Детально рассказываем, как заделывать трещину в стене собственными руками надежно и насовсем

От автора: добрый день, дорогие читатели. Знаете, вам сильно посчастливилось. Ведь, интересуясь вопросом, как заделывать трещину в стене, вы попали собственно на наш стройпортал.

Увидел я несколько письменных просьб на собственном почтовом ящике, где люди просили рассказать, почему возникают трещины в стенках, и как их заделывать. Оказалось, все, что они знали и предпринимали раньше, не действовало. Ни один метод не спас их от новых образований. Вот и решил я написать данную статью.

Давненько я не говорил по данной теме ни с кем, да и сталкивался с такими работами около десятка лет тому назад, вот и решил оновить собственные знания и увидеть, что большие умы успели выдумали новенького в данном плане. Мы, между прочим, всегда пытаемся дать вам самую акутальную информацию, дабы вы шли в ногу со временем. Ведь часто изобретают что-нибудь новое, и использовать это часто доступнее и эффектнее.

Разбираемся в сути проблемы

Ну что же, необходимо начать с того, что определим виды трещин. Да, они кардинально друг от друга отличаются, делясь на два варианта. Первый — эрозионные трещины, появившиеся в результате процесса, называемого эрозией, хотя в этом может принимать участие и выветривание. Итак, эрозия — это процесс разрушения, который связан на протяжении определенного времени, с влиянием плесени, осадков, ветра или температурного расширения.

К примеру, мы имеем стенку, которая была оштукатурена обыкновенным недорогим цементом, да еще и в соотношении 1/3. Да, штукатурка удерживается и смотрится прекрасно. Однако она поглощает влагу и сыпется из-за недостаточности связей на молекулярном уровне. А в конце концов в нее проникает вода, вымывая с лицевого слоя все наши связующие детали.

Когда приходит время осенних дождей, они хорошо наполняют и наполняют влагой все вокруг. До зимы хорошенько просохнуть стенка не успевает, и влага замерзает, а при этом она очень очень увеличивается в объеме. Пробуйте набрать в бутылку из стекла воду и поставить в холодильник. Вы сможете увидеть, что, как только она замерзнет, очень легко расколет бутылку. А если это будет железная емкость, то ее просто разогнет или раздует.

Так вот, то же происходит и в толще штукатурки, вода рвет ее внутри. Видите, сколько всего? Так вот, все данные моменты, разумеется, на протяжении определенного времени разрушают верхний слой все больше и больше. И что в результате? Правильно, появляются микротрещинки. Длина любой из них составляет приблизительно 1 см.

Если заделаны они не будут, то в них попадет еще приличное количество воды, или какие-нибудь иные факторы будут влиять вдвойне усиленно и увеличат треснувшие места в пару раз. Если и в данном варианте их не замазать, то еще через некоторое время штукатурка такого типа и совсем отпадет.

В общем, вы убедились, мы в настоящий момент описали пример эрозионной трещины на поверхности штукатурки строения. Аналолгичные могут быть и в середине помещения. К примеру, если был выбран ошибочный цементный состав, то он может не очень быстро реагировать на температурные расширения и также трескаться.

Есть и другой вид. К примеру, если говорить про очень устаревший дом из кирпича, который был отделан не штукатуркой, а просто был положен кирпич под расшивку. Да, здесь эрозия даже за большой временной промежуток ничего не сможет сделать кирпичу, другими словами спрессованной и обожженной глине.

Быстрее всего, эрозия станет вымывать шовный цемент, а благодаря этому могут появиться маленькие трещины в стене из кирпича. Если цемент из швов достаточно вымыт, чтобы с него снялась главная нагрузка, то куда она ляжет? Разумеется, или на остаток бетона в шве, или перейдет на более целый участок вниз, а потом одолеет и его.

Все это, кажется, чепуха. Но скажите, какая задача у штукатурки? Правильно — не позволить вредные факторы до главной стены. И скажу я вам, что даже штукатурка с очень маленькими дефектами с этим справляется. Трещины, которые возникли — это результат вашей экономии, поскольку был выбран цемент не того вида, который был необходим. Или вы не знали о существовании иного, или же просто сберегли.

