Агротехника выращивания огурцов

В парниках или в теплице растить огурчики?

Без правильного тех. процесса посадка огурцов не увенчается высоким урожаем, как в открытом грунте (без какой-нибудь ограждающей поверхности), так и в теплице.

Кол-во урожая будет намного больше, если собирать огурца почаще.

В уход за растениями входит и борьба с сорняками, вредителями, болезнями. Да и собирать урожай стоит по мере возникновения плодов красивого вида. Когда начнется глобальное плодоношение, делать это стоит повседневно, можно через день. Одновременно необходимо выдергивать крючковатые, уродливые, пациенты плоды, так как они агрессивно влияют на растение, истощая его, делая меньше эфективность, исходя из этого, снижая урожайность.

Общий урожай огурцов будет выше, если собирать их чаще.
Ценность огурчиков сберегается до тех пор, пока они не начали желтеть, другими словами целиком не вошли в стадию зрелости. Наименование собственное они позаимствовали у греков: «агурос» переводится как «неспелый» (неспроста их иногда называют «зеленцами»). Этим-то они и выделяются от своих ближайших родичей — дынь и арбузов, которые кушают исключительно спелыми.

Двойной туннель для выращивания огурцов 1 — дуги высотой 0,9 м из проволки диаметром 6 мм; 2 — дуги высотой 1,5 м; 3 — конек из бруса, доски или планки; 4 — горизонтальные опоры для пленки и побегов из толстых
прутьев или планок, крепят на дугах 1 и 2 по 4 штуки на каждом туннеле.

Очень часто квалифицированные огородники растят зеленцы в теплице, добиваясь таким образом раннего и высокого урожая. Они любят свет, тепло и влагу. Чтобы эта культура росла и развивалась отлично, нужна конкретная температура. Было бы неплохо, чтобы она не выходила из рамок от плюс 20? до 25?С, при влаги в почве и в воздухе от 75 до 80 процентов. У огурцов маленький срок развития — 50-60 суток, если считать от дня посева и до начала плодоношения (данный период в себя включает от 30 до 40 дней).

Большинству огородников известно, что плоды по большей части вызревают ночью. Значит, в большинстве случаев от ночной температуры (если она спускается ниже 14?С, то пыльца не успевает созреть и в результате плоды не появляются) зависит их урожайность. А разница между дневной и ночной температурой порой случается разительной. Благодаря этому появляется проблема: днем достичь того, чтобы она не сгорела от жгучего солнечного света, а ночью — не замерзла. Для этого и принимаются нужные меры в теплице.

Подготовка хорошей грядки

Предпочитают огурчики такие участки, которые отлично прогреваются, содержат много питательных компонентов. Этой культуре свойственна особенная агротехника. Для корневой системы растения, которая слабо развита, важен верхний слой почвы, потому что собственно тут она и размещается. Ключевой стержневой корень разветвляется на боковые, которые размещаются практически в горизонтальном положении (примерно на глубине 10-15 см). Если посадка огурцов происходит на участке, в котором земля давно не удобрялась, то высокого урожая не будет. Лучшее удобрение — навоз. Мало того что он имеет питательные вещества, еще делает лучше и физические свойства почвы, и содействует ее прогреву. Под огурчики вносят навоз в количестве от 6 до восьми килограмм на 1 кв. м, добавив к нему стакан золы. Если нет навоза, можно взять 4-5 кг перегноя либо же очень маленького торфа (отлично разложившегося), от 8 до десяти килограмм, и перемешать с грунтом.

Использование тёплых грядок дает возможность получить урожай огурцов до недавнего времени на 15-20 дней.

Оптимальным временем для внесения навоза считается осень, во время перекапывания грядки в теплице. Перегной вносят тут же перед посевом семян либо перед высадкой рассады. На почвах, не бедных перегноем, огурчики нуждаются в калии и фосфоре, которые помогают увеличению их хороших параметров и стремительному развитию плодов. Благодаря этому перемешивают с верхним слоем земли полстакана калийной соли и третью часть стакана суперфосфата, которые можно заменить стаканом золы. Все расчеты даны на 1 квадратный м.

При перекапывании грядки осенью необходимо учесть, где будут посажены огурчики на следующий год. На том месте лучше выполнить в середине грядки канавку глубже, до 45 см. В нее нужно заложить листы с деревьев (было бы неплохо с березы, дуба или с хвойных пород либо же с фруктовых, однако без инфекции), ботву моркови, свеклы, и также гороха, бобов (они совершенствуют почву). Вся ботва должна быть здоровой. Сверху закрыть землёй слоем до 7 см. Весь этот набор перегниет. Тут же, в теплице, ранней весною нужно опять раскопать канавку и добавить туда навоз, присыпать землёй. Грядку неглубоко подрыхлить.

Готовь семена с ранней осени

Схема посадки огурцов.

Залогом высокого урожая являются хорошие семена. Требования к ним: они обязаны быть большие, сделанные, чистейшие, с хорошей всхожестью. Для ускорения возникновения всходов семена огурцов замачивают в течение 8-12 часов. Их укладывают в чистую емкость, сверху льют чуть-чуть воды. 2-3 раза воду следует заменить, а семена осторожно переложить с одного места на другое. Чтобы намоченные семена прорастить, их оборачивают в мешковину и формируют в тепло (+15-+20?С) на период до трех суток. Закаливают семена в результате действия переменных температур, от +18-20 ?С до 1-5?С меньше нуля. Данную процедуру проводят в течение 10-20 суток. Потом их можно посеять в теплице. Плодоношение у подобных всходов начинается до недавнего времени, урожай возрастает, они достаточно устойчивые к заморозкам.

