Как сделать самостоятельно теплый гидравлический пол в квартире?
От автора: добрый день, дорогие читатели. Как всем известно, есть разные системы отопления помещений. Они все хороши и справляются с собственными задачами, но одна из них все же ярко выделяется на фоне других — пол с подогревом. Думаете, что данная система доступна лишь для приватных домов? Спешу вас порадовать! Можно поставить теплый гидравлический пол в квартире новостройки и даже хрущевки.
Вот сегодня мы и хотели бы побеседовать про то, как эту мечту можно водворить в жизнь, чтобы наслаждаться уютом, удобством и эстетикой.
Специфики монтажа в квартире
Существует два варианта установки подобного покрытия в квартире. Первый способ состоит в привлечении инженера и подачи заявки на изготовление. Этапы такие: вы подаете заявку на монтаж в снабжающую организацию, ее рассматривают. Если заключение положительное, к вам приходит инженер и проводит полный расчет и выставляет требования.
Требования во многих случаях такие. Основательное утепление перекрытия. Наличие гидрозащите. Обязательные конструктивные решения — циркулярные насосы, дросселя, насосы прокачки и регенерации давления обратки. Встречаются и иные — к примеру, они просят установку счетчиков тепла, подвода независимого стояка от всего коллектора.
Очередной способ — это монтаж своего котла на газу. Ваши счета за отопление хорошенько уменьшатся, вы получите независимое, ни от кого не зависящее отопление. Плюс к этому, если вы возьмёте котел у которых есть функция подогрева воды для целей бытового применения, то вам более не потребуется накопительный электрический водонагреватель или колонка газовая.
Трудности монтажа схемы подобного покрытия сосоят в том, что параметры теплового носителя рассчитаны на отопление радиаторное. Имеют большое давление и температуры, а пол с подогревом рассчитывается на невысокие показатели. И если вы даже поставите регуляторы и иные устройства стабилизации, то комнаты соседей, которые запитаны от вашей обратки, покроются льдом.
Схемы изготовления
Змейка используется в практически небольших помещениях, с площадью не более десяти метров 2 . Такие жёсткие параметры обоснованы тем, что змейка неровно нагревает большие площади — там ярко выражается контур обратки. Другими словами, если вы произведете укладывание труб с обыкновенным шагом, то начав с середины комнаты пол будет, еле-еле тёплым, а в конце и совсем холодным.
Для минимизации подобных плохих последствий используют медленно уменьшающийся шаг змейки. Аналогичным образом можно достичь одинакового прогрева. Но и тут имеются собственные тонкости. К примеру, к концу комнаты шаг между трубами обязан быть приблизительно 8–10 см, а не все трубы поддерживают такой внезапный изгиб на 180 ° . Разумеется можно, повороты округлять, но снова же, это ненужный материал.
Улитка — самый распространенный способ схемы крепления пола с обогревом. Делается в большинстве случаев в виде квадратной и прямоугольной улитки. Выполняется так. Прямая проводится вдоль периметра всего жилого помещения с отступом от стен примерно тридцать сантиметров, потом заворачивает во внутрь с шажком 60 см, доходит эта улитка до центра, разворачивается и идет обратно.
При этом способе ярко выражается обратки, и тепло делится одинаково по всей плите. Шаг укладки определяется в зависимости от здешних атмосферных условий. -10 — шаг 30 см, -15–-20 — шаг 10–15 см.
Теоретические основы
Для того чтобы сделать покрытие с подогревом собственными руками, вам нужно владеть базовой информацией. Итак, первое, что требуется знать, это составляющие пола с подогревом:
- трубы — бывают медные металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые, сделанные из полиэтилена сшитого типа и из гофрированной нержавеющей стали;
- материал для утепления — экструзионный искусственный латекс толщиной 50 мм;
- коллектор с датчиками — регулировка расхода, температурная регулировка, приборы для определения величины давления, термопары;
- фильтра — грубой и тонкой чистки, причем, обязательно!
- насосы;
- циркулярный насос;
- трехходовой вентиль;
- термоголовка;
- сапун.
Также нужно произвести расчет нужного количества трубы. В среднем, на 1 м 2 уходит 4 метра, при этапе 30 см. При этапе в 20 см — 6,8 м, 10 см — 10 метров. Наиболее целесообразно рассчитывать нужное кол-во по чертежу. Берете миллиметровку и переносите комнатные размеры в масштабе. Потом, чертите грядущее расположение и померите линейкой нужное кол-во.
Трубы в местах близкого сосредоточения, к примеру, трубы у коллектора, необходимо изолировать вспененным полимерным этиленом (изолируем 70%). Если это не сделать, можно потерять до 20% тепла на этом месте.
Этапы изготовления
Монтаж всех компонентов необходимо делать в следующей очередности:
- Демонтаж старой поверхности аж до плиты перекрытия.
- Подробная уборка, аж до влажной уборки пыли.
- Обработка поверхности грунтовочной смесью хорошего проникновения. Делаем заход на стенки 20–30 см.
- Кладка слоя гидроизоляции. Воздержитесь от использования битумных смесей и рулонного кровельного материала, так как в этом случае могут появляться запахи смолы не только у вас, но и у соседей. Применяем магазинные смеси или церезит. А, в исключительном случае, подойдёт и строительная пленка.
- Вдоль периметра помещения ложим компенсационную ленту — поможет отсечь плиту из бетона от стен и спасет от теплового расширения.
- Ложим материал для утепления. Наиболее целесообразно пенопласт толщиной 50 мм. Разумеется, есть и иной вариант, весьма дорогостоящий, но в плане эстетики прекраснее, да и ложить легче. Это специализированные перфорированные утеплительные плиты с замками. Собой представляют тот же самый пенополистирол экструдированный с поверхностью, которая состоит из большинства цилиндров, меж которыми весьма удобно ложить трубы. Если используем этот метод, то перейдем к заливке раствора. Если нет, то к следующему пункту.
- Стелим гидроизоляционный слой — но на этот раз, пленку. Можно разумеется, устелить и отражающее покрытие для полов с подогревом. Вот только эффект от него 0,5–1% — по существу, обыкновенный рекламный ход, но, если позволяют средства, лишний процент не повредит. Кстати, применять фольгу не имеет смысла, бетон ее разъест.
- Ложим обрешетку для армировки. Прекрасный вариант — магазинная катанка 6 мм, сваренная в клетки с ячейкой 10 см.
- Подвязываем пластиковыми жгутами к ней трубы, в порядке, который мы установили схемой укладки.
- Подсоединяем всю систему. Коллектора, насосы, трубы — в общем, все собираем. Ставим под давление минимум на 4 часа. Давление от системы отсекаем, чтобы в случае утечки увидеть, что системное давление упало. Ждем остывания системы и сбрасываем давление.
- Приподнимаем всю конструкцию на 1 см от гидрозащите. Для этого применяют фиксаторы слоя для защиты для арматуры или самодельные подложки из пластика.
- Готовим раствор. Лучший состав — это 1 ведро цемента, 2 гравия и 1 песка, либо 1 цемент, 2 очень маленького битого гранита, 2–3 мм фракция и 1 песок. Выполняется это, поскольку песок — плохой проводник тепла, а гравий и гранит — замечательный. В раствор если есть возможность добавляем базальтовую фибру — 1% от массы цемента. Кстати, если мы ее с самого начала применяли, то армирование не потребуется.
- Заливаем стяжку, так чтобы от трубы до конца стяжки было не менее 2 см (1 см стяжки, минус 5–8% КПД).
- После 4-х часов поливаем водой, еще через 4 часа повторяем и накрываем пленкой на 3–4 дня, потом снимаем и ждем 25 дней полного засыхания слоя.
Вот мы и разобрались, как выполнить гидравлический пол с подогревом в квартире собственными руками и без помощи профессионалов. Удачи и до новых встреч!
В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html
Публикация была полезна? Расскажите друзьям