Профессиональное напольное утепление на балконе собственными руками
От автора: здравствуй, уважаемый читатель портала Seberemont! Если вы все таки захотели заняться ремонтом на лоджии или на балконе (а потому как вы это читаете, — предполагаю, что это так), то вам точно необходимо познакомиться с этим материалом. Мы будем рассматривать, как правильно выполнить напольное утепление на балконе собственными руками, вы получите практические советы и ответите себе на вопрос, какой материал для утепления вы будете применять во время работы. Но про все это поэтапно.
Как мы понимаем, перед началом работы с полом, следует приготовиться. Подготовка в себя включает не только закупку нужных строительных материалов и инструментов, но и определенные работы на самом балконе/лоджии. Установка пакетов из стекла — это, конечно разумеющийся пункт.
Разумеется можно, вставить их и после обработки пола, однако не позднее, чем придут холода и начнутся большие осадки. Думаю, это понятно, так как новое покрытие для пола, да и вообще, весь «пирог» пола за зиму может выйти из строя. Значит, с установкой окон ПВХ (или древесных со стеклопакетами [этот вариант в пару раз дороже первого]) мешкать не следует.
Кроме того, необходимо сделать отделку потолка и, если есть возможность, стен. А дело все в том, что если вы приступайте к данным работам уже после укладывания покрытия для пола, — вы можете нечаянно запачкать/оцарапать новый ламинат или, скажем, без злого умысла порвать линолеум. Ремонт есть ремонт. И все работу необходимо исполнять в логической очередности, так как одна ошибка в данном деле очень часто влечет иные, намного серьезные. В конце концов мы приобретаем эффект домино или снежного кома, — кому как больше нравится. Кстати, стены (а может даже и потолок) также необходимо утеплять подобающим образом.
Теперь, в конце концов, перейдем к полу. Если на старой стяжке есть трещины и вмятины, — их следует убрать перед тем как приступить к работе. Если есть возможность поверхность для работы необходимо сделать как можно ровнее. Что необходимо делать? — все просто: расширяем трещины и заливаем их смесью цемента, а потом — ждем, пока она подсохнет. Кстати, сохнет раствор очень долго, однако если на улице жара (или хотя бы 20°C), — ждать придется довольно немного, — только лишь каких-то несколько дней.
Если на полу есть участки, пораженные грибковыми колониями (плесенью), — он нее нужно избавиться в обязательном (!) порядке. Эти паразитические колонии крайне вредны не только для строительных материалов, но и для вас. Благодаря этому поверхность необходимо обработать проникающей грунтовочной смесью или остальным хорошим дезинфицирующим средством. При чем, было бы неплохо нанести средство на весь пол, а не только на пораженные участки.
Разрешите тут сделать маленькое отступление в контексте нашего разговора. Если уж зашла речь о заливке, то можно, как правило, залить пол, заранее воспользовавшись системой пола с подогревом. Чтобы это сделать нужно удалить всю устаревшую напольную стяжку (перфаратор или отбойный молоток нам в помощь), а потом — провести наше «отопление» — и залить. Но полы с подогревом — это тема, которую мы рассматриваем отдельно в иных статьях. Просто учтите, что подобный вариант есть, и забывать о нем не следует. А тут мы рассматриваем утепление с помощью разных материалов.
Допустим, мы уже подготовили поверхность к работе. Что теперь? — теперь начнем утеплять. В магазинах строительных материалов вы можете повстречать более десяти видов теплоизоляторов, подходящих для вашей цели:
- пефонол. Очень современный вариант. Пефонол состоит из полиэтилена вспененного типа и фольги на алюминевой основе. Проявил себя как замечательный тепло- звуко- и даже материал для гидроизоляции. Одно из весомых положительных качеств во время использования пефонола — это сохранение свободного пространства. Пефонол применяется одновременно с экструдированным полистиролом (можно и с обыкновенным пенополистиролом);
- пенополистирол. Сравнительно бюджетный вариант. Применяется в строительстве уже довольно давно и успел себя зарекомендовать как простой и хороший утеплитель. Во время работы подрезанные до нужного размера блоки (куски, части — называйте их как хотите) вкладываются в части каркаса из дерева, а зазоры по краешкам заполняются пеной для монтажа, которая, между прочим, также обладает свойствами теплоизоляции;
- экструдированный полистирол. Напольное утепление на лоджии и/или на балконе экструдированным полистиролом сложно назвать более дешевым вариантом. Однако за сравнительно большую цену вы получите отличную тепловую изоляцию и удобство во время работы с материалом. Более того, материал для утепления химически инертен, а его проходимость пара — ниже некуда. Данное качество особенно актуально для материала для утепления: чем меньше его способность пропускать пар — тем лучше;
- вата на минеральной основе. Утепление ватой на минеральной основе — один из самых распространенных вариантов. Этот материал имеет отличные свойства теплоизоляции, небольшой вес и относительно низкую цену. При этом толщина самой мин. ваты должна быть не менее 50 мм, чтобы от нее был эффект в плане теплосбережения.
