Яблоня посадка уход - Строительный проект

Посадка яблони, выбор саженца, уход в начальный год

Парафиновым глянцем поблескивают на нас калиброванные по размерам заграничные яблоки, которые лежат часто пол-года и более в собственном малосъедобном скафандре. Их мы принимаем пищу сами, и по привычке приобретаем нашим детям, ведь «Яблоки – полезные!»…

А в это же прекрасное время на многих участках у нас очень модно НЕ садить ничего, не считая газона и хвойных… Разрешите, люди! Но как же так – собственный сад ладно, не сад, а участок) и без яблони.

Тем не менее, коль в скором времени вы это читаете – значит яблоню посадить все же решили. За что и разрешите пожать вам руку!

Итак, приступим к посадке.

Яблоня – наша северная колодец витаминов и полезностей. И пусть времена поменялись и садить рослые деревья на семенном подвое стало не модно, зато появилось очень много новых сортов и неплохих низкорослых подвоев.

Какую яблоню подобрать – карликовую или рослую.

Тяжелы, ох тяжелы муки выбора, когда рынок перенасыщен саженцами. Желаете колонны — пожалуйста. Не желаете колонны — вот вам «большие» яблони на семечковом подвое. И какие собственно деревья садить — зависит, по большей части, от вашего желания.

По большей части — так как есть кое какие ограничения. Для рослых яблонь, к примеру, нужно чтобы на участке уровень почвенных вод был не выше 2 метров (на легких почвах где есть песок – можно посадить и с уровнем почвенных вод 1-1.5 метра, использовав кое-какие маленькие уловке).

А для карликовых яблонь напротив – стоит иметь ввиду, что корни залегают неглубоко, а урожай — большой. Благодаря этому если у вас засушливый регион, то будет нужен полив (или остальные приемы агротехники, повышающие кол-во влаги в почве.

Преимущества рослых яблонь.

Они — большие и привлекательные, летом хорошо посидеть под такой яблоней в тени. А между 2-ух больших деревьев — можно навесить гамак!
Большой урожай, притом если привить скелетные ветви различных сортов — то будет высокой и разнородный урожай.
Большая яблоня длительнее живёт и плодоносит.
Потому как корни у большой яблони попадают на большую глубину, поливать ее не обязательно.
Такое дерево как правило более устойчиво ко всяким климатическим капризам. Его, в отличии от карликовых, не надо подвязывать и бояться, что ветви с урожаем переломаются от первого шквального ветра.

Преимущества низкорослых яблонь.

Они — занимают ограниченность места! На маленьком участке это часто бывает жизненно важно.
Они — дают мало тени! На старых, тенистых участках, люди иногда забывают, Что такое «полный свет», когда солнце освещает какое-то растение с восхода до заката. Разница в развитии растений – очень большая. Благодаря этому важно сберечь наш сад как можно более солнечным, если мы хотим там вырастить овощи, фрукты или цветы. Что же касается газона, то он очень часто наоборот лучше получается в полутени.
Они рано вступают в плодоношение. На 3-ий год на карликовой яблоне уже будет с десяток яблок, а на четвертый – можно получить пару ведер отборных, больших плодов!
Да-да, плоды на карликовых яблонях — крупнее. А может даже и вкуснее, хотя это вопрос неоднозначный.
Сделав маленькой посадочный холм, яблоню на карликовом подвое можно посадить на самом сыром участке, ведь ее корни попадают вглубь лишь на пол-метра.
На карликовых яблонях намного легче управится с вредителями и болезнями – всегда можно заметить и удалить вовремя, тогда как то, что творится на верхушке большой яблони мы можем и не догадываться.

Как подобрать сорта яблони для посадки.

Вот данный вопрос достаточно не простой и индивидуален. Отлично, если вы имеете возможность осенью пройтись по рынку да попробовать яблоки по сортам на вкус. Но этой возможности большое количество городских жителей к большому сожалению лишены — продают на рынках чаще яблоки без названия, а то и те же самые заграничные.

Подбирать сорта по описаниям во всемирной сети – тоже занятие неблаговидное, вкусы-то у всех различаются. Вот и остается идти методом проб и ошибок.

Думаю, лишним станет повторять «не стоит покупать саженцы в сомнительных местах, у придорожных продавцов и прочая»… Как-то я с большим трудом себе представляю человека, который станет приобретать дерево «не пойми какого сорта, не пойми у кого». Ведь чего-чего, а саженцев яблонь высокого качества достаточно и в питомниках и в больших точках продажи.

Важно, чтобы сорт был районирован у вас в регионе, в данном вопросе лучше быть уверенным до приобретения. Иначе можно получить или вымерзающий во время зимы сорт, или такой, которому не хватит лета для развития яблок.

Ну и одно из довольно значительных качеств сорта – стойкость к болезням, по большей части – к парше. Поскольку поймите, садить яблони и затем жаловаться, что они может и вкусные, да все покрыты паршой, оттого корявые да малопривлекательные – для чего это необходимо. Сажайте сорта, стойкие!

Открытая корневая? Закрытая корневая? Да какая разница!

На самом деле, основное чтобы саженец был крепкий да здоровый, а уже потом можно думать – отлично ли, что он с открытой (закрытой) системой корня либо нет.

Саженцы в горшках – а в чем подвох?

Кажется, что за чепуха, ведь яблоня в горшке (или полиэтиленовом стакане) куда как лучше — ее можно приобрести хоть весною, хоть летом, и сразу посадить. Однако не все так радужно с этими горшками.

Во-первых, часто в горшок пихают только что вырытую на поле яблоню, и никакого земляного кома, пронизанного тонкими корнями, там нет. При первой попытке вынять саженец из горшка или стакана, вся земля отваливается, и вы можете насладится видом корневой системы вашего саженца.

Хорошо еще, если так, а то бывает и хуже – в середине кулька полиэтиленового, находится капроновая сетка, крупноячеистая. Кто то может подумать снимать такую сетку незачем – ведь расти корням она не мешает. Но я настойчиво советую сетку снять, даже в том случае, если вся земля осыпется (как часто и бывает). Так как многие продавцы запихивают корни в сетку как попало – смятые, загнутые вверх, все в одну сторону… И если корни не расправить – то будет взамен урожайного дерева будет у вас непрерывное мучение и занудство. Дерево вроде и не помирает, и не растет – сидит на месте и жалуется, что у него голова болит. Точнее нога.

Второй потенциальный худший вариант саженцев яблони в горшке — когда горшок мелковат, а яблоня томится в нем уж пару месяцев. Бывало в точках продажи стоят такие бедолажки, они уж и отцвели в этом горшке, и яблоко на них висит… Каково там корневой системе, в таком объеме. Да еще работники магазина старательно заливают этот саженец водой… Так как к вечеру он со всей серьезностью пересыхает (испарение-то ого-го). И так повседневно – к вечеру засохло-завяло, утром – полили-залили.

Это все абсолютно не значит, что саженцы в горшках брать нельзя. Весьма даже можно, но наиболее целесообразно это делать ранней весною, до распускания почек, в исключительном случае – до цветения. Разумеется, идет речь о деревцах, которые прибыли в продажу первый год. А то бывает, что яблоня целый сезон в горшке в магазине или питомнике переконтовалась, никто не купил, а она возьми да переживи зиму.. и ее тогда второй раз продают.

Садить деревца с яблоками да цветами, на собственный страх и риск, тоже можно. Но яблоки и цветы в первую очередь убирайте – не до урожая дереву в этот сложный первый год. Как ни охота попробовать на вкус яблочко, лучше отложить дегустацию на следующий год — пускай яблоня корни наращивает.

Теперь о саженцах с открытой корневой.

Вообще с ними — легче. Так как видно корень, а не кота в мешке (горшке). Если дерево взять в срок (ранней весною — до распускания почек, или осенью, после листопада), то с ним никаких особых не будет проблем. Брать же саженцы с открытыми корнями с распустившимися почками – дело гиблое.

Ну и если уж корни нам заметны – давайте на них посмотрим с большим вниманием. У карликовых яблонь мы увидим мочалку бесчетных и довольно тонких корешков, торчащие в горизонтальном положении во все стороны. А у рослых яблонь – обязаны быть мощные 1-2-3 корня, уходящие практически вертикально вниз. Корни, если ковырнуть ногтем, обязаны быть белесыми. Прогнившие и засохшие – нам не требуются. Грубо обрубленные лопатой стержневые корни прямо возле земли — тоже плохо.

Внешний вид саженца – а кто нам необходим?

Побеседуем и о части которая находится над землей саженца. По неопытности, наделать глупостей просто. Во-первых, приобретать стоит или однолетний прутик – вертикальная палочка ростом от метра и до 2-ух с лишним метров, фактически без разных отводов. Или двухлетний, на котором сформированы зачатки кроны — 2-3 скелетные ветви для рослых яблонь, или 3-4-5 скелетных веток — для карликовых.

Другими словами если вы радостно схватили пышную яблоню, у которой на второй год 10 веток отходит от ствола – то ничего здесь отличного нет, это будет загущенный саженец и все равно половину веток придется отрезать. А дерево их растило, тратило силы…

Второе, на что смотрите – сам ствол. Штамб – это часть от низа ствола, у земли, до первой развилки. Данная часть не должна быть не очень маленькой, не очень высокой. Сами прикиньте, где (на какой высоте) вы желаете видеть первую ветку. Ствол должен быть прямой, а элита – не должна раздваиваться, растраиваться и т.п. Другими словами центральный проводник – очень высокая ветка, идущая продолжением штамба вверх, должна быть одна, без выглядывающих рядом соперников.

Вообще все это, разумеется, отлично отрезается и сформировывается, так что если купили понравившийся кривенький саженец – да и пускай он на здоровье живёт, сам радуется и вас радует. Однако если есть право выбора – стоит подумать сразу на грядущее, представьте дерево спустя год, два… Как будут расти эти ветви, куда и для чего.

Как посадить яблоню?

Вот очередной вопрос вопросов. Как же ее посадить-то? Ясно, что в землю, но все таки есть, наверняка, какие-нибудь секреты? Эвон у одной соседки яблоки всегда большие да привлекательные, у у другой – кривенькие да мало. Наверно первая правильно посадила, а вторая – нет?

Оно может и так, но особенных уловок да трудностей с посадкой нет. Если вы, разумеется, никогда раньше дерева не сажали, то тогда оно будет все в диковинку, да кому-то и тяжело покажется. А так — нет ничего особого.

Значится первое – яма. (Саженец-то уж, поди, есть, стоит-дожидается. )

Яму, наперекор старинным советам, я посоветую вам копать не очень глубокую да не очень широкую – ну пускай будет 50 на 50 на 50 см.

Откуда же эти все рекомендации — копать метровые ямы. Сказать не могу, кто придумал, что нужно под яблоню копать яму метр на метр на метр. Может этому мудрецу просто тоскливо было, а может он копать любил.

Другими словами от того, что вы такую яму сделаете, беды никакой не случится. Но разницу в росте дерева меж ямой 50х50х50 (восьмикратно меньше) и метр на метр, При хорошем уходе вы не увидите.

Что классически рекомендуют насыпать в метровую яму? Перегной, удобрения органические и минеральные. Но ведь все, что будет зарыто на метровую глубину (органика, гумус) попадает в анаэробные условия, где разлагаясь, остается в неудобоваримом для растений виде.

Что же касается столь любимого суперфосфата, то вы, разумеется, его можете в яму насыпать. Но покажите мне ту яблоню, что в обыкновенном саду страдает от минуса фосфора? Я такой не встречал пока что, может плохо искал.

Что еще в большинстве случаев рекомендуют сыпать? Системное минеральное (азот-фотфор-калий). Для чего нам это все на метровой глубине? Ну может быть калий как-то будет усваиваться. Азот – уйдет еще глубже, с дождями и по первой весне с талым снегом его там не останется. Фосфора у нас в почве и так хватает…

Так и выходит, что копать огромную яму смысла мало. Бывают исключения – если земля совсем уж совсем не годится по собственной структуре. Ну другими словами земля такая, что ничего, похожего на деревья там у вас не растет! Если же в округе есть клен, дуб, ольха, ясень – то с землей у вас все хорошо, и не для чего наживать грыжу и мозоли налапачивать.

