Чем подкормить капусту для роста

Подкормка капусты

капуста

Ухаживать за капустой, дабы получить достойный урожай, нужно в течение всего периода вегетации. Немаловажная роль в уходе за ней отводится подкормкам. Начинать удобрять ее необходимо еще в период выращивания рассады. Ведь каждый знает, что на урожайность этого полезного овоща, как, тем не менее, и прочих растений, сильно влияет хорошая рассада. Необходимо рассмотреть, какие подкормки и на каком сроке любит капуста.

Подкормка капустной рассады

Первый раз рассаду капусты нужно подкормить через 14 дней после пикировки. Для такой подкормки необходимо взять на ведро воды 25 гр. нашатырного спирта, 40 граммов суперфосфата и 10 граммов хлористого калия. Не позднее чем через 14 дней нужно провести вторую подкормку, для которой на 10 литров воды взять 35-40 граммов селитры аммиачной.

Перед тем как посадить на улицу нужно провести третью по счёту подкормку. Для этого в ведре воды нужно растворить 30 граммов селитры аммиачной, 80 граммов суперфосфата и 20 граммов хлористого калия. Последняя подкормка обеспечивает рассаду капусты полезными веществами, которые будут ей нужны, чтобы привыкнуть к жизни в новых условиях открытого грунта.

Подкормка капусты в открытом грунте

Подкармливать капусту, высаженную в землю, нужно как минимум 2 раза, часто это выполняют и чаще. Первую подкормку необходимо провести через 14 дней после того, как саженцы капусты были высажены в открытый грунт. Для этого фосфорные, азотные и калийные удобрения необходимо взять в расчете по 200 граммов каждого удобрения на сотку посадок. Если перед высадкой капустной рассады вы удобряли почву органическими удобрениями, то для первой подкормки капусты можно применять мочевину или аммиачную селитру.

Некоторые садоводы сначала подкармливают капусту куриным пометом или коровяком. Для этого берут по 500 грамм таких удобрений и разводят в ведре воды. На один кустик капусты нужно вылить 1 литр такой подкормки.

Летом, в первых числах Июля, подкормку капусты проводят веществами на основе органики. Применять для этого можно навозную жижу, коровяк или куриный помет. Причем, если вы проводите более постоянные подкормки, то лучше

рост

менять органические удобрения с минеральными, а сами подкормки проводить не больше, чем раз в 14 дней.

В первой половине июля некоторые огородники проводят подкормку капусты борной кислотой. Для этого берут чайную ложку кислоты на стакан горячей воды. Потом данный раствор перемешивают с 10 литрами прохладной воды и опрыскивают капусту. Очередной вид подкормки капусты — пивными дрожжами, которые считаются замечательным стимулятором роста для любых растений. Из дрожжей приготавливают раствор и поливают им капусту, причем делать это стоит только тогда, когда почва будет отлично прогрета, иначе эффекта не будет.

Чем удобрять белокочанную капусту

капуста

Белокочанная капуста – всеми любимый практичный овощ, мало какая культура может сравниться с ней по содержанию витамина С. Она замечательно подойдет для салатов, супов и консервирования. Дабы получить достойный урожай этой великолепной культуры у себя на участке, необходимо обеспечить ей внимательный уход. Достаточно хорошо эта культура отзывается на подкормки.

Удобрения при посадке

Подкормки в течение сезона

Шпаргалка на лето. Желаете знать чем удобрять?

Белокочанная капуста. Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение тратят 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение — 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды — 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 применяют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 — 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высадки рассады избыточное смачивание почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна попасть в глубокие слои, где залежи влаги достаточно устойчивые.

При подходящей влаги почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит чуть-чуть быстрее наружных, благодаря этому они плотно прижимаются друг к другу внутри, организуя плотный кочан. Колебания влаги почвы ведут к неодинаковому росту внутренних листьев и трещине кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их необходимо пару раз пригнуть в одну сторону — для нарушение корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для предупреждения против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают деревянной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ. Для формирования единицы урожая ей требуется приблизительно в несколько раз больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая необходимость в фосфоре, нужны азот и калий. В случае дефицита бора отмирают верхушечные почки, в середине головки и в кочерыге появляются пустоты, головка загнивает.

В случае дефицита молибдена возникают большие листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на почве из песка потребуется добавочное внесение марганца. Благодаря этому цветную капусту в первую очередь подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады — раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды в расчете на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавкой 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка — в начале формирования головки, на 10 л воды — 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разведенным водой в 20 раз, или коровяком, разведенным водой на порядок, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белых головок их прикрывают от солнечных лучей: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы защитить всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не применяют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения — компост и нитроаммофоска.

Репчатый лук. Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, продолжительно не заканчивается образование листьев. Луковица сформировывается с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук отлично реагирует на внесение мин. удобрений. Впрочем корневая система его чувствительна к очень высокой концентрации солей, благодаря этому лучше вносить их маленькими дозами за 2-3 раза.

Сразу же после возникновения всходов чернушки посевы необходимо подкормить азотными удобрениями в расчете 10-15 г/м2. При образовании 1-2 реальных листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом убирают слабые растения. После возникновения 3-4 реальных листьев прореживание повторяют уже на конечное расстояние — 5-7 см.

После второго прореживания нужна подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Положительный эффект даёт подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разведенным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м тратят 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжёлой почве скорейшему появлению и созреванию содействует разокучивание растений. В данном варианте осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В некоторые годы из-за плохих условий погоды он не успевает вызреть к данному времени. Чтобы сделать быстрее созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с землей.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы удаляют и расстилают на досушку одновременно с листами. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и возникают подходящие для хранения луковицы.

Порой для ускорения развития луковиц используют прикатывание или приминание листьев. Однако данный прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через появившиеся разрывы в луковицы попадают болезнетворные организмы. Стоит еще сказать, что прикатывание не задерживает рост, и со сломанным стеблем растения растут дальше.

ИЗ СЕВКА. Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от заболеваний (фитоспорином — каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды — 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 — 2-3 л раствора.

Вторая подкормка — через 12-15 дней после первой. На 10 л воды — 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 — 5 л раствора.

Третья — когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды — 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 — 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой.

  1. Лук размещают рядом с морковью. Своеобразный аромат моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука — муху морковную.
  2. В 10 л воды разводят 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стремясь не попадать на перо. Первый раз это выполняют, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.
  3. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г деревянной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (обманчивая мучнистая роса). Грядка под лук обязана иметь направление с северной стороны на юг, отлично освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ. Первая подкормка — при появлении 5-6 реальных листочков, вторая — спустя месяц после первой. На 10 л воды — 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 — 3-4 л раствора.

Только раз в течении недели перед окучиванием добавляют золу — 1 стакан на 1 м2.

Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины, 10 л — на 1 м2.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Данную операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно не прилагая больших усилий определить допустимый срок уборки урожая. Как исключительно на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для выздоровления материала для посадки рекомендуется постоянно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В начальный год выращивания из них появляются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, выполняют подкормку: на 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан деревянной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.

Через 10 дней — вторая подкормка: на 10 л воды — 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 — 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды — 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 — 10 л.

Для предупреждения сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы увеличить сахаристость 2-3 раза в течении сезона свеклу поливают раствором поваренной соли — 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза в течении сезона свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста убирают 2-3 листа — для лучшей освещенности и вентиляции. Постоянно убирают пациенты, старые, лежащие на земля листья.

Почему завязи загнивают? Наверное, не опылились женские цветки. Или были сильные температурные перепады. Или поливали кусты холодной водичкой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего использования и консервирования, а какие оставите для «зимних» плодов. С«летних» растений плоды снимают почаще, не давая им переходить, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. с подобным растений можно собрать более 20 зеленцов.

На «зимних» растениях дают появиться 4-5 плодам. Когда они вызреют, удаляют на зимнее хранение, срезая одновременно с плодоножкой.

Первая подкормка — до цветения (на 10 л воды — 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды — 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

В пору цветения: на 10 л воды — 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение тратят 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды — 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды — 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение — 0,5 л.

Репе наиболее целесообразно на плодородных супесях и суглинках, где она выходит особенно сладкой. Нельзя применять в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность прекрасное действие оказывает зола из дерева. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от болезни килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, благодаря этому два раза в течении сезона проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание выполняют при образовании 2-ух реальных листьев, второе — через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к проявлениям влаги в течении всего вегетационного периода достаточно высокая.

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в последних числах Апреля (для использования в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) подбирают с подобным расчетом, чтобы корнеплоды созрели до морозов, — 10-20 июня.

Довольно высока у сельдерея необходимость в азоте — отлично растет листовая розетка. Фосфор убыстряет созревание растений и делает лучше их качество.Калийные удобрения помогают накоплению сахаров и крахмала, увеличивают устойчивость к морозам растения. Более того, под сельдерей в грунт нужно вносить кальций и магний.

На почвах с низким плодородием было бы неплохо вносить перепревший навоз или компост — 6-8 кг/м2, азотные удобрения — 3-5 г/м2, фосфорные — 10 г/м2, калийные — 5 г/м2, марганцевые — 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, другие — половину под перекопку, половину — в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку — верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея — корневая подкормка (на 10 л воды — 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), применяют 3-4 л на 1 м2.

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпочкой. Через 15 минут окучивают. Поливают только через 2-3 дня. А вот рекомендация для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают находящиеся снизу листы, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить только тогда, когда в течении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или другой период развитие сельдерея задержится, прекрасного урожая не нужно ждать. Благодаря этому нужно потрудиться создать подходящие условия — после любого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, своевременно поливать и подкармливать и, разумеется, пропалывать.

Корневой сельдерей боится морозов и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит отлично. Чтобы не идти на риск, садить рассаду корневого сельдерея лучше в последних числах Мая. Любое сдерживание роста провоцирует стрелкование.

Морковь даёт нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к появлению ветвистых корнеплодов, большинство из них растрескиваются.

Вторая причина такого явления — избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка — спустя месяц после возникновения всходов, применяют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка — через 15-18 дней, применяют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды — 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды — 1 ст. ложка.

Дабы получить крупную морковь, ломом выполняют в земля конус, наполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый хороший росток.

Можно подкормить морковь и остальными «блюдами». Первая подкормка: на 10 л воды — 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды — 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Положительный результат даёт внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем шелухи лука. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании рождается резкий запах моркови, морковная муха летит на него. Благодаря этому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды — 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов тратят 1 л раствора.

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 реальных листьев, окучивают, чтобы появились дополнительные корни. Поливы актуальны в период роста стеблей, листьев и плодов, в пору цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

В пору цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

Редька влаголюбива, благодаря этому на почвах где есть песок даёт достойный урожай исключительно при поливах.

Сорта, предназначающиеся для летнего использования, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего — 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение — одна из причин цветушности и низкого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе 2-ух реальных листочков,второе — в фазе четырех реальных листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором — 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше удобрениями на минеральной основе. Первая подкормка — при появлении 3-4 реальных листьев, вторая — через 20 дней после первой. На 10 л воды — 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах практически удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весною) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, уменьшает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Мин. удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а потом заделывают в землю при окучивании. На каждый куст тратят 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки используют нитрофоску, ее берут в расчете 10-12 г на куст.

Из удобрений на органической основе подойдёт перегной — две горсти на каждый куст. Деревянную золу вносят в расчете одну-две горсти в смеси с подобным же количеством почвы. Сухой помет птиц — 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при не сильном развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). В случае дефицита в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Тут же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это добавочная подкормка, а для жука — заметный дискомфорт.

Чтобы сделать быстрее вывод питательных веществ из листьев в клубни и благодаря этому расширить урожай, в фазе бутонизации и цветения, и также за 20 дней до уборки, используют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на последнем шаге повышает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (иногда отлично перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

В случае дефицита в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). Одновременно с этим проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения — это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В подобных условиях при рыхлении к каждому растению подгребают чуть-чуть почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позднее и не до недавнего времени) содействует повышению стойкости клубней к повреждению кожуры, предохраняет распространение заболеваний, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно применять медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

Во время цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать очень высокую относительную влажность воздуха, потому как при небольшой влажности цветки падают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная с другого рыхления, растения окучивают.

Если перец растят в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, убирают верхушку основного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, данный прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков будет причиной возникновения оригинальных (кривых) плодов. Чтобы устранить это, нужно в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура окружающей среды вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На участках открытого типа следует защищать посадки перца и баклажана от ветра с помощью кулис — насаждений из рослых культур, которые высаживают заблаговременно вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в дерне, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться необходимым окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это способно вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдержит невысокой плюсовой температуры (2-3’С), впрочем осенью, плодоносящие растения держат заморозки до -5’С.

Подкормки. В пору цветения: на 100 л воды — 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение — 1 л. Подкормка «квасится» в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды — 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение — 1 л. Или на 100 л воды — 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение — 1 л.

Вторая подкормка — через 12 дней после первой: на 100 л воды — 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 — 5-6 л раствора. Или на 100 л воды — 0,5 л Идеала, на 1 м2 — 5 л.

Иногда нужно обсыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Иной вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды — 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений повышаюту в 1,5-2 раза.

Третья подкормка — в начале плодоношения: на 10 л воды — по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) тратят на 5 м2. После каждой подкормки растения в первую очередь поливают питьевой водой, во избежание ожогов от удобрений.

Корневые выделения овса смертельно работают на ряд почвенных патогенов. Рано весною на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, приготовленную под огурчики, перекапывают, заделывая растения овса в грунт. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп содействует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, посаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания нужно надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурчики рядом с розами — муравьи перетащат тлю с роз на огурчики.

При выращивании огурца в кулисах делаются довольно выгодные условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней до недавнего времени вступают в пору плодоношения. Более того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, прекрасными из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Однако при малой температуре или чрезмерно раннем посеве они возможно появятся исключительно на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина скапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основе. Горчат огурчики при выращивании во время непродолжительных засух, в солнечные, жаркие дни, в случае дефицита в почве питательных веществ. В этих обстоятельствах рост плодов замедляется, период развития удлиняется и, как последствие, больше скапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее иных элементов усваивает азот, потом увеличивается употребление калия (в данное время быстро растут плети), потом вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и приходом плодоношения. Идеальное сочетание питательных компонентов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их необходимо засыпать свежей влажной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка влажной почвы содействует появлению дополнительных корней.

В случае дефицита в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, потом желтеют и падают. В случае дефицита фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краешкам листьев, в первую очередь бледно-зеленая, потом бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят об минусе кальция. Пропадание зеленой покраски листьев, возникновение жёлтых пятен между жилками листа, потом побурение и отмирание — признаки минуса в почве магния.

В случае дефицита железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, потом желтеют, однако не отмирают. Пожелтение листьев отмечается в случае дефицита магния, а потемнение концов листьев — признак минуса меди. При нехватке бора отмирают верхушечные почки, листы падают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления — в них задерживается поливная вода, а это приводит к трещине корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и падают в виду того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды — по 1 ч. ложечке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды — 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 — 5 л.

Вторая — через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды — 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды — 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 — 5-6 л.

Третья — через 12 дней после второй: на 10 л воды — 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 — 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином — по 1 ст. ложечке.

При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса — на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листы огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, побрызгать по листьям.

В пору цветения было бы неплохо проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это каждодневно, в середине дня.

Если нечаянно при пересадке томатов отламывается элита, растение все равно приживется, а роль верхушки на себя возьмет боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения необходимо садить с возможностью наклона 30-45° к земля в северную сторону. Потом лучи солнца «поднимут» его до вертикального положения.

Рыхлят почву после любого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление содействует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, понижает возможность болезни растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Рослые (индетерминантные) сорта растят в один стебель, при положительной погоде — в 2. При этом вторым стеблем служит пасынок — побег под первой цветочной кистью. Все другие побеги — пасынки убирают.

Низкорослые раннеспелые сорта можно растить без формирования, но в дождливые годы их нужно пасынковать и подвязывать к кольям.

Находящиеся снизу стареющие листы вовремя отрезают.

Нечаянно брошенный окурок у посадок томатов может заболеть растения табачной мозаикой.

При высадке в почву рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале развития плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это отлично проявится на росте, а потом и на созревании плодов, помидоры получаются более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Рослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70×70 см, среднерослые — 60×60 см и 50×50 см, низкорослые — 50xсорок сантиметров и 50×30 см.

Пасынки выламывают, но только не вырывают, так как на растении появляются раны, куда свободно приникает грибная болезнь. Если боковые побеги большие, их целесообразно удалить острым ножиком или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не даст возможность появиться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно садить растения.

Рослые сорта не очень восприимчивы к минусу влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в водной массе наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и излишек воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствительный к хлоридам, благодаря этому не стоит удобрять почву хлористым калием. Практичней использовать сульфат калия или деревянную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его — реакция растения на чрезмерно невысокие или чрезмерно большие температуры. Основой опадения завязей и цветков может быть излишек азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при плохом освещении.

Дефармация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влаге почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в пару раз окажется меньшей листогрызущих вредителей.

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в почву подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

По прошествии трех недель после высадки в почву развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под любое растение — по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень — 1 л.

Следующая подкормка — в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку раствора для работы гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 — 5 л.

Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки — на 1 м2.

Последняя подкормка — в последних числах Июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложечке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение — 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение — 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании тратят 10 л раствора на 10 м2.

При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под любое растение по 1 л раствора.

Из подкормок убрать суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений расширить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных заболеваний: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под любое растение — по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: почистить наждачкой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Приходится следить за состоянием растений и вовремя вносить в грунт обязательные элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата нужно подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения «жируют», усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья снизу приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Излишек фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску в случае дефицита калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Плодовые культуры

Опыление цветков осуществляется при помощи насекомых, посреди которых одно из первых мест занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.

Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в грунт одновременно с навозом, торфом и компостом, и также перемешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашенуюизвесть, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от удобрений на органической основе. Не перемешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, поэтому, ее результативность. Яблоня отлично растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении мин. удобрений в посадочные ямы нужно остерегаться их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве удобрений на органической основе применяют очень качественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца, так как образовывает немалое количество газообразного нашатырного спирта.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню: органические — или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные — или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные — или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г деревянной золы.

Взрослая яблоня в день расходует 200-250 л воды. Во время зимы дерево повседневно теряет 250-400 г воды.

На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) — каждый год или через 1-2 года (на супесях). Торфяникиудобряют также, как легкие почвы, однако в половинной норме.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как во время зимы, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают пробраться очень глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму смывается хлор).

Азотные или полные мин. удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весною.

При ослабленном состоянии деревьев, неблагоприятном их росте прибегают к подкормкам навозной жижей В первые половину вегетации (июнь). Подкормки в намного поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.

Расширить содержание кальция в почве можно путем известкования. Лучше всего использование цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой: сварить компот из высушеных яблок (можно заблаговременно насушить падалицу), повесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

  1. 2 ст. ложки аммиака растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.
  2. 300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить при помощи мясорубки, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед использованием разбавить водой 1:10.
  3. Размельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдерживать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды нужно только взять 20 г настоя.
  4. Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или прокипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар применяют только в свежеприготовленном виде.
  5. 200 г шелухи лука залить 10 л тёплой воды, настаивать 5 дней, процедить, побрызгать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Недостаток влаги останавливает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Очень важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декадаиюня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, приблизительно на 30-40 см. Примерный водный расход — 20-30 л на 1 м2.

Июнь. Ягодные кусты, особенно на легких почвах где есть песок, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро тратят на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше соединять с поливами.

Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды разводят 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или отделайте растения специализированным набором микроэлементов, которые в наше время в продаже есть во всех специальных магазинах.

В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

Воспользуйтесь и подобным вариантом подкормок.

После цветения. 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. По центру куста вылить 1 ведро подкормки.

Через 2-3 недели после цветения. 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. По центру куста выливают 1 ведро раствора.

При наливе ягод. 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. По центру куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 коробок спичек мочевины. Смородина чувствительна к хлору, благодаря этому хлористый калий под нее вносят только осенью. Прекрасное калийное удобрение для смородины — зола из дерева и сернокислый калий.

Красная галловая тля. На 10 л воды — 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г простого мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. В течении сезона опрыснуть красную смородину 2-3 раза.

Цветки малины не просят перекрестного опыления, но расположение на участке нескольких сортов содействует получению более устойчивых, обильных урожаев.

В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2). Одновременно с этим проводят первое весеннее рыхление почвы — на 8-10 см. Дальнейшие рыхления проводят на глубину не больше 5-6 см (корневая система малины размещается рядом с поверхностью и при более глубоком рыхлении ее можно повредить).Последнее рыхление — после уборки урожая. Одно из очень важных мероприятий для ухода за малиной — мульчирование почвы. Применяют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в грунт.

Во время формирования завязей проводят подкормку кустов удобрениями на минеральной основе (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки разрешено использовать навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст — 0,5 л подкормки раствора.

Малина нуждается в поливе, без необходимого количества влаги она уменьшает урожай в пару раз.

После сбора урожая убирают отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и делают короче на высоте 150 см.

Чтобы сделать больше плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку. У побегов, достигающих высоты 60-90 см, обрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, за счёт чего увеличивается число почек на побеге в общем. На следующий год растения плодоносят достаточно обильно.

Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м2)

Ранней весною при рыхлении вносят азотные удобрения — 50-70 г мочевины на 1 м2. Прекрасные результаты дают подкормки жидкими органическими или удобрениями на минеральной основе перед цветением и в начале энергичного роста побегов. Для этого навоз разводят в водной массе по соотношению 1:9 и вносят в расчете 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Жидкие мин. удобрения приготавливают так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) разводят в 10 л воды и вносят на 1 м2 поверхности грунта под кроной дерева. Тут же почву присыпают торфом, чтобы сделать меньше потерю влаги при испарении.

Для завязывания немалого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай грядущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или удобрениями на минеральной основе. Прекрасные результаты даёт внекорневая подкормка — опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует садить несколько сортов вишни. Для отличного обоюдного опыления, тем более при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по периодам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам развития плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит хорошо, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не больше 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом: первый раз через 10 дней после цветения, второй — через 2 недели после первой. Расход мочевины в данном варианте — 40-50 г на 10 л воды.

Посадки земляники пару раз в течении сезона рыхлят. Этим предоставляют хороший доступ воздуха к корням растений, увеличивают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. В середине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам — 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весною и после сбора урожая: 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавкой на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г деревянной золы. Подкармливают так: с обеих сторон рядков земляники выполняют бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений — 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землёй и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме.

Начало вегетации. В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листам. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст — 0,5 л раствора.

Начало цветения и роста завязей. Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка — 1-2 г на 10 л воды.

Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины — 1 коробок спичек на 10 л воды.

Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить пару раз.

Чем подкормить капусту?

Какие препараты подобрать для подкормки капусты? Может можно капусту какой-либо органической подкормкой подкормить?

В настоящий момент капусте необходима подкормка азотом, можно подкормить мочевиной (коробок спичек на ведро воды) или коровяком (1литр коровяка на ведро воды). Подкормить одновременно с поливом вечером приблизительно ковш (1 литр) на один куст.

дольфаника

Еще осенью в землю вносят удобрения, это может быть перегной и компост. А весною вносят мин. удобрения.

Хорошим удобрением для капусты считается смесь из коровяка и куриного помета , где нибудь литр-полтора на куст. Одна часть куриного помета на 10 частей воды, коровяка берут немножко побольше, это если в отдельности применять удобрения. Вносят первую прикормку недели через две после посадки рассады в открытый грунт

Если нет навоза, можно попробовать мин. удобрения

40 грамм суперфосфата + 30 грамм мочевины + 35 грамм калийного удобрения растворить в одном ведре воды.

Вторую прикормку можно создать еще недельки через две

А вот что рекомендуют профессионалы

если выращиваете капусту для продолжительного хранения, то кол-во азота нужно чуть-чуть уменьшить и сделать больше фосфорно-калийные удобрения. Так как при избытке азота кочаны хранятся плохо

Для капусты прекрасными удобрениями считаются мочевина, аммиачная селитра, суперфосфат, сернокислый калий, хлористый калий

Yfnfkmz rjcn

Капуста просит хорошую подкормку, так как растения вытягивает из земли практически все удобрения.

Капусту растят рассадой и первая подкормка происходит, при развитии 3-го листа, вторая при четвертом листе. В данное время ей необходимо много фосфора, азота, калия.

рост

Приобретаю пакет табачной пыли,смешиваю с золой 1:1 и посыпаю под растение. Этим достигается и подкормка , и защита хорошая от гусениц и слизней.. Еще скорлупу яиц (дырочка с одной стороны) надеваю на пруты толстые и стоят по всему капустному полю. Бабочки-капустницы облетают стороной.

Капусту можно подкармливать к примеру золой, можно прям сыпать под каждый куст, можно разводить в водной массе. Луковой шелухой, настоенной в водной массе. Любое минеральное удобрение, подобающее по составу из магазина. Коровяком или навозом тоже можно.

Tagged : / / /