С тем, какие разновидности теплоизоляторов нам доступны, — мы поняли. В любом случае, теперь вы имеете представление о характеристиках данных материалов. Хорошо. Теперь пришло пора рассмотреть технологию, которой мы и будем следовать во время работы. точнее, таких технологий будет несколько, потому как мы имеем 4-ре вида теплоизоляторов.
И начинаем мы наш экскурс с незамысловатого, но, к тому же, нестандартного материала — мин. ваты.
Утепление с помощью мин. ваты
Вата на минеральной основе (или минеральная вата, как ее иногда называют) реализуется в виде тюков или рулонов. Быстрее всего, в этом случае вам будет очень удобно работать с рулонным форматом, так как вам предстоит вкладывать куски материала в части каркаса из дерева. Когда мне доводилось заниматься утеплением лоджий и балконов минеральной ватой, — в моем распоряжении, в основном, был материал, свернутый в рулон. Но, тем не менее, разница не принципиальна.
Минеральная вата — многофункциональный материал, который широко используется не только для теплоизоляции полов в домах и на балконах. При ее помощи можно выполнить потолочное утепление со стороны холодного чердачного этажа и утеплить стенки дома с наружной стороны.
Работа с материалом не просит специализированных знаний/способностей/дипломов. Управится тут даже новичок в ремонтно-строительном ремесле. Следует, впрочем, предусмотреть правила техники безопасности. Главное — не трамбовать и не мочить вату, потому-что после таких процедур она не сможет исполнять собственные функции.
Этот материал довольно специфичный. Людям с астмой или с другими заболеваниями системы дыхания лучше вообще удержаться от контакта с ватой на минеральной основе. Однако если иных вариантов нет, — нужно воспользоваться средствами индивидуальной защиты: респиратором/марлевой повязкой в 3 слоя, как минимум. Также нужно всегда помнить и о закрытой одежде.
Хоть со вкладыванием ваты в каркас управится даже учащийся начальной школы, — для строения самого каркаса необходимы знания и конкретный навык работы в данном деле. Ведь перед нами задача стоит не просто сколотить ячейки из досок, а сделать пол максимально ровным.
Чтобы начать работу, нам потребуются такие материалы:
- фанера или OSB (не очень важно). Было бы неплохо, чтобы толщина листа составляла не менее 20 мм;
- сухой брус (было бы неплохо из сосны) с сечением не менее, чем 50?50 мм. В теории, нам бы подошли брусья и 40?40 мм либо даже 30?40 мм. Однако, как мы помним, толщина слоя минеральные ваты должна составлять не менее 50 мм, а это означает и каркас необходимо строить подходящий. Если бы в работе применялся иной материал, скажем, экструдированный полистирол, — подобных ограничений не было бы, так как из-за большой плотности достаточно и 20 мм;
- рулонный кровельный материал;
- клеенка.
А вот, какие инструменты нам пригодятся для выполнения миссии:
- ножовка по дереву;
- электролобзик;
- электрическая дисковая пила;
- дрель-перфортор;
- шуруповерт;
- уровень строительный (лучше лазерный);
- рулетка;
- дюбеля/самосверлящие шурупы — для фиксирования поперечных балок к основанию бетона и для закрепления фанеры/ОСБ к этим брускам из древесины;
- строительный скобосшиватель со скобками.
Вот теперь перейдем к энергичным действиям. Основание мы подготовили (удалили очень маленький мусор, заделали трещины, нанесли грунтующий слой, если есть возможность — привели его в обычное состояние). Теперь пройти через этап маркировки. Нам нужно определить уровень пола.
Пол в смежной с нашим рабочим пространством комнате, естественно, больше, чем уровень пола на балконе/лоджии. Эти поверхности можно сравнять, но превосходить уровень пола комнаты не следует. Многие малоопытные мастера неправильно полагают, что ориентир для уровня — это бетонный порог между комнатой и балконом. Нет, нет и еще раз — нет! При большом желании этот порог вообще можно разобрать и сравнять высоту пола 2-ух помещений. Часто это — очень уместное, верное решение. Так создастся чувство общего пространства, тем более, если покрытие для пола будет одного вида и одной расцветки. Так вот, ориентир — это не порог, а пол комнаты.