Рассада или семена?

Семена огурцов нужно замачивать в течении 8-12 часов, для ускорения возникновения всходов.

В результате рассадного способа выходит более раннее плодоношение. Но нужно помнить, что с рассадой забот и забот значительно больше. Вырастить рассаду — это только начало, так как самое основное — развитие ее после посадки. Сущность рассадного способа выращивания базируется на том, в каких условиях произрастают растения: в большинстве случаев задействована скромная площадь, ставят емкости в светлых помещениях, в парниках, где сделаны прекрасные для развития питательный и водный режимы, при конкретной температуре и освещенности. Дабы получить рассаду, можно высевать семена в ящики, в которых находится почвосмесь, или в горшочки. Когда растения вынимают из ящиков для посадки, на его корнях должен быть ком земли. Тогда оно легче приживется. Хотя для огурцов лучше подходит горшечная рассада, в данном варианте всходы быстрее начинают формироваться. Во всяком случае выращивание — многоэтапный процесс.

Горшочки как правило состоят из торфоперегнойных смесей или перегнойно-земляных, которые в диаметре имеют 8 см. Высевают по два семени в каждый горшок, ориентировочно за месяц (25-30 суток) до посадки в почву. Горшочки формируют (размещают) точно также в лунки, как и семена (кладут при посеве), только вкапывают чуть-чуть ниже поверхности грунта, приблизительно на 2-3 см.

Севооборот и в теплице нужен

Нужно знать, после какой огородной культуры можно, а после какой — нельзя применять грядку под огурчики. При взращивании одной и той же культуры на одном месте пару лет подряд опасно несколькими минусами: односторонним почвенным истощением; уменьшением урожая; разработкой прекрасных условий для роста сорняков, развития грибковых заболеваний, размножения вредителей. Чтобы этого не случалось, нужен севооборот, при котором культуры должны чередоваться в конкретном порядке.

Вопрос взаимные действия разных огородных культур между собой всегда важен не только для ученых и мастеров, но и для обыкновенных огородников. Мин. удобрения и химические методы — это отлично, они облегчают уход за выращиваемыми культурами. Однако, из за того что что химия и удобрения часто становятся источником аллергии (ядохимикаты также нельзя применять в сроки цветения и плодоношения), большинство садоводов пытаются пользоваться растительными средствами (особенно в теплице), даже рискуя уменьшить урожай, зато без нанесения ущерба здоровью. Более того, следующий плюс в том, что не требуются дополнительные денежные расходы.

Культуры не должны бороться за воду, питательные вещества, свет, так как поэтому быстро снижается их урожай. К примеру, нельзя, чтобы с огурцами соседствовали картофель, редис, редька, кресс-салат. О воздействии томатов на огурчики есть противоречивые мнения. Узнать это можно лищь эксперементальным путем.

Растение-спутник — это укроп, он делает лучше качества вкуса огурцов. Вместе вырастив эти культуры, выходит двойная выгода: 1) увеличивается их рост и урожайность; 2) укроп, который необходим для засолки, срезается тут же во время сбора плодов. Тут же, чтобы привлечь насекомых, следует посадить пряности или долголетний лук. Дружат с огуречной рассадой и календула, и базилик, и фенхель, и кориандр, и ромашка. Если дает возможность место в теплице, то можно посадить кукурузу — она будет активизировать рост и развитие огурцов. А вот дыни и арбузы — плохие соседи.

Есть хорошие предшественники, помогающие, к примеру, накоплению азота. Это представители семейства бобовых, в числе которых бобы и горох, и также фасоль. Чтобы обогатить участок азотом, не считая бобовых культур, можно посадить клевер и люпин. При их помощи востанавливается плодородная сила почвы, они помогают ее рыхлению, их зеленая масса считается очень хорошим удобрением (сидератом).

Как ухаживать за посевами?

В агротехнике выращивания огурца можно выделить такие ключевые приемы, как рыхление междурядий, устранение сорняков, подкормка, полив, борьба с вредителями. Когда только появятся всходы, тут же стоит обработать пространство между рядами. Разрыхленная почва лучше и больше отдает влаги и питательных веществ растениям. Благодаря рыхлению проводится борьба с сорняками, которые не дают расти культурным растениям. При появлении первого листочка следует произвести прорывку, оставляя при этом крепкие растения. Второй раз прорывают всходы при появившемся втором листочке, причем подбирают опять только здоровые и крепкие растения. В лунку можно высеять от 8 до 10 семян, в результате должны остаться семена огурчиков первых сортов, 4 или 5, а поздних — 6 штук.

Первая подкормка выполняется после возникновения первого листочка. Один из самых популярных способов — в качестве подкормки применять раствор коровьего (конского) навоза либо птичьего помета. Одно ведро такого раствора рассчитывают приблизительно на 20 растений. В теплице лучше вносить его в канавки, вырытые на глубину 3-4 см и на расстоянии 8-10 см с двух сторон бороздки. Хотя и в открытом грунте можно проводить аналогичные работы.

Немалое количество азота благотворно оказывает влияние на рост огурцов.

