Как правильно утеплять потолок в бане собственными руками?
От автора: добрый день, дорогой читатель. Подумали, как сделать теплее потолок в бане собственными руками? Значит, вы попали точно по адресу! если вы даже имеете конкретный навык в утеплении конструкций, банная постройка — это чуть-чуть другое, так как эксплуатационного условия у нее особенные. Сегодня мы попытаемся разобраться во всех подробностях этого данной работы и выясним, как правильно утеплять сооружение.
В Киевской Руси с банями связано много устоев, верований и мифов. Словом, это важная часть русской культуры, как, тем не менее, и скандинавской, и греческой, и японской, и множестве прочих. Культурное наследие, так сказать. А сегодня мы попытаемся постичь древние знания, чтобы удачно использовать их в наше время.
Баня без пара — что щи без навара
А чтобы был пар и подходящий климат, нужно согласно правилам утеплять собственно потолок. Нет, стены и пол — это тоже важные составляющие. Но законы физики никто ведь не отменял даже в бане. А согласно этим признанным законам, горячий воздух всегда подымается вверх. И если ему ничего не мешает, то в последующем все тепло будет рассеяно в находящуюся вокруг среду, провоцируя таяние ледников и массовое потепление.
Так вот, для борьбы с глобальным потеплением и для комфортабельного применения помещения по назначению, потолок лучше утеплять. Однако выполнить это необходимо правильно, иначе на поверхности стен будет появляться конденсат, заведется плесень, которая будет не только портить интерьер, но и рушить стены, и также выделять опасные для здоровья вещества. А потому как в баню ходят стать здоровее, такой сценарий противоречит самой идее банной постройки. Этого нельзя допустить.
По какому принципу выполняется термическая изоляция
Наверное Геродот заметил, что баню можно поделить на 2 типа: без чердачного этажа и, как вы наверняка поняли, с чердачным этажом. Идея не нова, как мир. В бане с чердачным этажом горячий воздух встречает много преград у себя на пути:
- во-первых, тепловая изоляция, что устанавливается в процессе постройки помещения;
- второе, само пространство между потолком и крышей;
- третье, само покрытие крыши.
Даже традиционные дома для жилья строятся с чердачными этажами не только для того, чтобы на них хранили разные реликвии прошлого, отправить на свалку которые рука не поднялась, а в первую очередь — для утепления. Что уж говорить о банях.
Источник: http://banya-expert.com/
Да, чердачный этаж — это отлично. Однако это не означает, что в подобных постройках не требуются мероприятия для утепления. Необходимы, еще как!
Не зависимо от конструкции утеплять необходимо. Вначале нужно настелить пароизоляцию для потолочной поверхности. Если конструкция не учитывает чердачный этаж, в качестве пароизоляции применяйте алюминиевую фольгу.
Подойдёт также и вощеная бумага или уплотненый картон, заранее обработанный олифой. Если чердачный этаж все же есть, можно применять те же материалы. Но доски потолка со стороны крыши можно просто обмазать глиной. При этом слой глины должен составлять ±3 см.
Над небольшими, уютными баньками без чердачного этажа можно оборудовать односкатку. Сделать подобную конструкцию собственными руками не будет трудно. Однако важно тут другое — между крайними точками опоры не должно быть больше 2,5 м. А дело все в том, что тут опорой служат не брусья перекрытий, а мауэрлат или венцы.
Источник: http://heatmaster.com.ua/
Кроме всего другого подойдёт и пленка из полиэтилена. Материал действительно многофункциональный, применяемый в строительстве везде. Но пленка лучше подходит все же для применения при воссоздании теплицы. Все просто: она создаёт эффект парника, воздуху совсем уж некуда деваться.
Если вы все же согласились применить этот материал, нужно помнить о зазоре, который следует оставить, чтобы конденсату было куда испаряться. Иначе в недалеком будущем ждите непрошенных гостей в виде образований грибка на потолке и стенах.
Можно применять и пароизоляционную пленку. У нее имеются особые ворсинки, которые помогают поглотить конденсат. Есть еще иной материал — пароизоляция в виде мембранной ткани. Вы можете подобрать любой из данных вариантов — они все хороши. Но исключительно если правильно их устанавливать.
Сама пароизоляция необходима для того, чтобы влажные испарения не скапливались в середине самого материала для утепления. Скажем так, если потолочное утепление бани исполнено с ватой на минеральной основе, то влага, угодившая в ее структуру повысит ее вес, уменьшит ее свойства теплоизоляции, да и просто уменьшит рабочий срок.
Материал для утепления
С пароизоляцией и конденсатом, думаю, разобрались. Теперь речь зайдет о самом утеплитель. Чем выше температура в бане, тем тяжелее воспроизвести барьер, который бы мешал потере тепла. Чтобы не позволить такой сценарий, нужно выяснить сам механизм утечки горячего воздуха:
- во-первых, просачивание воздуха сквозь потолок;
- второе, обмен температур: от тёплых предметов горячий воздух переходит к более холодным;
- третье, последующее движение воздуха через кровлю — в атмосферу.
Так вот, тепловая изоляция мешает потере тепла. Разумно, согласны? Но управится с этой функцией только тот материал, который станет уложен в согласии с правилами, в противном случае понадобится расходовать необоснованно немалое количество топливных ресурсов, при этом еще и не факт, что помещение нагреется соответствующим образом.
Источник: http://potolok-exp.ru/
Теперь подберём утеплительный материал.
- очень часто утепление собственными руками выполняется минеральной ватой. Это на самом деле удобно и не дорого. Ее основной минус — это потеря ценных термоизоляционных параметров при обильном намокании. Благодаря этому потолочное утепление минеральной ватой просит особенного подхода. Стоит положить сверху материала изоляцию от влаги. Между ватой на минеральной основе и защитой от негативного воздействия влаги должен остаться зазор. Но сама защита от негативного воздействия влаги нужна в случае если крыша не гарантирует полную защиту от попадания гидрометеоров. Но лучше, конечно, просто смастерить хорошую крышу, которая не будет пропускать воду. Тем не менее, касается это любого материала для утепления, не только мин. ваты;
- пенотерм — легкий вспененный полипропилен. Вместе с минеральной ватой — один из очень часто встречающихся материалов. Данный материал разработан по целевому направлению — для теплоизоляции потолков в банях и саунах. Пенотерм ламинирован фольгой, благодаря этому фольга позволяет отразить энергию тепла. Тут срабатывает принцип зеркала. Из-за этого ценному качеству, время на подогрев помещения уменьшается в пару раз;
- керамзитобетон — это многофункциональный, широко используемый во многих строительных отраслях материал. Он подойдет для больших строений бани. Для достаточной тепловой изоляции его слой должен составлять не менее 30 см;
- глина — это народный способ утеплять ?????????, используемый нашими предками из предыдущих веков. Слой глины должен составлять ±3 см. Не считая нее прекрасно подойдет чернозем и торф, смешанный в одинаковых пропорциях, смесь из опилок, глины и песка. Сверху прослойки нужно устелить «ковер» из сухих, по правилам — дубовых листьев или все тех же деревянных опилок. И закончить процесс нужно при помощи слоя сухой земли — 15–20 см. Это простой, хороший, испытанный столетиями, способ теплоизоляции;
- растущий ячеистый блок — также простой и прочный материал. Его слой должен составлять приблизительно 10–12 см. При заливке достаточно соорудить простейшую опалубку.
Источник: http://tutknow.ru/
Конечно, цифры, приведенные относительно толщины слоя теплоизоляции могут меняться. Тут слишком многое зависит от зоны климата. Если, например, с наружной стороны перекрытие со всей серьезностью промерзнет, на поверхности потолка выступит конденсат. А, потому как мы знаем, что допускать его образование нельзя, это признак того, что теплоизоляционный слой необходимо просто-напросто расширить.
Вот мы добрались до еще одного вопроса жизни и смерти. Не зависимо от того, какую конструкцию и материал для утепления станет иметь ваша банная постройка, крыша делается почти всегда с одним принципом: балки упираются на брусовые или из бревен венцы или мауэрлат, если строение из кирпичей, реже — панелей.
Брус для балочного перекрытия в первую очередь необходимо (!) обработать антисептиком. Это залог честного строительства. С совестью еще можно договориться, но с грибковыми колониями — не выйдет. Очень внимательно обработку нужно провести в тех местах, где контактируют строительные материалы различного вида. Например, дерево–кирпич/бетон.
Внутри конструкцию нужно подшить при помощи досок. Их приколачивают к балкам.
Щиты наката должны содержать вид 2-ух рядов, перпендикулярно направленны друг к другу. Для этого подойдёт даже низкосортные доски.
Следует предусмотреть, что между балками и досками щита обязаны быть зазоры не менее 5 см. А между дымоотводом и деревянными конструкциями просвет должен составлять не менее 25 см.
Чтобы все сделать правильно, нужно сделать схему, благодаря ей и определить форму и размеры щитов. Во время изготовления эти щиты необходимо занумеровать, во избежание путаницы во время монтажа. Вот приблизительная схема действий:
- все конструкционные элементы отделываем пропиткой с добавлением антисептиков;
- ко дну щита и его стенкам внутри закрепляем пароизоляцию с помощью строительного скобосшивателя;
- поднимаем щиты на верх. Начать необходимо с того, который станет поставлен последним. Расставлять их следует согласно нумерации;
- помним, что нижняя поверхность щита, который помещен на сове место должна совпасть с нижней плоскостью самой балки;
- набиваем «ящики» утеплением. Зазоры между балками и щитами в первую очередь необходимо утеплять;
- зашиваем сверху конструкцию досками. Их направление должно быть перпендикулярным направлению, в котором монтированы балки. При этом совсем не нужно применять длинные цельные доски. Их можно менять с рядами, набранными из более коротких частей. Это значительно делает задачу легче, правда?
Более того, доски можно поменять на OSB или Двп либо даже Дсп. Однако если ваш выбор падет все же на OSB — иначе, как прекрасным выходом из ситуации это не назвать. Теперь отделываем готовый потолок при помощи антипирена. Возле дымоотвода конструкции из дерева следует обшить с использованием листов асбеста.
Как оборудовать парилку
Баня и парилка — понятия однопорядковые. Однако не совсем тождественные. Отдельная, так сказать, тема. В этом случае конструкция должна не только не отпускать тепло, но и помогать обильному накоплению пара. Помним русскую поговорку: «баня без пара — что щи без навара», какая в отношении парильни очень важна.
Так вот, над парилкой не будет ненужным настелить пароизоляцию в 2 слоя. А потолочный материал для утепления еще «увеличить» дополнительными прослойками тепловой изоляции.
Вот некоторые советы по обустройству сауны:
- подшиваем балки с помощью фрезерованных досок. Их толщина должна составлять 2,5 см;
- покрываем их 2-мя слоями олифы. Это добавит материалу водостойкость;
- забиваем в поперечном направлении доски. Щели между ними должны составлять приблизительно 3 см. Это расстояние называют влажностным зазором. Считаю, по названию ясно, для чего эти щели необходимы;
- на эти доски сверху настилаем рулонный кровельный материал. Подойдёт и пленка, но наиболее идеальным вариантом станет все же армированная фольга;
- сверху всего этого сыпем песочный слой/шпака ±20 см.
Парилку можно оборудовать и иными вариантами, о которых вы узнаете именно сейчас.
Источник: http://www.srub-banya.com/
Чтобы выполнить подшивку по балкам конструкции, можно применять доску в 5 см. Фиксируется она на «глухарях» вдоль балок для поддержки подшивки. К ней уже закрепляют отделку самого потолка, для которого прекрасно подойдет осиновая доска. При этом не забудьте о вентилируемом контуре.
Теперь переходим на сторону чердачного этажа. Тут нужно настелить пароизоляцию, после этого смесь опилок и глины. Слой этот, как мы помним должен составлять не менее, чем 3 см. потом настилаем минвату. Плотность ее должна составлять 125 единиц, а толщина — 15 см. И наконец стелим пленку, после этого приступаем к монтажу досок мансардного пола.
Если перекрытие бревенчатое, то потолок в парильне устанавливается на заблаговременно установленную обрешетку. В качестве пароизоляции сверху необходимо положить мягкий кровельный материал, после этого 20–25 см песка/шпака. Дальше уже по типовой схеме.
Вот такая многоцелевая подробная инструкция утепления. Не забудьте, что в согласии с натуральными условиями, толщину теплоизоляционного слоя и иные критерии можно исправлять. Но, так или по другому, принцип остается все тем же.
На этом все. Не забывайте подписаться на наши группы и рассказать о нас друзьям в соцсетях. Возможно, им также понадобится данная информация. Удачи и воодушевления, дорогой читатель. До новых встреч!
В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Публикация была полезна? Расскажите друзьям