Ведь растворы на основе цемента бывают какие угодно. К примеру, декоративные, термоустойчивые, конструкционные, очень легкие, плотные, пористые, вяжущие, напрягающие, защитно-радиационные, полимерные, химические, тяжёлые и еще с пару десятков разных!

Да, в традиционных магазинах для строительства вы их не найдете, поскольку закупщику выгодно приобрести всего один вид, очень недорогой, и реализовать вам его с самой большой наценкой. Однако, как видите, если захотеть, то выбрать для любых вариантов работ можно специализированный. Ну да не про это в настоящий момент.

В общем, штукатурка, вышеописанная, с собственной задачей справляется, другими словами оберегает ключевые стены от разрушительных процессов. А если вы на ней специально или не специально сберегли, тогда будьте добры, чуть-чуть латайте ее, и все будет отлично. Как это осуществить, мы потом объясним.

А теперь наиболее интересное. Я уверен практически на 100%, что обратились вы за советом не благодаря тому, что вам необходимо убрать десяток маленьких трещин, а так как у вас настоящая проблема с образованием существенных трещин. Если у вас на поверхности стены не очень маленькие трещинки, а большие, длиной в полметра-метр, да и появились они не просто на штукатурке, а собственно в теле ключевой, другими словами несущей, стены, и тогда у вас не эрозионная трещина, а самая реальная деформационная.

Помните на всю жизнь, деформационная трещина никогда просто так не появляется, и никаким замазыванием вы ее никогда не уберете. Если у вас и появилась такая, тогда вам нужно бороться не с ней, а исключительно с основой ее появления.

Итак, предлагаю разобраться, какие бывают причины появления деформационных трещин, укажем их.

Излишняя односторонняя усадка фундамента

Наиболее страшный вид деформации. Стоит еще сказать, что, это очень популярная ситуация, она встречается везде. Если фундамент был залит не по технологии, если не были исполнены десятки условий его заливки, то он может лопнуть. Из-за чего стенка, находящаяся на нем, также потрескается. При этом случится срез — не сдвиг, а конкретно срез — статических нагрузок, и вся система начнет перемещаться в отношении к оси, которая будет подчиняться этому движению.

Да, понять это чуть-чуть тяжело. Давайте изобразим схематично, о чем мы говорим:

Как можно заметить, часть стенки «А» начинает перемещаться. Это движение бывает как вертикальным, так и горизонтальным. Во всяком случае, это очень серьезная поломку строения. И при появлении подобной неприятности нам предстоят глобальные работы.

Многие рекомендуют трещину запенить, замазать, и все. Однако если правильно подумать, то можно осознать, что в среднем метр квадратный стены весит приблизительно тонну. Есть разумеется и 500 кг, есть и 5 тонн — не имеет значение. Так вот, часть стенки весом в 20–30 тонн уходит вниз, при этом продавливая еще и фундамент. Решить такую большую проблематику простой замазкой просто нереально. Ну ничего, про это потом детальнее.

Повреждение фундамента из-за причины повреждения отмостки

Отмостка связывается с цоколем и считается элементом, защищающим фундамент от воды. Так вот, при повреждении отмостки в пространство фундамента начинает попадать вода. Она разжижает почву и убыстряет усадку.

Если толщина промерзающего слоя может достигать водного уровня в фундаменте, тогда при промерзании та точно также начинает собственное разрушительное действие. А при разрушении мы приобретаем, снова же, последствие, которое описывали выше.

Температурное расширение

Бывает проблема и в этом, но нечасто. Обстановка в середине помещения меняется абсолютно не быстро. Дом — будто бы термос, в котором регулярно поддерживается температура. В середине она фактически равна температурам стен помещения. Если на улице -10, а в помещении +25, то происходит постоянный теплообмен. От обогревательных приборов к поверхности стен, от стен в атмосферу и наоборот. Так вот, температура в середине, как все знают, не меняется, и температурное расширение либо отсутствует совсем, либо очень несущественно.

А теперь давайте представим домик, в котором пару лет отсутствовало окно. К примеру, на дачном участке у вас его разбили, а вы не увидели или решили не вставлять. Так что при этом происходит? Погода на улице меняется достаточно стремительно. Осенью и зимой часто бывает, что днем температура +2, а ночью она опускается до -8. Как вы не забывайте, у нас выбито окно, и температура в помещении меняется с точно такой скоростью, как и на улице.

Стены строения, нагревшись днем, достаточно стремительно охлаждаются ночью, и наоборот. Вот они и начинают играть как гармошка: то расширились, то сузились. Так как скорость температурные изменения высока, то и скорость этой «игры» также высокая. А бетонные или стены из кирпича — это же не гармошка, вот они и не держат, лопаются.

При этом лопаются исключительно стены, а фундамент остается целым. Такую поломку убрать хотя и тяжело, но можеть быть. При этом по настоящему сделать таким образом, чтобы ее как и не бывало.

Конструктивные изменения

При подобных также появляются деформационные трещины. Чтобы вы быстрее убедились, расскажем на примере. Допустим, купили вы дом, а посреди зала стоит колонна, и она у вас — как красная тряпка. Не понравится, хоть убей. Вы, продолжительно не думая, ее сносите, а через шесть месяцев начинаете, недоумевая, спрашивать: почему трещат стены?

Ну а как им не трещать и не трескаться, если вы снесли опорную балку, на которой располагалась большая часть нагрузки. Стены приняли нагрузку, на которую они не рассчитаны, и начали трескаться. Все просто и печально. Если у вас аналогичная ситуация, то сейчас вам предстоят серьезные работы, которые мы объясним немного ниже.

Гниение, повреждения жестких ребер или опорных балок

Трещины могут появиться и по такой причине. Если, допустим, у вас здание в два этажа, а пролет над оконным проемом построили с использованием не швеллера, а бруса сделанного из дерева, то, когда он нагрузку более нести не сможет, что случится? Правильно, в данной точке стенка и лопнет, или случится еще что-нибудь хуже.

Это же касается и повреждения жестких ребер, или бетонных перемычек. Если у вас в квартире, к примеру, шла сейсмическая балка, но вам она не нравилась, и вы ее несанкционированно снесли, приготовьтесь к большим проблемам и наказанию, поскольку трещины теперь неминуемы. И возникнут они не только у вас, но и у всех соседей, которые точно вызовут Бюро технической инвентаризации.

Большая нагрузка

Допустим, проживаете вы в собственном приватизированном доме, который не так давно купили, у вас пустует одна комната сверху, и вы решаете поставить туда станок для токарных работ. Да, как-то вам получается его туда вложить, вы рады и все отлично. А спустя месяц выявили, что на поверхности стены у вас трещина в палец толщиной. Удивительно, да, откуда же она взялась?

Ну разумеется! Вы поставили станок, самый маленький вес которого 3 тонны, на площадь в три квадрата. И та плита, которая приняла на себя нагрузку, начала давить большой массой на участок стены, который в результате не выдержал и лопнул.

Ликвидируем эрозионные трещины

Переходим к самой «сладкой» части нашего рассказа. Говорю я так благодаря тому, что выполняется все очень просто и не просит больших усилий. Поймите, все ваши действия обязаны быть направлены только на то, чтобы не позволить попадание повреждающего фактора в тело трещины, и но не больше того.

Если же вы преследуете цель помешать их появлению, то это не имеет смысла, вам все равно не получится этого сделать. Разве что, вы можете обработать поверхность укрепляющим грунтом, но эффект от этого самый маленький. Поэтому чтобы убрать эрозионные трещины, проделайте работу в следующей очередности.

1. Так как вам все равно предстоит ухудшить зрительное состояние стены, нанёсши на нее шпаклевочный слой или какого-то иного раствора, оставляя пятна, то тогда уж отделайте всю стенку укрепляющим составом. Лишним не будет. А если вы не желаете делать эту манипуляцию со всей стеной, тогда нанесите его исключительно на трещину и, было бы неплохо, в ее полость тоже. Сделать это можно шприцом или распрыскивателем, который, допустим, у вас остался от средства для мытья окон.
2. Разведите раствор, и лучше не гипсовую шпаклевку и не цемент, а, к примеру, клей для плитки или ему такой состав. Такие средства лучше связываются с поверхностью, и в данном варианте ваша замазка точно из стены не выпадет.
3. Клеевой состав или какой-то другой раствор набираем в большой шприц или в такое устройство и вдавливаем в трещину. Иногда я даже брал плотный пакет, наливал туда чуть-чуть клея, отрезал уголочек (очень маленький кусочек), и работал с ним, как с кондитерским мешком. Только не нужно давить, а то пакет разойдется по шву.
4. Заполняем трещину до той поры, пока из нее не начнет выпирать наш раствор.
5. Берем шпатели и проводим сверху, выравнивая наш раствор по поверхности стены.

Теперь можно сказать все. Такие действия проводим со всеми нашими трещинками. По окончании работ будет полезно опять все загрунтовать.

Удаление деформационных трещин

А это самая серьезная, тяжёлая и основательная работа. Предстоит нам и потратится хорошо, и физически поработать. Итак, информация для всеобщего понимания. Если имело место повреждение фундамента, стенку делать бесполезно, приходится чинить фундамент. Если имело место повреждение стены без повреждения фундамента, тогда стенку нужно шить. Если была повреждена сейсмическая балка, ребро жесткости или еще какая-нибудь опора, тогда ее необходимо возобновить.

Относительно восстановления балок и прочих элементов опоры я много рассказывать не буду. Не забывайте основное: вам предстоит не просто эту балку возобновить, сварить арматурой и залить бетоном. Придется перенести на нее нагрузку, которая была там прежде, а выполняется это или молекулярно, или с использованием домкратов.

А теперь расскажем про первые два варианта работ.

Восстанавливаем фундамент

Для того чтобы сделать это, совершите работы в следующей очередности.

1. Разбейте отмостку вдоль всей стенки, по которой пошла трещина, и также вдоль смежной ей. Вам необходимо подпереть фундамент и сделать это не только там, где он разрушен, а вдоль всех стен, на которые повлияло разрушение. В большинстве случаев, если появилась одна большая трещина на одной стене, то следует укреплять фундамент буквой «Г». Другими словами, если взглянуть на нашу первую схему, это сторона «А» и та часть, которая к ней относится и считается как бы ножкой буквы «Г».
2. Отмостка разбита? Начните подрывать фундамент аж до его основания, только не трогайте глину, которая расположена под ним самим. Сделайте ширину канавы минимум 20, а лучше и все 30 см, можно больше. Новую канаву нужно углубить не менее чем на десять сантиметров меньше, чем существующий фундамент, а лучше даже на все 15–20 см. Схематически можно изобразить все это так:
   
3. Как только канава готова, и вы выгребли из нее всю землю, переходите к вырезке поддерживающего зуба. Это особое углубление около 15 см в существующем фундаменте. Выполняется с помощью угловые шлифовальные машины 3-го номера, другими словами очень большой, с диском по камню. Необходимо произвести два пила, расстояние между которыми должно быть порядка 20–30 см. Разумеется, лучше 30, но все может зависеть от глубины, точнее, ширины вашего фундамента. Расстояние от верхней кромки зуба до верхней кромки фундамента не должно быть менее 15 см. Касается это и нижней стороны. Зуб необходимо делать собственно с помощью угловые шлифовальные машины или, как ее технически называют, угловой машины для шлифования. Как только пропилы выполнены, вам нужно выдолбить желоб. Выполняется это с помощью перфоратора второго или 3-го номера, также подойдёт электрический молоток. И самое основное, помните: ударную нагрузку механического зубила не нужно располагать перпендикулярно существующему фундаменту, делать это нужно как можно более параллельно, другими словами относительно. Так как при приложении поперечных вибрационноударных нагрузок появляется опасность расколоть его. И еще, углы, другими словами края вашего углубления, обязаны быть как можно более прямыми, тогда они смогут воспринимать серьезную нагрузку. Изобразим на схеме, как приблизительно его необходимо вырезать. Зуб изображен красным пунктиром.
   
4. Начнем укреплять, к тому же это делать требуется рифленой арматурой диаметром минимум 16 мм. Использовать гладкую арматуру нельзя, эффект от нее очень подозрительный. Итак, берем перфаратор и как в шахматах по всей территории основания на расстоянии 30 см один от одного делаем отверстия. Глубина должна быть такой, чтобы в них зашло минимум 15 см арматуры, и еще 15 осталось с наружной стороны. Другими словами отрезок должен быть длиной 30 см. Это свяжет два фундамента, устаревший и новый. Итак, как только данная работа проделана, помещаем арматуру и начнем ее сваривать между собой перемычками. Еще раз повторяю, сваривать электродами, а не связывать проволокой. И делать это нужно не только в плоскости главной стены, но еще и в удерживающем зубе.
5. Укладываем минимум 6 продольных арматур по всему диаметру, заодно приваривая к уже существующей конструкции. Из данных 6 прутов у вас должен выйдет необычный прямоугольник, от стенок которого до грунта будет приблизительно 10 см, а до стенки ключевого фундамента приблизительно 5 см. Это и есть армированный пояс нового фундамента, а все то, что мы делали раньше, было для связи старого и нового.
6. Берем шланг с распрыскивателем на конце и хорошенько смачиваем существующий фундамент. Кстати, я забыл сказать, однако это и так должно быть ясно: земля с поверхности старого должна быть полностью удалена.
7. Делаем раствор песка и цемента как можно большей марки, пропорции лучше взять ?.
8. Заливаем всю нашу полость раствором, при этом закидывая заодно при заливке бут, который у нас остался от отмостки и вырезаного зуба.

Все, на этом работы завершены. Теперь, как исключительно старый фундамент шевельнется хоть на миллиметр, его нагрузку на себя примет новый фундамент, связаны они теперь плотно. Все, что вам остаемся — это заштукатурить трещину. Только оштукатуривать следует по проишествии минимум 2-ух месяцев. Вся система должна «сыграть» и лечь на новый фундамент. Если заштукатурите на следующий день, то спустя месяц опять заметите маленькую трещинку. Это именно то расстояние, которое нужно было для того, чтобы все уперлось в новый фундамент. А если вы все выполнили правильно, то больше вы о ней никогда не вспомните.

Вот так, друзья убираются трещины раз и насовсем, а не просто замазали и забыли. Поймите, если вы ее замажете, это не даст практически ничего. Между прочим, восстанавливали мы как-то здание детского садика, который лопнул при землетрясении. Так вот, усадку мы измерили, приклеивая линейку к одной стороне трещины и замеряя расхождение. Она составляла космические 2 мм на протяжении месяца, а это критично.

Аварийное здание мы аналогичным образом полностью вернули, а потом качество наших работ проверялось путем наклеивания полосок стекла на контрольные точки трещин. Ни одно из них не лопнуло и по сей день, так как гарантию мы всегда давали, и ежегодно интересуемся, как там стоит наш фундамент.

Как шьются стены

Если имело место образование трещин на поверхности стен по каким-то причинам, вы все осмотрели и не выявили повреждение цоколя, значит, фундамент цел, и вам нужно будет стены зашивать. Итак, нужная работа зависит от варианта повреждения, которых также два. Первый — это локальное повреждение, а второй — массовое.

При локальном повреждении, другими словами при повреждении маленького участка, нужны маленькие и несложные работы. А если повреждения глобальные, допустим, у вас полопалась вся постройка, то нужно будет делать кое-что сложнее.

Итак, локальный вид повреждений. К ним можно отнести маленькие трещины длиной в 1 метр, +/- 50 см. Такие заделываются так.

1. Убирается покрытие стены, обои, обшивочная доска или еще что-нибудь, аж до штукатурки.
2. Трещина расчищается таким образом, чтобы ее ширина была минимум 1 см.
3. На расстоянии 15 см от нее по всей длине бурятся сквозные отверстия.
4. С помощью угловые шлифовальные машины выполняются пропилы к трещине. И так с двух разных сторон, да и еще с другой стороны стены. Покажем на рисунке, как это приблизительно обязано выглядеть:
   
5. Из арматуры-десятки варим букву «П», да таким образом, чтобы основание буквы, когда мы ее вставим в наши отверстия, вышли буквально на 1 см с другой стороны.
6. Помещаем наши буквы в отверстия и свариваем. И не забывайте, данная конструкция должна быть сделана таким образом, чтобы насилу заходить и только не болтаться.
7. Проделываем так со всеми нашими парами.
8. Проходим трещину и все пропилы грунтовочной смесью и заштукатуриваем.

Глобальные повреждения. Убираются точно также, как и местные. Вот только там, как вы уже знаете, трещина вдвое больше, и благодаря этому нам необходимо будет сделать еще кое-что.

Придется накинуть несколько арматурных поясов на все здание. Выполняется это так.

1. Отмечаем по периметру, на расстоянии в 50 см один от одного, линии. Делаем их столько, сколько помещается. Если повреждения стен не так сильны, тогда делаем на расстоянии в 1 метр один от одного.
2. По всей длине линий которые уже отмечены делаем штробы глубиной 20 мм.
3. Ложим в одну штробу арматуру по всей длине. И прихватываем ее там несколькими мазками строительного гипса или шпатлевки — не имеет значение, чем собственно, основное, чтобы держалась.
4. А теперь очень трудное, здесь придется работать бригадой. Итак, берем резак. Как вам известно, это режущая установка, работающая на кислороде и пропане. Так вот, берем резак и прогреваем всю нашу арматуру. Делаем это как можно сильнее. Если ее длина не будет больше 6 метров, то превосходно, резаком можно всю ее подогреть докрасна, это будет замечательно.
5. Как только арматура стала красной, а должна быть она диаметром не меньше 16 мм, то прихватываем близко к поверхности стены с двоих ее краев иные два отрезка. И не просто налепили шлаком от электрода, а выполнили качественный добротный шов. Поскольку мы делаем напряженную стягивающую сцепку, а она будет регулярно под нагрузкой.
6. Перейдем к разогреву следующей и повторяем те же операции.
7. Как только все пояса сварены, заштукатуриваем.

И так, в конце концов, как только металл стынет, весь контур с огромнейшей силой стягивает наш дом. Нагрев металл, молекулы расширились, и длина арматуры увеличилась. Потом вернулась в прежнее положение, только там уже у нее точки опоры — иные арматуры, которые все стянули, будто бы удавкой. И теперь ваши стены больше никогда не дадут трещин, они будут регулярно жестко удерживаться арматурными поясами. Это будто бы женственный корсет, стягивающий талию.

Ну что же, друзья, как можно заметить, все очень сложно, как вы ждали. В другой публикации мы вам расскажем, как же можно было избежать подобных больших проблем. Поскольку устранить всегда легче, чем поправлять уже испорченное.

Надеюсь, вам был полезен наш рассказ. Я хочу вам сказать напоследок, что нашей целью было написание ознакомительной публикации, а не жёсткой техлитературы, так что на нее не следует опираться как на инструкцию по использованию. И как понимаете, за все улучшенные вами действия ответственность несете лишь вы. Благодаря этому подходите ко всем работам с умом и осторожностью, и у вас никогда не никаких появится небудет. Удачи!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Tagged : квартира / поверхности стены / помощью угловые / стен