Вторая подкормка выполняется после первой через 15-20 дней. Раствор берут аналогичный, можно из мин. удобрений. Бороздки выполняют на глубину 8-9 см в середине междурядий. В первую очередь после подкормки канавки засыпаются землёй и проходит рыхление почвы. Если недостаточно влаги, огурчики поливают. Впрочем полив не требуется после 4-5 сформировавшихся реальных листочков, так как ненужная влажность задержит цветение и плодоношение.

Подкормку лучше проводить после щепетильного осмотра. Само растение порекомендует, чего ему не хватает. Огурцам требуется немалое количество азота. Очень вероятно, что и в теплице будет не учтен данный факт. Недостаток азота останавливает их рост, а именно листьев. Они станут бледными, находящиеся снизу — станут желтыми, станет меньше величина цветков, упадет плодоношение. Слабые, тонкие плети как бы «просят» добавить азотных удобрений. Впрочем не только нехватка, но и избыточное кол-во питательных компонентов проявится на внешнем виде растения. Излишек азота определяется по быстро растущим большим стеблям, темно-зеленым листам, уменьшению цветения и сокращению плодоношения. Как раз такой внешний вид и задержавшееся плодоношение «предупреждают»: достаточно азота, нужно расширить дозу калия и фосфора. Если недостаточно фосфора, задерживается цветение. При небольшой дозе внесенного калия листы появляются тонкие, но широкие. Растения слабо растут и очень легко заболевают. Находящиеся снизу листья начинают засыхать.

Оперативное обозначение нехватки или излишка каких-нибудь нужных веществ в почве даст вам возможность огороднику, внося необходимые удобрения, настраивать их рост.

Бабушкины средства против тли

Огурчики очень часто и в теплице поражает тля, тем более в жаркое лето. Достаточно успешно бороться с ней можно настоями чистотела или конского щавеля. В них много фитонцидов. Чтобы подготовить настой из чистотела, нужен на 100 г растения (лучше высушенного) один л горячей воды. Настаивается он час или немного больше, чтобы это сделать нужно его процедить, добавить мыла (около 20-25 г), чтобы он лучше прилипал, и обработать зараженные растения. Конский щавель можно взять свежий, 2 кг или чуть выше, прокипятить 30 минут в 5 л воды. Сутки он настаивается. Дальше настой необходимо процедить, добавить мыла (40 г) и воды, чтобы вышло 10 литров средства.

Сколько пользы от такого, кажется, невзрачного огурчика, впрочем и забот, чтобы вырастить его, множество. Выбор места и строения, в котором произойдет таинство формирования и развития этого ароматного хрустящего зеленца, остается за хозяином участка на даче. Теплица — именно то, что необходимо.

Агротехника огурцов в открытом грунте

Не во всех российских регионах есть достаточно прекрасные условия климата для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Есть специализированная агротехника огурцов в открытом грунте. Важно исполнять сроки посева, вовремя прищипывать растения и вносить мин. удобрения.

На огороде для огурца нужно выбирать участки, защищенные от ветра. Если это не получается, то тогда отлично бы разместить грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, первых сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки для того, чтобы к моменту возникновения всходов огурца для них была бы обеспечена ветровая защита. Между кулисами делаются более прекрасные условия для быстрого роста огурца, так как влажность воздуха и температура тут будут больше, чем на открытом месте. Огурчики в данном варианте начинают плодоносить до недавнего времени, и при этом дают более большой урожай.

Прекрасными предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат. На одном месте при отсутствии болезней огурец может выращиваться 2–3 года. В данном варианте легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения удобрений на органической основе.

Мин. удобрения для огурцов

Ключевым удобрением под эту культуру считается свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2. Отличные результаты даёт внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и отлично разложившийся компост также показывают большую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).

Мин. удобрения для огурцов при основном внесении вносят в минимальном количестве, так как корневая система огурца более чувствительна к очень высокой концентрации почвенного раствора. В процессе ухода нужно пополнять залежи питательных веществ в почве путем использования подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при ключевой заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения было бы неплохо вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.

Зола как удобрение для огурцов

В качестве калийного удобрения удобно использовать печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не имеет нежелательного для огурца хлора и содействует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов применяется везде с давних пор. Применять можно лищь останки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.

С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев. Весною при подсыхании поверхности грунта проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец наиболее целесообразно растить на низких грядах, так как лишь в данном варианте почва лучше аэрируется и нагревается, что делает прекрасные условия для роста корней. На участках с близким залеганием почвенных вод гряды обязаны быть выше, и выполняют их на участке с осени.

Подготовка семян огурца к посеву

В первую очередь проходит подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше применять семена, пролежавшие дома 2–3 года, так как из них отрастают растения рано зацветающие, с очень приличным количеством женских цветков. Семена урожая предыдущего года перед посевом было бы неплохо прогреть при температуре 60 °C на протяжении трех часов. Это увеличивает всхожесть семян, содействует ускорению цветения и появлению большего количества женских цветков.

Перед посевом семена нужно упорядочить в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды). Для этого их помещают в раствор и пару раз помешивают. Тяжёлые семена оседают на днище, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие моют в проточной воде. Отлично сделанные семена дают урожай в 1,5–2 раза больше, чем легковесные.

После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и моют в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды. Вытяжную систему приготавливают в течении 24 часов.

Для увеличения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при температуре 20 градусов до единичного наклевывания, после этого 3 суток держат при температуре 0 °C.

Сроки посева огурцов семенами

Сроки посева огурцов подбирается с подобным расчетом, чтобы всходы возникли после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C. Подобные условия в нашей зоне имеют место быть только в начале Июня. При посеве в намного ранние сроки (в третьей декаде мая) применяют сухие семена.

Для ускорения возникновения всходов можно применять проросшие семена, но высевать их нужно в первую очередь с предварительным поливом. Проращивание ведут в мокрых опилках (заблаговременно ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и завершают его, когда корешок будет равным половине длины семени.

На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в 2 ряда, размещая их в самом центре гряды, на расстоянии один от одного 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см. Если почва недостаточно влажная, то бороздки хорошо увлажняют тёплой водой. После того, когда вода впитается в грунт, и земля не будет мазаться, днище бороздки тщательно равняют. Семена расстилают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжёлых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность. После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Древесная щепа содействует лучшему прогреванию почвы, понижает влажностное испарение, предупреждает возникновение корки.

Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листы в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у прочих сортов – через 15–20 см.

Подкормка огурцов в открытом грунте

После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что помогает отрастанию снизу стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или ливневая вода не задерживается у самого основания стебля, и почва тут будет сухой, что предупреждает возникновение многих болезней стебля, в особенности грибных.

Подкормка огурцов в открытом грунте состоит в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски. В пору цветения и при плодоношении нормы удобрений повышаюту в 1,5 раза. Минеральные подкормки отлично менять с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15). Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение нужно полить питьевой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать с помощью опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее необходимо проводить при ненастной погоде или вечерами.

Полив огурцов в открытом грунте

Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть мокрой. Поливают только тёплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают. При ненастной погоде время полива не имеет значения, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погоды, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2. Для увеличения воздушной влажности рекомендуется обрызгивать растения из лейки в жаркие часы. Хороший полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.

После любого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную территорию 8 – 10 см. Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как корневая система огурца расположена рядом с поверхностью почвы. Частое рыхление понижает исчезновение с поверхности гряды, увеличивает поступление кислорода в грунт и выделение из нее углекислого газа, нужного растениям для процесса фотосинтеза.

Прищипывание огурцов в открытом грунте

Из иных мероприятий для ухода можно советовать прищипку основного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте убыстряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, поэтому, оно содействует получению более раннего урожая.

У первых сортов первые женские цветки появляются по большей части на главном стебле, благодаря этому прищипка у них не используется.

Сбор урожая огурцов

В начале плодоношения зеленцы собирают спустя каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов. Каждый неубранный вовремя плод останавливает образование и рост новых плодов. Нередкий сбор урожая огурцов типовых по размерам зеленцов даёт не только высокую по качествам продукцию, но и помогают появлению намного большего урожая. Собирать урожай лучше утром, когда зеленцы насыщены влагой.

При сборах не рекомендуется приподнимать плети и изменять их расположение, так как на стеблях в местах соприкасания с мокрой землёй появляются придаточные корни. Повреждение таких корней ухудшает питание растений и, исходя из этого, понижает урожай.

При каждом сборе совместно с растений нужно удалять все пациенты и пожелтевшие листья. Во время последнего сбора удаляют также и все очень маленькие завязи – пикули и корнишоны. Их в большинстве случаев применяют для маринования и засола в маленьких банках.

Если предполагается в следующем году на этом же участке снова растить огурчики, то следует внимательно удалить все послеурожайные останки.

Когда огурец располагается на закрытом от ветра участке, где есть очень высокий режим температур, то смело можно растить его в вертикальной культуре. Для данной цели на концах и в середине гряды устанавливают столбы с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения. По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При этом способе выращивания листовой аппарат лучше освещается, становится легче доступ насекомых к цветкам, что по завершению приводит к повышению урожая. Аналогичный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках применять нецелесообразно, так как наиболее тёплое место находится тут только около поверхности грунта.

Бобовник: виды и условия выращивания

Как создать сад в Японском стиле собственными руками

Программы для проектирования ландшафта: минусы и плюсы

Огурчики в теплице: агротехника, уход, борьба с заболеваниями, выбор сортов

Огурчики в теплице могут принести достаточный урожай не только для удовлетворения своих нужд, но и для коммерческой деятельности. И, дабы получить положительный результат по завершению сезона развития, вам следует придерживаться определенных правил. Они просты, но просят отдельных не постоянных расходов и очень высокого внимания со стороны загородного жителя, который растят огурчики в теплице. Но только от того что вы захотите зависит завершальный результат.

Обработка почвы и теплицы

Прежде чем посеять огурчики в середине теплицы, вам нужно провести много работ по подготовке. Почву в парнике и теплицы стоит качественно обеззаразить. Применить такие действия следует и к самой теплицы, основания и стояки которой в перспективе могут стать источником болезней и инфекций. Чтобы это сделать применяют раствор хлорной извести — настойка 40 грамм извести в 12 литрах питьевой воды в течении 2-ух часов (обработка осенью), и кипяток с марганцовкой — 3 г марганца на ведро воды (обработка весною).

Обработка и профилактика теплицы обязана иметь место не только перед посадкой культуры и после уборки урожая, но и во время его произрастания в середине теплицы. Нужно гарантировать должное проветривание теплицы и частый доступ вовнутрь пчел, что необходимо для лучшего опыления. Особенно важна в теплице система вентиляции воздуха, но исключительно не сквозняк, который отрицательно оказывает влияние на огурчики, уносит из теплицы углекислый газ и существенно увеличивает влажностное испарение из почвы.

Нужна очень высокая подпитка углекислым газом, который благоприятно оказывает влияние на формирование и развитие женских цветов. Для этого обязательно следует внесение в грунт органики. Также можно разкидать вокруг огурцов коровяк, но исключительно чтобы он не прикасался растений.

Формирование огурцов в теплице

В этом разделе мы попробуем объяснить каждому читателю, как формировать огурчики в теплице.

Было бы неплохо растить огурчики на вертикальной шпалере, высота которой будет достигать 2 м, и применять прищипку. У гибридных растений прищипывается ключевой побег. Это необходимо делать тогда, когда растение дотягивается до верхней части шпалеры, над вторым или третьим листом после крайнего плода. Ускорение плодоношения может обеспечить прищипка огурцов над четвертым или пятым листом.

Сортовые огурчики создают по достижению фазы шестого или восьмого листа. Следует прищипывать все побеги и цветки В первые нескольких пазухах, в начале их появления. Нужно проверить и следующие 4-5 узлов и в первую очередь прищипывать их на один огурец и один лист. С помощью этого процесса вы сможете создать хороший плодоносящий куст, у которого будут побеги второго и 3-го порядка.

Нужно выполнить маленькое отступление и насчет подвязки огурцов на шпалере. Было бы неплохо подвязывать их двойным скользящим узлом, так растение не будет повреждено.

Температура

Технология выращивания огурцов в теплице подразумевает регулярно правильную температуру, которая не должна переживать резких колебаний, это крайне вредно для растений. Примером может стать колебание температуры днем и ночью, около +12 градусов по Цельсию и +28 градусов по Цельсию, исходя из этого, когда начинается бурный рост листьев ущерб правильному развитию плодов.

Также плохо оказывает влияние и температурное уменьшение почвы, например, до +13+15 градусов по Цельсию, когда корни огурцов не могут поглощать воду. В этот фактор приходит физиологическая сухость. Этот термин значит присутствие воды в почве, но невозможность ее поступления в растение. Иногда это считается основой гибели или заболевания растений.

Влажность и полив

Одним из решающих факторов отличного роста огурцов считается их полив и установка верной влаги в теплице.

Влажность должна быть чуть-чуть очень высокой и держаться на уровне 75-90% (воздух) и 50-60% (почва). Поддерживать аналогичную влажность поможет дождевание, тем более в жаркие дни лета. Применяйте для данного процесса 4-5 литров воды на каждый метр квадратный грядок. Не забудьте про то, что вода не должна быть холодной, ее температура должна приблизительно совпадать с температурой воздуха.

Если вы увидели привядшие листья или болезненный вид огурцов, то не ленитесь их полить. Прекрасное время для этого с 11 до 12 часов дня, и также с 13 до 15 часов.

До начала цветения огурчики следует поливать сдержанно, однако не забыть увеличить полив огурцов в теплице с момента первых завязей.

Полив растений должен происходить только тёплой водой, так как холодная вода может вызвать разные болезни корневой системы. Также не стоит поливать огурчики под самый корень, растения этого не любят. Организуйте маленькие бороздки вдоль кустов и проливайте водой по ним.

Подкормка огурцов в теплице обязательна, но проводить ее необходимо максимально правильно. К примеру, в первые пару недель после того, как огурчики взошли, они не потребляют много питательных веществ. Энергичный процесс их поглощения происходит исключительно на фазах цветения и плодоношения.

В первые 14 дней всходам необходимо увеличить азотную подпитку, потом, в период до начала цветения — фосфорную, а в период плодоношения побеспокойтесь о подкормке огурцов азотно-калийными удобрениями.

Сами подкормки рекомендуется проводить ближе к вечернему времени. После внесения удобрений полейте растения минимальным количеством воды. Потом можете насыпать под растения чуть-чуть полезной почвы.

Прекрасно подойдут органические подкормки в некоторых пропорциях — помет птиц 1:15, навозная жижа 1:5, коровяк 1:8. Эксперты рекомендуют сочетать удобрения и совмещать органику с удобрениями на минеральной основе. Аналогичным образом, можете также вносить в грунт следующие растворы, которыми нужно поливать огурчики в расчете 0,5 л под каждый куст: на ведро воды не больше 5 г селитры, 5 г калийной соли и 10 г суперфосфата.

Вариантом хорошей подкормки может быть и внесение под любое растение по 0,5 л раствора 1 л коровяка в ведре воды и 20 г мочевины до начала цветения, и также аналогичного раствора, однако уже с добавкой 40 г суперфосфата после начала цветения.

В начале цветения достаточно часто используется и следующий способ подкормки огурцов, который, кстати, можно вообще соединить с идущим до этого вариантом — 0,2 г сернокислого цинка, 0,3 г марганца и 0,5 г борной кислоты.

При нарушении теплового режима, что нередко происходит в наших теплицах, возможны и внекорневые подкормки. Для этого понадобится подготовить следующий раствор — на ведро воды по 2 г марганцовки, борной кислоты и медного купороса. Обработка проходит вечерами или в начале утра, опрыскивается по максимуму часть снизу листа, которая способна быстро и отлично впитывать раствор.