Теперь берем уровень (лучше лазерный) и начнем исполнять разметку.
Нам понадобится пройти через это:
- установка уровня в самой высокой точке (или в наивысшем углу) помещения;
- активация лазера;
- отмечание точек, что спроецированы на поверхности стены. А если ваш инструмент намного улучшенный, — он станет сигнализировать не точки, а линии. Это сделает легче нам задачу;
- повернуть уровень, чтобы перенести горизонталь на остальные поверхности стен. При повороте нужно удерживать треногу, чтобы не сбить критерии.
Работать с уровнем в первый раз очень тяжело. Благодаря этому перед тем как приступить к работе в первую очередь прочитайте инструкцию по использованию. А если у вас есть друзья-товарищи, что уже имели дело с разметкой, — хорошо! Посоветуйтесь у них по данному вопросу. Хоть работа с уровнем кто то может подумать и кажется сложной, — это очень интересное занятие. Быстрее всего, вам понравится.
Разметка сделана, что радует. Теперь необходимо положить на пол рулонный кровельный материал в качестве гидроизолятора. Будет правильно положить его внахлест (15 см), с напуском на стенки не меньше, чем в 5 см. Взамен рулонного кровельного материала можно настелить и клеенку. Ее можно скрепить обыкновенным широким скотчем. Также, для гидрозащите есть и специализированные мастики, что одинаково делятся по поверхности.
На этот гидроизоляционный слой мы и будем ставить каркас. Как мы помним, брус должен быть с сечением не меньше 50?50 мм. Обрезки этого же бруса можно применять как опоры для поперечных поперечных балок, которые необходимо расположить с интервалом примерно в 50 см. Конечно, их необходимо прикрепить к полу из бетона с помощью самосверлящих шурупов, что должны войти в дюбель минимум на 2 см. Вот тут нам и понадобится и дрель-перфоратор, и шуруповерт. Шаг между шурупами может быть произвольным. 15–20 см вполне хватит.
Со своей стороны, шаг между брусьями, в основном, составляет 50 см. В невысоких местах под брусья следует подложить древесные плашки. В рабочий период необходимо регулярно контролировать процесс уровнемером, чтобы не прогадать. Иначе пол может быть неровным. Со стороны данный процесс выглядит так:
Расстояние первой бруски из древесины от поверхности стены балкона должно составлять приблизительно 10–15 см, а просвет между стенками и торцами поперечных балок — от 5 см. В строительстве это расстояние именуется дилатационный просвет. Он необходим, чтобы дать брускам из древесины место для деформации в процессе применения. Если например в воздухе высокая влажность, как это часто бывает весною и осенью, бруски из древесины будут неминуемо разбухать и вытягиваться. Если покласть их очень близко, то наверное, они выгнутся и испортят покрытие для пола, к примеру, ламинат. Более того, каждый брус, который входит в состав обрешетки необходимо обработать дезинфицирующим средством для предупреждения поражения грибковыми паразитическими колониями.
Вот теперь-то и необходимо вставлять минвату в части нашего каркаса. Тут основное — расположить материал для утепления таким образом, чтобы края прилегали к каркасу плотно и с каждой стороны. Иначе на полу в холодный период года могут возникать скандально знаменитые «островки холода».
После того, как данный этап успешно пройден, — можно и даже необходимо зафиксировать клеенку к брускам из древесины, которая бы покрыла всю территорию. Крепится этот гидроизоляционный слой про помощи строительного скобосшивателя с шажком приблизительно 15 см. Стыки можно проклеить скотчем.
Расстояние, которое осталось между стенками и каркасом необходимо наполнить пеной для монтажа. В данном варианте она также сработает как материал для утепления, так что «островов холода» в этих местах не будет. Для новичков объясню, что пена имеет особенность увеличиваться, так что не перестарайтесь. Она повышает собственные размеры в пару раз, а лишь потом застывает.
Вот теперь можно приступить к установке Ориентированно-стружечные плиты или фанеры. Как мы понимаем, фиксируется покрытие к каркасу из дерева с помощью самосверлящих шурупов, а обрезается согласно замерам с помощью электрического лобзика или электрические пилы. Как между листами и стеной, так и конкретно между листами также необходимо оставить делатационный просвет, чтобы не мешать материалу свободно изменяться под влиянием изменений влаги и температуры. Это расстояние должно составлять 3–5 мм.
Вот мы и разобрались с тем, как сделать пол теплым ватой на минеральной основе, что весьма даже классно. Теперь побеседуем о прочих материалах, точнее, про то, как с ними работать.