А что стоит покласть в яму 50х50?

Прибавьте с питательной земля золы, если она есть. Пол-литра на подобную ямку – то, что нужно. Если, разумеется, у вас не щелочная почва. И затем, при посадке, засыпьте практически на всю глубину обыкновенной черной землёй. Желаете – прибавьте суперфосфату ?? .

А вот в слой находящийся сверху (10 см) можно уже творчески покласть любые органические или комплексные мин. удобрения. У нас в настоящий момент выбор великолепный — разные «идеалы», «биогумусы» и «кристаллоны» заполонили полки магазинов. Подбирайте по собственному вкусу, а от себя могу советовать «Идеал универасальный», но его – исключительно по весне. Если осенью садить, а осень тёплая – то может яблоня еще чего доброго начать расти, оно нам не надо.

Вообще, при посадке весною – можно покласть сверху любые удобрения, хорошо чтобы там были все важное питательные детали. А при посадке осенью — лучше вообще ничего не ложить, до наступления устойчивых холодов. Потом можно по снегу обсыпать комплексной минералкой, или по весне – органическими. Когда снег будет таять, то мин. удобрения отлично растворяться и проникнут аккурат на глубину, где будут доступны корням.

Осенняя посадка яблонь.

Говорят, яблоню лучше садить осенью — после листопада. В данное время дерево занято тем, что активно наращивает корневую систему, а надземная часть уже проводит во сне в ожидании весенней поры. Благодаря этому наша задача – дереву не мешать. Немалого количества питательных веществ для роста корней уже не потребуется, другими словами довольно будет просто хорошей черной земли в яме. Добавлять дополнительно азот (биогуму, навоз, перегной, компост) не следует, потому, что могут пробудится почки, что со своей стороны, опасно вымерзанием саженца.

Сыпать калий и фосфор «который помогает дереву подготовится к зиме» уже тоже поздно – дерево-то уже и без вас подготовилось. Так что в общем и в общем, просто засыпьте саженец землёй, и можете спеть ему колыбельную песенку (хотя корни не будут спать до той поры, пока земля не промерзнет). Одно, что стоит сразу сделать – подвязать саженец к колышку. На этом осенняя посадка закончена.

Весенняя посадка.

Мне больше нравится садить деревья весною. Хотя для яблонь с открытой корневой это хорошо не всегда, однако для тех, что росли в горшке, весенняя посадка – приемлема.

Мы сразу увидим, как дерево растет, скорость роста побегов, цвет листьев и т.п. Если что не так – можно настроить своевременной подкормкой.

И если при посадке (перевалке) дерева из горшка никаких уловок нет, то растение с открытой корневой будет нуждаться в конкретном внимание в первый месяц. Сразу же после посадки – полейте саженец. Ведро воды на древесину. Чтобы вышла полнейшая грязь. Также прекрасно налить в яму воду до того, как сыпете корни землёй, размешать воду с грунтом на дне ямы, и в получившуюся грязевую болтушку расправить корни и засыпать практически до верху яму грунтом. Потом — налить еще ведро воды, и когда она уйдет – добавлять грунт до отметки.

Поливайте яблоню раз на протяжении недели, по ведру, в течении первых 5-6 недель. Ну неужели только стоит сырая погода и ведь и так все залито — то тогда можно не поливать.

Глубина посадки.

Это важно. Если посадите дерево чрезмерно глубоко, как это порой случается, то оно будет плохо расти и практически не будет плодоносить, а потом и вообще быстрее всего погибнет, спустя пару лет.

Если садить деревья – занятие для вас новое, то смотрите внимательно, где у саженца начинается корневая часть. Вот идет самый верхний корень… И буквально в сантиметре над ним заметите переход части которая находится над землей в подземную. Кора станет иметь иную структуру и оттенок. Вот глубже этого уровня саженец углублять нельзя! Но и наоборот, разумеется, садить дерево таким образом, чтобы корни торчали наружу – тоже непозволительно.

Мульчируем и удобряем. Уход в начальный год.

Не зависимо от того, когда мы посадили дерево – весною ли, осенью ли, но «ухаживать» мы начнем за ним В первые весенюю пору.

По большей части, уход будет состоять из подобных мероприятий, как подкормка, мульчирование приствольного круга и формирование кроны. Ну и разумеется – поиск и расправа с вредителями, куда без них…

Подкормка яблони – путь к урожаю!

Чтобы достичь урожая на второй год после посадки (для карликовых, разумеется… Для рослых – отлично, если на четвертый…), необходимо дереву дать все, что оно любит! Весною – это прежде, всего азот. Азотные удобрения бывают органические и минеральные. Нам подходят любые ?? .

Варианты подкормки. Мин. удобрения.

Азофоска (нитроаммофоска), пару столовых ложек под саженец. Достаточно популярное удобрение, имеет азот, фосфор и калий в одинаковых частях. Рассыпаем вокруг дерева рано-рано весною, в совершенстве – по снегу.

Подойдёт также карбамид (мочевина), нитрат калия и все другое, в которых есть азот в равной или бОльшей доле, чем другие детали.

Если снег уже оттаял, а подкормить-то все равно нужно, то самый оптимальный способ – внести удобрение под слой древесные щепы. Однако это мы объясним немного ниже, под заголовком «Мульчирование».

Дальше мы смотрим за ростом деревца. Если прирост растет, листы зеленые и веселые – то все в хорошо, и дополнительно вносить азот не надо. Если же дерево расти не спешит, не обращая внимания на хороший полив, то можно в последних числах Мая подкормить жидким раствором азотных (мочевины), столовая ложка на ведро воды, на 1-2 дерева.

Начав с июля, азотные удобрения больше давать не следует Приходит очередь калия и фосфора. Насыпьте мин. удобрения, содержащие фосфор и калий, однако без азота, вокруг дерева, в кол-ве приблизительно 1 столовая ложка. Или зола, что только лучше. Стакан-другой в приствольный круг.

Органические удобрения.

Яблони любят органику, притом и свежую тоже (да-да, даже свежий навоз) . У свежего навоза, кроме нестандартного (хи-хи) запаха, есть еще недостаток – он может обжечь ствол, если ложить близко к стволу. Так вы не ложите навоз близко, и всего делов-то ?? . В остальном — от навозу по весне непрерывная польза, и не бойтесь что яблоня начнет жировать или там еще какие азотные перекосы. До середины июля азот весь уйдет, и все будет в порядке, только что листья будут большие да зеленые на загляденье.

Как использовать навоз? Да просто положите его в приствольный круг вокруг яблоньки. Однако, как выше упомянуто, сделайте отступ от ствола сантиметров пять.

Оно и в виде древесные щепы отлично, и удобрение само по себе… И давайте медленно переходим к мульчированию, так как оно — важно!

Мульчируйте ваши яблони!

Тем более в первые годы жизни, мульчирование яблоням особенно полезно. Но если уж мы вроде бы не закончили речь об удобрениях органических, то давайте тут продолжаем. Итак, выше шла речь о мульчировании навозом.

Разумеется, мульчировать можно (и намного лучше) перепревшим навозом, и также компостом, биогумусом, куринным пометом… Нет-нет, не нужно сыпать толстый слой помета или биогумуса. Положите адекватное кол-во той органики, которая у вас есть. А поверх – закройте ее слоем скошенной, слегка подсохшей травы или соломы, сантиметров 5 толщиной.

Под сеном-соломой создадутся оптимальные условия для жизни дождевых червей и остальных товарищей, которые с радостью будут поедать гниющую траву и закусывать навозом, заодно рыхля и удобряя почву на нужную глубину. Собственно на ту самую глубину, которая и необходима. Именно в данном слое почвы и должны находиться корни, питающие нашу яблоню. И собственно поэтому нам не за чем копать под посадку яму метровой глубины и ширины (надеюсь, вы еще не забыли, что мы о яме утверждали с вами в начале сей длинной публикации). Кстати. Благодарю, что дочитали до сюда, не каждый на такое сподобился, а вы смогли ?? .

Дальше о древесной щепе. Вообще, про нее в настоящий момент пишут везде, а пытаются из-за чего то не все. Зато вы таки пробуйте и поймете, что земля под слоем древесные щепы со временем становится эффектного качества, она легка и плодородна.

И разумеется нужно вспомнить такое очень необходимое качество древесные щепы, как сдерживание роста сорняков в приствольном круге молодого деревца. Сорняки значительно угнетают скорость роста саженца первые пару лет, так что с ними приходится или мирится или бороться. А так мы замульчировали — и пожалуйста: ни вам сорняков, и плодородие в плюс идет.

Вредитель не пройдёт! Не пролетит и не проползет.

Подзаголовок, разумеется, слишком оптимистичен. Так как вредитель – он не дремлет, а жрать желает. Кто нам особенно интересен в первые годы после посадки?

Листогрызущие гусеницы — личинки боярышниц, разных молей.
Плодожорки, которые жрут не плоды, а молодые ветви.
Долгоносики (пока плодов нет — их личинки).
Неутомимая тля и ее соратники – муравьи.

Сонм сих безпредельщиков велик и ужасен, но бояться смысла нет, нужно бороться. Причем я предпочитаю не напалм и сильнодействующий яд, а правильный подход и ручное собирательство.

В действительности, пока деревца маленькие (а карликовые яблони – всегда маленькие), достаточно вдумчиво и не торопясь раз на протяжении недели гулять вокруг дерева, разглядывая его листы. Увидели хулиганов? В сортир их, а там – известно что с ними делать. Да-да, собственно что мочить. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Однако если вас одолела эпидемия вредителей – необходимо задуматься об экологичном и природном равновесии у вас на участке. Возможно у вас все под черным паром, все сорняки выполоты и основным врагам опасных насекомых негде жить?

Знаете кто главный недруг и регулятор опасных насекомых? Полезные насекомые и их личинки. А им нужно где нибудь жить и что-то есть. Обычное высевание зонтичных растений и остальных цветущих трав поможет привлечь целую толпу ос-наездников, которые уничтожают тысячи гусениц. А замульчированные грядки – дадут дневное пристанище жужелицам и иным хищникам.

Ну, если кратко, то с посадкой яблони мы поняли. За скобками остался вопрос формирования, но это, все таки, материал для индивидуальной публикации.

Еще существенный фактор – укрытие деревца на зиму и побелка.

Уход за яблоней весною в своем саду

Для того чтобы осенью собрать достойный урожай яблок, следует своевременно побеспокоится о плодоносящих деревьях, нуждающихся в особенной опеке с приходом весенней поры. Квалифицированные садоводы знают все нюансы ухода за яблонями и, не дожидаясь, пока весь снег растает, вооружаются нужными инструментами и отправляются в сад.

Уход за яблонями весною

Несомненно, яблони, как и все плодородные деревья, просят ухода целый год. Но с приходом тёплой поры, когда все живое выходит из спячки и чувствует некий стресс, необходимость в предварительных работах увеличивается.

Не бойтесь потратить личное время, так как оно полностью оправдается с пришествием осени – поры пожинать плоды. А отсутствие работ по уходу за садом может привести:

к разного рода заболеваниям дерева;
к засыханию ствола или кроны;
к возникновению вредителей;
к ожогам от солнца или обморожению.

Побелка ствола

Побелке подвержены только молодые деревца, которые нуждаются в защите от солнца. Яблони возрастом более пятнадцати лет имеют полностью сформированную структуру коры, благодаря этому не поддаются влиянию солнечного света и обрабатывать их необязательно.

Наиболее целесообразно проводить побелочные работы в первых числах Марта или в последних числах Февраля. В качестве красящего вещества применяется садовая краска на основе акрила. В основном, отделывается часть снизу ствола, начиная от земли и завершая скелетными ветками.

Весенняя побелка имеет самый большой эффект и долгое время гарантирует защиту от ожогов. Если же деревообработку проводить летом под жару, то слой краски будет делать более художественную функцию, чем защитную.

Регенерация яблони после зимних повреждений

После зимы на яблоне очень часто наблюдаются бурые пятна или отслоения коры в определенных местах. Это результат обморожения верхних слоев дерева. Что же делать, чтобы лечить яблоню:

Если отслоение небольшое, достаточно бережно обрезать дополнительную кору, а появившееся оголение ствола промазать варом. В последующем рана затянется собственными силами.
Если отслоение занимает половину диаметра ствола и более, рекомендуется делать прививку мостиком. В данном варианте применяются черенки из морозоустойчивых сортов яблонь либо же из повреждённого дерева.

Кроме обморожения кора яблони во время зимы может быть повреждена грызунами или зайцами:

Если повреждения небольшие, достаточно промазать их именно приготовленным варом.
Если повреждения более значительные, нужно обратиться к прививке мостиком.

Обрезка старой яблони

Большинство садоводов полагают, что яблони возрастом больше пятнадцати лет обязаны быть заменены молодыми деревцами. Однако это мнение – далеко не закономерность и старенькие яблоньки очень часто продолжают радовать собственных владельцев неплохим урожаем, если правильно за ними ухаживать.

Характерности обрезки старой яблони:

обрезку лучше проводить в марте, когда температура окружающей среды стабилизируется в теплом диапазоне и опускается не ниже -10°C ;
срезать старую яблоню следует до достижения 3-4-летней древесины, а в большинстве случаев, если яблоня очень старая – до 7-9-летней;
в случае отсутствия новых приростов в последнее время укорачиваются полускелетные и скелетные ветки. Также обрезке поддаются и плодовые образования;
главный ориентир для обрезки – территория спящих почек, размещенных снизу побега. Не рекомендуется укорачивать яблоню на кольчатку или плодушку.

Если процедура обрезки проведена правильно, уже через год появятся молодые ветки, которые при надобности в первую очередь проредить. На второй год после обрезки на яблоне появятся плодушки, а на 3-ий дерево начнет давать плоды.

Обрезка молодой яблони

как и в прошлом случае, обрезку проводят весной;
обрезка молодых яблонь проходит с целью урегулирования роста и плодоношения деревца;
однолетние яблони, в основном, не выделяются значительными разветвлениями, благодаря этому достаточно подрезать их на уровне 1 метра от почвы. Если есть наличие боковых побегов они убираются на полуметровой высоте;
важно удалять молодые ветки, образующие со стволом острые углы, так как они в перспективе могут обломаться под весом плодов.

Обрезка двухлетних саженцев проходит таким образом. Оставляются только самые качественные и сильные ветки, которые в перспективе станут скелетными. Самая большая длина нижних веток не должна быть больше 30 см и уменьшаться с движением по стволу вверх.

В большинстве случаев считают, что первые 5 лет жизни молодой яблони считаются важными в развитии и в формировании скелета дерева, благодаря этому лучше не ставить опыты с уходом, а обрезку проводить по максимуму.

Весенняя подкормка

Для чего нужно вовремя проводить подкормку:

для регулирования роста и формирования скелета дерева;
для выработки иммунитета против разных болезней и вредителей;
для формирования богатого урожая осенью.

В начале вегетационного процесса каждая яблоня нуждается в азотной подкормке. Необязательно отправиться в магазин, чтобы приобрести нужный препарат, всегда есть возможность подготовить его своими силами. Для этого необходимо взять помет птиц, перепревший навоз или торф – удобрения, успешно воздействующие на развитие плодородных деревьев. Органические вещества лучше развести водой по соотношению 30 г на 10 л , чтобы не причинить вред корневой системе.

Вариант рассыпки шариков селитры конкретно на еще нерастаявший снег или лед возле яблони – не всегда успешный. В данном варианте главная составляющая удобрений может быть вымыта растаявшими водами. Благодаря этому заранее подкормке нужно грунт возле дерева вскопать или разрыхлить, когда снег целиком сойдет.

Во время цветения молодые деревца нуждаются в добавочной подкормке веществами на основе органики, к примеру, мочевиной. Для этого удобрение разводится в водной массе по соотношению 25 г на 10 л и настаивается в течении 4-5 дней. Подкормка молодых яблонь учитывает трехразовый полив настоянной смесью с полумесячными перерывами.

Всегда информацию об удобрениях можно получить в специальных магазинах, и также узнать подробности правильной подкормки и периодичность проведения.

Защита от вредителей и заболеваний

Первые меры по борьбе с вредителями необходимо использовать совместно с возникновением первых проталин. В качестве ловушек для грызунов и насекомых применяются клеевые пояса, которые плотно обвязываются у подножья каждой яблони. Этот метод не дает возможность пробраться вредителю к основе дерева и причинить вред коре.

На первый месяц весенней поры приходится и процедура опрыскивания химическими веществами. Заранее нужно убрать из древесины все лишайники, появившиеся во время зимы, и испорченную кору. Обработка грунта около дерева химическими препаратами и побелка ствола раствором на основе известняка устранит вредителей, зимовавших под корой.

В апреле очень опасен яблоневый цветоед. Для устранения данной трудности нужно:

опоясать дерево ловчими поясами;
провести очередное опрыскивание биологическими препаратами.

В период образования и распускания бутонов все процедуры опрыскивания нежелательны, так как они могут нести вред насекомым-опылителям. Благодаря этому вредителей лучше собирать руками без использования ловчих поясов и препаратов на основе химии.

После цветения примерно во второй половине мая появляются вредители, которые несут вред листам и плодам. На шаге формирования плода опрыскивание не несет ущерба для яблони, благодаря этому считается очень хорошим способом борьбы.

Какой препарат подобрать для опрыскивания

Инсектицидные препараты – препараты для опрыскивания плодородных деревьев, классифицируются на две группы:

контактные. Очень часто применяются на первоначальных этапах ухода в первых числах Марта, помогают уничтожению зимних вредителей. Губительное действие выполняется при прямом контакте насекомого с химическим веществом. Хранят собственную результативность в течении одной недели при сухой погоде. Контактные препараты легко смываются дождем;
системные. Обладают свойством проникать вовнутрь растения или плода, а вредители погибают в результате отравления. Более устойчивые, чем контактные вещества и могут хранить собственную результативность в течении месяца. Системные препараты, в основном, применяют в апреле при дополнительной обработке сада. Отравляющее вещество не несет ущерба на организм человека, потому-что быстро расщепляется и до момента развития плодов полностью утрачивают собственный эффект.

Защита от морозов

От морозов весною не застрахован никто, благодаря этому нужно предусмотреть и это нежелательное явление для сада. Есть два способа защиты:

защита водой. Если ожидаются заморозки на ночь, крону дерева рекомендуется побрызгать со шланга водой, а наиболее целесообразно и при возможности, чтобы данная процедура не прекращалась до возникновения солнечного света. Ледяная корка возвращает тепло листьям и дает возможность находиться им в безопасности. К защите водой не рекомендуется склоняться когда дует ветер, так как эффект в подобных условиях радикально противоположный;
защита дымом. Для этого заранее в землю вбивается кол, около какого сформировывается куча из опилок, торфа и сухих листьев. Перед холодной ночью кол вынимается, а куча поджигается. Дым будет конкретно поступать через отверстие, формируя оболочку защиты для яблони в течении всей ночи.

Полив и рыхление околоствольной почвы

В добавочном поливе сад очень нуждается после зим с несущественного осадками, так как имеющейся влаги может не хватить до момента полного распускания листьев.

Молодые деревца, посаженные минувшей осенью или в начале весеннего периода, нужно активно поливать с интервалом 5-6 дней. После полива земля около яблони чуть-чуть разрыхляется – чтобы не было возникновения корки.

Для того чтобы околоствольная почва длительнее сохраняла влагу, ее мульчируют соломой или торфом, однако при этом нужно просчитывать такие факты:

в качестве древесные щепы нельзя применять опилки дерева, так как они увеличивают кислотность почвы;
важно наблюдать за тем, чтобы кора не начала подпревать, так как это начальные признаки грибкового болезни;
большие кучи соломы – великолепное укрытие для грызунов, которые могут причинить вред дереву, благодаря этому приходится следить, чтобы в древесной щепе не появились нежелательные жители.

Посадка и уход за саженцами

Посадку саженцев можно проводить как ранней весною, так и осенью. При подборе тёплой поры было бы неплохо произвести посадку до момента распускания почек, так как в данном варианте дерево быстро и лучше приживается. В последующем приходится следить за постоянными поливами и подкормками почвы.

Для начала, следует выбрать и приготовить место для молодой яблоньки. Не рекомендуется садить саженец, если на этом месте раньше произрастало плодородное дерево. Идеальным расстоянием от межи для рослых сортов – 3 м , для низкорослых – 2 м . Стоит иметь ввиду и расположение почвенных вод, если их глубина залегания менее 1 метра, заранее насыпаются возвышенности. Подходит глубина расположения почвенных вод – 1.5 м .

Перед посадкой корень саженца примерно на день помещается в воду – для восстановления водного баланса. Лишние части корневой системы бережно обрезаются при помощи острого ножа или пилы, чтобы только не повредить оставшейся корень. Желанная глубина ямы для саженцев может колебаться в границах 50- 70 см и зависит от почвы, диаметр углубления не должен быть меньше 80- 100 см .

Квалифицированные садоводы знают все тонкости ухода за своими плодородными деревьями. Их важно исполнять, Для того чтобы ежегодно получать роскошный урожай. Всегда нужно не забывать о своевременных поливах и подкормках, про защиту от вредителей и ненужных заболеваниях, иначе сад превратится в маленький участок леса.

Посадка и уход за колоновидной яблоней

Натуральная мутация яблони, пробудившая интерес селекционеров к получению высокоурожайных сортов колоновидных яблонь, была замечена немногим больше пятидесяти лет назад в Канаде. Все полученные при помощи прививок молодые деревца стали точной копией оригинальной ветки, яблоки расположились на коротких плодовых веточках и даже на прямостоячем стволике.

Уже в 80-х годах были сделаны первые сорта небольших, дающих богатые урожаи яблонь, которые очень быстро заинтересовали отечественных садоводов. Правда, в силу оригинального сооружения колоновидных яблонь, посадка и уход за растениями имеет собственные характерности.

Важное отличие колоновидных от самых обычных фруктовых деревьев в том, что растения в результате мутации растут существенно очень медленно, что особенно касается боковых побегов и корневой системы.

Польза от подобной характерности становится очевидной:

при посадке на маленьком участке земли можно сделать настоящий яблоневый сад;
при уходе за колоновидными яблонями, потому как с низких небольших крон легче собирать урожай, легче делать обрезку и обрабатывать деревья от вредителей.

Да и кол-во образующихся на маленьких боковых веточках цветочных почек поражает.

Как правильно посадить яблоню?

Для формирования кроны такому дереву нужен лишь центральный побег, благодаря этому при посадке ямы можно максимально сблизить до 0,5 метра. А для комфорта ухода за растениями лучше садить яблони на дистанции 0,9–1,0 метра один от одного.

Требования к обустраиванию посадочной ямы для колоновидных яблонь и срокам посадки аналогичные, как для обыкновенных фруктовых деревьев. Благодаря этому интересуясь вопросом, как правильно посадить яблоню, смело можно ориентироваться на советы, касающиеся классических низкорослых сортов. Важно, чтобы:

корневая система не была скученной или повреждённой, а корневая шейка располагалась чуть-чуть над уровнем грунта;
сама яма была готова не менее чем за 14 дней до высадки растения в почву, потому как собственно по прошествии этого времени почва успеет осесть и корневая шейка понемногу не окажется под почвой.

Если колоновидный саженец получен при помощи прививки, заглубление соединения подвоя и привоя грозит потерей сортности.

В вырытую яму вносят:

50–100 грамм суперфосфата;
50–80 грамм калийных удобрений или до 400 грамм золы;
3–5 кг перепревшего компоста или перегноя.

Потому как корневая система колоновидных яблонь часто очень ранима, после засыпки ямы грунтом уплотняют крайне осторожно, а потом хорошо мульчируют торфом, резаной травой или опилками.

Если посадка проведена правильно яблоня набирает цвет уже в возрасте 2–3 лет. А качество и кол-во плодов зависит от будущего ухода за яблонями летом и в иные периоды года.

Схема обрезки колоновидных яблонь

Обрезка колоновидных яблонь проходит не только с целью поддержания внешнего вида кроны и убирания старых или повреждённых ветвей, конкретно от такой процедуры в большинстве случаев зависит регулярность плодоношения и качество созревающих яблок.

Роль своеобразного стержня всего дерева играет побег-проводник, задающий вертикальный рост всей яблони. Этот побег не подлежит обрезке, а подвязывается к прочной опоре. Если же верхушечная почка повреждена, или ключевой побег каждый год даёт прирост меньше 10–15 см и двух-трех боковых веток, его отрезают, оставляя 2–3 здоровые почки для восстановления. Хотя рост боковых ветвей у колоновидных яблонь сильно замедлен, деревья могут образовывать довольно мощные побеги.

Если взглянуть на крону такого дерева, можно заметить:

чем ближе положение ветки к вертикали, тем сильнее ее рост;
горизонтальные же маленькие ветки дают самый маленький прирост, и на них закладывается главная масса цветочных почек.

Самые мощные вертикально растущие побеги-соперники или режут на кольцо, или на их основе при помощи грамотной обрезки создают зоны плодоношения. Причем формирование кроны яблони начинается ранней весною уже первого года жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони неимоверно проста:

Весною, до начала движения соков боковой побег обрезается таким образом, чтобы осталось лишь две энергичные почки, которые за лето дадут сильные ветки.
На следующий год побег-однолеток, размещенный ближе к горизонтали, заложит цветочные почки, а потом и завязи. А молодая ветвь, что направлена вверх, опять обрезается на две почки.
На третью весенюю пору ветви, плодоносившие в прошедшем сезоне, убирают, а остальную процедуру повторяют, как и прежде.

Зоны плодоношения, сформированные на основе боковых побегов, дают урожай от 3 до 5 лет, после этого их режут на кольцо, благодаря чему сформировывается штамб не быстро растущего дерева.

По демонстрирующему тонкости обрезки колоновидных яблонь видео можно детально выучить все шаги этой обязательной меры ухода за растением. Изредка садоводы встречаются с ситуацией, когда образовывающиеся на самом стволе цветочные почки после проведенной обрезки перерождаются в боковые побеги. В данном варианте лучше не ждать, пока начнется одревеснение, и включить убирание еще зеленых зачатков ветвей в постоянный уход за яблоней летом и весною.

Уход за колоновидными яблонями

Выращивание колоновидных яблонь просит от садовода постоянного внимания к посадкам и достаточно тщательного ухода. Причем уход за колоновидными яблонями требуется уже на стадии, когда растение зацветает. А дело все в том, что компактное дерево с маленькой кроной буквально покрывается цветами, благодаря этому, тем более в первые годы жизни, приходится жестко нормировать грядущий урожай:

Если саженец зацвел уже В первые весенюю пору, целесообразно удалить все бутоны, потому как плодоношение – это серьезное тестирование для не успевшего как следует приспособляться растения.
На второй год на дереве может созреть до пяти плодов.
Понемногу нагрузку повышаюту, следя, чтобы яблоки от года к году не мельчали, что может быть признаком перегруженности дерева.

Нормирование состоит в аккуратном удалении избыточных цветоносов.

На любой плодоносящей ветки и стволе оставляют вдвое больше бутонов, чем должно вызреть яблок. В среднем на плодоносящей ветки оставляют по два соцветия, а еще одно прореживание проводят в рамках летнего ухода за яблоней, когда образуется завязь размером с грецкий орех.

Колоновидные яблони нуждаются в регулярном поливе два раза или трижды на протяжении недели. После процедуры участок под кроной мульчируют соломой или скошенной травой. Если плантация заложена на основе клоновых подвоев с системой корня поверхностного типа, то рыхлить почву бывает страшно из-за риска повредить корни. В данном варианте в радиусе не менее 25 см от штамба дерева высевают сидераты, которые постоянно скашивают.

Отлично, если для плантации будет организована капельная система с дозированной подачей влаги к корневой системе, впрочем 2 раза на протяжении месяца проводят богатое прикорневых кругов таким образом, чтобы грунт был промочен на глубину залегания корней.

Подкормка колоновидных яблонь и защита от холодов

Разглядывая вопрос, как ухаживать за яблоней, невозможно обойти вниманием обязательные для такой культуры подкормки, осмотрительное рыхление почвы, борьба с сорняками и мульчирование.

Как минимум трижды в течении сезона колоновидные яблони должны получать внекорневые подкормки раствором мочевины с концентрацией порядка 0,1%:

Весною под деревья вносится органика.
В первой половине июня, когда вегетация в самом разгаре, растения получают системное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий.
С августа азот и органические вещества из подкормок исключаются, зато калий очень нужен деревам. Такой элемент поможет вызреть побегам, и колоновидным яблоням отлично приготовиться к предстоящей зиме.

Чтобы сделать быстрее созревание верхушечных частей побегов в середине августа у яблонь на две трети делают короче листовые пластины у верхних листьев.

В качестве меры для ухода за колоновидными яблонями молодые растения до возраста 3 – 4 лет следует защищать от допустимого вымерзания. Для этого подручными материалами утепляют не только прикорневую территорию, но и весь побег-проводник таким образом, чтобы дерево не подпревала и не повергалась риску нападения грызунов. Когда на участке монтируются снежный покров, штамбы яблонь присыпают снегом.

Колоновидная яблоня — видео

Посадка и уход за колоновидной яблоней.

Одна-две колонновидные яблоньки, разумеется, станут украшением вашего сада с весенней поры до осени, порадуют вкусненькими плодами. Однако чтобы получить большой урожай, нужно занять деревьями не меньше сотки. Уже на второй год яблоня даёт по 2-4 кг плодов, а с пятилетнего возраста — до десяти килограмм. На 5 кв. м можно расположить 15 деревьев, посадив их на расстоянии 70-80 см один от одного.

На колоннах не надо срезать верхушку, как у обыкновенных яблонь, иначе разовьются 4-5 новых побегов, и дерево потеряет притягательность. Если вдруг элита нечаянно обломится, тогда из побегов нужно подобрать ближний до центра, самый крепкий и ровный, а прочие вырезать. Когда на колоннах появляются боковые ветки, их делают короче до 2 см и через 2 года снимают плоды.

Колонны, тем не менее, как и традиционные яблони, нельзя запускать, иначе не будет отдачи. В первую очередь необходимо рыхлить почву, пропалывать сорняки — они затеняют нижнюю часть ствола, в результате отмирают находящиеся снизу кольчатки и теряется часть урожая. И, разумеется, необходимо помнить и про подкормки.

Перед посадкой яблони в посадочную яму вносят ведро перегноя, по три ст. ложки суперфосфата и любого калийного удобрения.

Первую подкормку (столовая ложка мочевины на ведро воды) дают сразу, как только почва оттает на глубину 40-50 см (территория расположения ключевых корней). Потом через 7-10 дней подкормку повторяют. Это выполняют для того, чтобы бесчисленным плодовым почкам хватило сил на развитие цветков. Дальше, до середины июля, дают еще 3-4 подкормки органикой одновременно с калийно-фосфорными удобрениями. Или (при отсутствии навоза) комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, и также микроэлементы.

Во второй половине вегетации подкармливают только фосфором и калием одновременно с микроэлементами. Использование азотных удобрений в данный период непозволительно, т.к. они могут вызвать затяжной рост, что снизит качество урожая и ухудшит вызревание побегов.

Очередной решающий момент. Колонновидные яблони плохо чувствуют себя без воды. Благодаря этому в засушливое лето их нужно хорошо поливать, но брать в расчет: застой влаги отрицательно оказывает влияние на корни.

Листы яблони всегда обязаны быть здоровыми и чистыми, нельзя допустить повреждение их болезнями и вредителями. Поэтому необходимо вовремя проводить опрыскивания и иные мероприятия по защите. На колонновидных яблонях это сделать очень легко.

Основные вредители — тля и долгоносик, который подгрызает порой верхушечную почку, и элита начинает ветвиться. Если это случится, необходимо прищипнуть боковые побеги.

Меры борьбы с насекомыми-вредителями колонновидных яблонь — аналогичные, как и у прочих культур.

Рентабельность колонновидной яблони необъятна. На второй год после посадки урожай плодов окупает стоимость саженцев и затраты для ухода за ними, а в последующем даёт чистую прибыль.

Колонновидный сад активно плодоносит 15 лет, потом урожай становится меньше. Считается, что после данного периода выгоднее такой сад раскорчевать и посадить новый.

Верхушечная почка считается самым слабеньким местом у колонивидной яблони. Если она повреждается либо погибает, это приведет к тому, что вырастет несколько ключевых побегов, их можно кинуть, это дозволит растению формироваться несколькими слоями. Дальше из данных слоев появляются некоторые колоны, которые не будут занимать много свободного места. И хранить маленькую форму дерева. Если же для вас требуется строгая колона, необходимо удалить боковые побеги, оставив только несколько почек у их основания. На дальнейший год Для вас пригодится сделать эту же функцию способом обрезки.

Если у вас в саду еще не растут колонновидные яблони, посадите их — жалеть не будете.

Выращивание колоновидной яблони

Колоновидная яблоня для ухода фактически ничем от обыкновенной яблони не выделяется.
Но необходимо не забывать — чудес в природе не бывает! Достойный урожай можно получить лишь тогда, когда растению обеспечено все что необходимо для его развития.

1. Идеальная схема посадки 90×90см или 1×1 м.
2. Посадочную яму приготавливают минимально таких размеров, чтобы корни в ней разместились свободно, не загибаясь, самый большой размер не ограниченный, место прививки должно находиться над землёй.
3. В посадочную яму вносят суперфосфат 50-100г и калийные удобрения 50-80г. Тщательно перемешивают с землёй, уплотняют, а потом сажают растения, после этого хорошо поливают. При внесении органики ее следует разделить слоем земли от корней. Нужно предусматривать возможность проседания земли в посадочной яме.
4. Весною и в летнюю пору (до середины июня) в первую очередь подкормить саженцы 3-4 раза навозной жижей 1:10 или сброженным куриным пометом 1:30. Подойдёт также селитра или мочевина 1 ст. ложка на ведро воды.
5. Колоновидной яблоне свойственен затяжной рост. Для ускорения процесса созревания верхушечной почки нужно убрать две трети листовой пластинки у четырёх верхних листьев, в середине августа.
6. Слабенькое место колонновидной яблони — верхушечная почка. В случае её гибели или сильного подмерзания растения могут давать по 2-3 активно растущих вертикальных побегов, которые можно оставить, позволив растениям, расти в несколько стволов. Причём, в последующем, эти стволы будут вести себя как некоторые колонны при сохранении небольшой формы дерева. При надобности формирования строгой колонны следует уменьшить рост боковых отводов, прищипкой всех активно растущих боковых побегов оставляя у их основания 2-3 почки (листа). Эту же работу можно выполнить весною следующего года методом обрезки.
7. Во все периоды роста необходимо не забывать, что колонновидные растения дадут ожидаемый урожай, если они в изобилии будут снабжены водой и минеральным питанием, и если Вы обезопасите их от вредителей и заболеваний.
8. Листы у колонн обязаны быть здоровыми. Нужны профилактические опрыскивания от заболеваний и вредителей препаратами, рекомендуемыми для обыкновенной яблони. Если Вы не будете обрызгивать совсем, то урожай будет, но намного меньше допустимого.
9. На зиму нужно предусматривать меры защиты от мышей я зайцев.
10. Молодые растения (1-2 год жизни) на зиму следует защитить от крепких морозов, применяя для этого подручные материалы. Хвойный лапник, стружку, солому, но таким образом, чтобы укрытие было сухое и под укрытие не должны проникать грызуны. Хорошей защитой растений от холодов считается окучивание снегом.