Вредители и заболевания огурцов в теплице

Все мы отлично понимаем, как растить огурчики в теплице. Где нибудь есть свои личные знания, где нибудь мы пользуемся советами профессионалов. Однако всегда есть то, что может помешать хорошему урожаю — заболевания и вредители огурцов в теплице, с которыми нам приходится бороться.

Способов предостережения и борьбы есть множество, и отдельные из них мы вам напомним именно сейчас:

Белокрылка тепличная. Может повреждать не только огурец, но и другие культуры. Высасывая из листьев сок, белокрылка оставляет на листьях особые выделения, на которых, в последствии, появляются сажистые грибы. Бороться с белокрылкой можно обычными способами: своевременно удалять сорняки, устраивать клеевые ловушки, моют растения;
Бахчевая тля. Тля на огурцах в теплице сильно травмирует листья, цветки, побеги и завязи. Появляясь во второй половине лета, она может быстро распространится и нападать уже все растения в теплице. Бороться с тлей нужно в тот момент, когда она только была замечена. С самого начала следует удалить сорняки, дальше обработать растения настоем свежего красного перца, было бы неплохо горького сорта — на ведро горячей воды 200 г табачной пыли и 30 г перца. Настой стынет, и его хорошо перемешивают и процеживают, после этого добавляют в жидкость 1 ложку мыла и 2-3 ложки золы деревянной. Опрыскивание проходит раз на протяжении недели, применяется до 2 литров настоя на каждый метр квадратный;
Мучнистая роса. Очень популярные болезнь огурцов в теплицах и открытом грунте. С самого начала на листах рождается белый налет, схожий на муку, который распространяется быстро по растению и заражает его. Благодаря этому листы и побеги засыхают, а само растение погибает. Возбудители заболевания скапливаются на грунтах, и также могут переходить от иных растений. Для спасения от этой болезни есть очень много вариантов, но мы приведем в пример очень популярный и самый дорогой. Огурчики следует обрызгивать раствором коровяка — на ведро тёплой воды укладывают 1 литр коровяка (жидкого) и 1 ложку мочевины. Раствор должен настояться, после этого его процеживают и опрыскивают растение. Было бы неплохо это делать утром, в тёплую погоду, опрыскивая растения таким образом, чтобы раствор попадал на все его части;
Корневые гнили. Аналогичные болезни огурцов в теплице появляются из-за постоянного применения одной и той же почвы, и также из-за уменьшения температуры почвы. Нередко огурчики в теплице подвергаются гниению и из-за причины полива холодной водичкой, что недопустимо. Болезнь вырисовывается увяданием листа огурца. Доказать ее можно просто обратив внимание на состояние прикорневого стебля — пораженный корневой гнилью стебель желтеет и потрескается. Чтобы сберечь собственные растения здоровыми, постарайтесь поддерживать нужную температуру почвы в теплице, устраивайте полив только тёплой водой и не окучивайте растение. Если же болезнь настигла огурчики, то приготовьте следующее лекарство: на 500 мл воды нужно взять 1 чайную ложку хлорокиси меди или медного купороса, прибавьте 3 столовые ложки извести-пушонки или мела и тщательно перемешайте. Потом бережно удалите землю снизу стебля, от корней и выше, сантиметров на 15, и отлично смочите эту часть раствором с помощью кисточки. Также возможно запудрить пациенты места огурца мелом, золой или толченным углем, другими словами отлично подсушить;
Бурая пятнистость. Возбудители болезни могут обитать в самой теплице, на растениях и самых разных сорняках, заболевать огурчики из почвы. Положительными условиями являются большая влажность и невысокая температура ночью. Вырисовывается заболевание ранками бурого цвета по всему плоду, в которых скапливается жидкость. С момента начала заболевания огурец становится мало пригодным к потреблению. Чтобы устранить распространение болезни на прочие растения, требуется остановить полив на 4-6 дней, провести проветривание при тёплой погоде, при холодной же наоборот, закрыть теплицу, чтобы поднять температуру. Также необходимо обработать растения 1%-ым раствором бордоской жидкости или фундазолом, не больше 30 г на ведро воды. Спрыскивайте огурчики исключительно из опрыскивателя, в тёплое утро, до 10-11 часов;
Серая гниль. Еще одно заболевание, которое часто портит нервы жителям дачных участков. Вырисовывается оно на стеблях огурцов и в пазухах листьев, в виде пятен серого цвета. Развитие происходит при плохой вентиляции, сильной загущенности посадки, при холодной погоде и поливе холодной водичкой. Бороться с заболеванием можно, просто стремясь поменять условия, вышеописанные, и также обрабатывать растения следующей смесью — хорошо перемешать 1 стакан золы деревянной и 1 чайную ложку медного купороса и обсыпать нею зараженные места. Если же болезнь не получается остановить, повреждённые побеги следует обрезать и сжечь.

Сорта огурцов для теплиц

Выращивание огурцов в теплице во время зимы и в летнюю пору возможно исключительно в случае, если будут сделаны нужные условия. Более того, условия необходимо не только создать, но и каждый раз поддерживать, и также подбирать для теплицы собственно те сорта огурцов, которые направлены на достойный урожай и соответствуют вашим личным требованием. Сложив вместе все составляющие, вы сумеете получить гармоничную картину и хороший результат.

На данное время нам известны отличные сорта огурцов для теплицы и их гибриды: Клавдия F1, Регия F1, Аннушка F1, Журавленок F1, Эвита F1, Леандро F1, Маша F1, Маринда F1, Авторитет F1, Биаяка, Фермер F1, Изящный, Нежинский здешний, Электрон, Водолей, Соперник, Норд-158 F1, Родничок F1, Амулет F1, Альянс F1.

