Как заточить сверла и буры по бетону: инструкция для начинающих специалистов
От автора: добрый день, дорогие читатели! В кладовой домашнего умельца может сберегаться много различного инструмента. Состав аналогичного арсенала варьируется в достаточно широких пределах, в зависимости от желаний хозяина. Но, независимо от степени личного мастерства, характера увлечений, способностей, проектных свойств квартиры и прочих моментов, есть некие соприкасающиеся точки, совпадения.
К подобным общим моментам можно отнести сверло победитовое, без которого в стандартном массовом жилье невозможно даже навесить шкаф, уже не говоря о каких-то более масштабных мероприятиях. Это собственно тот инструмент, что есть в любой квартире. Или практически в каждой. Благодаря этому знать, как заточить сверло по бетону, в наше время важно любому. Тем более, что ничего хитрого в данном процессе нет, и каких-нибудь особенных навыков или непростого инструментария не потребуется.
Как и любой режущий инструмент, сверло во время эксплуатации теряет собственные свойства. Во время работы с бетоном, кирпичом, камнем кромка резки тупится достаточно стремительно — сказываются абразивные свойства отделываемого материала, благодаря этому острая грань очень быстро стирается, «замыливается». Разумеется, можно приобрести новый инструмент, а затупившийся выкинуть. Но это не очень рациональный поступок, потому как последний ресурс у сверл или буров еще приличный.
Часто в бюджетном сегменте встречаются буры и сверла, которые изготовителем не заточены — мастеру самому понадобится подобрать допустимый вид и угол. Благодаря этому опыт правки и заточки аналогичного инструмента не только сделает легче какие-нибудь типы работ, но и даст возможность сэкономить бюджет семьи.
Отличие победитового сверла от обыкновенного
Классические сверла по металлу или дереву очень часто создаются из инструментальной стали или как говорят иначе быстрореза — легированной стали, отлично переносящей температуры и большие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона подобный вариант не годится, потому как:
- рабочая среда абразивная;
- инструмент быстро и активно греется;
- из-за неоднородности отделываемого материала рабочие кромки испытуют сильные ударные нагрузки.
Благодаря этому сверла и буры имеют трудную конструкцию. Главная составляющая инструмента, которая отвечает за отвод и выброс продуктов высверливания и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может делаться из доступный, мало легированной стали. А для режущего элемента применяется победитовая пластина — особенный сплав карбида вольфрама с меньшим прибавлением кобальта и углерода. Пластина фиксируется на стальном хвостовике медной пайкой.
Такой наконечник отлично сопротивляется износу, переносит большие температуры. Но довольно хрупкий и просит внимания при заточке. Ресурс сверла или бура очень часто определяется степенью износа собственно этой пластины.
Продуктивность когда происходит сверление в большинстве случаев зависит от правильной заточки инструмента.
Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало разнится от сверла по дереву или камню и по своему виду, и по заходу, и по заточке. Простое позволяет удар во время работ связанных со сверлением, но больше все же приспособлено собственно под сверление. Благодаря этому у него затачивается лишь одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар преобладает над вращением. Другими словами, бур работает и как зубило, и как сверло. Благодаря этому заточка у него идет с двух кромок — и с задней, и передней.
Конструкция хвостовика зависит от варианта крепежа в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, также может отличаться. В большинстве случаев различия обусловливаются технологией производства инструмента и свойствами материала, с которым понадобиться работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только когда происходит сверление глубоких отверстий. У маленьких буров встречается тело и совсем без спирали или со спиралью, сделанной максимально схематично, даже примитивно. Хотя есть вариации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена кардинально.
По большей части, характеристики работы сверла или бура зависят конкретно от состояния победитовой напайки, благодаря этому при заточке под разные по свойствам материалы необходимо обращать свое внимание собственно на данную часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует высверлить, тем меньший угол придается кромке резки.
Сверла очень специальный инструмент — для любого материала собственный.
Выбор инструментальной базы для заточки
Для заточки сверл дома много не потребуется. Достаточно обычного электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели в полной мере достаточно, и нет необходимости озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Допустимый типоразмер тот, который дает возможность ставить заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.
Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — прекрасный выбор. Однако, если их нет в наличии, то подойдет и более обыкновенный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по оттенку камня. Для победита подойдёт серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.
Сам победит отлично переносит активный нагрев. Но вот припой, благодаря которому его закрепляют к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь выполнена, перегрева при заточке не терпят. Поэтому необходимо заблаговременно побеспокоится об охлаждении сверла. Другими словами приготовить маленькую емкость с водой.
Победит не любит термоударов, как и большинство твёрдых материалов. Другими словами, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, лопнуть. Чтобы этого не случилось, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, в первую очередь некоторое время охлаждают на воздухе и лишь потом окунают в воду. Продолжительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.
Кстати, если нет решительности в корректности самостоятельного определения критичной температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и совсем без этого — постоянно охлаждать исключительно на воздухе. Правда, подобный вариант затянет процесс заточки.
Отличие бура от сверла обычное: отводящая спираль начинается не сразу от кромки резки, а чуть позже
Техника безопасности
В первую очередь, требуется соблюдать правила неопасной работы на наждачных кругах. Все просто. В первую очередь применяем очки для защиты в целях защиты глаз от кусочков окалины и абразивного материала, даже в том случае, если наждак оснащен прозрачным защитным экраном. В первую очередь отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. Из-за этой причины тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.
Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном итоге, соблюдение данного пункта отразится и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой просвет между ним и камнем считается источником возможный опасности, тем более при заточке тонких сверл, потому как туда может натянуть и сверло, и пальцы.
А вообще, есть еще одно правило неопасной работы на электроинструменте: не нужно его бояться. Но вот выражать почтение — в первую очередь.
Проведение работ
Необходимо начать с того, что при заточке сверл большое внимание обращаем на симметрию. В другом случае, возможно биение и неодинаковый износ инструмента, а то и неполадка. Хотя, В сравнении со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие ошибки заточки очень быстро нивелируются сами собой во время работы. Но все таки стремиться к точности следует.
Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначается для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не потребуется — задняя кромка образовывает идеальную поверхность.
И у перфораторного бура, и у сверла, который предназначен для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. Другими словами, это тот угол, который образовывают собой две режущих грани при схождении у острия.
Особенной точности в определении углов не потребуется. Достаточно приближеных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно проявляется при заточке маленьких по диаметру буров, то можно сделать шаблон из пары гаек, как отмечено на видео.
У сверла, как мы говорили, точат только тыльную грань. Угол ее заточки — приблизительно 60 градусов к оси. При этом поверхность должна быть одинаковой. Это отлично оценить по отблеску — неодинаковый на рабочей плоскости победита говорит про то, что плоскостей вышло несколько. Тогда необходимо исправить, пока никак не получится одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, одинаково зажимая его к камню, и не пытаться завинтить. Другими словами, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для одинакового износа камня, однако не меняем угол сверла относительно камня и подручника.
Решающий момент! У победитовых сверл происходит так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Здесь главное не переусердствовать, иначе можно сделать слабее крепление пластины к стальной основе.
Бур для перфоратора, как правило, точится точно также. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол вдвое меньший — 30 градусов в отношении к оси бура. В большинстве случаев точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно также, по очереди. Если бур не затачивается с нуля, а исключительно правится, стоит достигать того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Лишь тогда он станет хорошо высверливать.
Также обращаем свое внимание на вершину сверла — место, где встречаются две передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет высверливать бур, однако тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно достичь того, что эта перемычка вообще пропадет — такое сверло понадобится для высверливания без удара плитки из керамики. Однако для бетона перемычку все же оставить лучше (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).
Можно заточить бур и нескольно иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на верхушке бура образуется шип, который центрирует бур и дает возможность более точно держать направление когда происходит сверление без удара. Суть метода можно взглянуть на таких видеороликах.
Отрабатывая опыт заточки сверл и буров не бойтесь делать полезные обыкновенные устройства по совету специалистов. В основном, особенных расходов данные изделия не просят, а вот качество работы увеличивают существенно. Также, они облегчают приобретение полезных способностей, и позже можно будет обходиться без них. Но до той поры, пока рука не набита, а глазомер не выработан, аналогичная оснастка освободит от массы плохих моментов.
В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Публикация была полезна? Расскажите друзьям