Выясним, как выполнять балконное утепление собственными руками и получить самый большой эффект при минимум затратах

От автора: добрый день, дорогие читатели и те, кто заскочил к нам на огонек, чтобы выяснить по- быстрому, как выполнять балконное утепление. Хотя и не хочется мне этого делать этого делать, но придется вас на начальной стадии чуть-чуть огорочить — обычного не нужно ждать. Да, в нашей публикации вы сможете найти максимально доступную инструкцию, которая поможет вам правильно сделать всю работу собственными руками, однако не ждите, что вы сделаете все за полдня.

Сама по себе работа, скажу я вам, не особенно непростая, и при достаточной осведомленности работника может быть проделана за два-три дня. При условиях, что на вас сойдутся несколько критических факторов, о каких мы и побеседуем ниже.

В том-то и дело, друзья, что Для того чтобы провести все успешно и не реконструировать спустя год, вам нужно будет выучить достаточно большую базу знаний. Она поможет вам неошибиться, которые допускают 80% новичков в данном деле. Ну, а о чем собственно говорится, вы прочтете ниже.

Осмотр компонентов конструкции и помещений

Необходимо начать с того, что для достижения лучшего результата мало просто знать, что утеплять можно ватой на минеральной основе, а для каркаса применять профиль для гипсокартона — нет. Все намного проблематичнее и просит подробного разбирательства во всех качествах. Необходимо начать с того, что попытаемся разобраться в спецификах помещений и конструкций, с которыми у нас будет дело.

Балкон — конструкция навеса, которая, по-любому, никогда производителем строения, другими словами генподрядчиком или государством, ни перекрывалась, ни стеклилась.

Балкон с самого начала рассчитывается на нормальную нагрузку, другими словами во многих случаях расчетный вес берется из условия, чтобы могли безопасно выйти шесть взрослых человек, вес любого из которых 100 кг. Вот мы и приобретаем, что допустимая нагрузка на типовый балкон советского образца не должна быть больше 600 кг.

Композиционный материал из бетона и стали имеет собственные сроки эксплуатации, и по прошествии времени должен ремонтироваться и обновляться. Бетонная навесная плита от вибрации и эрозии начинает покрываться трещинами, во время зимы в эти трещины попадает вода, замерзает, становится шире и откалывает кусочек за кусочком.

Такое эрозионное разрушение в течение 10–20 лет начинает оголять армосетку плиты, которая, со своей стороны, ржавеет и рушиться, ослабляет всю конструкцию, и та теперь не может нести расчетные 600 кг.

А теперь смотрите, для чего все это я вам говорю. Я понимаю, вы искали информацию о том, как выполнять балконное утепление, а вам начали рассказывать техническую механику. Прошу прощения, разумеется, но мы беспокоимся за вашу жизнь, поскольку если вы начнете теплоизолировать балкон на заранее ослабленной плите, все может кончиться довольно плохо.

Посмотрев статистику, вы сможете увидеть, что каждый год падают десятки балконов. А все из-за того, что они были неверно отремонтированы, и на них прилагалась несоизмеримая состоянию нагрузка.

Перейдем конкретно к действиям, которые вам нужно предпринять для изучения особенности вашего балкона. Пройдитесь по следующему перечню.

1. Просмотрите детали бортовых конструкций, верхушек лестницы. Очень часто они изготавливались из катанного металлического прямоугольника, полнотелого. Он не должен быть критически повреждён. Обычное его состояние — это коррозионное повреждение 30% от всей площади.
2. Просмотрите сварочные места таких элементов с компонентами обрамления плиты балкона. Она по контуру — причем как снизу, так и сверху — должна быть обрамлена уголком из металла, к которому, собственно, и варится литой брусок верхушек лестницы. Он также не должен быть критически повреждён.
3. Так как подвесные балконы не изготавливались на нижних этажах строений, то вы проживаете как минимум на втором этаже четырех- или пятиэтажного строения. Так вот, если Вы проживаете на втором этаже, выйдите на улицу и загляните под собственный балкон. Вы не обязаны увидеть оголенных арматур, выполняющих роль армировки плиты. Если вы их видите по краешкам или по всей территории, значит, она повреждена более чем на 20 %. Поскольку армирование аналогичных конструкций размещается на глубине 20% от всей толщины как снизу, так и сверху.
4. Просмотрите место ее вхождения в стенку. Здесь неполадки имеют важную значимость, и быть их не должно.

