Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — фактический навык

Помидоры сорт Евпатор

Итак, прошло 14 дней, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Прекрасное время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие разновидности подкормок вообще бывают? Останние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стремясь меньше применять мин. удобрения, но всецело от них не отказываются. Высокой востребованностью пользуется рукодельное доступное, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, немного ниже.

Виды подкормок помидоров

Есть два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, другими словами — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а напрасно.

Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим конкретно сверху листьев, веток растений. Этот вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд положительных качеств. Во-первых, она дает возможность экономить удобрения. Так как, когда мы их вносим под растения, то большая часть питательных веществ смывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист вовнутрь растения. Причем это происходит достаточно стремительно. Благодаря этому внекорневая действует намного быстрее, чем корневая. Второе, ее используют, чтобы быстро помочь растению, страдающему от минуса того либо другого микроэлемента. Я стараюсь чаще применять внекорневую подкормку для рассады, для растений не так давно высаженных в открытый грунт или теплицу, другими словами для более молодых саженцев.

Для внекорневой подкормки применяют более невысокие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее применяют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не имеют хлор. В большинстве случаев это жидкие формы удобрительных смесей, независимо от того, какие они — минеральные или органические. Постарайтесь для приготовления питательных растворов применять нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так же и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше менять. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при очень большой влажности следует чаще проветривать, тем более после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, необходимо знать когда — по утру, днем, вечерами — их лучше проводить.

Внекорневые подкормки помидоров

Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась собственным опытом использования внекорневых и корневых подкормок помидоров. Навык, насколько я могу оценить, — неоценимый.

Посмотрите, какие помидорные аллейки у Анны! Это ли не подтверждение того, что стратегия подкормок подобрана ею правильно!

Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан

Начинать подкармливать помидоры следует после семи дней после высадки.

Вот подобные составы внекорневых подкормок она применяет:

1. Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
2. Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по правилам.
3. Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
4. Бифунгин (березовый гриб (чага) — реализуется в аптеке — развести в водной массе на глаз до тёмного цвета.
5. По одной чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия реализовываются в аптеке) + марганец на конце ножа + крупно натертое простое мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
6. Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
7. По 1 чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
8. Слабый раствор марганца.
9. Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавкой 0,5 стакана сахара (10 литров).

Все данные растворы для внекорневой подкормки высокоэффективны для питания и защиты томатов от болезней, особенно от фитофторы, иных заболеваний грибкового характера.

Использовать их необходимо не одновременно, а, или попеременно, как написано, или подобрать те, которые, как вы считаете, принесут самую большую пользу растениям. С накоплением навыка вы лично установите, «что — ваше».

Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — снова-таки навык нашей читательницы из Новокубанска.

Корневые подкормки помидоров

Анна советует в первую очередь перед каждым удобрением под корень полить томаты питьевой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.

Первая корневая подкормка — не до недавнего времени 10 дней после высадки рассады.

Вторая — через 15 дней (14 дней) после первой.

Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а конкретно в пору цветения второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники рекомендуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем очень часто завязуется уродливый, выделяющийся от иных. (Но я бы не именовала эту рекомендацию обязательной — я не так часто видела на собственных томатах такой цветок).

1. Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или навоза коровы. Пропорции такие: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр навоза коровы на 10 литров воды.
2. Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 ст. ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Имейте в виду, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Благодаря этому начинать готовить данный раствор нужно, как минимум, за день до использования. В первую очередь растворите суперфосфат — пускай он постоит не менее суток, а уж потом добавьте в него иные составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
3. Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или навоза коровы + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, помня перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
4. 1 раз на протяжении месяца Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления детально описан ниже.
5. Каждые 2 недели не будет мешать подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться пару часов. Зольный раствор имеет калий, кальций, фосфор, много различных микроэлементов, нужных для развития растений.

Когда следует подкормить помидоры

Принципиальный момент: если вы выполняете внекорневую подкормку или корневую, то это необходимо делать по утру или вечерами. Почему так? Если идет речь о внекорневой, то питательный раствор должен подольше быть на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А второе, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листами. При внекорневой следует наблюдать, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.

Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже необходимо с самого утра или вечерами. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает собственные огурчики, помидоры в теплице или открытом грунте только с самого утра. Причины тоже как бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листы может вызвать ожог от солнца листвы. Не следует принуждать растение расходовать силы воссоздавать или подлечивать раны.

Как часто следует проводить подкормки

В большинстве случаев спрашивают, как часто нужно проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Небольшой ответ – не достаточно часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. Другими словами, приблизительно 2-3 раза за месяц. Чередую их. 1 раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю собственные помидоры под корень.

Часто задают вопросы: допускается ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как возникли завязи, подкормка — исключительно под корень, другими словами корневая.

Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. Другими словами, как только увидела, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.

Второй частый вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.

Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого зависит кол-во завязей и урожай.

В теплице или открытом грунте подкормку проводят так. Необходимо подкормить персонально любое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой нужно чуть-чуть смочить почву. Поливаем помидоры питьевой водой, температура которой не ниже 20-22?С. При поливе в теплице постарайтесь, чтобы вода не попадала на листья – излишняя влажность там ни к чему. Поливайте по утру — потом в первую очередь проветрите теплицу. А уже после полива, залейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.

Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать по утру, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения обязаны быть сухими.

Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте

Если у вас мало времени для ухода за помидорами или тяжело отыскать все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, тогда можно применить удобрения на основе гуматов.

Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (настоящий лекарство плодородия) — растения отзывались на него хорошим собственным видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.

Зато вы можете исходить из выбора собственных магазинов для садоводов и огородников. Хорошо применять Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку быстрорастворимого минерального удобрения (к примеру, Фертика Универсал).

На любое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Благодаря этому при посадке рассады из мин. удобрений применяю только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.