Работа с другими теплоизоляторами
С пенополистиролом и экструдированным полистиролом работать несколько легче. Почему? Во-первых, — изоляцию от влаги в данном варианте укладывать не обязательно. Второе, — если вы применяете экструдированный полистирол, — то толщины 2 см вполне хватит. Требования же для толщины обыкновенного пенополистирола приблизительно аналогичные, как и для мин. ваты — 5 см. Просто-напросто пепоплекс плотнее. Уровень материала для утепления должен быть или чуть-чуть меньше, чем высота брусьев обрешетки или, что только лучше, — быть заподлицо.
Действия, которые нам необходимо осуществить во время работы с данными материалами все те же:
- готовим поверхность;
- определяем уровень;
- сооружаем каркас;
- ложим материал для утепления в части;
- заполняем щели пеной для монтажа, где это нужно;
- собираем Ориентированно-стружечные плиты/фанеру.
Все, в сущности также, как и с ватой на минеральной основе. Подрезать листы, чтобы их подогнать под размер ячеек каркаса, можно с помощью ножа со сменными лезвиями, что в большинстве случаев используется для резки картона.
С пенофолом обстоит дело двери гладкиенемного по другому. Это — слишком тонкий материал для утепления, но, пожалуй, его весомое положительное качество заключается собственно в фольгированном покрытии. Фольга действует по принципу отражателя тепла, что очень действенно. Но строить под него обрешетку из древесины, чтобы вкладывать в нее порезанный пенофол — занятие вздорное. Он не предполагает подобный монтаж.
Его необходимо просто расстелить по всей пощади единым полотном фольгой наружу, с напуском на стенки приблизительно по 20 см со всех сторон. Будет прекрасно, если вы сначала соорудите-таки обрешетку вложите в ее части, скажем, пенополистирол, а потом — настелить пенофол сверху, после этого зафиксировать OSB. В этом случае материал с применением фольги будет служить добавочным теплоизолятором. Комбинация пенофола и пенополистирола/экструдированный полистирол — гарантия того, что на во время зимы балконе или лоджии будет тепло. Конечно, если вы правильно утеплили стены и, может быть, потолок.
Последний этап работы
Мы уже разобрали, как правильно утеплять поверхность пола. Теперь нужно поговорить о покрытиях для пола и об их укладке. Вариантов тут может быть, пожалуй, пять:
По поводу последнего сделаем отступление, так как не все знают, о чем говорится. Винил или art vinyl — это покрытие для пола, что в себе совмещает модульность плитки, функциональность линолеума и красоту паркета. В любом случае, так говорят изготовители. Он напоминает плитку, что укладывали в домах во время СССР. Но, естественно, он очень хорошего качества, не имеет нестандартного запаха, а многообразие декора на самом деле поражает: от традиционного дерева разных пород — до камня и даже металла. В общем, будет настроение — пробуйте. Но готовьтесь к тому, что покрытие это не из недорогих.
Линолеумная укладка на балконе делается очень легко: необходимо вырезать кусочек, подходящий по размерам, с учетом делатационного зазора, который станет потом спрятан плинтусом. Одного-двух сантиметров будет довольно. Если положить покрытие близко к поверхности стены, — на протяжении определенного времени оно деформируется и пойдёт волнами.
Если есть стыки, то их стоит сварить холодной сваркой. Это — особое средство, предназначенное как раз под эти цели. Реализуется оно в хороших тюбиках. Хотя, в совершенстве — лучше обойтись без стыков. После укладывания покрытия устанавливаем плинтус с помощью дюбелей и самосверлящих шурупов. При сегодняшнем ассортименте подобрать плинтус, подходящий по оттенку — не будет составлять проблем. Ковролин стелится по аналогичному принципу, что и линолеум, но супер-практичным такой вариант не назвать. Как говорят, дело вкуса. В этом случае его положительное качество — добавочная тепловая изоляция. Хотя, у линолеума на войлочной основе также есть данное свойство.
При укладывании ламината необходимо обязательно применять подложку. Под линолеум же подложка не требуется. Что же касается ее выбора, мы отметим семь недорогих вариантов, и коротко охарактеризуем их, чтобы вы могли ориентироваться во множестве строительных материалов. Однако прежде чем мы начинаем, — очень большая пожелание: не стоит покупать недорогую, плохую подложку. В конце концов она для вас обойдется дороже, так как ее понадобится менять через сравнительно небольшое время. Стоит еще сказать, что, из-за нее может испортиться и ламинат.
- вариант№1 — подложка из пробки. Имеет высокие свойства звукоизоляции, потому часто стелится в комнатах для жилья. Но и в нашем случае она прекрасно подойдет;
- вариант№2 — полипропилен. Не опасается влаги и нивелирует небольшие дефекты основания. Однако если под ламинатом лежит полипропиленовая подложка, — ничего тяжёлого на подобный пол устанавливать нельзя. Подложка просто не которая рассчитана на внушительные веса, потому могут появиться перепады высоты, что на протяжении определенного времени повредит замки ламината;
- вариант№3 — пенопласт. Имеет свойства теплоизоляции (что в контексте темы значимый фактор). Этой подложке внушительные веса ни по чем;
- вариант№4 — хвойная. Характерная черта — высокая проницаемость воздуха. А в общем — это надежный, безопасный в экологическом плане материал, который подходит фактически для любого помещения для проживания;
- вариант№5 — фольга. Встречается односторонняя и двухсторонняя подложка из фольги. Свойственная ее характерность — работа по принципу отражателя тепла, как и у пенофола. Значит, свойства теплоизоляции у этой подложки довольно большие;
- вариант№6 — пленка. Не применяйте такой вариант. Просто, не (!) применяйте. Это — самая реальная халтура при проведении ремонта;
- вариант№7 — отсутствие подложки. Конечно, ламинат совсем без подложки без подложки растилать нельзя. Однако тут мы имеем ввиду импровизацию. Видели такой пробковый материал, из которого режут подставки для горячих чашек и остальной посуды? Это — аналогичная подложка из пробки, только листы для производства подобных вот подставок стоить будут в пару раз доступнее. Хотя результат будет приблизительно тот же. Можно в виде подложки применять и линолеум, но данное решение довольно вызывает сомнения. Все же, если вы не специалист, применяйте только «профессиональные» материалы.
Собирать ламинат можно как по одной доске, так и стыкуя уже готовые, собранные ряды. Второй способ лучше подходит для профессионалов с опытом, которые и так знают, что и как им делать, а первый будет удобен новичкам. Вот, что необходимо будет сделать:
- идите в тот угол, откуда запланировали начать сборку. Наиболее целесообразно, если это будет дальний угол от проема двери. Нужно взять с собой 4-ре доски. У первой и третьей (тех, которые будут ложится возле стенки), необходимо обрезать гребень ножиком. При этом паз трогать не надо. Он всегда должен «смотреть» на укладчика;
- заранее наметьте, на какое расстояние будут смещены панели соседних рядов. Наиболее целесообразно, если это расстояние будет не менее 30 см. Поэтому, на 30 см и необходимо сократить вторую доску;
- состыкуйте первую и третью панели способом, зависящим от типа замка (Click/Lock). После подсоедините к ним кусочек второй доски и четвертую — необрезанную;
- уложите получившийся сегмент на установленное место. При этом нужно помнить о распорках и делатационном зазоре. Распорки устанавливаются под стенами, чтобы ламинат не близко прилегал к поверхности стены. В общем, они необходимы для оснащения делатационного зазора. В качестве распорок можно применять и обрезки от тех же покрытых ламинатом досок;
- точно также уложите другой ряд. Завершающие полосы доски обрезайте согласно заранее вымеренному расстоянию. Продолжайте настил аналогичным способом;
- уложите доски в последний ряд, заранее вымеряв и обрезав их по размерам.
Теперь можно устанавливать плинтус, как и в случае с линолеумом. С массивными досками обстоит дело приблизительно также, как и с покрытыми ламинатом. Отличие, пожалуй, состоит только в производственной технологии.
Известно, что и у линолеума, и у ламината имеются собственные классы. Класс — это критерий устойчивости к износу и долговечности покрытия для пола. Но предполагается, что в помещении, которое рассматриваем мы в этой публикации, степень проходимости будет низкая. Значит, абсолютно не нужно ложить ламинат 32 (AC4) класса или растилать линолеум полукоммерческий с слоем защиты 0,4–0,6 мм. Ламинат можно подобрать и 31 класса, а линолеум — бытовой с слоем защиты, скажем, 0,3 мм либо даже 0,2 мм. Если помещение совмещено со спальной комнатой, где, в основном, тоже низкая проходимость, то и там, и там можно настелить/положить все то же самое покрытие. Клеить линолеум или ковролин к поверхности пола в нашем случае не обязательно, так как к приклеиванию прибегают на площадях большого размера. Однако если появится острое желание, — разумеется можно, и наклеить.
Вот мы и разобрались с вопросом, как говорят, от «А» до «Я». Большое благодарю, что дочитали эту объемную публикацию до конца. Всего лучшего, уважаемый читатель. До новых встреч на Seberemont и утепляйтесь правильно!
P.S. Для визуализации процесса посмотрите короткое видео по теме: