Посадка и уход за фруктовыми деревьями

Абрикос – посадка и уход за фруктовым деревом

Отчизна абрикоса — Дальний Восток, его выращиванием занимаются во многих государствах, особенно с мягким, тёплым климатом. Но и в российских условиях есть шанс удачно получить урожай с этого растения. Некоторые любители экспериментируют, сажая косточку в горшок с цветами. Очередной вариант развести абрикос — посадка и уход за ним в открытом грунте. В высоту он достигает 2-ух с половиной метров, а ширина кроны — 4,5 м. Абрикос — самоопыляющееся растение. Благодаря этому достаточно посадить одно деревце, и оно будет хорошо приносить плоды при воплощении всех требований для ухода за ним. Больше подойдут для разведения низкорослые сорта.

Проходит посадка абрикоса осенью и весною. Саженцы необходимо подбирать 2-х или 3-хлетние, привитые на сливу. Земля требуется слегка щелочная, отлично дренированная и способная держать влагу. Достаточно хорошо растет дерево на супесчаных или почвах суглинистого типа. В осенние месяцы проходит подготовка грунта под посадку. В него нужно внести компост или перепревший навоз. Яму для саженца выкапывают с подобным расчетом, чтобы туда уместились корни, а на уровне почвы осталась корневая шейка. Потом землю нужно утоптать и хорошо полить.

Влагу не сильно любит абрикос, посадка и уход за деревом включает регулярный, но спокойный полив, особенно он очень принципиален при сухой погоде и в случае возникновения завязей. Не советуют поливать абрикос под зиму, ненужная влага может привести осенью к затяжной вегетации.

Весною слабые растения нуждаются в подкормке, нужно вносить в грунт изветково-аммиачную селитру, на один метр квадратный ее потребуется тридцать грамм. Корни дерева размещаются в дерне. Им требуется не только влага. В мае всю площадь, котрая занята ими, мульчируют компостом или перегноем, слой должен быть толщиной от 2 до 3 см.

Нужное требование того, чтобы удачно развивался абрикос, — посадка и уход, обрезка молодых саженцев ранней весною. Взрослое растение не просит постоянного прореживания ветвей. А для молодого растения данная операция нужна для формирования кроны. При этом высота штамба не должна быть больше пятьдесят сантиметров. Кол-во скелетных ветвей оставлять не больше пяти-восьми. В среднем саженцы подлежат укорачиванию на одну треть длины.

Если у вас в саду произрастает абрикос, посадка и уход за которым проводятся на затененном участке, то, как последствие, вы можете соприкоснуться с сильным загущением и усыханием его ветвей. От этого также могут пострадать цветочные почки, их будет формироваться все меньше. Восстановительную обрезку проводят весною. При этом каждые 4-6 лет следует укорачивать ветви, которые прекратили плодоносить, длина их должна превосходить пятьдесят сантиметров.

Так как очень теплолюбивым растением считается абрикос, посадка и уход за ним предполагают защиту от морозов. Для этой цели дерево утепляют, низкие растения укрывают пленкой на основе полиэтилена, белят штамб, делают укрытие. Выделяются очень высокой стойкостью к холодам сорта: Сын краснощекого, Выносливый, Россошанский красавчик. В средней полосе России возделывают такие сорта, как Ананасный, Краснощекий, Красный партизан и иные.

Осенний уход за фруктовыми деревьями, подготовка к будущему году

осенний уход за плодовыми деревьямиВ конце лета у каждого загородного жителя и садовода появляется много работы, ведь, не считая сбора урожая и его заготовки, будет необходимо провести еще большинства работ на своем участке. Касается это цветов, деревьев и кустарников, обработки земли, внесения удобрений, прочее, однако в данное время мы будем рассматривать лишь немногие способы осеннего ухода за фруктовыми деревьями в саду и побеседуем про то, как приготовить их к более прохладному времени года. Итак, осенний уход за садом на DachaDecor.ru.

Все мы отлично понимаем, что конец лета и начало осени — период довольно не простой для любого владельца своих участков. Работы тут будет просто невпроворот, и провести ее необходимо максимально правильно, чтобы оставить сад в зиму сильным и устойчивым, и встретиться с ним весною в неплохом состоянии.