Итак, если вследствие вашего анализа вы обнаружили очевидные повреждения — бетон отколот во многих местах, армирование оголено, уголок проржавел, причем сильно, в определенных местах уже отстал от верхушек лестницы — то сделайте следующее:

• закрепите факт повреждения конструкции. Сделать это можно на любой цифровой фотоаппарат или телефон. Основное, чтобы четко было видно само повреждение;
• распечатайте фотографии самых повреждённых участков, это может быть как одно общее фото, так и несколько отдельных;
• позвоните в службу ЖКХ и узнайте, в какой отдел обращаться с вашей трудностью. Если вам говорят, что вам не к нам, тогда проявите интерес, в чьем ведении находится ваш дом, и кто в ответе за его состояние. Это всегда или ЖКХ, или подрядная организация, в которую вы каждый месяц отчисляете деньги на содержание строений и находящейся рядом территории;
• направьтесь в кабинет к поставщику услуги и напишите заявление на ремонт вашего балкона с письменным указыванием приложения фотографий;
• узнайте дату или период, когда ждать комиссию, и потом оставьте собственный контактный телефон, наиболее целесообразно мобильный.

Как только с вами свяжутся, к вам будет направлена комиссия для рассмотрения аварийности вашего балкона. Если все подтвердится, то к вам будет выдвинута бригада установщиков, которые обязаны аварийную конструкцию или снести полностью и отлить по новому, или произвести восстановительной работы и укреплению.

И очередной решающий момент. Как я понимаю, вы запланировали выполнять балконное утепление, а для этого, разумеется, вам нужно будет его остеклить. Ну так вот, выполняется это, если сказать коротко, так:

• выполняется анализ монолитно бетонной плиты, вышеописанный;
• если повреждения очень маленькие, то плита собственными силами чинится и покрывается гидроизоляцией специализированной штукатуркой для фасада. Если повреждения серьезные, сделайте то, что описано выше, комиссия и все дела;
• отправьтесь в инженерную службу Бюро технической инвентаризации и напишите заявление на балконное остекление. Вам в течение приблизительно месяца разработают план по укреплению конструкции, сделают проект и дадут разрешение на производство работ;
• дальше вас направят к бригаде, занимающейся аналогичными монтажами, или, как минимум, дадут наводку на фирму, которая подпишет акт выполненных работ. Поскольку эти действия не изготавливаются собственными силами, а четко рассчитываются и регламентируются.

Ну, а подрядчики, другими словами фирма, которая застеклит вам балкон, сделает приблизительно следующее (хотя все персонально). Они еще раз обошьют весь периметр плиты уголком, свяжут его с усилением и сделают конструкцию интенсивной, другими словами поставят тяги и опоры, перенесут на них вес плиты и будущей обшивки. Делать такое самому запрещено.

Лоджия, по существу, тот же балкон, только вот он не навесной, и его пол — это монолитно бетонная плита, располагающаяся на стене несущего типа. На подобной «балкон» можно грузить сколько угодно, в рамках разумного, разумеется. При этом можно не бояться никаких обвалов.

Все, что необходимо вам сделать для оценки надлежащего состояния лоджии, так это осмотреть, в каком состоянии находится стенка, на которую ложится плита потолка. Поскольку очень часто они размещаются на торцах строений, где одна из стен в первую очередь считается тыловой или фронтовой.

Лоджию намного легче утеплять. Нужно просто остеклить и обшить, тогда как с балконом — целая процессия дел. Но знайте, все возможно и все выполняется, основное — поступать умно.

Способы теплоизоляции

Итак, есть два обще-принятых способа теплоизоляции: внутри и с наружной стороны. Хотя имеется и еще 1 метод, правда, его в нашем случае применять не придется.

Это переходное утепление, а точнее, утепление в середине стенки, одна из которой на себя принимает действие внешнего фактора, а вторая считается фальш-стеной и делает преимущественно декоративные свойства, хоть выгоняется из камня и тоже может быть отделана гипсом или каким-нибудь иным материалом.

Однако что же здесь плохого, скажете вы, о чем это я говорил сначала пункта? А говорил я про то, что, по-любому, но нам придется применять один-единственный способ теплоизоляции — это обшивка с наружной стороны.

Помните на всю жизнь: стены, граничащие с улицей или со второй атмосферой, или с пространством, какое может быть сильно остужено, не нужно утеплять внутри. Это золотое правило, которое стоит просто железно заложить в собственную голову.

Этот закон вытекает из физического явления, называемого точкой росы. Это процесс появления конденсата (капель воды) на поверхности стены, причем с той стороны поверхности, которая граничит с тёплым воздухом. Чтобы вы лучше убедились, рассмотрим на примере обыкновенной бутылки из стекла, или пластиковой, не слишком важно.

Достаньте бутылку сильно охлажденной воды из холодильника и разместите ее в пространство помещения с домашней температурой. Что случится? Правильно, в первую очередь бутылка запотеет (покроется миллионом микроскопических капель), а потом, когда концентрация их станет огромнейший, по ней начнут скатываться реальные большие капли. И по прошествии времени под бутылкой образуется маленькая лужица.

Капли, которые вы увидели, возникли не из бутылки. Они сконденсировались конкретно из воздуха, который начал ее окутывать. Так как она была гораздо холоднее домашней температуры, появился тот самый перепад, та самая точка росы, другими словами конкретное условие отношения температуры поверхности материала к внешней среде.

Аналогичный эффект появляется и со стенками. Если температуры воздуха хватает, чтобы их остудить, то с той стороны, с которой они контактируют с тёплым воздухом, появляется конденсат. И смотрите, что выходит.

Обшив балконную стенку внутри, мы не избавляем ключевую от обмерзания, мы просто не даём холоду проникнуть в пространство помещения. Да, как только мы сделаем такое, вы можете на какое-то время обрадоваться, увидев, что в комнате стало тепло. А теперь вспомните, стенка в таком случае у вас все же промерзла, и на ней появился конденсат, причем достаточно-таки много.

И спустя год это будет уже не стенка, это будет плантация для вешенок. Она пропитается насквозь влагой, жутко отсыреет, на ней начнут расти все знаменитые виды плесени, споры которых там оказались. В общем, полная катастрофа, которая кончается демонтажем стены.

Ведь это все в первую очередь наполнит комнату жутким запахом сырости, потом плесени, а потом и до аспергиллеза и заболеваний легких недалеко. Так что не шутите с подобными вещами. А что же касается утепления в середине, то так вы можете поступить только со стенками на балконе, которые граничат с жилой площадью, но совсем не с улицей. Хотя и особенного смысла в этом всем я не вижу.

Замена

Есть, разумеется, и иной вариант, однако он не считается утеплением. Скорее, он подразумевает применение материала для перекрытия лоджии или балкона.

Итак, если мы говорим про утепление, значит, у нас есть уже, что утеплять, другими словами лоджия уже закрыта. Если выражаться точнее, то под словом закрыта имеется в виду, что традиционные лестничные ограждения срезаны, взамен них выгнана стенка из фортана, газобетона, газосиликата, кирпича, котельца или чего-то еще. В ней оставлены проемы окна, и в них вставлены блоки окон, сделано остекление, чем мы, собственно, и отделяем уличную атмосферу с комнатной.

Ну так вот, с самого начала у нас есть способ избежать утепления, это при том, что стенку мы все же сделаем — это изготовление всего перекрытия уличного пространства из материалов фирмы, которая занимается изготовлением окон.

Смотрите, вы можете позвать профессионалов фирмы, и они сделают вам не просто окна из пвх, но и всю стенку полностью из собственного материала. У вас то, что должно изготавливаться из камня, будет сделано из называемых по другому «сип панелей», ну и, как в большинстве случаев, будут окна там, где они и обязаны быть. Все все вместе смотрится как одно окно большого размера, только внизу, где должен быть кирпич, взамен стекла в профили для окон вставлены сип панели.

В конце концов выходит прекрасная конструкция, даже более-менее тёплая, хотя и чуть-чуть непрочная. Такие «стены» не утепляются, они и так сделаны из материала для утепления. Но вот стоит подобное удовольствие достаточно дорого и не сможет вас защитить от холодной зимы. Если вы и желаете сделать так, то узнайте, какую самую большую минусовую температуру способны выдержать сип панели фирмы, с которой вы думаете работать.

Виды теплоизоляторов

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на качество утепления, считается, разумеется, правильный подбор материала. Магазины строительных материалов рекомендуют множество разных вариантов, как современных, так и популярных очень давно. Давайте детально разберем, какие разновидности теплоизоляторов есть, и чем одни из них лучше иных:

• целлюлозная вата — обладает хорошими утепляющими и звукоизоляционными качествами, да еще и экологична. Вот только экологичность достигается благодаря тому, что выполняется этот материал из обыкновенной макулатуры из бумаги. Вторсырье измельчается, потом эту массу перемешивают с водным ингибитором, и вот вам целлюлозная вата. На стенку она наносится с помощью разбрызгивателя, что даёт отсутствие стыков. Это отлично, но вот если на утепляющий слой каким-нибудь образом попадет вода, то он обречен, нужные свойства очень быстро исчезают фактически полностью. Так что не стоит вестись на популярное нынче слово «экологичность»;
• сотопласт — вид другой, суть та же. С наружной стороны пластик, в середине бумага. Дорогой и не очень практичный;
• фибролит — в плане долговечности и надежности радует больше, чем два предыдущих. Выполняется из волокон древесины (при этом применяется вторичная древесина), потом перемешивается с цементно-магнезиальным раствором. Получаются довольно долговечные и крепкие плиты, но вот проводимость тепла у них очень велика, благодаря этому во время суровых зим особенного эффекта ждать не приходится;
• полиэтилен вспененный — тонкий, с большой проводимостью тепла, абсолютно не подходящий для намеченной нами цели;
• пенопласт (пенополистирол) — а вот он подходит очень хорошо. Проводимость тепла невысокая, на воду ему наплевать, плесень и гниль обходят стороной — в общем, все удовольствия сразу. Один недостаток состоит в том, что пенопласт при возгорании дымит очень едко. А в другом, это прекрасный вариант;
• искусственный латекс — аналогичная великолепная вещь, как и вышеописанная, обладает теми же плюсами. Но к ним прилагается два минуса. Во-первых, нанести его своими силами не выйдет, тут необходимы и сложные инструменты, и качественно специалисты. Второе, он достаточно дорого стоит. Тем, кому важно превратить балкон тёплым и при этом не реализовать последние штаны, на него лучше не заглядываться;
• деревобетон — безусловная чепуха с симпатичным модным наименованием. Изготавливается из кучи отходов: деревянных, бумажных, растительных. В данную смесь добавляется цемент, и на выходе выходит непонятно что;
• вата на основе стекловолокна — хорошая штука, ни горит, ни мокнет, ни преет, ни стареет, никакие грибки на ней не появятся. Проводимость тепла невысокая, что нам и требуется. Единственное, на что необходимо обратить собственное внимание — это герметизация помещения. Смысл в том, что вата на основе стекловолокна живёт без проблем 15–20 лет, а потом ее волокна начинают разрушаться. Утепляющий эффект от этого не ухудшается. Однако в воздух начинает попадать второстепенный продукт этого разрушения — стеклянная пыль. При ее вдыхании человек рискует заработать некоторые серьезные болезни. Благодаря этому вату на основе стекловолокна вообще целесообразнее не применять для жилья. Или, если уж абсолютно нет иных вариантов, то нужно обеспечить полную герметизацию чтобы не было будущего проникновения стеклянной пыли в пространство помещения;
• вата на минеральной основе — внешне похожа на предыдущий материал, однако по сути абсолютно другое дело. Никакая стеклянная пыль тут не станет летать, потому как минеральная вата изготавливается из глины. И вот это считается критическим минусом. Потому как глина, как бы она ни была переработана, все равно плохо опасается влаги. При этом сохнуть вата на минеральной основе абсолютно не умеет, благодаря этому при попадании на нее воды вашему теплоизоляционному слою придёт конец;
• керамическая вата — безопасный аналог стекловаты, вот только утепляет плохо, благодаря этому ненужно обращать на нее внимание.

Как можно заметить, из всего предоставленного на рынке строительных материалов разнообразия лишь пара-тройка вариантов на самом деле внимания заслуживают. Подбирайте по собственным выборам и наполненности кошелька. Я же в большинстве случаев останавливаю собственный взгляд на пенополистироле. По-моему, это допустимый и относительно экономный вариант.

Готовим инструменты и материалы

Теоретическую часть мы осилили, с видами материала для утепления разобрались, настало время для непосредственной подготовки к действиям. В первую очередь следует запастись всем важным, чтобы во время работ не бегать в магазин.

Итак, потому как для меня персонально отличным вариантом считается пенополистирол, его и возьмём как пример. Нам понадобится:

• собственно, сам пенополистирол, толщина его колеблется в районе 2–3 сантиметров;
• пластиковые крепежные зонтики 6 мм в диаметре;
• пена для монтажных работ, хватит одного баллона;
• клей для плитки;
• стекловолокно (можно заменить сеткой-серпянкой, но стекловолокно все же лучше);
• средство для обработки поверхностей против грибка;
• молоток;
• защитные перчатки из ткани;
• перфаратор с буром, диаметр которого 6 мм.

А теперь переходим конкретно к священнодействию.

Внешние работы

В первую очередь хочу обратить ваше внимание вот на что. Собственными силами делать утеплительные работы с наружной стороны можно исключительно в случае, если балкон или лоджия размещаются на первом, максимум на втором этаже. Нужно отнестись к моим словам предельно всерьез. Все, что находится выше второго этажа, отдаваться должно в руки профессионалов, у которых есть, во-первых, навык, а второе, особое надежное оборудование для работ на высоте.

Не надо закрывать глаза на безопасность в надежде на то, что «со мной-то точно ничего не случится». К большому сожалению, бывает. Работы на высоте достаточно опасны, тем более для людей, не обладающих нужными профессиональными способностями. Нужно согласится, жизнь людей взамен на тёплый балкон — это как-то не очень равноценно.

В общем, я вас предупредил и надеюсь, что вы прислушались. Если помещение находится на третьем этаже и выше, вызывайте промальпов. Если же ниже, то приступаем. Замечу, что, если балкон еще не остеклен, то это необходимо сделать до начала работ по теплозащите. Кстати, еще вот какой момент: для наших действий лучше всего предпочитать сухую погоду без ветра и мороза. Подобные условия и лучше, и безопаснее. А теперь — к делу. Все очень легко.

1. Установите специальное оборудование (стремянку или что-нибудь аналогичное), чтобы свободно дотягиваться до поверхности для работы.
2. Почистите ограждение для балкона от всего мусора и грязи. Делать это стоит тщательно, как с наружной стороны, так и внутри.
3. Дальше следует загрунтовать очищенное заграждение, а еще и листы нашего пенополистирола. Грунтовку необходимо подбирать хорошего проникновения.
4. Части из металла ограждения необходимо хорошо обработать средством против ржавчины.
5. Дальше начнем крепить пенополистирол к ограждению при помощи клея для плитки и крепежей-зонтиков. Листы ложим вплотную, чтобы стыки были минимально видны.
6. Все стыки тщательно заделываем скотчем для строительных работ или шпаклевкой.
7. Дальше полностью покрываем наш утепляющий слой стеклотканью. Если взамен нее вы взяли сетку-серпянку, то ею необходимо закрыть только стыковочные места.
8. На последок закрываем все это дело, устанавливая завершальные облицовочные материалы листового типа.

Работы внутри

Если по каким, либо причинам вы все же решили теплоизолировать балкон или лоджию внутри, то приведем рабочий порядок, который нужно выполнять.

1. Естественно, если в данном помещении находятся многообразные вещи, то их следует вынести. Дальше необходимо подмести пол, почистить от грязи и пыли стены — в общем, приготовить все поверхности.
2. Потом приступим к непосредственным действиям. И начинаем мы с пола. С него необходимо снять всю облицовку (к примеру, линолеум), если она там есть.
3. Дальше устанавливаем на освобожденную поверхность решётку, изготовленную из брусьев из дерева.
4. В ячейки этой решётки ложим наш материал для утепления и сверху заливаем стяжкой.
5. Переходим к поверхности стен. Их также освобождаем от облицовки.
6. Потом тщательно отделываем антигрибковым средством. Это необходимо делать два раза, причем второй слой наносят лишь после полного засыхания первого.
7. Когда оба слоя просохнут, грунтуем стеновая поверхность, и также пенопластные листы с обеих сторон.
8. Разводим клей для плитки. Консистенция должна быть такой, чтобы нанесённый на стенку сгусток оставался на месте, не сползая.
9. Дальше наносим разведенный клеевой состав на пенопластные листы. Комфортно делать это применяя шпатель. Наносить следует таким образом, чтобы полностью вся поверхность была покрыта слоем клеевого состава. Для хорошей надежности можно обработать им и стенку.
10. Теперь на боковые срезы листа с двух сторон наносим пену для монтажа и в конце концов приклеиваем его к поверхности стены. Пена для монтажных работ необходима для того, во избежание наличия незащищенных швов в утепляющем слое.
11. Следом аналогичным образом отделываем и наклеиваем второй лист близко к первому. Так производим работы по всей стеновой поверхности.
12. Когда процесс закончен, необходимо обождать около половины суток, пока не просохнет пена для монтажных работ. Как только обсохла — срезаем остатки.
13. Если вы обзавелись стеклотканью, то закрываем ею всю территорию нашего нового слоя. Если же подобрали сетку-серпянку, то при ее помощи заклеиваем только стыки.
14. Потом приступаем к последним и работам по отделке: прошпаклевываем, шкурим, грунтуем и наносим последний слой — краску или что-нибудь другое.

Надеемся, что эта инструкция поможет вам выполнить желание выполнять балконное утепление. Ведь давно ушли те времена, когда данное помещение служило по большей части складом лишних вещей: сломанных лыж, старых курток, забытых удочек и покосившихся табуреток.

В нынешнем мире люди все больше начинают ценить метры в собственных жилищах. Благодаря этому из лоджий и балконов иногда выполняют некие оазисы, комнаты отдыха и даже полудомы-полусады. Выглядит это изумительно и преподносит дополнительный уют всему жилью, так что стоит поработать ради подобного результата. Для закрепления информации в голове предлагаем посмотреть видео по теме. Удачи!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Tagged : балкон / балконное утепление / вашего балкона / верхушек лестницы / изнутри / утеплить