Выращивание томата в открытом грунте
Выращивание томатов в открытом грунте – это довольно кропотливый процесс, который начинается, как мы знаем все, с высадки рассады томатов. И исключительно после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.
Сажаем томаты в открытый грунт
Конкретно для начинающих владельцев дачи мы постараемся рассказать, как правильно садить томаты. На огороде томат лучше разместить после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).
Мин. удобрения для томатов
В данном варианте, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, используют только мин. удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г обычного суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.
Фосфорные и калийные удобрения для томатов
Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весною.
Комплексные удобрения для томатов
Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или мин. удобрения для томатов не использовались, то весною следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.
Для предостережения распространения заболеваний, отличительных для такой культуры, томат на старое место должен возвращаться не раньше, чем через 3 года. Посадки томата не нужно рядом размещать с картофелем, так как они имеют ряд общих болезней, в особенности фитофтороз, который в большинстве случаев до недавнего времени рождается на картофеле и потом легко переносится на томат.
После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать большие комья, это делает лучше промораживание их и пахотного горизонта, содействует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт маленькой, то при осенней отделке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, однако при этом необходимо использовать очень высокие нормы внесения удобрений на органической основе, и также вносить известь или золу.
Весною после высыхания верхнего горизонта участок тщательно равняют и рыхлят металлическими граблями.
Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, однако уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и равняют поверхность металлическими граблями.
Посадка рассады томатов
Высаживают рассаду в большинстве случаев в первых числах Июня, когда минует опасность морозов. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при стойкой тёплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, однако при этом нужно принять меры защиты высаженных растений от допустимых морозов. Для этого сразу же после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе морозов укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.
Высадку рассады томатов делают в большинстве случаев на идеальной поверхности, а на участках с очень высоким увлажнением – в заранее созданные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых свойств и способа формирования растений. Идеальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.
В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если предполагается формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не задумывают, а растения будут выращиваться в природной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.
Перед посадкой в лунки отлично было бы прибавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, потом тщательно смешав их с землёй.
Во время посадки рассада должна смотреться свежо, другими словами быть «в тургоре». Даже маленькое завядание растений останавливает их рост после посадки, а при сильном подвядании падают самые ценные первые цветки, что неминуемо ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить на протяжении дня, а при жаркой солнечной погоде лучше садить вечером. Это очень важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.
Перед посадкой необходимо обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влаги почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла до недавнего времени. Такая посадка содействует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Хорошо развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в Наклон, засыпая полуоголенный стебель землёй. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При подобной посадке безлиственная часть стебля окажется меньшей страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется добавочная корневая система.
Уход и выращивание томатов в открытом грунте
Выращивание и уход за томатами в себя включает много мероприятий: рыхление поверхности грунта, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.
В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см спустя каждые 2–3 недели. Окучивают растения мокрой землёй 2 раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проходит еще через 10–14 дней. Очень высокое окучивание проходит на тяжёлых почвах суглинистого типа, когда не используется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом происходят условия для отрастания добавочной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счёт лучшего прогревания почвы убыстряется их созревание. После любого окучивания следует высвободить от земли засыпанные листы, чтобы не делать меньше ассимиляционный аппарат. Если лист окажется полностью в земля, то его следует убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.
Для оснащения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки нужно обеспечить большую влажность почвы, после полива поверхность почвы нужно подрыхлить, чтобы устранить корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это вызвано тем, что большая влажность почвы в данный период приводит к очень сильному росту вегетативной массы, что со своей стороны замедляет развитие генеративных органов и останавливает цветение. При более небольшой влажности верхнего горизонта почвы корневая система легче проникает в намного глубокие влажные горизонты, что делает лучше обеспеченность растений влагой в дальнейшие периоды.
В пору цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать нужно хорошо, чтобы создать большой запас влаги в почве, но редко, чтобы не увеличивать влажность воздуха. Отличные результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После высыхания борозд проводят рыхление. Наиболее хорошее время для полива – с самого утра или к вечеру.
Подвязка томатов в открытом грунте
На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят со стороны севера на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как сделать быстрее созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению развития урожая. При кольевой культуре плоды не контактируют с землёй и меньше поражаются вредителями и болезнями.
В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку в большинстве случаев проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения отлично приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позже – в период массового плодообразования. В данное время необходимость в питательных веществах резко увеличивается, так как растения приступают к появлению урожая, и в это же время продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений нужно сделать меньше вдвое или совсем их убрать.