Как подготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Сильно нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Довольно легко. Рецептов такого «зеленого удобрения» довольно много. База его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая железная 200-литровая бочка. Но железную бочку не рекомендуют применять для приготовления этого удобрения, по всей видимости, процесс окисления металла негативно проявляется на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных обстоятельств практически не бывает. Купила очень большие 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их вовнутрь бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полимерный этилен солнцем чуть-чуть нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись с наружной стороны на край бочки. Вышла у меня железная бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было чуть-чуть, добавляю туда скошенную траву. Квалифицированные огородники рекомендуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, благодаря этому набросала практически полную (2/3) бочку различных сорняков, крапива там тоже была.

Сверху кинула приблизительно 1 кг деревянной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (настоящей, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды практически доверху.

Рецепт этот позаимствован давно из книги «Мудрое земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет данный раствор настоем микробных организмов. Автор взамен дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор в бочке бродит довольно динамично и вонь, извините за подробности, не самая хорошая. А размешивать удобрение необходимо хоть раз за один день. Настаивается все это недели 1,5-2. Потом вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так изначально повелось. Кабачки очень благодарны.

Вы можете попробовать применять такую древесную щепу на иных растениях.

Питательного настоя в бочке выходит немножко побольше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурчики, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет намного лучше, а еще ущерба подкормка не принесёт (ожога корней не будет), если почва под растениями будет мокрой. Другими словами, перед корневой подкормкой в первую очередь полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.

Сильно нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, отлично переносят непогоду, растут достаточно стремительно, плодов завязуется много и, я думаю, меньше стали болеть, другими словами их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую в большинстве случаев провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – спустя каждые 10-12 дней.

Мне хватает данного раствора надолго. Но все, разумеется, зависит от численности высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается менее половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, не считая воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор приготовлен.

Это «зеленое удобрение» отлично работает против фитофтороза. Как минимум, я думаю, что после того, как я начала его применять, случаев возникновения фитофторы на листьях, плодах практически не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На других кустах никаких признаков фитофторы не увидела. А дальнейшие 2 года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина тому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.

Но, к примеру, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде очень высокая. Я, чтобы предупредить возникновение фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Данный раствор особенно хорошо действует на помидоры. Йод содействует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.

Для предупреждения фитофтороза обработки чередую. 1 раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Данный препарат не только оберегает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Порой пропускаю молочно-кислую обработку, но в первую очередь заменяю ее на раствор Фитоспорина, который отлично подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний на растениях.

Не забудьте, что влага, высокая влажность в теплицах или на огороде в период дождей благотворна для развития фитофторы, иных грибковых, бактериальных заболеваний. В первую очередь обрабатывайте собственные саженцы, не нужно ждать возникновения первых признаков болезни. Если болезнь начала себя выражать, то бороться с ней уже поздно и фактически бесполезно.

Итак, ответ на основной вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки считаются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?

Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации рекомендуется использовать настоящие мин. удобрения (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят редко — 2-3 раза на протяжении месяца — в первой половине вегетации чаще, а во второй — реже.

Публикация восполнена информацией 20 марта 2016 года.

Пригодится:

• Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими

Чем подкормить помидоры? Выращивание, уход, удобрения

Помидоры высаживаются на каждом дачном участке, ведь это вкусный и практичный летний овощ. При этом нередко появляется вопрос, чем подкормить помидоры. Это недаром, томаты не любят бедную почву, расти они в ней будут, но плодоношения можно так и не подождать. Одновременно с тем нужно не забывать, что передозировать подкормку еще хуже, чем недодать питательных веществ. Собственно поэтому мы сегодня и говорим о том, чем подкормить помидоры. На каждом шаге роста и развития потребности растения меняются, благодаря этому особенно актуально своевременно вносить в грунт нужные вещества.

Большой выбор удобрений

Начинать обогащать почву необходимо прежде, как придёт время садить их в грунт. Другими словами готовить грядку для томатов начинают заблаговременно. Чтобы земля была плодородной, нужно в сентябре вносить в будущую грядку перегной. Как вариант, можно сразу же после уборки урожая (в августе) можно внести навоз, перекопать и отлично полить. До весенней поры почва окажется готовой к посадкам. Благодаря этому первым считается вопрос даже не о том, чем подкормить помидоры, а когда это правильно сделать.

Впрочем навоз — это только органика, а для томата даже важнее мин. удобрения. Это суперфосфат, являющийся наиболее эффективным и популярным удобрением для помидор. В его составе есть весь набор нужных микроэлементов. С пришествием весенней поры вопрос, чем подкормить помидоры решается определенно: подбирайте суперфосфат. Удобрение дает возможность уменьшить кислотность грунта. Почему еще он прекрасен только для помидоров? Суперфосфат имеет магний, который жизненно нужен для роста и развития томатов, и также других пасленовых. Выпускается данный препарат в сухом виде, его разводят с водой. Очень удобный способ для внесения препарата в почву — это опрыскиватель.

Комплексные подкормки

Давайте демонтировать дальше, чем подкормить помидоры. Наиболее эффективное, что можно выдумать — это смесь, которая включает калий, фосфор и азот. Это востребованная нитроаммофоска, доступный, распространенный и достаточно распространенный препарат, который точно есть в каждом магазине. Достаточно хорошо томаты воспринимают такие удобрения, как навоз и торф. Если у вас есть зола из дерева, то она тоже пригодится. При этом вариантов внесения удобрений довольно много, это может быть внесение препаратов под корень, в грунт, опрыскивание питательными препаратами.

Схема подкормки

Необходимо выделить, что единого мнения на данный счет нет. Любой специалист имеет своё мнение. Самое основное — это четко держаться собственной схемы и своевременно выполнять следующую подкормку. Необходимо рассмотреть данный процесс изначально, от посева рассады, до сбора урожая. Но учтите и частные характерности вашего участка, состояние почвы, количества выпадающих осадков (если их много, тем обильнее обязаны быть подкормки).

Первые удобрения вносятся еще при посадке рассады. В данный момент прекрасно подойдет нитрофоска. Дозировка маленькая — половина чайной ложки на литр воды. Дальше, до самой высадки в почву, нужно повторить внесение удобрения спустя каждые 10 дней. В раствор в первую очередь добавлять марганцовку. После первой пикировки необходимо обождать 14 дней и внести суперфосфат и сернокислый калий. В большинстве случаев этого вполне достаточно до высадки в почву.

На основном месте

Пересадка в открытый грунт — это большой стресс для растения. Собственно поэтому она в большинстве случаев комбинируется с следующий подкормкой. В каждую лунку при посадке необходимо внести смесь из суперфосфата и селитры в расчете: столовая ложка на любое растение. В большинстве случаев среди садоводов появляется вопрос, как часто подкармливать помидоры. Дабы получить ранний урожай, следует потратить свое время на подкормку, она выполняется раз на протяжении недели. Помидоры после высадки просят конкретного ухода, это может быть смесь из мочевины, суперфосфата, сернокислого калия. Любого из препаратов на ведро воды укладывают по 10 г.

Срок цветения

Это самый важный момент, благодаря этому мы не может не рассказать, чем подкормить помидоры в пору цветения. В данный момент томаты нуждаются в органике, благодаря этому в первую очередь подкармливайте их раствором азофоски и коровяка. Любого из этих компонентов вносится по 25 г на ведро воды. Дальше нужно произвести 2-3 подкормки с интервалом в 2-3 недели. Это может быть коровяк (или помет птиц) и сернокислый калий. Если вы попробуете данную смесь в деле, то больше не будете приподнимать вопрос, чем подкормить помидоры в пору цветения. Результаты великолепные, растения охотно цветут, а на месте цветов завязываются плоды.

Завязь плодов

Итак, цветение фактически позади, теперь мы обязаны разобрать, чем подкормить помидоры во время плодоношения. В данный период прекрасно подойдет зола, борная кислота и дрожжи. При этом деревянную золу можно применять весь сезон, она крайне полезна. Хороша она разведенная в водной массе, и просто высыпанная под кустики. Но есть рецепт, который в первую очередь должен быть в вашей копилке. Для этого нужно взять литровую банку золы и 10 г борной кислоты, прибавьте флакончик йода, залейте все это 10 литрами воды, а потом оставьте на ночь. По утру под каждый кустик необходимо внести по литровой банке раствора.

Дрожжевая подкормка

В самом разгаре плодоношение, а нашей целью считается собрать побольше больших и сладких плодов. Благодаря этому продолжаем разговор о том, чем подкормить помидоры в июле. Под эти цели особенно подходит обычная бражка. Ее сильно любят все растения. Для этого применяют традиционные сухие дрожжи. Пакет смешайте с 2 ложками сахара и дайте постоять пару часов. Потом разведите ведром воды и полейте растения. В скором времени они поднимут листы, станут очень крепкими и зелеными.

Мы еще побеседуем о том, чем подкормить помидоры в июле, а пока необходимо рассмотреть очередной способ приготовления дрожжевой подкормки. Для этого заполните банку ржаными сухарями (3 л) и прибавьте 100 г сырых дрожжей. Заливаете тёплой водой и оставляете прогуливаться на трое суток. Теперь закваску разводите 1:10 и поливаете растения.

Чем подкармливать помидоры в грунте

Подкормка в открытом грунте немного выделяется от той, которая нужна для тепличных растений, благодаря этому мы дополнительно рассмотрим и эти характерности. Если подкорка была сделана заблаговременно, другими словами с осени, то растения высаживаются в открытый грунт без дополнительного внесения удобрений. Впрочем после образования кистей завязи нужно поддержать собственные плодовые растения, с помощью раствора навозной жижи. Для этого на 10 литров воды необходимо взять раствор коровяка, не больше 0,5 литра, и приблизительно 25 г нитрофоски. Если землю заблаговременно не удобряли, то вносить подкормку необходимо уже через 14 дней, после высадки растений в почву. Нужно внести органику, так как собственно она обеспечивает рост и развитие. Для этого нужно взять настой куриного помета или навозную жижу (0.5 литра на ведро воды), к раствору добавляют примерно ст. ложку суперфосфата. Для того чтобы рост растений происходил быстрее, отлично добавить и чайную ложку сульфата калия. Повторяют подкормки спустя каждые 10 дней, аж до возникновения 4-5 кистей завязи.
Достаточно хорошо проявляется на будущем урожае и мульчирование. Для этого в междурядьях рассыпают опилки и очень маленькую солому, листья и торф, перепревший компост.

Дела тепличные

Теперь давайте сравним, а чем подкормить помидоры в теплице? Настоящее выращивание в условиях теплицы подразумевает проведение 3-4 корневых подкормок в период вегетации. Первую необходимо обязательно провести через 15-20 дней после высадки в почву. Для этого готовится специализированный раствор, на 10 литров необходимо взять 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 литра жидкого коровяка, который можно заменить с помощью жидкого удобрения «Идеал». Раствор вносят по 1 литру под любое растение. Это обеспечивает настоящий рост и развитие растений.

Приблизительно через 10 дней после первого внесения опять появляется вопрос, чем подкормить помидоры в теплице. Для этого тоже лучше воспользоваться готовым, комплексным удобрением. На 10 литров воды необходимо взять 1 ст. ложку органического удобрения «Плодородие» и 1 чайная ложечка сульфата калия. Данный период чрезвычайно важен для роста и развития растений, и также для цветения и завязи плодов. Благодаря этому нельзя пропускать эти подкормки, иначе вы можете остаться без урожая.

Третья подкормка — это уже период развития плодов. В данное время растение особенно чувствительно к подкормке, так как потребности в питательных веществах довольно велики. Делается она приблизительно по прошествии трех недель после второй. На ведро воды потребуется взять ст. ложку суперфосфата, две столовые ложки деревянной золы и ст. ложку гумата натрия с подобным же количеством нитрофоски. Внесение удобрения — 5 литров на один метр квадратный. Благодаря подобной подкормке ваша теплица будет давать великолепный урожай. Более того, плоды будут очень большие, сладостные и вкусные.

Что может случиться, если не подкармливать растения

Если садовод отказывается от отработанной схемы, то для начала пострадают листы. Они теряют собственную форму и начинают скручиваться, падают уже в начале роста и развития куста. Это может происходить первым делом из-за минуса азота. Благодаря этому если ваше растение отстает в росте и развитии, то задумайтесь про необходимость проведения подкормки.

Теплица — это особенный способ выращивания растений, благодаря этому здесь нужно тщательно наблюдать за состоянием томатов. Достаточно часто садоводы задают вопросы, чем подкормить помидоры для завязи. В тепличный условиях — это может быть фосфор. При его недостатке листья становятся фиолетовыми, а рост самого растения заканчивается. Но если рост куста и завязь плодов сберегается, то изменение покраски можно считать нормой. Несколько редко встречается дефицит кальция. Его тяжело узнать, так как он очень часто в тепличных условиях вырисовывается в виде гнили, другими словами маскируется под вирусное заболевание. Но если например вы с осени внесете нужную органику, а весною добавите курс мин. удобрений, то ваши томаты не будут страдать от минуса питательных веществ, а это означает, у вас будет замечательный урожай апетитных и сладких помидор.

Другими словами подкормка для плодовой культуры — это важное требование. Если даже грядки отлично подготовлены с осени, другими словами внесена органическая подкормка под зиму, следует производить подкормку удобрениями на минеральной основе.

Подведем итоги

Есть отработанная схема, по которой можно выполнять подкормку томатов. Она себя зарекомендовала как самая эффективная, и следуя ей, вы никогда не будете иметь трудностей с урожаем. Однако следует также ориентироваться на тот сорт, который растет у вас на участке, условия климата региона, плотность посадок, продолжительность эксплуатации почвы и многое иное. Очень внимательно необходимо подбирать, чем подкормить помидоры во время плодоношения, потому что от этого может зависеть сбор урожая. Благодаря этому без экспериментов своего творчества может быть тяжело отыскать прекрасный вариант для подкормки томатов у себя на участке.

Удобрение помидоров в тепличных условиях

Помидор (томат) как овощная культура — растение очень требовательное к условиям произрастания и нуждается во внимательном уходе. Помидор достаточно свето- и теплолюбив, но одновременно не боится открытых сквозняков и ветров. Будучи сравнительно засухоустойчивым растением, он все же нуждается в огромном количестве влаги. Впрочем попадание воды на листы и плоды очень нежелательно. Особенно страшны для помидоров холодные росы, благодаря этому растят их преимущественно в теплицах или парниках.

Пасынкование низкорослых сортов томатов.

По собственной природе томат — многовековая культура, но потому как зима в средней полосе губительна для корневищ этого растения, в сельскохозяйственной практике этот овощ культивируется как однолетний. Агротехника выращивания томатов в тепличных условиях в большой мере разнится от оной на открытом грунте и включает ряд специфических особенностей, которые следует учитывать.

Подготовка теплицы

Растить помидоры в теплице во время зимы можно только при наличии отопления последней, что очень часто невозможно для среднестатистического садовода и считается прерогативой специальных сельских хозяйств.

Для культивации летом прекрасно подходят теплицы и парники разного типа -остекленные, пленочные либо широко популярные на данный момент поликарбонатные.

Схема посадки томатов.

Специальных требований к габаритам и виду конструкции теплицы также нет, важно лишь, чтобы помещение было довольно светлым и отлично проветривалось. Для этого оно должно иметь несколько широких форточек, причем не только вверху, но и на уровне земли.

Почву в середине теплицы готовят с осени, для чего ее тщательно перекапывают и вносят 3-4 кг золы и аммиачную селитру с суперфосфатом по соотношению 0,5-0,8 кг и 3-4 кг на 1 м? исходя из этого. Помидоры в теплице или парнике активно растут на слабощелочных и нейтральных почвах. Если почва чрезмерно кислая, добавить можно известь в расчете 0,6-1 кг на 1 м? в зависимости от кислотности почвы. Для таких же целей подойдёт доломитовая мука или древесная щепа гравия. Во время зимы подготовленный грунт рекомендуется укрыть соломой или верхним слоем почвы (можно опилками или хвоей) чтобы не было излишне глубокого обмерзания. Весною же, за два-три дня до посадки, почва в теплице еще раз прорыхляется и отделывается защитными средствами от корневой гнили и заболеваний грибкового характера, например как фитоспорин, триходермин и т.п.

Обработка и посев семян

Классически считается, что самой лучшей всхожестью обладают самые плотные семена огородных культур. Это же правило применимо и к семенам томата, благодаря этому конкретно перед посевом их тщательно перебирают по плотности. Для этого определенное количество семян опускают в 3-5% раствор поваренной соли или калийной селитры (30-50 г на 1 л воды) и перемешивают. Через пару минут очень плотные, тяжёлые семена осядут на днище. Их и применяют для посева, заранее отделав раствором марганцовокислого калия (1 г на 1 ст. воды). Это выполняется для предупреждения развития разных болезней.

Для ускорения процесса прорастания семян их вымачивают в специализированных питательных растворах, к примеру, в растворе деревянной золы (1 ст. л. золы на 1 л воды). Есть и иные, более непростые по составу рецепты, как, к примеру, такой: борная кислота — 0,02%, молибденовый аммоний — 0,01%, сернокислый марганец или цинк — 0,05%, сернокислая медь — 0,05% и йодистый калий — 0,025%. Семена держат в растворе в марлевом мешочке из пары слоев в течение 12 ч при температуре примерно 20°C.

Технология пикировки томатов.

Другой этап — закаливание семян. В нечерноземной полосе это очень полезная, а иногда даже нужная процедура. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную марлю, оставляют в прохладном месте (в холодильнике) с температурой 1-2°C на период от 12 до 24 ч, иногда опрыскивая их водой.

Семена томата высевают в неглубокие бороздки, отстоящие один от одного на 5-7 см, причем расстояние между семенами не должно быть менее 1 см. Самой лучшей почвой для посева считается реальная дерновая земля или перегной, куда заблаговременно добавить можно по одной чайной ложечке деревянной золы, суперфосфата и сульфата калия (в расчете на 1 ведро земли). Посев делают в большинстве случаев в последних числах Марта — начале апреля. Ящики с рассадой ставят в тёплое светлое место с температурой не ниже 20°C, но и не выше 25°C. Всходы должны появиться примерно после семи дней.

Уход за рассадой

Первую подкормку рассады делают через 15 дней после возникновения первых всходов. Для этого половину чайной ложки нитрофоски разводят в 1 л воды и данным раствором поливают рассаду. Начиная с момента возникновения первого настоящего листа раз на протяжении недели проводят опрыскивание слабым раствором марганцовокислого калия.

В течение первой недели жизни всходов особенно актуально исполнять режим температур: 16-18°C днем и 13-15°C ночью. Потом температуру можно увеличить до 18-20°C и 15-17°C исходя из этого. Полив выполняется 2-3 раза в течении дня в минимальных количествах, причем вода должна быть домашней температуры. Весь период вегетации саженцы нужно иногда поворачивать относительно светового источника, чтобы рассада не вытягивалась в одну сторону.

Схема высадки рассады в почву.

Через 15-20 дней после возникновения всходов, другими словами после возникновения первых реальных листочков, растения пикируют: отрезают кончик стержневого корешка и углубляют саженец до семядольных листьев. После пикировки скороспелые сорта как правило не нуждаются в специальном уходе. Более требовательные сорта можно подвергнуть закалке, иногда вынося рассаду на открытый воздух.

Через 12-14 дней после пикировки рассаду следует еще раз подкормить раствором двойного суперфосфата и калиевой селитры (по 1 ст. л. на 10 л воды). К высадке в открытый грунт рассада бывает готова через 50-55 дней после возникновения всходов. К данному времени она обязана иметь уже высоту приблизительно 30 см, 7-8 реальных листочков и полностью сформировавшуюся цветочную кисть.

Посадка в теплицу

В средней полосе посадка рассады томата в неотапливаемые теплицы выполняется, в основном, в первой декаде мая, когда земля прогреется до 16-18°C. Высаживают окрепшие кусты на заблаговременно подготовленные и укрепленные досками грядки шириной 60-100 см и высотой 25-40 см. Расстояние между кустами должно составлять 40-45 см, а между рядами — 55-60 см. В среднем на 1 м? должно находиться 2-3 растения. Рослые растения рекомендуется садить не очень часто. Расстояние между кустами зависит в большинстве случаев от того, во сколько стеблей пойдёт каждый куст.

Рассаду в теплицу высаживают вертикально в лунки глубиной примерно в штык лопаты. При этом лунки хорошо проливают высоким количеством воды (по 3-5 л на лунку) и сажают растения буквально в грязь. Этого вполне хватает для настоящего укоренения. Потом в течение 10-12 дней помидоры можно абсолютно не поливать, а уже дальше — поливать лишь иногда тёплой водой и исключительно под корень, избегая проникновения влаги на листы и завязи. Сразу же после посадки растения можно подвязать к непостоянным колышкам, чтобы они не заваливались. Финальную подвязку делают на 10-12 день, подвязывая кусты к шпалере или вертикально натянутому шпагату. За их неимением можно применять колья длиной 1,5-2 м.

Подкормка томатов в теплице и виды удобрений

Для правильного развития и последующего плодоношения помидоры в теплице нужно постоянно подкармливать. В большинстве случаев бывает достаточно 2-ух подкормок за все время вегетации, но лучше удобрять томаты каждые 10-12 дней, чередуя при этом органические и мин. удобрения.

В качестве органического удобрения прекрасно подойдут навозная жижа или сухой навоз, разведенные с водой по соотношению 1:10 (приблизительно 1 ведро навоза на бочку воды объемом 100 л). Также можно применять куриный помет в расчете 200-250 г помета на 10 л воды. Удобрение настаивают не менее 24 часов и потом поливают помидоры под корень по 2-3 л на растение. Начало подобных подкормок в большинстве случаев сходится с самим началом массового цветения и завязыванием плодов.

В минеральных удобрениях томаты нуждаются совсем не меньше, чем в органике. Особенно приветствуются комплексные мин. удобрения, содержащие микро- и макроэлементы в легкой форме, которые отлично усваиваются растениями. Самыми популярными на данный момент считаются такие непростые питательные комплексы, как аммофос, диаммофос и нитроаммофоска. Различия в процентном соответствии минералов в составе таких удобрений дают возможность выбрать подходящий вариант для любого определенного вида почвы и для конкретных целей.

Если комплексного удобрения рядом нет, можно лично подготовить питательный раствор. Для этого вполне достаточно перемешать в равных количествах сульфат калия или калимагнезию, суперфосфат и аммиачную селитру или мочевину. Удобрять помидоры такой подкормкой можно начав с завязывания на растениях второй плодовой кисти.

Мин. удобрения для томатов можно вносить как в сухом виде, рассыпая их между рядами на влажный грунт, так и в жидком. На рост и развитие растений сильное влияние оказывают также внекорневые подкормки — опрыскивание растений слабым раствором микроэлементов. Для приготовления одного из подобных растворов необходимо взять 4 г сернокислого марганца и по 2 г сернокислой меди, борной кислоты и сернокислого цинка в расчете на 10 л воды. Опрыскивание проводят вечерами или в плохую погоду, во избежание ожога листьев. Внекорневые подкормки рекомендуется выполнять раз на протяжении месяца.

Как правильно садить и ухаживать за помидорами?

Томат — это одна из наиболее любимых культур, которая встречается на участке фактически любого загородного жителя. Чтобы урожай этого чрезвычайно вкусного плода порадовал полностью, посадка помидор должна быть правильной.

Схема посадки томатов в почву.

Полностью все о выращивании любимых томатов без полива, и также их подкормке и посадке в открытый грунт или в теплицу знать невозможно, но ключевыми секретами ухода должен обладать любой, кто мечтает о богатом урожае.

Выбор подходящего сорта

Многообразие помидоров поражает. Плоды могут быть очень маленькие, большие, средние, продолговатой, круглой, грушевидной, эллипсоидной, овальной формы и похожие на сердце. Палитра цветов также внушительна. После обыкновенных всем красных помидор идут оранжевые, белые, жёлтые всех цветов и даже практически черные.

Любая опытная домохозяйка расскажет не только все о выращивании ее самого любимого сорта, но и то, что не каждый плод одинаково прекрасен в салате и для заготовки на зиму.

Таблица подкормочных смесей для томатов.

Благодаря этому, кроме выбора первых или поздних сортов томата, необходимо еще просчитывать его последующее назначение. К примеру, «Тигровый», «Буденовка» и «Розовый мед» лучше применять в свежем виде в салатах, а сорта «Алые паруса», «Новогодний», «Новичок» прекрасны для заготовок впрок.

Отлично себя проявили ранние помидоры следующих сортов:

1. «Евгения».
2. «Аврора».
3. «Красно солнышко».
4. «Толстый Джек».
5. «Маленький принц».
6. «Ураган».
7. «Адмирал».
8. «Франт».
9. «Весенняя капель».
10. «Шеди Леди».
11. «Царскосельский».
12. «Гармоничность».
13. «Адмиралтейский».

Помидоры поздних сортов:

1. «Владимир F1».
2. «Де Барао».
3. «Жираф».
4. «Астронавт Волков».
5. «РИО ГРАНД».
6. «Титан».
7. «Финик».
8. «Финиш».
9. «Хуторской засолочный».
10. «Чудо рынка».
11. «Спрут F1».

Пример схемы расположения грядок под томаты.

Востребованные розовые сорта:

1. «Демидов».
2. «Моя семья».
3. «О-ля-ля».
4. «Столичная грушовка».
5. «Симпатяга».
6. «Супермодель».
7. «Петруша огородник».
8. «Алые свечки».
9. «Розовая Стела».
10. «Славянин».
11. «Монастырская пирушка».
12. «Батяня».

Наиболее вкусные сорта для открытого грунта:

1. «Золотая королева».
2. «Надежда».
3. «Балерина».
4. «Дядя Степа».
5. «Иван Купала».
6. «Каратиновый».
7. «Лаура».
8. «Кемеровец».
9. «Алый Мустанг».
10. «Засолочный деликатес».
11. «Сибирский козырь».
12. «Сенсей».
13. «Шахерезада».
14. «Пудовик».

Схема правильной высадки рассады томатов.

Отличные сорта помидоров в теплицу:

Помидоры для районов севера:

Кроме этого, можно выбрать именно сорта томата для мокрого грунта, по высоте растений и даже для перевозки или долгого хранения.

Тщательная подготовка семян

Схема обрезки рассады томатов.

Хорошая посадка томатов всегда начинается с наиболее старательной подготовки его семян. Один из интересных и продуктивных советов по выращиванию помидоров — это влияние на семена противоположной температурой. Для этого их замачивают на 12-15 часов между 2-мя слоями мокрой материи. Температура при этом должна быть около 20?С. Потом их помещают в холодильник на 8-10 часов. Эту процедуру проводят циклично в течение 2-х недель. Из-за этого методу погибают все слабые семена. Помидоры, выращивание которых начиналось с подобной закалки, всегда имеют высокие всходы и богаты урожай.

Для посева семян в почву нужно приготовить следующие материалы и материалы:

1. Семена.
2. Грунт для рассады.
3. Торфоперегнойные кубики или любая доступная емкость глубиной 4-5 см.
4. Лейка.
5. Отстоянная вода.
6. Целлофановая пленка.
7. Распылитель.
8. Столовая ложка.
9. Линейка или картон с ровной кромкой.

Схема соседства овощей по типу удобрений.

Пошаговое выполнение работ:

1. В торфоперегнойные кубики или собственную емкость насыпать увлажненный грунт таким образом, чтобы до верха оставался приблизительно 1 см.
2. Грунт уплотнить.
3. При помощи разбрызгивателя смочить поверхность грунта
4. Если применяется емкость, то на грунте линейкой или картоном рисуется сетка 2х2 см. При посеве в торфоперегнойные кубики данный шаг пропускается.
5. Посадка томатов выполняется по схеме 2х2 см.
6. После распределения семян их посыпают сухим грунтом на 1 см и уплотняют слегка столовой ложкой.
7. Емкости накрывают целлофановой пленкой и располагают перед окном.

Как только покажется самая первая петелька всходов, не дожидаясь возникновения оставшихся, емкость сразу переставляют на прохладное и светлое место. Недалеко к стеклу рассаду лучше не устанавливать. Там ей прохладно и она не будет усваивать питание. Пленку днем снимают.

После раскрытия семидольных листиков рассада переходит на самостоятельное питание с помощью своей корневой системы. В данный период особенно важна значимая подкормка удобрениями на минеральной основе. Из предложенных на рынке воспользуйтесь следующими: Кемира-люкс, AVA, Унифлор-рост. Пленку снимают целиком. Поливать помидоры необходимо сдержанно при помощи лейки.

Правильное освещение важно не меньше удобрений, потому как на данном шаге происходит формирование программы развития растения. Люминесцентные лампы располагают на высоте 7-10 см над рассадой. Приблизительно через 6-8 недель после всхода томаты можно посадить в открытый грунт или теплицу.

Выращивание томата в теплице

Для того чтобы помидоры в теплице ощущали себя отлично, не болели и дали великодушный урожай, необходимо по всем правилам приготовить саму теплицу к сезону. Посадка помидоров изготавливается в начале мая. В данное время ночи еще холодные, благодаря этому теплица обязана иметь двойной пленочный слой. Важно с каждой стороны сделать форточки, убрать дерн, а оставшуюся землю продезинфицировать медным купоросом. Если выращивание помидоров в теплицах предполагается во время зимы, то нужно побеспокоится о добавочном обогреве и освещении.

Таблица соседства овощей.

Грядки подготавливаются за семь дней до высадки рассады. Грунт рыхлят, убирают возникшие сорняки, вносят перегной. Для бедной почвы на 1 м? понадобится полный стакан кокса и 5-7 кг перегноя, для плодородной — 3-4 кг перегноя.

Рекомендации по выращиванию здоровых и урожайных помидоров в теплице обыкновенные, но важные:

1. Почва для высадки должна быть прогрета.
2. Рассаду нельзя садить чрезмерно глубоко.
3. Азотных удобрений должно быть в меру.
4. Посадка и уход обязаны быть своевременными. Садить помидоры нужно в увлажненную почву в пасмурный день или вечером. Пожелтевшие и пациенты листья убираются без промедлений.

Грядки в большинстве случаев разбивают вдоль теплицы. Их ширина приблизительно 50-90 см. Кол-во зависит от показателей самой теплицы. Между грядками строят проход 50-70 см. Между помидорами оставляют расстояние 40-60 см. Схема посадки этой культуры в теплице определяется способом формирования растения и его сортом. Классическая схема выглядит так.

Квалифицированные овощеводы рекомендуют не делать полив в самые первые дни после посадки культуры в теплице. Необходимо обождать с неделю, пока культура не приживется. В последующем важно держаться подходящей для тепличных помидор температуры воды. Тепличные помидоры льют водой 20-22°С. До фазы цветения растение поливают через 3-4 дня, при этом на 1м? необходимо приблизительно 5 л воды. В пору цветения полив повышаюту до 10 л на 1м?. Наиболее целесообразно тепличные томаты поливать под корень. Делать это стоит утром, а не вечерами, когда образуется конденсат.

Еще одно основное требование получения богатого урожая — это поддержание влаги и благоприятного режима температур. Помидоры не боятся сквозняков. Проветривать теплицу можно разным способом: открывать торцы, подкручивать внизу пленку, открывать верхние и боковые форточки. В первую очередь проветривать теплицу через 2 часа после полива, что немаловажно особенно в пору цветения. Влажная пыльца не может легко попасть в пестик, благодаря этому опыления не случится.

Выращивание томата в грунте

Под посадку томатов в почву отводят открытое солнечное место, надежно защищенное от холодных ветров. Негодны для данной цели сырые и невысокие участки, с близким прохождением почвенных вод, создающие очень плохие условия для корневой системы культуры.

Не советуют садить помидоры там, где его предшественниками были баклажан, перец и физалис. Не сажают 2 года подряд и томат на одном месте. Хорошими предшественниками считается картофель, морковь, кабачок, лук, тыква, огурец и капуста.

Перед высадкой растений готовят почву. Ее обеззараживают и удобряют. Самым доступным и простым способом удобрить грунт является смесь золы и компоста, в расчете 1,5 стакана золы на полное ведро компоста. Данной смесью отлично поливают борозды или лунки.

Высадку рассады лучше делать вечерами. За ночь она станет крепче и перенесет процедуру намного легче. Для посадки выкапывают канавы или некоторые ямки. Дальше бережно вынимают кустики из рассадных контейнеров и переносят в подготовленное место одновременно с комом земли. Очень и очень важно не повредить при этом корневую систему. Для безболезненного извлечения растение хорошо поливают приблизительно за час до пересадки. Расстояние между помидорами в грунте и их грядками выполняют точно также выращиванию культуры в теплице.

Грунтовые помидоры поливают сразу постоянно с первого времени после посадки. После поливки нужно прорыхлить землю между рядами растений. Это превосходно насыщает почву кислородом. Эта процедура сделает лучше общий процесс роста культуры и развития ее будущих плодов. Если поливать томат нерегулярно, то есть высокая вероятность поражения вершинной гнилью и ломкость самого растения. Мульчирование вокруг культуры даст возможность избежать скорого испарения влаги из почвы.

Уход за культурой

Настоящий уход за помидорами как тепличными, так и грунтовыми, не мыслим без правила 3-х «П» — подвязка, пасынкование, подкормка.

Подвязка растений может выполняться любыми способами. На маленьких участках для рослых помидоров наиболее целесообразно применить подвязку-пирамиду, на участках с нередкими ветрами — опоры «Скоба». На рисунке схематично нарисованы опоры с обозначениями: 1 — кол, 2 — бандаж, 3 — скоба. Также для грунтовых культур можно применять подвязку на шпалере типа виноградной или самым доступным и простым способом, с использованием обыкновенного колышка и веревки. Для тепличных культур применяют по большей части рамные или линейные шпалеры.

Пасынкование — нужная процедура при выращивании рослых сортов томата и гибридов. Если не остановить рост стебля на его дополнительных побегах, то эта овощная культура весь запас питательных веществ потратит на наращение вегетативной массы, в ущерб росту плодов. На низкорослых сортах эту процедуру проводить не надо. У них, чем больше пасынков, тем богаче урожайность. Пасынкование в большинстве случаев проводят утром, чтобы до ночи у растения затянулись все ранки. Первым делом убирают находящиеся снизу пасынки. Обрезают их ножницами, ножиком или отщипывают ногтями. Отыскать пасынки довольно легко — это боковой побег, растущий из пазухи листьев. Чтобы куст рос в один стебель, убирают все пасынки. При формировании культуры в 2 стебля необходимо оставить ключевой побег и очень крепкий дополнительный. Более трех стеблей в кусте растить не советуют. Необходимо не позволять, чтобы лишний дополнительный побег чрезмерно перерастал. Смотреть растения на предмет пасынкования лучше раз на протяжении недели.

Подкармливать растения нужно в течение всего сезона. Выполнять данную процедуру лучше каждый месяц. Компост и различные удобрения необходимо вносить между рядами. Любое удобрение лучше вносить за несколько недель до высадки. Подбирать удобрения нужно с меньшим азотным содержанием по соотношению к остальным ключевым компонентам.

Сбор и хранение плодов

Сбор томата изготавливается на любой стадии зрелости. Это зависит от их последующего назначения. Собирают красные, бурые, зеленые и плоды, находящиеся на стадии молочной зрелости. Отрывают плоды очень аккуратно, не повредив таким образом все растение.

Зрелые томаты применяются для приготовления томатного сока, салатов, пюре и пасты в консервировании на зиму или же просто сразу для еды в момент сбора. Спелые томаты можно сохранять в пластмассовых ящиках или коробках из картона, на днище которых постелена бумага.

Бурые и зеленые плоды годятся для маринования и засолки. Все недозревшие плоды томата годятся для искусственного дозаривания. Для этого отбираются большие плоды, без заметных повреждений и вмятин. Дозаривать такие плоды томатов оставить лучше в коробках из картона. Во время процесса внутрь коробки следует уложить 2-3 спелых плода.

В сырых погребах собранные томаты сохранять очень нежелательно: высокая влажность помещения способно вызывать их гниение. Если же подвал сухой, в нем есть система вентиляции, то помидоры будут сберегаться продолжительно и отлично. При долгом хранении плоды нужно перебирать иногда, чтобы вовремя удалить загнившие томаты и не позволить заражения гнилью и порчи остального урожая.

можно удобрить помидоры при пересадке под открытый грунт удобрением амофоской или лучше удобрить суперфосфатом

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в почву подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды) . По прошествии трех недель после высадки в почву развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под любое растение — по 0,5 л раствора. В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень — 1 л. Следующая подкормка — в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку раствора для работы гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 — 5 л. Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки — на 1 м2. Последняя подкормка — в последних числах Июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложечке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение — 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов. Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение — 0,5 л. При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании тратят 10 л раствора на 10 м2. При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под любое растение по 1 л раствора. Из подкормок убрать суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений расширить до 30 г на 10 л воды. От вирусных заболеваний: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под любое растение — по 1 л. При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: почистить наждачкой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки) . Приходится следить за состоянием растений и вовремя вносить в грунт обязательные элементы питания. Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата нужно подкормить раствором коровяка 1:10. Если растения «жируют», усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения Если листы снизу приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Излишек фосфора вызывает пожелтение листьев. Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску в случае дефицита калия. При его избытке на листах появляются матовые пятна.

СОЛЬ И САХАР На ОГОРОДЕ
Порой нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут заменить самые традиционные продукты — соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, к примеру, возникли на томатах начальные признаки фитофтороза. Дабы выручить плоды, нужно сделать быстрее их созревание. В таких целях в большинстве случаев советуют подкормить томаты калием и фосфором. Однако есть способ легче. Нужно взять на 1 л воды 100 г поваренной соли и данным раствором опрысните заболевшие растения. После такой иезуитской операции листы станут желтыми и опадут, рост растений закончится и вся их сила пойдёт на созревание плодов. Более того, тонкая солевая пленка, появившаяся на плодах, обезопасит их от последующего развития инфекции.
Однако можно и не ждать, пока гром грянет. В целях профилактики опрысните растения свежим настоем чеснока (50 г на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 л на ведро воды) .

Владимир Петров

Мы всегда приобретаем многофункциональную подкормку типа Кемира в нейместь все . В настоящий момент пользуемся Кемира лето

Еще фосфор необходим Те растениям необходим азот фосфор калий

Я стану Твоим Ангелом

помидоры начинают подкармливать через 10 дней после пекировки и так до возникновения первых цветов. подкорм остановить т. к. начнут жиреть и не будет завязей. наиболее целесообразно подкармливать коровяком. огурчики в пору цветения нужно подкармливать мочевиной (селитра) для завязей.

АЗОТ служит для наращивания растениями зелёной массы, а ФОСФОР и КАЛИЙ выполняют цветение обильным, благотворно влияющие на кол-во и размер плодов. Как правило в Амофоске мало азота и если рассада как вы думаете недостаточно выносливая или имеет светло-зелёные листья, то действительно подходит. Если же с рассадой все в порядке, то лучше уже кормить Суперфосфатом. И вот ещё момент — при пересадке растения очень нежелательно подкармливать, чрезмерно велика нагрузка. Им бы пережить стресс и прижиться на новом месте, а здесь ещё и вещества стимулирующие рост, откуда взять им столько сил? Необходимо выждать хотя-бы неделю.

Согласна с SBP. Однако у меня еще мама всегда при посадке помидор в парник, сыпала щепотку суперфосфата в каждую лунку. У меня это уже с детских времен заложено. Уже лет 30 как сама сажаю и всегда по данному принципу. Еще горсть перегноя добавляю. Потом не подкармливаю только зеленым удобрением. Однако если при посадке переложить перегной-томаты зажируют, пойдут в ботву, нужно будет калием тормозить. рассада всегда собственная, в стаканах, так что пересадку переносят без травм и сразу в рост идут.

я — консерватор. придерживаюсь принципа, если хочешь есть с химией овощи, то лучше купи на рынке или в магазине, а себе не считая перегноя (причём отстоявшего) и золы — ничего

Tagged : грунт / подкормить помидоры / помидор / удобрять