Осенний уход за садовыми деревьями

Обрезка деревьев

Обрезка — самый главный способ регулировки урожайности. Проводить ее можно весною и осенью, все может зависеть от варианта растений. В настоящий момент, когда лето заканчивается, подготовьтесь в скором времени удалить с деревьев все слабые и внутренние побеги, подсохшие и сломанные ветви. От них в следующем году не будет никакого толка, максимум, что они смогут предложить — это очень маленький, недоразвитый урожай, который не принесёт никакой радости.

Формовка деревьев

Эта процедура нужна далеко не каждому деревам. С большим вниманием просмотрите сад и поймете, что ветки каждого дерева растут правильно, организуя нужную крону. Если это не так, и некоторые ветки тянуться к солнцу строго в вертикальном положении, их следует чуть-чуть опустить и дать им более горизонтальное направление. Сделать это можно при помощи привязанного груза, только будьте очень аккуратны, не любая ветка удержит большой груз. И вообще, делать это нужно понемногу, лучше добавлять вес раз в 5-7 дней, чем сразу необдуманно обломать сильные ветви деревьев. Также можно формировать крону и при помощи секатора. Тут уже используйте правила обрезки для урожайности, чтобы формирование внешнего вида не оказало влияние на кол-во плодов, предвкушаемых в следующем году.

Убирание волчков

Если после обрезки деревьев оттепель решила опять нас обрадовать перед во время зимы и заставила растения вновь оживиться, ожидайте немалого количества волчков. В действительности они вовсе не требуются и их следует удалить. Это можно создать секатором либо же, просто обломав руками. Попытайтесь не наносить деревьям большого ущерба, это может отобразиться на их зимовке. После этих операций, отделайте ранения растительности садовым варом (кстати, предлагаем использовать его в любом случае, который связан с удалением веток или побегов деревьев).

Защита коры

осенняя обработка деревьев, защита корыОдним из решающих моментов ухода за деревами считается самая большая защита их коры от влияния внешней среды. Весною мы можем выявить вертикальные трещины в коре. Они довольно глубокие и наносят растениям вред. Появляются трещины за счёт перепада температуры, которая бывает во время зимы. Днем жжет солнце и сильно нагревает кору, ночью же на нее действует большой мороз. Трещины могут появляться и в летнюю пору под влиянием того же солнечного света, и также шквального ветра и вечерних холодов. Принимают участие в появлении трещин и вредители растений.

Для того чтобы избежать аналогичного повреждения деревьев, необходимо обеспечить им хороший уход осенью. Стволы покрывают побелкой и специализированным защитным волокном. Это может быть даже ветошь, основное, чтобы ствол был отлично защищен от прямых лучей солнца.

Также защитите стволы деревьев от насекомых и грызунов. Сделать это можно с помощью специализированных препаратов, и также защитной сетки, которая одевается на ствол растения и гарантированно предохраняет нанесение ущерба грызунами.

Осенняя подкормка удобрениями

Подкормка растений удобрениями — основополагающий шаг, о котором необходимо помнить. Ее обязательно необходимо провести после сбора урожая, который вытягивает большое количество соков и сил из растения. Своевременные и правильные подкормки повысят иммунитет, а это означает, и зимостойкость деревьев.

Не во всех наших статьях мы уже описывали многообразные процессы подкормок растений, есть материал и про обогащение земли питательными веществами и в осенний период. Но мы повторимся, очень коротко.

уход за садом осенью, плодовые деревьяНе стоит вносить азотные удобрения в тёплую погоду, они могут только причинить вред. Также постарайтесь не сдабривать почву поверхностно, в этот период удобрения могут просто остаться на поверхности и не принести особенного результата. Постарайтесь разбавлять удобрения водой и проводить полив.

В первую очередь и внесение биоудобрений. Оно может быть массовое, путем разбрасывания по поверхности земли и ее вскапывания, но может быть и локальное, более эффективное. Чтобы это сделать нужно сделать несколько специализированных скважин на границах крона дерева и добавить удобрения в них.

Скважины можно создать при помощи садового бура. Производственная технология очень проста. Снимаете лопатой слой дернистой земли, бурите скважину около полуметра садовым буром, вносите вовнутрь удобрения и в первую очередь накрываете заранее снятым слоем земли.

Также можно удобрить и приствольные круги навозом или компостом. После укладывания удобрения, его необходимо накрыть слоем любой древесные щепы, даже скошенной травой.

Календарь ухода за фруктовыми деревьями на осень

Квалифицированные садоводы пользуются советами еще более опытных, и также собственными наблюдениями. Также они часто внимание обращают на специализированные календари, благодаря которым собственную работу можно качественно систематизировать и расписать на хорошие сроки. Итак, перед нами короткий календарь садовода на осень:

Сентябрь. В первый месяц осени, который очень часто еще не особенно отличен от лета, требуется снять ловильные пояса с деревьев. Очень много их просто сжигают, однако некоторые, более экономные садовники, проваривают, отделывают необходимыми средствами от вредителей и хранят на следующий год. Это может принести вам определенную экономию средств. Также нужно убрать из сада все оставшиеся на земля и подпорченные плоды. Их можно отвезти на свалку или же применять для хознужд. Из сада также стоит вывезти подпорки и специализированные прокладки с развилок, которые предотвращали многообразные повреждения веток деревьев. Их можно еще сжечь, чтобы убрать вредителей, а конкретно гусениц плодожорки, которые в них часто собираются;
Октябрь. В октябре нужно провести подробную проверку насаждений на наличие зараженности вредителями. Для этого проводят специализированные учетные осмотры деревьев вдоль диагонали или по кварталам. Одновременно с этим проходит обрезка и убирание побегов, волчков и повреждённых вредителями ветвей. Другим этапом есть подвязка стволов камышом, стебельками подсолнечника или же просто специализированными защитными сетками от зайцев и остальных грызунов;
Ноябрь. Соберите опавшие и срезанные ветки и листы в одну большую кучу и сожгите. В огне погибнет много вредителей, которые просто могли зимовать в ворохе и листьев и весною опять поселиться на плодовых деревьях. Также следует перекопать почву вокруг деревьев. Рядом со стволом погружаться, более чем на десять сантиметров не стоит, можно повредить корни, а вот через метр-полтора уже можно работать в полный штык. Проводя вскапывания, вносите удобрения — суперфосфат — 100г под древесину, калийные и азотные (не обязательно) — 50 г под древесину и, разумеется, органические удобрения, 300-400 кг на сотку. Еще раз просмотрите деревья, снимите в них допустимые гнезда вредителей и сожгите, удалите со стволов омертвевшую кору. Молодые деревья подготовьте к холодам, утеплите, подоприте и защитите от снеголомов.

Хороший и качественный уход за садом поможет не только спасти деревья от зимних холодов и ветров, и также прочих напастей в виде снеголомов и вредителей, но и приготовить их к будущему году, в котором вас в первую очередь ждет очень большой урожай сочных и свежих плодов.

Колоновидные деревья: сорта, характерности ухода и отзывы. Колоновидные фруктовые деревья. Колоновидные плодовые деревья

Большинство жителей городов с особенным нетерпением ждут первых тёплых деньков после зимы. И что интересно, в планах у них абсолютно не отдых на берегу какого-нибудь пруда или экскурсия на южный красивый курорт, а работа по благоустройству собственного участка на даче и выращиванию разных культур. При этом поклонники природы не очень стремятся получить роскошный урожай фруктов и овощей. Часто основной целью у них считается украшение и дизайн ландшафта. Благодаря этому в наше время стали очень востребованы оригинальные по своему виду растения. Среди них важное место занимают колоновидные деревья. Рассмотрим, чем же они выделяются от обыкновенных и для какой цели высаживаются. Помимо прочего, в публикации будет представлена полезная информация для ухода за этими растениями.

Современное украшение ландшафта участка

Часто решения дизайнера действительно изумляют оригинальностью и экстравагантностью. Желаете удивить находящихся вокруг новыми формами, рельефами и в это же время правильным комбинированием того и прочего? Тогда необходимо смотреть не только на применение в ландшафтном оформлении искусственных конструкций (прудов, клумб, дорожек, изгороди, световых компонентов и т. д.). Более проще попробовать в деле естественные решения. Один из подобных современных вариантов — живые насаждения. А в том случае, если вы применяете для декоративного оформления участка колоновидные фруктовые деревья, можно достигнуть одновременно нескольких целей:

сделать наиболее современным дизайн;
значительно сохранить пространство для посадки растений;
получить урожай настоящих фруктов;
вырастить деревья, нетребовательные в уходе.

Характерности внешнего вида растений

Какие же основные характерные характерности имеют колоновидные деревья? Во-первых, их крона по форме похожа на цилиндр, который примыкает к стволу приблизительно на одном расстоянии от него по всей длине. Второе, плодовые побеги произрастают конкретно от основного стебля в виде коротких веточек без дополнительных отводов. Собственно благодаря этим особым внешним свойствам деревья с колоновидными кронами нередко применяют для украшения ландшафта участка. Разумеется, для получения безупречных строгих форм будет придется проводить маленькую исправление (в первые годы выращивания — обязательно). Но, не обращая внимания на это, все же ключевые черты кроны деревьев являются естественными и сделаны матушкой природой путем селекционного выведения новых сортов.

История возникновения

Оригинальные по собственной внешности, колоновидные деревья возникли практически недавно. Если быть точнее, в первой половине 60-ых годов XX века один из канадских фермеров заметил на одной из сортовых яблонь собственного сада довольно странную веточку. Она, также, как и соседние, произрастала от основного ствола, но имела некоторые характерные характерности:

на ветке отсутствовали боковые побеги, но в, то, же время она была буквально увешана плодовыми отростками с красовавшимися на них яблочками;
древесное покрытие было очень плотное и упругое.

Удивленный садовод показал деревце знакомому селекционеру, который потом начал проводить опыты с растением. Так был выведен первый класс с названием «Важель», что переводится как длинную палку для транспортировки сена. Позднее колоновидные деревья попали из Канады в страны Европы, где селекционерами была продолжена над ними работа.

Сорта деревьев

Разглядывая все многообразие оригинальных деревьев, можно выделить три ключевые группы. Ниже продемонстрировано обзорное описание любой из них:

Хвойные. Наиболее нетребовательные и в большинстве своём не просящие специализированной обрезки для формирования правильной формы кроны. Применяются для декорирования территорий с традиционными архитектурными ландшафтами (Официальные строения, парки, аллейки и т. д.). Прекрасно выглядят при обрамлении входа и для получения изгородей растительных. Совмещаются с самыми разными растениями и искусственными композициями. Одни из самых популярных — туя и можжевельник.
Лиственные. Применяются для тех же целей, что и хвойные. Основное отличие от них — необходимость контроля за сохранением растением формы.
Фруктовые. Применяются не только для декора участка на даче, однако в целях решения проблемы ограниченного пространства. Опрятные красивые деревца с обилием ярких плодов, присутствующих на виду среди скудной листвы, наверное будут основным украшением участка.

Нужно ли садить колоновидные плодовые деревья у себя на участке?

Данный вопрос очень тревожит тех, кто имеет довольно ограниченное пространство на даче, на котором сильно негде разгуляться. Ведь хочется умно распределить землю под все овощные, ягодные и плодовые культуры. Возможно, и вы до этих пор затрудняетесь, нужно ли садить у себя на участке колоновидные деревья. Отзывы множества огородников смогут помочь точно сформироваться с выбором. Они лишь опять подтвердят ряд плюсов применения собственно данных сортов растений как для декора, так и для получения прекрасного урожая с маленьких земельных площадей. Ведь не простая по форме и маленькая крона будет минимально затенять участок и в это же время отлично плодоносить.

Порядок высадки саженцев

Колоновидные плодовые деревья будут отлично плодоносить исключительно в случае, если правильно проходит работа по выращиванию на всех стадиях. Первым и, наверное, основным считается организация высадки растений. Наиболее целесообразно помещать саженцы колоновидных фруктовых деревьев в почву на постоянное место осенью. Тогда до весенней поры укрепится корневая система, и растения дадут хорошие новые стволовые побеги. Делая разметку, функциональнее всего садить молодые деревца рядами. Тогда взамен отдельно размещенных лунок можно прокапывать неглубокие траншеи. Расстояние от одного рядка до иного не должно быть менее 1 м, а между саженцами — 40 см. После высадки необходимо хорошо затрамбовать места около корневых шеек растений чтобы не было образования воздушных пустых мест, а потом хорошо полить (не менее 2 л под каждый корень).

Уход за колоновидными деревами: подкормка, полив, прополка

Так как растения хорошо плодоносят, очень часто быстро истощается почва, на которой они находятся. Благодаря этому мини-деревья нуждаются в обязательной подкормке. Но чрезмерно усердствовать с удобрениями также не стоит. Применяйте если есть возможность настоящие средства, например навоз и мочевина. Не считая удобрения почвы устройте регулярный полив, тем более в первые 2 года после высадки, пока растения не наберут силу. А чтобы корневая система только лучше укрепилась, необходимо проследить за ликвидацией завязи плодов в первый сезон. Хотя растение и может быть практически усыпано большим количеством цветков, их будет следует полностью удалить. Исключительно на второй год можно оставить на дереве их в небольшом количестве. Нужно следить за своевременным и постоянным поливом, и также прополкой. Ведь сорная растительность поглощает из почвы полезные вещества. Ниже рассказано про специфики обработки околостволовой земли.

Характерности обработки механическим способом почвы

Из за того что, что колоновидные фруктовые деревья имеют недалеко лежащую к поверхности корневую систему, очень бережно проводите прополку. Наиболее целесообразно это делать ручным способом, так как механическая обработка при помощи тяпок и лопат способна повредить корни. Чтобы сорной растительности было меньше, посыпьте землю между растениями опилками или засейте злаковыми культурами. Лунки можно покрывать сверху соломой для сохранения влаги.

Украсьте собственный участок этими оригинальными деревами на радость собственным родным, и также соседям!

Посадка фруктовых деревьев весною: посадка на участке саженцев яблони, груши, вишни и сливы

Весна – время посадки фруктовых деревьев, это самый «горячий» сезон для владельцев дачи. Самые популярные садовые культуры в средней полосе – это яблони, груши, вишни и сливы. Как и в любом деле, нужно віполнять правила посадки фруктовых деревьев – лишь в данном варианте через конкретный период они смогут вас обрадовать обильным урожаем и будут плодоносить постоянно.

Организацию любого сада начинают с деревьев. Весенняя посадка плодовых кустарников и деревьев — самый лучший вариант, хотя этим можно заниматься и в летнюю пору, и осенью. Одно из важных достоинств весенней посадки саженцев фруктовых деревьев — за лето он успевает развить корневую систему, кору, отчего лучше переносит первую зимовку. После посадки саженцев нужно удобрить их веществами, стимулирующими рост и развитие растений.

Главная цель садовода — вырастить здоровые и привлекательные деревья, которые дают достойный урожай и приятны глазу. Для того чтобы посадить дерево, необходимо вырыть посадочную яму. Ее глубина и диаметр зависят от варианта, сорта и возраста саженца. При посадке саженцев фруктовых деревьев весною вынутую землю верхнего полезного слоя размещают отдельно от нижележащего грунта. В землю лицевого слоя добавляют 10-12 кг перегноя, хорошо перемешивают, после этого часть смеси насыпают на днище ямы горкой. Добавить можно мин. удобрения для фруктовых деревьев в количестве, которое указано в инструкции. Чтобы после посадки фруктовых деревьев на участке выполнить подвязку саженца, в яму по самому центру ставится колышек, который должен возвышаться над уровнем земли на высоту не менее 1 м.

Опустив саженец в яму, необходимо бережно расправить его корни по насыпанной горке земли. Сверху на корни следует насыпать недостающую часть полезного слоя (с компостом и удобрением). Потом саженец отлично поливают (1-2 ведра воды) и сверху насыпают грунт слоя снизу. Землю вокруг дерева тщательно затрамбовыают, а саженец подвязывают к колышку. Не забудьте исполнять подходящее расстояние при посадке фруктовых деревьев, чтобы им не было потом тесно.

Принцип посадки саженцев плодовых кустарников подобный, но яму необходимо сделать размера поменьше. Вокруг ствола рекомендуется насыпать горку земли для устранения вымерзания еще плохо прижившихся корней.

Посадка и уход за саженцами фруктовых деревьев не так сложны, как на первый взгляд кажется. Фруктовые деревья рекомендуется садить под защитой иных, более морозоустойчивых, к примеру рябины или ели. Ряд защитных посадок располагают таким образом, чтобы оберегать сад от холодных ветров во время зимы. В качестве подобной защиты выступают и постройки.

Весною рекомендуется посадка подобных фруктовых деревьев, как яблоня, груша, слива и вишня.

Как правильно садить на участке яблони и груши

Яблони и груши — самые популярные садовые культуры. Яблоню и грушу можно растить практически во всех регионах европейской части нашего государства, не считая самых северных. Яблоня довольно морозоустойчивое дерево. Она предпочитает нейтральные, богатые гумусом и микроэлементами легкие почвы, практически не переносит заболоченные грунты и землю с большим уровнем почвенных вод (менее 1м).

У груши устойчивость к морозам выше, конкретно у районированных сортов, но вымокает груша быстрее яблони, благодаря этому фруктовые деревья на заболоченных почвах следует садить не в посадочную яму, а на холм, который насыпают заблаговременно. При посадке яблонь и груш для исходного материала для подобного холма можно применять любую землю, какая найдется на участке, компост, торф, песок. Основанием на заболоченных участках часто служит битый кирпич красного цвета, осколки асбоцементного листа и плитки из керамики, некрупные камни. Дальше на них можно ложить нарезанные большие сучья, обрезки и обломки досок, ветви, стружку.

Последующий слой — высохшая трава, отходы от пищи, рваная и скомканная газетная бумага (без цветных иллюстраций). Все слои пересыпают землёй и песком. Последним, верхним, слоем насыпают плодоносную садовую землю высотой не менее 0,5 м, можно в смеси с торфом. Как минимум, не менее одного сезона холм должен простоять, чтобы земля осела. Так как деревья сажают весною, холм должен быть готов к осени.

После посадки дерева нужно насыпать почву на холм каждый сезон, не только под ствол, но и вдоль периметра кроны.

Расстояние между яблонями и грушами при посадке

Прежде чем правильно садить яблони и груши, побеспокойтесь про качество саженцев – их лучше всего покупать саженцы в питомниках, подбирая районированные сорта, выращенные в контейнерах, не старше 2-3 лет. Такие саженцы лучше переносят перевозку и пересадку, а покупка их в питомнике гарантирует соответствие дерева нужному сорту.

Если подземные воды находятся достаточно близко, холм насыпают также, как и в прошлом случае, но заранее снимают дерн, а на днище появившейся ямы кладут куски асбоцементного листа или аналогичный материал, чтобы устранить рост корней дерева вглубь.

Подобный прием особенно оправдан при посадке груши. У данного дерева корень растет преимущественно вертикально вниз, а при этом способе ключевые корни распространяются по поверхности и не мокнут. Расстояние между яблонями и грушами при посадке обязано быть как минимум 4 м один от одного, и также от иных деревьев или строений.

Фруктовые деревья сажаются на 20-25 лет. По большей части саженцы яблони и груши после посадки начинают плодоносить в 5-летнем возрасте, благодаря этому к вопросам выбора материала для посадки и места посадки дерева необходимо подойти очень всерьез.

Правила посадки саженцев вишни

Во время расположения посадок вишни отдают предпочтение пологим склонам маленькой площади с юго-западной, южной или западной стороны. По правилам посадки вишни должна наблюдаться хорошая аэрация, так как почва в подобных местах лучше нагревается, что проявляется благоприятным образом на растениях. Впрочем садить вишню на возвышенностях не рекомендуется, так как в зимнее время корневая система растения может подмерзнуть в виду того, что снег с холма сдует ветром.

Если посадка саженцев вишни выполняется вдоль забора, их необходимо располагать на отлично освещенной стороне. Чтобы не было затенения вишни иными деревьями (к примеру, яблонями) посадки размещают с южной стороны. Если же посадить вишню с северной стороны, дерево вытянется, и фактически абсолютно не будет плодоносить. Для деревьев карликового и полукарликового типа также требуется хорошее освещение и тепло.

Вишня отлично растет на почвах разных видов, однако для получения высокого урожая и устойчивого плодоношения ее сажают на плодородной земля, обладающей высокими физическими критериями, достаточно влажной, в которую поступает много воздуха. Эти свойства имеют черноземные, легкие суглинистые и лесные почвы.

Вишня не выносит тяжёлых грунтов на глине, и также кислых. Для посадки этой культуры негодны низинные участки и долины, так как в этих местах концентрируются холодный воздух и влага. Самые прекрасные условия для настоящего роста и развития вишни — на почвах, имеющих слабокислую или близкую к нейтральной реакцию.

Расстояние между саженцами вишни при посадке

Самым лучшим посадочным материалом для устройства вишневого сада, как на юге России, так и в средней полосе являются однолетние саженцы, имеющие отлично развитую крону. Но в северных регионах предпочтительно делать посадку двулетних саженцев.

Перед посадкой саженцев следует проверить глубину расположения почвенных вод. Они должны быть на расстоянии около двух метров от поверхности земли. Готовят саженцы к посадке так: вынув из зимней прикопки, их тщательно осматривают, отрезают повреждённые корни, и также лишние разветвления кроны.

Высадку делают в ранние сроки, так как прикопанные саженцы могут быстро приняться и начать расти. Если с посадкой опоздать, саженцы могут не прижиться (даже при удовлетворительном уходе за ними).

Вспашка почвы с закладыванием минеральных и удобрений на органической основе, и также извести, если это нужно, выполняется максимум за 1,5-2 года до того, как будет выполняться посадка деревьев, и не позже сентября предыдущего года.

Если почвы имеют усредненный норматив плодородности, в качестве удобрения применяют навоз, компост или перегной, которые в большинстве случаев вносят по 5-6 кг на 1 м2. В случае если почва обеднена, норма подобных удобрений составляет 8-9 кг на 1 м2. Минеральные же удобрения вносят в количестве в несколько раз меньшем, чем органические удобрения.

Расстояние между саженцами вишни зависит от сорта. Деревья с широкой кроной, подобных сортов вишни, как «Юбилейная», «Владимирская» и «Шубинка», сажают на расстоянии 3,5 м один от одного. Расстояние при посадке вишни полукарликового типа — в среднем 2,5 м.

При посадке вишни можно держаться схемы, предполагающей уплотненное расположение деревьев. В большинстве случаев это совсем не проявляется на вкусовых качествах плодов.

Посадка фруктовых деревьев: расстояние между саженцами сливы

Саженцы сливы, приобретенные осенью, прикапывают на зиму в заблаговременно вырытую яму продолговатой формы глубиной до 45 см. Их кладут в канаву под угол, после этого засыпают землёй на половину штамба. Потом почву вокруг затрамбовыают. В зимнее время саженцы засыпают снегом — так они будут лучше защищены от холодов. Для выращивания сливы подойдут возвышенности, легкие суглинистые почвы. Посадку деревьев делают весною. Расстояние при посадке сливы — не менее трех метров один от одного.

Для того чтобы посадить саженец, выкапывают яму глубиной 60 см и шириной 90 см. Гумусовый слой почвы располагают с одной стороны, а нижний — со второй. Потом в центре ямы устанавливают посадочный кол и наполняют на две трети почвой лицевого слоя. Заранее в нее вносят органические и мин. удобрения: 12 кг компоста или перепревшего навоза, 1 кг суперфосфата, 0,5 стакана хлористого калия или 5 стаканов деревянной золы.

Посадку саженцев сливы комфортно исполнять вдвоем. Саженец в первую очередь устанавливают со стороны севера, расправляют корни на поверхности холмика, а потом засыпают в яму плодоносную землю. При правильно сделанной посадке корневая шейка саженца находится на расстоянии 4-5 см от поверхности грунта. После посадки вокруг молодого дерева выкапывают лунку, после этого саженец поливают. Подвязка сливы к колу выполняется при помощи шпагата или пленки. Если уровень почвенных вод на участке сада находится выше 1,5 м, грунт перед посадкой сливы поднимают на 0,5 м.

Колоновидные сливы

Очень популярный сорт – Блю Свит, собственно его часто продают с названием «слива колоновидная синяя».

Характерности сортов смотрите в таблице:

НаименованиеОриентировочная стоимость

Блю Свит	Высота 2-2,5 м, крона маленькая, 40-46 см в диаметре. Плоды большие, 60-65 г, некоторые экземпляры – 70 г. Кожица темно-синяя, практически черная. Мякоть жёлтая или розовая, сочная, сладкая. Косточка отсоединяется легко.	350-450 руб.
Мирабелла	Деревце высотой 1,9-2 м, крона пирамидальной формы. Плоды жёлтого цвета с не тяжёлым восковым налетом, средние, вес 30-40 г. Урожайность 10 – 12 кг	450-600 руб.
Империал	Дерево среднего роста, кустовидной формы. Вес плодов 45-50 г, некоторые экземпляры 60 г. Цвет плодов от фиолетового до темно-коричневого. Мякоть сладкая, ярко-жёлтого цвета. Уборка урожая в середине августа.	350-550 руб.
Оскар плюс	Плоды округловатые, вершина слегка вдавлена, масса 45-55 г. Цвет от красного до темно-коричневого. Слива созревает к началу осени.	400-600 руб.
Оленька	Крона раскидистая, плоской формы. Плоды очень маленькие, 25 г. Покраска красная, с маленькими пятнами. Сорт отличается транспортабельностью.	200-500 руб.

Сорта, не считая «Империал», не могут самоопыляться. Рекомендуется садить неподалеку такие сливы, как «Блю Фри» либо «Стенлей».

Плоды можно применять в свежем виде и консервированном. Учтите, что независимо от сорта, хранится слива не больше 2-х недель.

Советы по уходу и посадке

Успех возделывания колоновидной сливы в большинстве случаев зависит от выполнения агротехники. Нужно быть внимательным: некоторые популярные правила посадки фруктовых деревьев не подойдут для колоновидных саженцев.

Время посадки

Главной опасностью для еще слабых деревьев считается мороз, повреждающий верхушку ветви. При этом развитие останавливается, чтобы возместить травму развиваются кольчатки (дополнительные ветки) и копьеца. Это приводит к нарушению формы кроны и уменьшению урожая. Благодаря этому ответ на вопрос, когда лучше садить колоновидную сливу, весною или осенью, зависит от региона. Для юга России подходящее время – осень, для средней полосы и Урала – весна.

Выбор места

Участок для посадки колоновидной сливы должен подходить таким требованиям:

отсутствие затененности – культура предпочитает солнечные территории;
защита от холодных ветров севера;
посадочное место не должно подтопляться растаявшими водами, уровень залегания почвенных вод – не менее 1,5 метра.

При несоблюдении требований угнетается корневая система, повреждается ствол и слива начинает болеть.

Принципы посадки

Выкопайте канаву шириной 30-40 см и аналогичный глубиной. Длина определяется по количеству саженцев: расстояние между ними, по требованиям агротехники культуры, составляет 50 см. В промышленном садоводстве ширина междурядий равна 1-1,5 м. Придерживайтесь установленного расстояния и при закладке сада на участке на даче: это сделает легче последующий уход и сбор урожая.

Насыпьте на днище траншеи плодородного субстрата. Лучше применять компост, просыпав его тоненьким слоем земли в целях защиты корней. Норма на один саженец 3-4 кг. Использовать мин. удобрения при посадке непозволительно: корни саженцев колоновидной сливы нежные и очень легко повреждаются от химии.

Разместите саженец в подготовленную канаву, расправьте корни. Следите, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 2,5-4 см. Начинающие садоводы не знают, где находится корневая шейка саженца. Определить это просто: мягкой тканью почистите саженец немного больше корней от почвы. Место, в котором цвет ствола меняется с зеленоватого на коричневый, и есть корневая шейка. После посадки не забывайте уплотнить почву.

Корневая система саженцев колоновидной сливы слабо развита, потому сразу же после посадки воспользуйтесь стимуляторами роста корней. Данные препараты содержат фитоэстрогены и витамины, положительно влияют на рост и укрепление корней. Рекомендованные стимуляторы и их дозировку смотрите в таблице:

ПрепаратДозировка, советы

Гетероауксин	Приготовьте раствор: 1 г препарата на 3 л воды. Полейте саженцы сразу же после посадки и через несколько недель.
Корневин	Соотношение: 5 г/5 л воды. Норма для одного саженца 350 мл. Еще одно внесение через 3 недели после посадки.
Радифарм	Соотношение раствора 10 мл/5 л воды. На каждый саженец 2,5-3 литра. Однократное использование.
Циркон	Ампула на 10 литров тёплой воды. Норма для саженца – 3-4 литра. Можно замочить корни в растворе перед посадкой
Чаркор	4 мл/литр воды. Замочить корни перед посадкой на 4 часа

Ростовые стимуляторы не только увеличивают развитие корневой системы, но и совершенствуют приживаемость саженцев колоновидной сливы. Нужно быть внимательным: передозировка препаратов неприемлима.

Уход за сливой

Притягательность колоновидных сортов сливы для садоводов поклонников вызвана маленьким списком работ. Обрезка деревьев требуется лишь в случае если повреждена элита (сформировывается новый ствол из кольчатки). Крайне редко можете создать дерево в виде куста с двумя-тремя ветками, урожайность при этом не уменьшится. Повреждённые и сломанные ветки также обрезаются.

Не обращая внимания на то, что фаза энергичного плодоношения приходит на второй-третий год, некоторые саженцы цветут фактически сразу. Действие в данном варианте – оперативное убирание соцветий.

Нуждается колоновидная слива и в удобрении:

подкормка мочевиной, в расчете 50 г на 10 л воды, проходит трижды: первый раз в момент цветения, дальше с интервалом 3 недели;
селитра, 20 г/литр – с другого года жизни;
ростовые стимуляторы.

Полив водой не должен быть чаще раза на протяжении месяца. Исключение – засушливый период года, в данном варианте полив проходит в зависимости от влаги почвы.

Профилактика болезней

Колоновидные сорта сливы стойки к заболеваниям, однако, если корневая система или ветки повреждены, дерево может заболеть. Нужны меры борьбы и предупреждения.

Строительный проект