Отлично при подкормках применять навозную жижу (с разведением 1:4) или помет птиц (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то нужно потом дать богатый полив.
Как сделать быстрее созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте
Для ускорения развития плодов на огороде, тем более при холодном и дождливом лете, растения нужно пасынковать. Данный прием исключительно важное имеет значение для районов севера, где лето короткое. Смысл пасынкования заключается в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит вывод пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что помогает лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и развития. Удалять пасынки нужно постоянно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще маленькие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, поскольку при этом появляются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, другими словами убрать у них точку роста.
Как выше уже говорили, в открытом грунте выращиваются по большей части сорта, которые имеют детерминантный вид куста. Возделывание томатов как правило проходит без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и благодаря этому томатные растения развиваются тут более сильными. В данном варианте для ускорения развития плодов стоит использовать пасынкование. При пасынковании растение создают в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста убирают все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма даёт наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения окажется меньшей, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется только лишь 2–3 кисти.
Более большой урожай с растянутым временем плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, размещенный под первой цветочной кистью. Этот пасынок в большинстве случаев самый крепкий на растении, он быстро образовывает цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые находящиеся снизу пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно цветут. Пасынки, образовывающиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания постоянно удаляться.
Важно подобрать форму куста. Одностебельная форма даёт урожай до недавнего времени, но – меньше, и благодаря этому она просит намного больше рассады, что для дачника занимающегося огородом нежелательно. Благодаря этому эту форму можно советовать лишь для скороспелых сортов на меньшем количестве растений. Ключевую же массу томатов следует растить в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.
Кроме пасынкования на огородах нужно проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, другими словами около 10–15 августа. Прищипывать стебли необходимо над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с маленькими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут гарантировать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как сделать быстрее созревание томатов на собственном дачном участке.
В самой большой степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них намного выше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно растить в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В районах юга нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения очень крупных плодов в кисти следует оставлять не больше трех завязей.
Наиболее большие урожаи даёт позднеспелый сорт Де-Барао, но его необходимо советовать для возделывания, в первую очередь в районах юга нашей зоны. Технология его выращивания более непростая. Так, знаменитый овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада располагается в два ряда как в шахматах по схеме 70?70 см. Посадочные лунки выполняются объемом около 10 л. В любую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он прибавляет 0,5 л деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь смешивается с равным объемом почвы, а потом в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки выполняется лунка объемом как минимум несколько литров. Спустя час после посадки еще раз проходит полив по 1,5–2 литра. После поглощения воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Тут же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты возникают в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются пленкой на основе полиэтилена, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень трудна и доступна лишь для немногих самых опытных овощеводов-любителей. Но данный пример говорит о больших возможных возможностях томатного растения.
Какой плод у томата?
Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, условий климата и используемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он меняется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.
Отличают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для этого сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают специфическую для сорта окраску и вкус, а отмеченные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По своему виду зеленоспелые плоды выделяются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется неширокая опробковевшая коричневая кайма. В данной спелости в большинстве случаев удаляют плоды, предназначающиеся для долгой транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода видны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается внутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости содействует повышению урожая, так как оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в намного приемлимых условиях для собственного ускоренного развития и развития. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.
При полной биологической спелости плоды приобретают специфическую для сорта окраску, другими словами становятся красными, розовыми или жёлтыми. В данной спелости удаляют плоды для срочного использования.
Уборка томатов: сбор урожая
Сбор урожая томатов проходит выборочно по мере развития плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В районах севера и областях, если стоит холодная погода, благодаря чему плоды не быстро созревают, сбор урожая разумно проводить в бурой или бланжевой спелости. Финальная уборка всех плодов томата, включая зеленые, выполняется тогда, когда ночью температура окружающей среды уменьшится уже до 5–7 °C. Это вызвано тем, что более низкая температура повышает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда долгое время стоит холодная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе удаляют зеленые плоды, достигшие половины отличительного для сорта размера. Их можно применять для дозаривания или продолжительного хранения.
При уборке и перевозке следует избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, неряшливо переваливать из одной тары в иную, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (крепежное место плода к кисти). В момент сбора урожая плоды обязаны быть сухими, другими словами нельзя собирать их по росе или тут же после полива или дождя.
После уборки томатов все послеурожайные останки удаляются с участка, а почва глубоко перекапывается.
В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Очень выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, порой могут достигать массы в 1 кг.
Чем подкормить помидоры: ценные рекомендации
Для любого человека понятно то, что не всегда, даже при максимуме потраченных усилий, получается получить хороший урожай. Дело не в количестве и общей массе плодов, хотя это тоже слишком важный показатель. Но ведь можно собрать гору овощей, качества вкуса которых окажутся не на высоте. Отчего это зависит? В выращивании овощей не бывает мелочей, тут важно все: сроки высадки в почву или теплицу рассады, график полива, правильное пасынкование. Но ничто так не оказывает влияние на вкус плодов как удобрения. Благодаря этому в этой публикации мы поговорим про то, чем подкормить помидоры в теплице и в открытом грунте.
Схема подкормки томатов в тепличных условиях и в условиях открытого грунта практически одинаковая, только одно отличие состоит в том, что отсутствует разовое внесение удобрений сразу же после высадки рассады.
Общая информация
Некоторые малоопытные садоводы задают себе вопрос: «Для чего сочинять, чем подкормить помидоры для роста?» У конкретной части людей есть четко сформированное мнение: удобрение — это плохо. Для подобного утверждения есть основания: если удобрений много, они не только негативно воздействуют на растения, но и откладываются в плодах, делая их невкусными, несъедобными или небезопасными для человеческого здоровья. Благодаря этому очень и очень важно держаться рекомендованной концентрации.
Впрочем подумать о том, чем подкормить помидоры, все же придется. Ведь для того, чтобы появился один центнер томатов, растение должно переработать около 0,25 кг азота, 0,15 кг фосфора и до полукилограмма калия.
Некорневые подкормки
Когда появляется вопрос о том, чем подкормить помидоры, очень многие люди подбирают только корневые подкормки. Но есть способ внести все полезные вещества, минуя корневую систему. По аналогичности с человеком это выглядит так: лекарства, введенные через желудок (в грунт), работают очень медленно, чем те, которые попали в организм через кровь (всасываются с поверхности листьев).
Некорневые подкормки проводят специализированными препаратами, к примеру «Мастером» или «Плантафолом», традиционные минеральные или органические смеси для этого не годятся. Такие подкормки весьма удобно соединять с опрыскиванием от самых разных вредителей и болезней.
Чем подкормить помидоры: традиционная схема внесения удобрений
График внесения удобрений составляется персонально для любого определенного случая, впрочем вы должны исполнять несколько единых правил:
— томаты удобряют 4-5 раз в течении сезона;
— чрезвычайно важен значимый полив: полезные вещества не должны лежать мертвым грузом в сухой земля, а поступать к растениям одновременно с водой;
— изобилие влаги ведет к вымыванию удобрений, благодаря этому в дождливое лето или на бедных почвах кол-во подкормок возрастает вдвое, однако при этом объем вносимых веществ уменьшается приблизительно на треть;
— корневые подкормки можно проводить как специализированными минеральными смесями, так и собственными силами сделанными из марганцовки, крошки яичной скорлупы, деревянной золы, перегноя, куриного помета и т. д.
Итак, вы получили исчерпывающую информацию о том, чем подкормить помидоры. Осталось лишь применить такие знания как показала практика и вырастить роскошный, вкусный и здоровый урожай.
Удобрение помидоров в тепличных условиях
Помидор (томат) как овощная культура — растение очень требовательное к условиям произрастания и нуждается во внимательном уходе. Помидор достаточно свето- и теплолюбив, но одновременно не боится открытых сквозняков и ветров. Будучи сравнительно засухоустойчивым растением, он все же нуждается в огромном количестве влаги. Впрочем попадание воды на листья и плоды очень нежелательно. Особенно страшны для помидоров холодные росы, благодаря этому растят их преимущественно в теплицах или парниках.
Пасынкование низкорослых сортов томатов.
По собственной природе томат — многовековая культура, но потому как зима в средней полосе губительна для корневищ этого растения, в сельскохозяйственной практике этот овощ культивируется как однолетний. Агротехника выращивания томатов в тепличных условиях в большой мере разнится от оной на открытом грунте и включает ряд специфических особенностей, которые следует учитывать.
Подготовка теплицы
Растить помидоры в теплице во время зимы можно только при наличии отопления последней, что очень часто невозможно для среднестатистического садовода и считается прерогативой специальных сельских хозяйств.
