены. Если обои, то снимаем, если краска, то отделываем бетоноконтактом, а лучше в первую очередь прорубить насечки, причем часто, а уже потом наносить бетоноконтакт. Однако он обязателен;
измеряем поверхность укладки.

Это самое нелегкое. Стенка может быть выпуклой или вогнутой, косой или какой угодно. Вам с помощью правила и отвеса необходимо определить поверхность, в которой и будет лежать весь наш пласт. Это очень ответственный этап работы. Даже у меня не выходит сделать это замечательно без помощи лазера, однако, когда у нас его не было, я все же умудрялся выходить из положения. Рассказываю способ.

Берем 5 хороших саморезов, только не каленых. В месте креста проделываем пилкой по металлу бороздку глубиной в 0,5–0,7 мм. По четырем углам стены вбиваем пластиковые ударные дюбеля. Закручиваем туда наши 4 самореза. К их телам связываем капронку, оттягиваем ее и перепускаем через бороздку. И основное, чтобы бороздка не была глубокой, капронка должна лежать в одном уровне с саморезами. В перекрестье ниток мы вбиваем пятый саморез, в котором должна быть крестообразная бороздка.

Вот вам и проекция, теперь нужно, прикладуя правило-уровень к саморезам, сделать очень ровную поверхность таких линий во всех аксонометрических проекциях. По ним вы потом и будете ориентироваться, в какой плоскости ложить, и какой клеевой слой вам необходим.

Разумеется, делать этого не надо, если стены у вас отштукатурены по маякам, или на них лежит ГКЛ. Но так бывает нечасто, и в 90% случаев приходится ложить на то, что есть. Другими словами на старые кривые стены. Ну что же, идем дальше.

Плиточная укладка

Давайте так: в настоящий момент укажем несколько важных моментов, а лишь потом пойдём именно по укладыванию, поскольку без них сложно будет въехать в курс дела. А вот и несколько подсказок.

Очень популярный клеевой состав — это церезит или ему такие смеси из портландцемента. Кстати, это хороший гидроизолятор. Сколько нам понадобится его, посчитайте сами, а чтобы определиться, скажу так. На то, чтобы положить на всех стенах до потолка в помещении ванной площадью 3?2 метра при средней толщине слоя в 1 см, у меня уходит приблизительно 10 мешков по 25 кг. Так вот, если не сумеете определиться, поговорите с менеджером, что, если у вас остается лишний закрытый мешок, вы его сдадите. Сам так часто делаю, всегда идут на уступки. Клеевой состав разводим до подобного состояния, чтобы был чуть-чуть жиже, чем штукатурный раствор. Проверить его можно, наклеив пробно одну плитку к поверхности стены. Если она не сползает, превосходно. Если сползает, досыпаем еще лопатку сухого клея в ведро и тщательно перемешиваем до необходимой консистенции.

Теперь о сверлении. Производим его только победитовыми сверлами или максимум сверлами по стеклу, хотя они тоже победитовые, просто форма иная. Сверлите бережно, вначале слегка поцарапав точку в том месте, где приложим сверло. Делать это лучше с дрелью, у которой регулируются обороты, и начинать с самых малых. Если материал толстый, то, пройдя 4–5 мм, подливаем в это место воды, иначе победит отпустится, станет мягким, и конец ему потом. Сверлим бережно. Если видим, что сверло начинает «бить», шатать из стороны в сторону, то обороты уменьшаем.

А в настоящий момент про те веревки, которые вы, быстрее всего, натянете — маяки. Смотрите, если расстояние «А» у вас 5 мм, а расстояние «Б» 20 мм, тогда нужно будет стенку ровнять маячной штукатуркой или гипсом. Есть, разумеется, очередной вариант — ложить на толстый клеевой слой. Вот только уйдет у вас его вдвое больше, и делать придется по одному ряду в течении дня. И не забывайте, момент это опасный. Если таким слоем вы решите покласть хоть два ряда за 1 день — да, вы выложите, но вот по утру убедитесь, что придется сбивать, поскольку слой поплывет! Это предельно важно, хорошенько помните.

Вот схемка, где мы объясняем, о каких расстояниях говорится. Разумеется, все схематично, и у вас будут иные линии «кривоты», но от этого суть не меняется. Расстояние «А» и «Б» — это самая большая и минимальная точка от будущей плоскости до стенки.

Расстояние до потолка. Если не желаете делать потолок подвесной или еще какой, тогда рассчитывайте на багет и не доводите плитку на расстояние 1 см до потолка. Если и багет не желаете, то вам придется все заделывать затиркой швов. И скажу я вам, что лучше бы вы наклеили, как минимум, багет. Поскольку линия точно ровной не будет, потолок откровенно кривой, смотреться это будет, говоря мягко, не очень.

Ширина шва. Ну, здесь вам решать. По существу, от этого ничего не зависит, стандартно принимают расстояние на поверхности стены в 2 мм, а на полу в 3 мм.

Клинышки. А это изыски, которыми я нечасто могу себя побаловать, поскольку заказчик не всегда на них может расщедриться. Клинышки — это не те, которые реализовываются в пачках по 100-200 штук, бывают от 1 мм до 10 мм и применяются для подгонки щелей. Нет, то колья. А вот клинышки — это такой прямоугольник с ножками снизу. Он закладывается под плитку этими ножками, а поверх, выходит, торчит прямоугольное ушко.

Так вот, эти его ножки упираются ровно в 2 края рядом лежащих плиток, а клин с плоским дном заводится в это ушко, таким образом выравнивая две плитки на одном уровне. И выходит, что они замечательно лежат в одном уровне. Здесь у вас точно не выйдет что-то повредить, и вы точно положите ровно (хотя я видел подобных, которым и клинышки не помогали). Но минус в том, что они очень, прямо довольно затратные. И в большинстве случаев даже великодушный заказчик приобретает их не чаще одного пакетика, так что приходится ими пользоваться не везде, а исключительно в достаточно сложных местах. Вот как все это смотрится:

И так, кратко ключевые моменты мы обозначили, а теперь переходим к тому, как Приклеивать. Делать работы нужно по следующему перечню.

Проводим всю нужную подготовку, включая прибивку швеллера, уголка или бруска, причем по водяному уровню и по периметру. И не забывайте про все ниточки, маячки, короба и другую подготовку. Как правило, отлично все приготовить, сделать это со всеми 4 поверхностями стен — это 60% работы. Если у вас в данном пункте все четко, то никаких трудностей больше не будет.
Грунтуем стены.
Замешиваем клеевой состав.
Берем кисточку, смачиваем в грунтовочной смеси, которую мы налили в ведерце, и стряхиваем с нее практически всю жидкость. И вот лишь тогда слегка мокрой кистью просто вытираем сторону, на которую мы будем наносить клеевой состав.
Набираем шпателем клеевой состав и одинаково распределяем его по всей поверхности.
Берем «расческу» и проводим ею по распределенному клею, добираясь до поверхности.
От края начнем ложить первую линию. Приставляем плитку к поверхности стены, слегка стучим кулаком или молоточком. Можно чуть-чуть «поелозить», чтобы лучше распределить клеевой состав и прижать ее к поверхности стены, да таким образом, чтобы нитка касалась новой поверхности не собственным телом, а лишь микроскопическим пушком от распустившихся волокон.
Под начальный ряд колья не помещаем, применяем их исключительно на углах или в каких-то иных неординарных случаях.
Укладываем ряд, применяя крестики. Помещаем их в швы. И у вас должен быть один, так скажем, запасной. Проведя им по шву, вы уберите из того остатки клея. Их там не должно быть на глубину проникновения тела крестика.
Вот таким вариантом укладываем весь периметр первым рядом. А вот здесь невидимый момент. Если у вас слой толстый, другими словами больше 1 см, то максимум, что вы сумеете позволить себе — это провести всего 1 ряд сверху. А если 2 см, то и совсем нельзя, про это мы утверждали.
Так, про углы. Их требуется залаживать в тот момент, когда вы начинаете собираться по ним. Да, будут торчать, однако это не страшно. Они вам даже помогут спрятать некоторые маленькие дефекты, без которых во всяком случае вряд ли можно обойтись. Ну, а то, что уголки бывают наружные и внутренние, вы и так знаете.
Как только все стенки готовы, оставляем их до последующего дня и лишь тогда откручиваем наш брусок или швеллер. Подрезаем и ложим ряд снизу. Так, надеюсь с плиткорезом вы разберетесь сами, поскольку это совсем отдельная, большая тема. Здесь же скажем про то, что вы не должны забыть про всю электрику и смотровые люки для вентилей и сточных окон, дверки также рекомендуется устанавливать сразу.

И еще момент про уголки. Имеется множество лентяев, и даже среди тех, кто работает по найму, которые берут не плиточные уголки, а обойные. Так вот, делать так не стоит, выглядит не очень. Есть и другой вид лентяев. Они срезают крепежный кант с уголка и просто, когда плитка уже стоит, клеят его на гвозди жидкие. Ну это, разумеется, вообще плохо, не нужно делать так никогда, они будут регулярно отпадать.

Ну что же, вот мы и разобрали, как правильно ложить этот великолепный материал. Да, пробежались мы, разумеется, вскользь и многое не сказали. Но недостающую информацию вы сможете найти в иных статьях по данной теме, которые размещены у нас на ресурсе. А для первого знакомства с этим сложным делом вам будет достаточно. И да, вот еще что. Мы написали не техлитературу или заверенное руководство по монтажу, это только ознакомительная публикация, благодаря этому и ответственность за собственные действия несете лишь вы.

Все, что вам остается сделать, во избежание неурядиц — это увеличивать собственные способности в облицовке, читать публикации на нашем сайте и смотреть видео. И вот тогда вы сумеете достичь очень больших высот в деле самостоятельных работ по ремонту. Удачи!

Строительный проект