Вопрос-ответ

В этом разделе нашей публикации мы хотим привести варианты часто задаваемых вопросов и ответов на них. Аналогичную информацию тяжело отыскать в текущих материалах сети, собственно поэтому мы и составили этот список:

Как растут огурчики в теплице из прозрачного пластика? Теплица под огурчики из прозрачного пластика считается одним из очень востребованных и идеальных вариантов теплиц на сегодняшний день, благодаря этому, если создать нужные условия в этой теплице, то она подойдет для выращивания огурцов самым лучшим образом;
Как подбирать семена огурцов для теплиц? Эксперты советуют приобретать только семена, изготовленные от хороших урожаев, отделанные и грамотно выдержанные перед посадкой. Для этого вы можете всегда обратиться к профессионалам в этой отрасли, к примеру, к людям, которые имеют собственные теплицы очень долго, либо же приобрести семена огурцов в специальных магазинах;
Почему подвергаются гниению огурчики в теплице? Причиной тому может быть масса причин, к примеру, сырость и высокая влажность, полив холодной водичкой в ночь либо же резкое уменьшение температуры почвы. Эти условия заманивают заболевания огурцов, в результате которых гниению могут поддаться стебли и корневая система растения;
Что сделать, если бледнеют листы огурцов? Это может означать азотное голодание растений, при котором их следует подкормить мочевиной, в расчете 50 г на 10 л воды;
Завязей много, а огурцов нет, в чем проблема? Проблема может быть в том, что недостаточно удобрений. Пробуйте подкормить огурчики коровяком, на спаде же урожая, разводите для полива в ведре воды 100-200 г перегноя и щепотку мочевины;
Что сделать, если мало завязей огурцов в теплице? Постарайтесь после сбора урожая подкармливать посадку птичьим пометом и понижайте температуру аж до +18 градусов по Цельсию, проветривайте теплицу на ночь;
Почему желтеют огурчики в теплице? Очень часто огурчики в теплице желтеют из-за причины бактериоза, вызванного неправильными условиями содержания. Это могут быть и перепады температур, и холодный полив, недостаточное проветривание и так дальше. Но, возможны и иные причины, к примеру, часто желтеют листья огурцов в теплице из-за маленького количества нужных для роста компонентов. В данном варианте следует проводить внекорневые подкормки, другими словами опрыскивание;
Интересует схема посадки огурцов в теплице. Все может зависеть от сорта, размеров теплицы, методов выращивания. Самой популярной считается схема посадки 40х40 или 50х50 на 80-100 см между рядами, в случае же со шпалерами, расстояние будет примерно 1 метра.

Видео о выращивании огурцов в теплице

Как понимаете, урожайность огурцов в теплице от вас только зависит и от того, насколько вы сумеете исполнять нужные для нормального развития огурца условия. Посадка огурцов в теплице, уход за огурцами в теплице, сама агротехника и процессы выращивания довольно сложны, так что необходимо подходить к вопросам очень серьезно. DachaDecor.ru хочет вам терпения и крупных урожаев!

Агротехника выращивания огурцов на балконе и лоджии.

Больше всего пригодны балконы, рассчитанные на восток или юго-восток. Лоджии и балконы со стороны севера домов менее освещаются. Но все таки, даже тут освещенность больше, чем на подоконнике в квартире.1.

Для выращивания огурца применяют разные емкости: вазоны, горшки, и также двойные пластиковые пакеты с подвернутыми краями дна. Горшки и вазоны лучше иметь с двойным дном: в верхнем дне находятся дренажные сливного отверстия лишней воды, нижнее днище выполняет функцию поддона. Необходимо не забывать, что огурчики тратят немалое количество воды, благодаря этому поливать лучше с избытком. По мере роста растений корни проникнут из отверстий дренажа верхнего дна в нижний поддон, и будут оттуда в солнечные дни активно поглощать воду. Почва при этом остается не переувлажненной (корневая система огурца отрицательно реагирует на излишек воды в почве, поскольку при этом нарушается дыхание корней).
Емкости наполняют почвенной смесью, не досыпая 5-6 см до верхней кромки. В процессе вегетации, по мере усадки грунта, его вновь можно будет добавлять до прежнего уровня.
Объем субстрата на одно растение – не менее 5 литров, иначе грунт в период плодоношения будет сильно иссыхать. Пригодна любая рыхлая, отлично структурированная почва (однако не плотная дерново-подзолистая или глинистая земля), торф (верховой, низинный), компост, разные торфяно-почвенные смеси. Кислотность грунта (рН водной вытяжки) должна быть в границах 6,6-6,8. Это формируют при помощи прибора для домашнего применения рН-метра (определителя кислотности), который можно купить в магазине. Если почва кислая, ее известкуют, добавляя мелкоразмолотый мел, известь или доломитовую муку. Средняя норма расхода доломитовой муки на 10 л торфа: верховой торф – 20-30 гр., переходной торф – 15-20 гр., низинный торф – около 10 гр. Почвенные смеси, где торф есть частично или его совсем нет, могут иметь самую разнообразную степень кислотности. При рНводн.6,2-6,5 на 10 литров грунта в среднем вносят 5-10 гр. доломитовой муки. Нормы внесения мела или извести немного ниже, чем нормы внесения доломитовой муки.
Имеет смысл применять готовые овощные субстраты, произвесткованные и заправленные удобрениями. В субстрат можно добавлять влагоудерживающие добавки (к примеру, агрогель).
Каждое огуречное растение по мере его роста надо будет обкручивать вокруг шпагата – вертикальной бечевки, прикрепленной сверху к стационарной балконной опоре. Неподвижные балконные опоры, в основном, размещают с боковых сторон балкона или рядом со стеной. В маленьких теплицах шпалерную проволоку (к которой привязуют шпагат) располагают на высоте поднятой вверх руки (2,1-2,2 м). На балконе, если вазон или горшок находится на тумбочке, а не на полу, расстояние от поверхности грунта до шпалеры окажется меньшей (а это значит, что окажется меньшей кол-во узлов стебля и меньше урожай). Благодаря этому, когда растения по мере роста приблизятся к шпалере (балконной опоре), можно создать агротехнический прием «приспускание шпагата»: весь шпагат отвязывают от шпалеры, вазон или горшок опускают с тумбочки на пол балкона, удлиняют шпагатные бечевки и вновь привязуют шпагат к шпалере.
Если появляются затруднения с устройством балконных опор, можно применять иной вариант выращивания – мобильную шпалеру огурца. В данном варианте в каждом горшке прикрепляют вертикальную жёсткую опору, по которой будут расти огуречные плети (см. публикацию на этом сайте www.manul.ru «Мобильная шпалера огурца»).
Вариант третий выращивания огуречных растений на балконе и лоджии – в подвешенных горшках или корзинах (кашпо). Большинство гибридов сортотипа «Балконный» отличаются хорошим ветвлением, и их можно применять как ампели, не прищипывая или прищипывая отросшие концы побегов. Завязываемость плодов при этом способе остается большой.

Посев, выращивание рассады

Комфортная температура прорастания семян огурца +24…+26?С. Если стоит устойчива оттепель, можно применять как безрассадный способ (прямой посев в горшки или вазоны сухими или пророщенными семенами), так и рассадный. При нестабильной прохладной погоде на балконе и лоджии лучше садить рассаду.
В средней полосе России рассаду огурца на открытых балконах высаживают с 10-15 мая, на остекленных лоджиях и балконах – с 1-5 мая. Посадку необходимо окончить до середины июня. Идеальная рассада для балкона – растения с 2-3 реальными листами и невытянувшимся гипокотилем (участком стебля от поверхности грунта до семядолей). Более массивная рассада хуже приживается.
От возникновения всходов до 2-3 реальных листьев в среднем проходит 10-20 дней. Допустимый объем рассадного горшка для такой рассады – 200-300 мл. При большем объеме почвенный ком при пересадке будет рассыпаться (т.к. корни не смогут плотно оплести его), а при меньшем объеме он будет быстро иссыхать.
Рассада сортотипа Балконный несколько отличается от других огурцов. Если в большинстве случаев рассада начинает «заваливаться на бок» (т.е. переходить) в фазу 5-6 реальных листьев (когда рождается первый ус), то у балконных огурцов благодаря крепкому стеблю и очень маленьким листьям молодые растения могут стоять вертикально и в фазу 6-8 реальных листьев. Внешне такие растения напоминают «елочки». Другими словами, у сортотипа Балконный можно садить более взрослую рассаду без потери ее качества и без ухудшения приживаемости, обеспечивая, аналогичным образом, более крепкий забег растений в развитии и ускоряя начало плодоношения. Аналогичным образом, в случае затянувшейся прохладной погоды, возраст рассады балконных огурцов можно доводить до 6 реальных листьев (25-30 дней).
Семена высевают в отлично увлажненный грунт на глубину 1,5-2 см и засыпают сверху мокрой, просеянной через сито землёй или торфом, слегка ее уплотняя (однако не поливая). В случае посева пророщенных семян присыпанный сверху торф не уплотняют. При проращивании температура в зоне семян должна быть 24-27?С. Сразу же после возникновения всходов было бы неплохо держать температуру воздуха на уровне 20-24?С днем и 18-19?С ночью, а температуру почвы – на уровне 20-24?С. Более высокая температура окружающей среды приводит к вытягиванию молодых растений. Через 4-5 дней дневную температуру воздуха можно увеличить до 20-24?С (пасмурно) – 24-26?С (солнечно), а ночную – до 19-21?С. Ясно, что менять температуру дома сложно, легче переносить рассаду из комнаты на балкон, и обратно, стремясь достигнуть аналогичным образом необходимой температуры (и подбирая днем наиболее освещенное место).
Для получения хорошей рассады лучше обеспечить умеренную температуру воздуха, а не высокую. Температура рассадной смеси не должна спускаться ниже 18-20?С – иначе рассада начнет не быстро расти и станет слабой.
Рассадные горшочки (в первую очередь с дренажным отверстием) лучше разместить в пластиковых поддонах. Листы соседних растений не должны затенять друг друга.
После ключевой заправки рассадной смеси (если сначала в ней не было удобрений) рассаду подкармливают 1-2 раза (в фазу 2 и 3 настоящего листа). Чтобы это сделать применяют комплексные водорастворимые мин. удобрения в концентрации 2-3 гр./л. Подкармливают таким раствором под корень до полного смачивания рассадного горшка.
Автор публикации «Селекционно-семеноводческая фирма «Манул».

Строительный проект