Для культивации летом прекрасно подходят теплицы и парники разного типа -остекленные, пленочные либо широко популярные на данный момент поликарбонатные.
Схема посадки томатов.
Специальных требований к габаритам и виду конструкции теплицы также нет, важно лишь, чтобы помещение было довольно светлым и отлично проветривалось. Для этого оно должно иметь несколько широких форточек, причем не только вверху, но и на уровне земли.
Почву в середине теплицы готовят с осени, для чего ее тщательно перекапывают и вносят 3-4 кг золы и аммиачную селитру с суперфосфатом по соотношению 0,5-0,8 кг и 3-4 кг на 1 м? исходя из этого. Помидоры в теплице или парнике активно растут на слабощелочных и нейтральных почвах. Если почва чрезмерно кислая, добавить можно известь в расчете 0,6-1 кг на 1 м? в зависимости от кислотности почвы. Для таких же целей подойдёт доломитовая мука или древесная щепа гравия. Во время зимы подготовленный грунт рекомендуется укрыть соломой или верхним слоем почвы (можно опилками или хвоей) чтобы не было излишне глубокого обмерзания. Весною же, за два-три дня до посадки, почва в теплице еще раз прорыхляется и отделывается защитными средствами от корневой гнили и заболеваний грибкового характера, например как фитоспорин, триходермин и т.п.
Обработка и посев семян
Классически считается, что самой лучшей всхожестью обладают самые плотные семена огородных культур. Это же правило применимо и к семенам томата, благодаря этому конкретно перед посевом их тщательно перебирают по плотности. Для этого определенное количество семян опускают в 3-5% раствор поваренной соли или калийной селитры (30-50 г на 1 л воды) и перемешивают. Через пару минут очень плотные, тяжёлые семена осядут на днище. Их и применяют для посева, заранее отделав раствором марганцовокислого калия (1 г на 1 ст. воды). Это выполняется для предупреждения развития разных болезней.
Для ускорения процесса прорастания семян их вымачивают в специализированных питательных растворах, к примеру, в растворе деревянной золы (1 ст. л. золы на 1 л воды). Есть и иные, более непростые по составу рецепты, как, к примеру, такой: борная кислота — 0,02%, молибденовый аммоний — 0,01%, сернокислый марганец или цинк — 0,05%, сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семена держат в растворе в марлевом мешочке из пары слоев в течение 12 ч при температуре примерно 20°C.
Технология пикировки томатов.
Другой этап — закаливание семян. В нечерноземной полосе это очень полезная, а иногда даже нужная процедура. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную марлю, оставляют в прохладном месте (в холодильнике) с температурой 1-2°C на период от 12 до 24 ч, иногда опрыскивая их водой.
Семена томата высевают в неглубокие бороздки, отстоящие один от одного на 5-7 см, причем расстояние между семенами не должно быть менее 1 см. Самой лучшей почвой для посева считается реальная дерновая земля или перегной, куда заблаговременно добавить можно по одной чайной ложечке деревянной золы, суперфосфата и сульфата калия (в расчете на 1 ведро земли). Посев делают в большинстве случаев в последних числах Марта — начале апреля. Ящики с рассадой ставят в тёплое светлое место с температурой не ниже 20°C, но и не выше 25°C. Всходы должны появиться примерно после семи дней.
Уход за рассадой
Первую подкормку рассады делают через 15 дней после возникновения первых всходов. Для этого половину чайной ложки нитрофоски разводят в 1 л воды и данным раствором поливают рассаду. Начиная с момента возникновения первого настоящего листа раз на протяжении недели проводят опрыскивание слабым раствором марганцовокислого калия.
В течение первой недели жизни всходов особенно актуально исполнять режим температур: 16-18°C днем и 13-15°C ночью. Потом температуру можно увеличить до 18-20°C и 15-17°C исходя из этого. Полив выполняется 2-3 раза в течении дня в минимальных количествах, причем вода должна быть домашней температуры. Весь период вегетации саженцы нужно иногда поворачивать относительно светового источника, чтобы рассада не вытягивалась в одну сторону.
Схема высадки рассады в почву.
Через 15-20 дней после возникновения всходов, другими словами после возникновения первых реальных листочков, растения пикируют: отрезают кончик стержневого корешка и углубляют саженец до семядольных листьев. После пикировки скороспелые сорта как правило не нуждаются в специальном уходе. Более требовательные сорта можно подвергнуть закалке, иногда вынося рассаду на открытый воздух.
Через 12-14 дней после пикировки рассаду следует еще раз подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (по 1 ст. л. на 10 л воды). К высадке в открытый грунт рассада бывает готова через 50-55 дней после возникновения всходов. К данному времени она обязана иметь уже высоту приблизительно 30 см, 7-8 реальных листочков и полностью сформировавшуюся цветочную кисть.
Посадка в теплицу
В средней полосе посадка рассады томата в неотапливаемые теплицы выполняется, в основном, в первой декаде мая, когда земля прогреется до 16-18°C. Высаживают окрепшие кусты на заблаговременно подготовленные и укрепленные досками грядки шириной 60-100 см и высотой 25-40 см. Расстояние между кустами должно составлять 40-45 см, а между рядами — 55-60 см. В среднем на 1 м? должно находиться 2-3 растения. Рослые растения рекомендуется садить не очень часто. Расстояние между кустами зависит в большинстве случаев от того, во сколько стеблей пойдёт каждый куст.
Рассаду в теплицу высаживают вертикально в лунки глубиной примерно в штык лопаты. При этом лунки хорошо проливают высоким количеством воды (по 3-5 л на лунку) и сажают растения буквально в грязь. Этого вполне хватает для настоящего укоренения. Потом в течение 10-12 дней помидоры можно абсолютно не поливать, а уже дальше — поливать лишь иногда тёплой водой и исключительно под корень, избегая проникновения влаги на листья и завязи. Сразу же после посадки растения можно подвязать к непостоянным колышкам, чтобы они не заваливались. Финальную подвязку делают на 10-12 день, подвязывая кусты к шпалере или вертикально натянутому шпагату. За их неимением можно применять колья длиной 1,5-2 м.
Подкормка томатов в теплице и виды удобрений
Для правильного развития и последующего плодоношения помидоры в теплице нужно постоянно подкармливать. В большинстве случаев бывает достаточно 2-ух подкормок за все время вегетации, но лучше удобрять томаты каждые 10-12 дней, чередуя при этом органические и мин. удобрения.
В качестве органического удобрения прекрасно подойдут навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой по соотношению 1:10 (приблизительно 1 ведро навоза на бочку воды объемом 100 л). Также можно применять куриный помет в расчете 200-250 г помета на 10 л воды. Удобрение настаивают не менее 24 часов и потом поливают помидоры под корень по 2-3 л на растение. Начало подобных подкормок в большинстве случаев сходится с самим началом массового цветения и завязыванием плодов.
В минеральных удобрениях томаты нуждаются совсем не меньше, чем в органике. Особенно приветствуются комплексные мин. удобрения, содержащие микро- и макроэлементы в легкой форме, которые отлично усваиваются растениями. Самыми популярными на данный момент считаются такие непростые питательные комплексы, как аммофос, диаммофос и нитроаммофоска. Различия в процентном соответствии минералов в составе таких удобрений дают возможность выбрать подходящий вариант для любого определенного вида почвы и для конкретных целей.
Если комплексного удобрения рядом нет, можно лично подготовить питательный раствор. Для этого вполне достаточно перемешать в равных количествах сульфат калия или калимагнезию, суперфосфат и аммиачную селитру или мочевину. Удобрять помидоры такой подкормкой можно начав с завязывания на растениях второй плодовой кисти.
Мин. удобрения для томатов можно вносить как в сухом виде, рассыпая их между рядами на влажный грунт, так и в жидком. На рост и развитие растений сильное влияние оказывают также внекорневые подкормки — опрыскивание растений слабым раствором микроэлементов. Для приготовления одного из подобных растворов необходимо взять 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка в расчете на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечерами или в плохую погоду, во избежание ожога листьев. Внекорневые подкормки рекомендуется выполнять раз на протяжении месяца.
Чем подкормить помидоры?
Когда и чем подкормить помидоры в открытом грунте?
Самым неопасным, настоящим и прекрасным средством для подкормки не только томатов, но и любой иной культуры, считаю биогумус. Если даже помидоры высажены в открытом грунте, то подкормка по 1 (одному) стакану биогумуса под каждый куст даст прекрасные результаты. Самый маленький прирост урожайности в 30% гарантирован. Подкармливать биогумусом можно когда будет угодно.
дольфаника
Имеются собственные характерности
Как только посадили рассаду проводят первый раз подкормку через 20 дней. В данное время у растений начали появляться бутоны и цветы. нужно развести птичий помёт с водой 1 к 15. Добавить 1,5 ложки суперфосфата. При пасмурной погоде делают не корневую подкормку. 1 чайную ложку аммиачной селитры разводят 10 литрами воды
Через 15 дней, когда распускается вторая кисть, еще раз удобрить почву, где растут помидоры. Можно развести коровяк с водой в расчете 1 к 10
Еще через 15 дней делают третью подкормку, когда распускается третья кисть. Опять применяют разведенный водой коровяк
Еще через 15 дней , чтобы защитить цветы от осыпания и для лучшего завязывания делают четвертую прикормку. Применяют мин. удобрения
И еще раз выполняют прикормку, когда стали массово возникать плоды
Органические удобрения лучше вносить с осени, а в летний период подкармливать свежим навозом, коровяком в минимальном количестве
Помидорам неполезен излишек азота в виде свежего навоза и азотных удобрений — от него у растений начинают увеличиваться побеги, листва, а образование плодов может даже замедлиться. Считается, что на почвах, богатейшей органикой, удобрений нужно вносить чуть-чуть или не вносить вообще азотные удобрения.
Огородники в большинстве случаев подкармливают растения суперфосфатом, порой нитроамофоской. Также необходимы калийные удобрения.
Из микроэлементов полезны бор, марганец и цинк.
Внекорневую подкормку проводят слабым раствором суперфосфата и борной кислоты.
Можно подкормить помидоры настоем коровяка. Набрали коровяк, залили водой. А потом поливаете в расчете на 10 литров воды 1 литр коровяка. Помидоры любят такую подкормку и ощутимо после неё идут в рост.
Для образования завязи и устранения её опадения можно применять препарат «Завязь для томатов», он тоже считается подкормкой, только внекорневой.
Препарат «Фитоспорин» тоже можно применять для подкрмки, вместе с этим это будет еще и профилактика и борьба с фитофторой.
Очередной препарат, предназначенного для подкормки — это «Азофоска». Советуют сочетать так:»Азофоска» + «Кальциевая селитра» + мочевина.
Для лучшего образования плодов томатам нужен фосфор и калий. При посадке я в каждую лунку добавляю ст. ложку двойного суперфосфата и чайную ложку сернокислого калия. Рассаду подкармливаю комплексным удобрением растворин. Пару раз в течении сезона при поливе делаю подкормку удобрением ГУМИ на основе гуматов. Томаты любят почву, в которую внесен перегной. Перед посадкой томатов, на этом месте можно посадить сидераты, белую горчицу, фацелию, рапс, потом заделывать в грунт. Это оздоровит и сделает лучше состояние почвы. Томаты любят рыхлую почву. Активно растут на песчанных почвах, там в которых есть маленькие камушки.
Наиболее качественным удобрением считается куриный помет. В нем содержится много полезных для растений веществ и компонентов. Можно применять и коровяк, однако он слабее и имеет меньше полезных веществ, чем куриный помет.
. сильно нравится помидорам раствор дрожжей для подкормки. выполняется р-р довольно легко: 100гр пачкадрожжей на ведро воды домашней температуры. также подкармливают огурчики и перец. растёт все, как на дрожжах)))
Nikolai Sosiura
Помидоры, как и прочие овощные растения, нуждаются в своевременном внесении органических и мин. удобрений.
При высаживании рассады помидор в почву, в ямки добавляют перегной и золу.
После того, как пройдёт 14 дней помидоры подкармливают:
При обильном цветении томатов их второй раз подкармливают:
При формировании плодов проводят третью подкормку:
Томатом необходим азот, калий и фосфор.
Из настоящего и безопасного годиться зола — источник калийно-фосфорных солей.
А азот и калий получать из удобрений, мы же сами пьем и детям даём витамины — если чего-то не хватает, то отчего же не взять это из из необходимых средств.
Наиболее целесообразно подкормку вносить осенью, при перекопке огорода. Несомненно по всей видимости, ничего лучше навоза, торфа и компоста для осенней подкормки не придумаешь. Летнюю подкормку рекомендуется делать раствором коровяка (1 : 10) или куриного помёта (1 : 20).
spring948374
Нашла в маминой записной книжке такую рекомендацию относительно томатов:
при массовом наливе плодов необходимо подкормить их таким раствором — в 10 литрах воды развести 15 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия.