Как создать штамбовое дерево
Штамбовые формы в большинстве случаев применяются в постоянных садах, формируя эстетичные и привлекательные композиции. Но подобный подход к созданию компонентов оформления приусадебного участка считается не просто высказыванием мысли декоратора. Кустарники и деревья, чья крона имеет штамбовую форму, энергичнее развиваются, получают много света и лучше проветриваются. Поднятая кверху листва и ветви образовывают шарообразную форму, более рентабельную с точки зрения восприятия эстетики и приспособленную к групповому насаждению.
Оценив преимущества и внешний вид подобных садов, большинство садоводов интересуются, как выполнить штамбовое дерево. Можно ли это у себя на участке или огороде? Конечно, красиво оформить свой участок такими насаждениями зелени не будет трудно для умелого загородного жителя, впрочем новичкам придется детально выяснить о секретах формирования штамбовых форм.
Что такое штамб?
Штамбом называют часть ствола деревянных растений, которая проходит от почвы и до ветвей. Исходя из этого, штамбовая форма может использоваться ко всем деревьям и кустарникам. При этом высота данной части может меняться от нескольких сантиметров до нескольких метров — длина зависит от определенного экземпляра.
Использование штамбовых форм
С точки зрения декора штамбовые кустарники и деревья могут формировать разнообразные композиции. К примеру, в зонах отдыха и парадных местах востребованы одиночные высадки красивоцветущих сортов. Не менее популярны и групповые насаждения с аллеями в парках. Для аллей годятся боярышник, аронии, миндаль и остальные виды. Рядом с ручьями и прудами применяют плакучие формы. Их также можно применять на участке возле дома, на площадке для детей в виде неповторимого шалаша. Также деревца со штамбами великолепно выглядят на участках с декоративными растениями и каменных садах.
Какие деревья подойдут?
Принципы создания штамбовой растительности разрешено использовать к большому числу деревьев и кустарников, однако есть сорта, которые намного гармоничнее выглядят в подобном виде. Необходимо отметить, что такие деревья не всегда выращиваются на чистом воздухе — к примеру, фуксия (штамбовое дерево) вполне годится для развития дома. Это замечательный вариант и для украшения маленьких садиков. Довольно трогательно выглядят и плакучие деревья, посреди которых ива, вяз шероховатый, ясень однолистный, рябина плакучая и т. д. Невысокая зонтичная яблоня и вишня кустарниковая также порадуют хозяина собственным видом, обеспечив его и вкусненькими плодами. Разумеется, самого большого эффекта декораторы добиваются в конкретные сроки цветения. В основном, это месяцы весны, когда зеленый массив кроны разбавляется грациозными цветками различных цветов.
Интересная листва
Потому как крона в штамбовых деревах и кустарниках играет большую роль, важно с самого начала спроектировать, какими обязаны быть ветки и тем более листы. Как пример с большими листами и редкими ветками можно привести штамбовое дерево гибискус, которое само по себе нехотя отпускает почки-листочки. К такому «поведению» необходимо быть готовым. И с другой стороны, пузыреплодник пурпурнолистный калинолистный и груша иволистная покажут оригинальные лиственные штамбы в необычных формах. В этот ряд можно поставить и жёлтую акацию, которая, плюс ко всему, добавит и отличительный запах в атмосферу сада. Почитателям экзотики стоит посоветовать и сорт караганы Лорберга. Это растение выделяется тонкими элегантными листьями и великолепными красивыми ветками.
Методы формирования штамбовой формы
Приобретая штамбовое дерево, требуется знать, как собственно оно было выведено. В последующем это поможет подобрать квалифицированный подход к содержанию и уходу за растением. В основном, применяют два метода: обрезку или прививку. Деревья, полученные путем обрезки, возникают с учетом их частных потребностей. Однако не каждое деревце или кустарник, полученное таким вариантом, годится для создания штамба.
А дело все в том, что убирание верхней почки содействует процессу развития и ветвления побега. С другой стороны, к примеру, сирень имеет цветочные верхние почки, благодаря этому для сохранения ее способности к цветению обрезку следует проводить довольно аккуратно и выборочно. Такое штамбовое дерево будет требовать пожизненной обрезки — именно так можно поддерживать его форму.
Прививка как способ получения штамба
Штамбовые растения, полученные таким вариантом, имеют две главные части: привой и подвой. Подвоем составляется тот же ствол и корни, а прививке подвергается или почка, или черенок. При помощи прививки можно сделать из кустарника мини-деревце. Крона зонтичных, низкорослых и стелющихся сортов на штамбе выглядит намного эффектно, чем их первозданная форма.
У молодых привитых саженцев место прививки ощутимо. В большинстве случаев оно находится в начале разветвления кроны. Тут же остаются и следы сделанной процедуры — останки замазок, парафина или обмоточной пленки, которая наносится на прививку. Снизу штамбовое дерево имеет подвой, ведущий к корням. В процессе развития деревца важно наблюдать, чтобы от корней не появились побеги (говоря иначе дички) — их следует сразу удалять. Если новая поросль уходит конкретно к корневой системе, то следует добраться до места образования и уже там обрезать побег. Это важно, так как убирание дички на уровне поверхности земли не прекратит развитие побега, а напротив — приводит к обильному возникновению новых отростков.
Как подбирать саженец для штамба?
Если приобретается саженец с прививкой, это место следует внимательно осмотреть. На нем должны отсутствовать засохшие участки и перетяжки, получившиеся под воздействием проволки или пленки. Ствол с самого начала должен быть прямым, потому как в перспективе дать ему вертикальную форму будет почти что нереально. Сразу нужно спросить о зимостойкости деревянного растения, потому как создание укрытия в морозы — работа не из легких. Необходимо помнить, что штамбовое дерево имеет оголенный ствол, которому требуется подходящий уход за корой. Порой приобретаемые в контейнерах растения не высаживают на участке, а в них же выставляют на специализированные точки, украшая, к примеру, торжественный вход. Благодаря этому важно предусмотреть и характеристики тары, в которой приобретается саженец.
Уход и создание штамбов
В процессе выращивания саженца нужно отслеживать развитие его ствола. Он обязан быть вертикальным, без формирования изгибов и колечек. Если же ствол отклоняется от вертикальной линии, его стоит подвязывать к колышку. Одна из довольно значительных операций, которую должен исполнять садовод, решивший растить штамбовые деревья собственными руками, — это убирание побегов. Их следует прищипывать спустя год после 3-го листочка.
Через 3-4 года из семян вырастает штамб приблизительно двухметровой высоты. Из молоденьких саженцев штамбы появляются спустя год. Прививку было бы неплохо делать после середины апреля. Для такой процедуры нужно применять черенки с почками (подходящее кол-во — 3-4). Приблизительно спустя месяц на месте прививки появляются почки. Осознание того, как вырастить штамбовое дерево, в большинстве случаев базируется на регуляции роста почек и ветвей. К моменту наступления осени на растениях возникают однолетние приросты. В целях увеличения ветвистости следующей весною рекомендуется срезать с них несколько почек. Последующий уход обязан быть таким же, как и в содержании обыкновенных саженцев.
Штамбы и мульчирование
Для тех, кто выращивает штамбы как компонент декора на участке, необходимо делать это на газоне, где растения выглядят наиболее выигрышно, демонстрируя все собственные положительные качества. Приствольные окружности было бы неплохо открывать от газона и использовать мульчирование. В этом случае предполагается покрытие почвенной поверхности сыпучими материалами, пленкой или подходящей бумагой. В особенности, штамбовые деревья плодовые разрешается комбинировать с мульчированием на основе торфа, мульчи, и также применять гальку с песком. Толщина мульчированного слоя составляет 10-12 см. Летом данное покрытие содействует прогреву почвы, а в зимнее — предохраняет от замерзания. Также древесная щепа хранит и копит влагу в слое почвы и оберегает растение от сорняков.
Уход за плодоносными штамбами
Сад с плодовыми растениями подразумевает особенную заботу. В трещинках отмершей коры нередко размножаются вредители, в результате которых на поверхности штамба появляются мхи и лишайники. В периоды осенних листопадов прежде чем приступить к отделке земли со штамба и основания ветвей, нужно счистить отмершие части коры. Для этого применяют железные скребки и щетки. Однако при выполнении данной процедуре нельзя допустить повреждения здоровых участков коры.
Побелку разрешено использовать только к штамбам взрослых фруктовых деревьев, имеющих грубую кору. Растения, у которых ровная поверхность, белить не рекомендуется. Иногда образующаяся поросль также должна удаляться — это связано не только с требованиями к поддержке самой формы, но и с тем, что плодовое штамбовое дерево затрачивает на «лишние» почки и приросты много питательных веществ, которые могут поступать конкретно к верхней части кроны.
Регенерация штамбовой кроны
Бывает, что в результате неправильного ухода штамбовая крона погибает. Впрочем сохранившийся здоровый штамб пускает новые почки, из которых рождается поросль с побегами. Выкорчевывать такие деревья не стоит, тем более если корневая система в общем жизнеспособна. Обратившись к очередности действий с саженцами, можно дать ответ о том, как создать штамбовое дерево из поросли. В большинстве случаев на такое выращивание уходит мало времени, чем на становление 2-летнего саженца.
Весною на штамбе образуется как минимум несколько побегов. По мере их роста нужно отслеживать наиболее сильные и жизнеспособные — слабые нужно обрезать у самого основания. Места убирания и дупла нужно обрабатывать специализированными составами. В результате остаться должен всего один наиболее развитый отросток, из которого и будет сформирована новая крона. Однако важно помнить, что, даже не обращая внимания на активный рост и внешнюю крепость прироста, ему требуется хорошая защита и питание. Благодаря этому в первое время роста побегов их не нужно обрезать. Листовая база потребуется для питания корневой системы. Кстати, порой садоводы оставляют несколько побегов, организуя многоствольную деревянную крону. Правда, кустообразная форма просит более серьезного ухода, чтобы в конце концов получить здоровый и внешне прекрасный штамб.
Уход за кроной плодоносящих штамбовых деревьев яблони.
Чтобы все части кроны яблони были отлично освещаются, ее постоянный прореживают, сохраняя соподчиненность скелетных ветвей проводнику. Узкие, пирамидальные кроны увеличивают обрезкой скелетных ветвей на наружные приросты. У раскидистых (широких) крон рост скелетных ветвей направляют вверх, обрезая их на ветви с более вертикальным положением в кроне. На концах ветвей ликвидируют развилки, появившиеся из 2-ух одинаково развитых приростов. Чтобы они не разломались в перспективе, один из них убирают.
Если необходимо убрать сильную ветку, подросшую на проводнике или скелетной ветки, ее убирают не «на кольцо», а над близким к основе удаляемой ветки горизонтальным приростом. В случае отсутствия на ней боковых приростов ее отрезают на расстоянии 25 — 30 см от основания. После обрезки на ветке рождается несколько побегов. Один из них, идущий к наружной части кроны, переводят в горизонтальное положение, а прочие над ним весною следующего года убирают.
В период полного плодоношения ощутимо уменьшается величина прироста, а одновременно с ней и листовая поверхность. Дерево меньше формирует углеводов, которые в огромном количестве тратятся на формирование урожая. А это со своей стороны ведет к уменьшению зимостойкости фруктовых деревьев.
Регенерация энергичного роста деревьев яблони достигается благодаря омолаживающей обрезки. К ней приступают тогда, когда ежегодный прирост побегов уменьшается до 10 — 15 см. Делают короче скелетные и полускелетные ветки в том месте, где длина годичного прироста в последний раз была не менее 25 — 30 см. Ветку отрезают в зоне этого прироста над боковым ответвлением, а если он отсутствует — над слабой плодовой веткой. После такой обрезки появляются сильные молодые приросты, возрастает листовая поверхность, помогая повышению зимостойкости деревьев. Омолаживающую обрезку проводят иногда через четыре-пять лет, а прореживание кроны — каждый год.
Если в первые годы жизни крону деревьев не формировать, а дальше не прореживать, то образуется говоря иначе свободнорастущая крона с очень приличным количеством недостатков. У подобных деревьев скелетные ветки часто выходят из соподчинения проводнику, появляются развилки, крона становится непрочной. Под тяжестью урожая некоторые ветви отламываются, в результате погибает и проводник, долговечность деревьев быстро снижается. Некоторые недостатки крон можно убрать. У молодых деревьев первым делом ликвидируют развилки, удаляя одну из веток «на кольцо». Если же ветви, образующие развилки, старше 2-ух лет, одну из них сильно делают короче на какое-нибудь горизонтальное ответвление либо даже на слабую плодовую веточку. Если есть наличие мутовки, которая состоит из трех веток, одну из них убирают «на кольцо», а иную делают короче над одним из боковых приростов или плодовой веткой. В случае гибели проводника у молодого дерева его заменяют верхней скелетной или полускелетной ветвью, придав ей вертикальное положение подвязкой к оставшемуся от старого проводника шипу. Если проводник заканчивался развилкой, которая стала причиной разрыву его на 2 половины, всю испорченную часть проводника убирают, а к оставшемуся шипу подвязывают вертикально одну из боковых ветвей. Когда скелетные ветки взрослых деревьев растут сильнее проводника, их делают короче над полускелетными разветвлениями, направленными к периферии кроны. Чтобы привести в порядок сильно запущенные кроны, в первую очередь формируют проводник и очень удачно размещенные скелетные ветки, при надобности соподчиняя их проводнику. Крону прореживают, а прочие ветви при помощи обрезки или нагиба преобразовывают в полускелетные. Воссоздавать запущенные кроны следует в течение двух-трех лет, при этом дерево легче переносит потерю немалого количества древесины.
Характерности ухода за штамбовыми растениями
Посадить у себя саду штамбовое растение очень заманчиво. Но нужно понимать, что кроме обыкновенного ухода – полива, прополки, рыхления приствольного круга и подкормки, борьбы с вредителями и болезнями – они нуждаются и в специальном уходе – неординарной обрезке и порой подготовке к зимовке.
В первую очередь строго следите, чтобы на штамбе не появлялась поросль. Растущие вверх дикие побеги могут выбиваться по всей длине ствола, ниже прививки и даже из-под земли. Все ветки, возникшие ниже места прививки, обрезайте как можно до недавнего времени, весною или в июле, так как они сильнее и жизнеспособнее, чем привитая часть. Такие побеги отнимут себе все питание, идущее от корней, привитая часть начнет болеть, а спустя пару лет (от 2 до 5, в зависимости от культуры) отомрет.
Поросль на штамбе хорошо развивается лишь в первые три года, а потом набравшая силу прививка не даст ей разрастись. Но все таки наблюдать за чистотой ствола необходимо регулярно.
Порой у лиственно-декоративных форм (с оригинальной окраской листвы) в привитой части пробиваются побеги с зеленой листвой. Если их своевременно не удалить, они могут полностью заглушить рост прививки.
Для красивого внешнего вида кроны необходимо вырезать все побеги, изменяющие ее специфическую форму. Другими словами те, которые растут вверх из плакучей кроны, или очень сильные ветки, резко и ощутимо поддерживающие пределы ровной шаровидной кроны. В основном, при качественном освещении кол-во исключительных побегов не будет больше 5-10% от всей массы.
В общем обрезка сводится к удалению больных, отмерших, старых или растущих в нежелательном направлении ветвей. Более того, нужно подрезать верхушки побегов, чтобы они лучше ветвились.
Штамбовые растения малозимостойки. Розы на зиму пригибают к земля (порой для этого приходится осторожно подкапывать корни), побеги привитой части отрезают до 15-20 см и укрывают лапником. Также тщательно укрывают и корневую систему, она ведь подкопана, значит, частично находится наружи.
Те растения, которые пригнуть невозможно (миндаль, козья ива, шаровидная белая акация, хвойники и кизильники), укрывают иначе: обвязывают привитую часть и основания ветвей 3-5 слоями геотексиля.
Штамбовые рябины, клены, яблони, ясени, караганы, вязы холодов не боятся.
Все о яблони.
Сорт яблони.
Антоновка обычная (Антоновка, Антоновка стаканчатая) — древний среднерусский зимний сорт яблони народной селекции. Деревья сильнорослые, долговечные, зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 5-7-й год. Урожайность яблони высокая. Снимающаяся зрелость плодов приходит в последних числах Сентября; хранятся они около 100 дней. Плоды среднего или крупного размера (120-180 г), светло-жёлтые, в большинстве случаев без румянца; мякоть белая, очень сочная, кисло-сладкая со специфическим, свойственным только этому сорту яблок, наиприятнейшим ароматом. Применяют плоды в свежем виде, для переработки, достаточно хороши они для мочки.
Анис полосатый (Анис серый, Анис сизый, Анис зеленый, Анис пестрый) древний поволжский зимний сорт яблок. Деревья мощные, зимостойкие, вступают в пору плодоношения на 5-6-й год. Снимающаяся зрелость плодов приходит в начале или в последних числах Сентября, хранятся до февраля. Плоды яблони маленьких размеров, усредненный вес 60- 80 г. Мякоть плотная, кисловато-сладкая, с приятным отличительным ароматом. Применяются для использования в свежем виде, и также для разных видов технической переработки. Сорт яблони выделяется долговечностью деревьев, высокоурожайный (около 250 кг с 1 дерева).
Башкирский красавчик — урожайный устойчивый к морозам сорт яблони. В пору плодоношения вступает через 6 лет после посадки. Плодоносит яблоня практически каждый год, созревает во второй половине сентября. Плоды средней величины, конусообразной формы. Покраска яблок светло-жёлтая с яркой полосатостью. Вкус — кислосладкий.
Ренет татарский — новый сорт яблони, выведенный Г.И.Розановой на Татарской плодово-ягодной опытной станции от скрещивания Ренета Крюднера с Боровинкой. Плоды яблони большие, ширококонической формы, зеленовато-кремовые, с красноватым точечным румянцем с солнечной стороны. Кисло-сладкие, с медовым вкусом и высоким количеством сока. Яблоки по большей части потребляются в свежем виде, но идут и для технической переработки (сок, компот, варенье). Созревают яблоки в последних числах Сентября, в лежке будут сохранены до апреля — мая. В пору плодоношения вступает на 2-3-й год после посадки. Урожайность десятилетнего дерева яблони — 150 кг. Сорт зимостойкий, самобесплоден. Хорошими опылителями для него являются Анис алый и Антоновка обычная.
Боровинка (Боровинка обычная) — очень ценный древний среднерусский сорт яблони, осеннего срока развития. Деревья среднерослые, относительно зимостойкие, в пору плодоношения вступают на 4-5-й год. Урожайность высокая. Плодоносит яблоня практически каждый год. Снимающаяся зрелость плодов приходит в последних числах Августа, хранятся не больше 2-ух месяцев. Плоды яблони средних размеров (90 — 110 г), круглой формы, лимонно-желтоватые с красно-темным точечным или полосатым румянцем, поражаются паршой. Мякоть яблок желтоватая, сочная, сладко-кислого приятного вкуса.
Анис алый — древний волжский засухоустойчивый и устойчивый к морозам сорт яблони. Урожайность высокая и практически ежегодичная. С 15-20-летнего дерева снимают по 200-250 кг. В пору плодоношения вступает на 5 — 6-й год после посадки. Плоды яблони средней величины, созревают во второй декаде сентября, лежкость их 5-6 месяцев. Форма плода яблони плоско-репчатая, покраска ярко-алая. Вкус яблок сладко-кисловатый. Сахара имеет 9,6%. Кислотность — 0,83%.
Коричное полосатое — древний среднерусский сорт яблони осеннего срока развития. Деревья зимостойкие, сильнорослые; в пору плодоношения вступают на 5- 8-й год. Снимающаяся зрелость плодов яблони приходит в последних числах Августа; хранятся в течение 50-60 дней. Яблоки средней величины (вес 80-110 г), плоскоокруглой формы. При полной зрелости плоды имеют золотисто-жёлтую окраску с темно-красными, резко очерченными полосами и красными точками. Мякоть яблок сочная, светло-жёлтая, мелкозернистая, отличного кисло-сладкого вкуса, со специфическим ароматом, напоминающим аромат корицы, откуда и происходит наименование этого сорта. Применяют яблоки в свежем виде и для приготовления очень хорошего варенья, повидла и прочих продуктов.
Грушовка столичная — летний сорт яблок. Плоды сравнительно очень маленькие, плоскоконической формы, яркой зеленовато-белой покраски, покрыты розово-красными полосами. Мякоть яблок жёлто-белая, мелкозернистая, сочная, с приятным кисло-сладким вкусом. Содержат 9,6% сахара. Кислотность яблок — 0,73%. Созревают яблоки в середине августа. Хранятся не больше 15-20 дней. Потребляются в свежем виде и идут для технической переработки. В пору плодоношения дерево вступает на 3- 4-й год после посадки. Яблоня плодоносит периодично. Урожайность 20-летнего дерева — 80-100 кг. Во влажные годы плоды яблони поражаются паршой. Сорт устойчивый к морозам.
Положительные качества сорта: высокая урожайность, зимостойкость и прекрасный вкус яблок.
Минусы: сильно осыпаются плоды, поражаются паршой и плодожоркой.
Китайка золотая (китайка золотая ранняя) — сорт яблони, выведенный И. В. Мичуриным от скрещивания Белого налива с Китайкой. Устойчивость к морозам высокая. В пору плодоношения яблоня вступает на 3-4-й год после посадки. Урожайность 18-летнего дерева — 50-70 кг. Плоды яблони сравнительно очень маленькие (40-50 г), округловатые, золотистые, созревают в последних числах Июля — начале августа. Вкус кисло-сладкий, приятный. Будут сохранены в течение 5-10 дней.
Положительные качества сорта: раннее созревание и прекрасный вкус плодов.
Минусы: яблоки очень маленькие и плохо транспортабельны.
Строение яблони
Для того чтобы хорошо ухаживать за яблоней, правильно разбираться в специализированной литературе садоводу-любителю требуется знать строение фруктового дерева и ключевые биологические характерности породы. Фруктовое дерево состоит из надземной и корневой систем (рис. 1а).
 |
| Рис. 1а. Строение яблони |
Начинается надземная система дерева от корневой шейки (1) — места перехода корней в ствол. Отличают натуральную и ложную (относительную) корневые шейки. Растения, подросшие из семени, имеют натуральную, корневую шейку, а размноженные при помощи черенков и отводков — относительную. Потом идет ствол — главная ось надземной системы, связывающая ветки с корнями. Ствол состоит из штамба (2) — части от корневой шейки до первого скелетного разветвления, центрального проводника или лидера (3) и побега продолжения (4) — прироста этого года. Часто ниже него развивается крепкий побег, отходящий от ветви под острым углом — соперник (5). Большие ветки, составляющие остов кроны, называются скелетными. Отличают ветки первого порядка (6), отходящие конкретно от центрального проводника, второго (7), отходящие от ветвей первого порядка, 3-го (8) и т. д. У яблони бывает 7-8 порядков ветвления, из которых к скелетным относят первых два. Полускелетные, тонкие, чаще пониклые ветви (9), бывают длиной 50-150 см. Обрастающие ветви (10) — слаборослые, очень маленькие разветвления, покрывающие скелетные и полускелетные ветви. Они бывают репродуктивными (плодовыми) и ростовыми. Репродуктивные несут на себе немалую часть урожая, благодаря этому их как правило называют плодоносными или плодовой древесиной. Совокупность всех разветвлений дерева называют кроной. По форме они бывают очень и очень разные: шаровидные, пирамидальные, широкораскидистые, метлообразные и т. д. Плодовая древесина в кроне яблони бывает однолетней и многолетней.
К однолетней плодовой древесине относят следующие образования (рис. 1б).
Плодовые сумки (Ж) с побегами замещения (завязь и прирост).
Кольчатки (И) — самые короткие (от 2 до пяти сантиметров) обрастающие ветки с кольцеобразными рубцами, появившимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку.
Копьеца (К) — короткие ветки длиной 5- 15 см. Они отходят практически под прямым углом к несущей ветки. Если верхушечная почка цветковая, то она практически формы в виде цилиндра, а если ростовая, то заостренная. У копьеца четко выражается сбежистость, и элита его ощутимо тоньше основания.
 |
| Рис. 1б. Обрастающие ветви и плодовая древесина яблони |
Плодовые прутики (Л) — однолетний прирост длиной более 15 см (в большинстве случаев 20-25 см). Они имеют практически равномерную толщину на всем протяжении и заканчиваются плодовой почкой.
Боковые почки (б) — развиты.
В многолетней плодовой древесине отличают:
Плодушки и плодухи (А), которые появляются из плодоносившей, хотя бы один год, кольчатки.
Плодовые сумки (Б) с побегами замещения.
Ростовые почки (В, рп) — в большинстве случаев очень маленькие.
Плодовые или цветочные почки (Г) — большие, круглой формы (пп).
Спящие почки (Д), которые возникают у самого основания прироста.
Непростые плодовые ветви (Е) — многолетние образования, которые состоят из сочетаний копьец, кольчаток и плодовых сумок.
К ростовым (не репродуктивным) образованиям необходимо относить корневую поросль (11) и волчковые (жировые) побеги (12), которые развиваются при затухании поступательного (концевого) роста ветвей, при механических повреждениях, в результате очень сильной обрезки (рис. 1а).
Ключевой же вид ростовых образований — ростовые побеги (прирост последнего года, М), которые предоставляют ежегодное разрастание кроны вверх и по сторонам, из-за наличия у них отлично развитой ростовой верхушечной (р п) и боковых (а) почек (рис. 1б).
Корневую систему яблони слагают два типа корней: скелетные (13) и обрастающие (14). К скелетным относятся корни толщиной от 0,3 до 12 см и длиной от 0,5 до нескольких метров. Обрастающие корни, намного тонкие и короткие, появляются на скелетных корнях и считаются главной частью корневой системы. Они всасывают воду и минеральные вещества и одновременно с листами предоставляют ростовые процессы и создание урожая плодов (рис. 1а).
Обрастающие корни плодовых пород разделяют на 4-ре типа. Всасывающие или энергичные корни-белые и короткие (0,1-4 мм), их очень много в периоды сильного роста; непосредственно они всасывают из почвы воду и минеральные соединения и вырабатывают органические вещества. Ростовые, или осевые, корни белые, немногочисленые. Переходящие корни — оранжевого или сероватого цвета с отмирающими корневыми волосками, до изменения цвета они были всасывающими или ростовыми. Проводящие-немногочисленная группа корней коричневого цвета, которые не всасывают воду и минеральные вещества, а проводят их из всасывающих корней в дерево.
Плодовые породы на всасывающих и ростовых корнях имеют довольно тонкие корневые волоски, которые повышаюту в пару раз их всасывающую поверхность. По расположению в почве отличают вертикальные и горизонтальные корни.
При приемлимых условиях горизонтальные корни у взрослой яблони могут достигать 11 м длины, вертикальные — 5 м и больше. На плохо проницаемых для воды почвах, в плохих условиях, рост корней кончается на глубине около 1 м.
Условия произрастания яблони
Рост, развитие и плодоношение яблони зависят от большого количества самых разных факторов. Они складываются из климатических, почвенных свойств, местного рельефа и экспонаты участка. Многие сорта яблонь, выращиваемые в средней полосе, переносят уменьшения температуры до — 40°. Однако в некоторые годы, когда в течение зимы бывают оттепели, деревья, даже морозостойких сортов яблони, повреждаются уже при температуре — 25°. Особенный вред во время зимы приносят ветры, которые иссушают ткани и помогают подмерзанию однолетнего прироста и даже целых ветвей. Нужно понимать, что разные части растений яблони, по-разному относятся к действию низкой температуры: цветки повреждаются при — 2°-5°, корни страдают при температуре почвы — 10°-15°, а самыми устойчивыми являются побеги и ветки. Весною для начала распускания почек нужна средняя за сутки температура не менее +10°, а рост корней яблони может происходить уже при температуре 1°-5° тепла.
Условия освещенности также оказывают важное воздействие на рост яблони, которая относительно светолюбива, просит свободного расположения деревьев и одинакового их освещения. При насыщенный посадке или сильном затенении высота растений возрастает, диаметр крон уменьшается и встречается сильное оголение ветвей. Листья, в основном, в случае дефицита света становятся очень маленькими, тонкими, светлоокрашенными, а урожайность деревьев резко падает. Освещенность листьев в кроне можно в некоторой степени настраивать обрезкой.
Яблоня считается влаголюбивой породой, благодаря этому один из решающих факторов, которые обеспечивают хорошую эфективность деревьев — хороший водный режим сада в течение круглого года. Эта порода нуждается в поливе не только в южной зоне плодоводства, но также и в средней полосе. Впрочем садовод должен не забывать, что излишек воды в почве, сопровождающийся заболачиванием, оказывает деревьям большой вред. При данных условиях затрудняется проникновение в грунт воздуха, нужного для дыхания корней, благодаря чему сосущие корни отмирают, заканчивается снабжение дерева водой и питательными веществами, и растение погибает, не обращая внимания на наличие влаги в почве. Впрочем известно, что яблоня отлично переносит короткое затопление паводками (2-3 недели) при условиях непрерывного движения воды.
Почва и подпочва также считаются важными факторами при возделывании яблони. Главная масса ее корней в Нечерноземной зоне залегает на глубине до 1 м, но некоторые корни попадают намного глубже. Наиболее благоприятны для яблони почвы рыхлого сложения, с мощностью корнеобитаемого слоя не менее двух метров. Сильное влияние на состояние фруктового дерева оказывает плотность почвы и тем более подпочвы. Уплотненные почвы (с тяжёлым механическим составом) выделяются плохой водопроницаемостью и аэрацией, что ведет к раннему отмиранию деревьев. Яблоня хорошо растет на участках с объемным весом почвы (до глубины 2 м) не больше 1,5-1,55.
Уровень стояния почвенных вод оказывает слишком сильное влияние на рост, развитие и плодоношение яблони. Подземные воды считаются одним из источников влаги, но высокое их стояние уменьшает распространение корней и часто ведет к гибели деревьев. Особенно вредны застоявшиеся подземные воды, которые на месте произрастания яблони должны находиться не ближе 2-2,5 м от поверхности грунта. Проточные же подземные воды могут подниматься намного больше, без ущерба для фруктовых деревьев, тем более при большой подвижности их (в долинах быстрых рек). Для яблони опасна и говоря иначе грунтовая вода — временное переувлажнение почвы, вызванное характерностями рельефа, физико-механических параметров почвы и климата.
На эфективность яблоневых садов оказывает заметное воздействие и наличие вблизи больших водных бассейнов. Реки и большие пруды совершенствуют условия произрастания фруктовых деревьев. Вода не быстро поглощает тепло и также не быстро отдает его, что сглаживает вредные температурного колебания. Более того, пруды увеличивают относительную влажность воздуха, несколько задерживают цветение и благодаря этому делают меньше возможность повреждения цветков яблони весенними заморозками.
На тепловой и водный режим почвы, температуру и относительную влажность приземного воздушного слоя важное воздействие оказывает экспозиция — направление склона по сторонам горизонта. К примеру, на южных и юго-западных склонах почвы получают больше тепла, но менее влаги. Северные и северо-западные склоны, наоборот, холодные, но более увлажнены.
При подсчете правильности выбора участка для возделывания яблони садовод-любитель может в какой-то степени ориентироваться и на растения-индикаторы. Если вблизи участка активно растут липа, дуб, клен, ясень, береза, черемуха, а из травянистых злаковые и бобовые — значит, условия для культивирования яблони прекрасные. Произрастание же на земельном массиве ивы, ольхи, осины, камыша, осоки, хвоща полевого говорит об избыточном увлажнении, высокой кислотности почвы и, поэтому, непригодности участка для посадки яблони.
Материал для посадки для яблони
Плодовые растения, также и яблоня, размножаются семенами и вегетативным путем, т. е. частями растения — почками, черенками и др. Но при размножении яблони семенами потомству не передаются свойственные каждому сорту признаки: величина, форма и вкус плодов. Растения, выращенные из семян даже одного дерева, бывают различны по многим признакам (устойчивости к морозам, урожайности), также, они начинают плодоносить существенно позднее, чем вегетативно размноженные. Благодаря этому в практическом садоводстве яблоню размножают прививкой. При этом отлично передаются сортовые признаки, и растение до недавнего времени вступает в плодоношение. Семенной же способ применяется в основном для выращивания подвоев и для выведения новых сортов.
Так, чтобы вырастить саженец яблони, нужно сначала получить подвой или сеянец (то, на что прививают), а потом при помощи прививки перенести на него черенок или почку (привой) необходимого сорта. Поэтому, для выращивания настоящего саженца яблони нужно не менее 4-х лет. В 1-ый год из подготовленных к посеву семян растят сеянцы-подвои; на 2-ой год делают облагораживание (прививку) подвоев, на 3-й получают однолетние, а на 4-й год двулетние саженцы, которые и высаживают на постоянное место.
Подвой, по образному выражению И. В. Мичурина — фундамент фруктового дерева. От подвоя во многом зависят сила развития, стойкость против неблагоприятных условий климата, время вступления в пору плодоношения и долговечность, урожайность и качество плодов привитых растений. Подвой оказывает влияние на всю жизнедеятельность привоя. Благодаря этому для выращивания здоровых, наиболее продуктивных плодовых саженцев выбирают такие подвои, которые самым лучшим образом приспособленые к здешним условиям произрастания, отлично, прочно срастаются с привоем и предоставляют высокую урожайность растений.
Прекрасными подвоями являются сеянцы, выращенные из семян выносливых культурных сортов: Антоновки, Боровинки, Аниса, Грушовки московской. Семена заготавливают из хорошо развитых, отлично вызревших плодов. Извлеченные семена сушат на открытом месте и отбирают для посева самые полновесные. Семена яблони, высеянные осенью в течении года их заготовки, дают всходы весною следующего года, а при весеннем посеве всходы из них не развиваются. Это происходит благодаря тому, что семена нуждаются в конкретном периоде послеуборочного дозревания, которое происходит в соответствующих условиях, которые делаются при стратификации — специальном приеме подготовки семян яблони для весеннего посева.
Стратификация заключается в том, что семена перемешивают с 2-3 частями песка или торфа, потом их увлажняют и засыпают в маленькие ящики или гончарные горшки слоем 20-25 см. Ящики закрывают проволочной сеткой, чтобы семена не повредили грызуны, и ставят в темное помещение (подвал), где их держат нужное время при температуре -5°. В процессе стратификации семена иногда (не реже одного раза на протяжении месяца) увлажняют и перемешивают, чтобы они не подсохли. У различных вариантов яблони длительность периода стратификации разная. Время послеуборочного дозревания семян для самых популярных видов яблони составляет: китайки мелкоплодной-70-80 дней, китайки крупноплодной- 100- 100 дней, дикой лесной и культурной яблони — 90-100 дней. Если семена проросли, а посев еще задерживается, их выставляют на ледник при температуре 0° или покрывают снегом.
Посев можно проводить осенью (сухими семенами) или весною (стратифицированными). В условиях Нечерноземной зоны на тяжёлых подзолистых и почвах суглинистого типа отличные результаты дают весенние посевы. Их проводят в самые ранние сроки, так как стратифицированные семена просят много влаги. В средней полосе эти сроки приходятся на последние числа апреля. На площадях большого размера семена яблони высевают специализированной плодовой сеялкой СПН-4, при ее отсутствии можно применять овощные сеялки СОН-2,8, СОН-2,8А, СОД-24. В средней зоне плодоводства на идеальной поверхности используют ленточный двустрочный посев с расстояниями между строчками в ленте 12-24 см, между лентами — 70 см. Применяют также и рядовой посев с междурядьем 60-70 см. Норма высева семян зависит от срока и способа посева, от крупности семян и может колебаться в границах от 20 до 50 кг/га. Семена яблони на тяжёлых почвах заделывают на глубину 2-3 см, а на легких — до 4-5 см. В условиях приусадебного садоводства на маленькой площади посев делают ручным способом на отлично отделанные гряды, в борозды, которые устраивают на расстоянии 15- 20 см один от одного, а между семенами 1-2 см. Глубина бороздки должна быть 3-5 см, после посева ее засыпают торфом пли перегноем, слоем 2-3 см. При появлении сеянцев их прореживают, оставляя расстояние 3-4 см между растениями. Когда сеянцы разовьют 3-4 реальных листочка, проводят второе прореживание, оставляя конечное расстояние 6-8 см.
В коллективных и приусадебных садах пристального внимания заслуживает выращивание сеянцев с пикировкой.
Пикировка яблони
Сеянцы множества видов яблони образовывают один длинный стержневой корень с минимальным количеством боковых разветвлений. Такие растения не быстро развиваются и при пересадке сильно страдает. Для усиления развития корневой системы сеянцы из рассадника пересаживают на участок выращивания, при этом у них прищипывают стержневой корень. Подобный прием, именуемый пикировкой, содействует появлению отлично развитой мочковатой, корневой системы. Для этой цели стратифицированные семена яблони высевают за 2-3 недели до начала пикировки в рассаднике, в расчете 250-300 г на 1 м2 (для зеленой пикировки) либо же за семь дней до пикировки помещают в ящики с песком, засыпая их перегноем, слоем 1-2 см (для пикировки ключками).
Пикировку делают в стадии «ключки», когда у семени появился корешок до 1,5 см, но семядоли еще не открылись, а еще в стадии раскрывшихся семядолей, до возникновения 3 — 4-х реальных листочков — зеленая пикировка. В намного поздней стадии хороших результатов такая пикировка не даёт. При пикировке сеянцы пересаживают, в ряду на 5-7 см, а между рядами — 15-20 см. Посадку делают пикировочным колышком длиной 20-25 см, толщиной в верхнем конце 1,5-2 см. Вращательным движением выполняют пикировочным колышком ямку, опускают в нее практически до семядолей сеянец, прижимают к нему с боковой стороны колышком почву, закрывают отверстие и оправляют растение. Распикированные сеянцы хорошо поливают, мульчируют и притеняют; в течение первых 3-4 дней растения поливают 2-3 раза в течении дня, а в дальнейшие 5-6 дней — 2 раза.
С возникновением новых листьев притенку снимают и поливы проводят в зависимости от влаги почвы. независимо от способа выращивания за сеянцами в течение лета придется проводить подходящий уход: содержать почву в рыхлом и свободном от сорняков состоянии, иногда поливать, давать 2- 3 подкормки навозной жижей, устранять тлей. В последних числах Сентября сеянцы выкапывают и перебирают, отбирая для выращивания саженцев наиболее развитые экземпляры с диаметром корневой шейки 5-7 мм, а корни у отобранных подвоев подрезают до 15-18 см.
В большинстве случаев в Нечерноземной зоне подготовленные аналогичным образом подвои прикапывают в канавки глубиной 25-30 см, засыпая корни и 1/2 штамбика рыхлой землёй. Весною следующего года подвои вынимают из прикопки и высаживают правильными рядами по шнуру под лопату па расстоянии 30-35 см в ряду и 70-80 см между рядами. В больших питомниках применяют механизированную посадку подвоев. После нее растения тут же льют водой, а в течение лета выполняют нужный уход: прополку, рыхление почвы, в случае слабого роста подкармливают раствором навозной жижи.
Во второй половине лета, когда кора у подвоев отлично отсоединяется от дерева, приступают к их «облагораживанию», т. е. прививают на них почки, взятые у культурных сортов.
Виды прививок яблонь
Прививка черенком используется в современном плодоводстве с разными целями. Ее широко, во-первых, применяют для выращивания материала для посадки яблони (прививка дичков с не прижившимися окулировками, прививка переросших подвоев, зимняя прививка). Более того, прививка черенком применяется при выращивании карликовых деревьев яблони со вставкой, и также для работ по ремонту повреждённых деревьев. Наконец, при помощи прививки черенком можно перепривить взрослую яблоню, т. е. заменить крону малоценного сорта более ценным или создать многосортовое фруктовое дерево.
Для прививки черенком следует заранее заготовить однолетний прирост, связать его в пучки, закрепить к ним этикетки с наименованием сорта и поместить на хранение. В большинстве случаев черенки заготавливают в декабре, но фактически их можно готовить до набухания почек. Брать черенки следует лишь с апробированных здоровых деревьев, имеющих хороший годичный прирост и отличающихся высокой урожайностью. Черенки в декабре заготавливают после первых холодов (-8 -10°), которые помогают лучшей закалке древесины, что существенно удлиняет их сохранность. Приготовленные черенки помещают в подвалы при температуре 0+2° и держат их там до прививки. Нижнюю часть черенков ставят во влажные опилки или песок. Если подвального помещения не имеется, то черенки оборачивают во влажную мешковину и хранят в не отаплюемом помещении до возникновения устойчивого снегового покрова. Потом их освобождают от упаковки и переносят в заснеженные бурты. Чтобы весною они таяли очень медленно, их устраивают со стороны севера сооружения или высокого забора и закрывают каким-либо материалом для теплоизоляции, к примеру, торфом, опилками, хвоей. После теплой зимы привойный материал можно заготовлять и рано весною, но необходимо не забывать, что побеги с подмерзшей древесиной (светло-коричневая покраска древесины на продольном срезе) негодны для прививки.
Минимальное количество черенков, завернув в мокрую ткань и пленку, можно сохранять в домашнем холодильнике. Чтобы они не подсохли, ткань постоянный увлажняют. Для прививки применяются нарезанные из середины однолетнего прироста черенки с 3-4-мя почками. Причем верхний срез всегда убирается «на почку», а часть снизу черенка обрезается в зависимости от способа прививки. Их довольно много, мы описываем наиболее доступные и часто используемые в практическом садоводстве.
Прививка в расщеп применяется при перепрививке веток диаметром от 2 до 4 см. Подвой расщепляют поперек или крест-накрест и вставляют в него 2 или 4 черенка. При этом на привое выполняют косой срез или срез с плечиками. Черенок граничит с камбием подвоя одной стороной, благодаря этому выполнение этой прививки просит большого внимания. Длина нижнего клинообразного среза черенка должна быть в 3-4 раза больше диаметра самого черенка. Место соединения привоя и подвоя плотно обвязывают искусственной пленкой, а раневые срезы замазывают садовым варом, (рис. 7).
 |
 |
| Рис. 7. Прививка в расщеп: | Рис. 8. Прививка в боковой зарез: |
| а — срезы привоя и подготовленный подвой; | а — зарез на подвое; |
| б — готовая прививка. | б — срезы на привое; |
| в — привой, введенный в боковой зарез |
Прививка в боковой зарез применяется для перепрививки молодых ветвей в кроне дерева, и также дичков, если окулянт погиб.
На подвое копулировочным ножиком выполняют косой зарез через кору и части древесины, а на черенке прививаемого сорта — два соединяющихся продольных среза. Потом вводят привой в щель и добиваются совпадения камбия и двух частей. После начала роста привитого черенка часть сверху подвоя режут садовым ножиком. Длина нижнего среза на черенке также должна быть в 3-4 раза больше его диаметра (рис. 8). Место прививки обвязывают пленкой на основе полиэтилена, срезы на черенках замазывают садовым варом. Нельзя для обвязки использовать изоленту, так как она мешает развитию каллюса на срезах черенков и усложняет срастание элементов.
Прививку за кору используют в период сокодвижения, когда прививают ветки среднего и большого диаметров. При этом подобранную ветвь бережно спилюют там, где назначена прививка. Торец ветки гладко зачищают острым садовым ножиком. При одном надрезе коры подвоя черенок можно вводить под одну или под две стороны (рис. 9). В первом варианте черенок с боковой стороны чуть-чуть зачищают, чтобы его камбиальные слои и древесина могли с одной стороны контактировать с нетронутой корой подвоя. Под кору с другой стороны вводят черенок. В большинстве случаев часть снизу его готовится длинным косым срезом. В другом варианте черенок вводят так, что кора с двух сторон отходит и охватывает его. Черенок вдвигают, пока срез его абсолютно никак не войдет под кору подвоя. Иногда сверху среза выполняют уступ (плечико), тогда он служит ограничителем движения.
 |
 |
| Рис. 9. Прививка за кору | Рис. 10. Копулировка обычная |
Копулировку применяют для прививки похожих или практически похожих по толщине привоев и подвоев. В большинстве случаев копулировку используют для зимней прививки и перепрививки ветвей одно — двухлетнего возраста. На привое и подвое выполняют одинаковые косые срезы, которые должны полностью совпасть. Потом верхний срез черенка обмазывают садовым варом. При самых разнообразных диаметрах подвоя и привоя нужно добиться совпадения камбия (тканей) с одной из сторон (рис. 10).
Усовершенствованная копулировка состоит в том, что на подвое и привое выполняют дополнительный продольный разрез, который создаёт очень прочное крепление. В первую очередь выполняют косой срез на совмещаемых частях также, как при копулировке, потом ножиком вдоль оси надрезают подвой и привой на 1/3 и вводят одну часть в иную. В случае разного диаметра добиваются сочетания камбия с одной стороны (рис. 11).
 |
| Рис. 11. Копулировка усовершенствованная: |
| а — срезы на привое и подвое; |
| б — совмещенные срезы |
Перепрививка яблони. Перепрививать следует только здоровые деревья. Ветки, отходящие от ствола под угол менее 30° не прививают. При перепрививке растений культурных сортов ситуации несовместимости практически не наблюдаются. К примеру, в Нечерноземной зоне на яблонях летних сортов (Грушовка столичная, Китайка золотая ранняя) удачно растут и плодоносят прививки зимних сортов (Антоновка обычная и Анис полосатый). На одно дерево можно привить несколько сортов. Конкретно перед прививкой отрезают всю или часть кроны с учетом системы формирования будущей кроны.
Перепрививку взрослого дерева проводят по ключевым скелетным ветвям на высоте 100-120 см от поверхности грунта и в 20-40 см — от основания скелетной ветки. Все отрастающие ветви оставляют на 2-3 года. При перепрививке взрослых деревьев на каждую обрезанную ветвь диаметром до 3 см прививают два черенка (рис. 12), при диаметре 3-5 см вставляют за кору 3-4 шт. Из прижившихся черенков. Для продолжения ключевой ветки оставляют всего один, а прочие весною следующего года отрезают на плодоношение. При большом размере раны часть черенков оставляют на 2-3 года.
 |
| Рис. 12. Перепривитое взрослое дерево яблони |
У перепривитого дерева на штамбе и скелетных ветвях рождается немалое количество побегов из спящих почек. Такие побеги, находящиеся вблизи прививки, постоянный убирают, так как они ослабляют рост черенков.
Зимняя прививка. В качестве подвоев для зимней прививки применяют однолетние сеянцы яблони, отводки и обрезки корней длиной около 15-20 см, покрытые небольшой мочкой. Их заготавливают осенью и хранят в помещениях (подвалах) при температуре, близкой к 0°. Надземную часть подвоев делают короче до 5-8 см, а корни отрезают длиной до 15-16 см. Черенки для зимней прививки приготавливают также с осени или во время зимы и хранят в подвальном помещении. Подвои кладут рядами и пересыпают промытым песком речным или влажным торфом. Лучший срок для зимней прививки — январь, февраль, март. Ее выполняют в теплом помещении, куда за день-два вносят подвои и обмывают их от грязи. Главный способ зимней прививки — усовершенствованная копулировка. Место прививки обвязывается мочалом или при помощи пленки. Привитые растения составляются в ящики или корзины и пересыпаются влажными, отлично прошпаренными опилками, что ликвидирует возможность подсыхания корней. В опилки необходимо добавить, как антисептик, пыль кокса (5% от объема опилок) для устранения развития плесени и гнили. Упакованные аналогичным образом прививки переносятся в спецпомещение, в котором регулярно поддерживается температура до 20-22°. Сроки тепловой стратификации — от 10 до 15-17 дней и зависят от температуры, и также от биологических параметров элементов. Через 6-7 дней после постановки на стратификацию следят за развитием растений: как только элементы срастутся (виден налет каллюса) и появляются очень маленькие белые корешки, прививки перевозят в пространство помещения холодной стратификации, где они хранятся при температуре 2-3° тепла до времени их высадки в грунт.
Основным в уходе за прививками в данное время считается контроль режима температур и удаление допустимого повреждения мышами.
Культура яблони с переходной вставкой. В наше время садоводы-любители показывают растущий интерес к карликовому садоводству. Яблони маленького размера получают путем прививки культурных сортов на слаборослые, вегетативно размноженные подвои.
Яблоню со вставкой растят так: на семенной сильнорослый подвой, к примеру, от посева семян Антоновки обыденной, прививают весною черенки или (в июле-августе) глазки парадизки IX или краснолистной; на следующий год на карликовый привой на высоте 12-15 см от места первой прививки прививают черенки или глазки культурного сорта из которых вырастает карликовая яблоня. Наиболее удобно такие деревья получать зимней прививкой — на корень сеянцевого подвоя прививается черенок (длиной 15-20 см) карликового, а на верхний конец последнего — черенок культурного сорта. В данном варианте обеспечивается получение однолетних саженцев со вставкой за один год. Деревья на сильнорослых подвоях с карликовой переходной вставкой отрастают маленькими и начинают плодоносить существенно до недавнего времени. Выяснено, что вставки парадизки IX и дусена III держат температуру -27°, вставка парадизки краснолистной переносит более крепкие морозы. Во время зимы можно вставку утеплять и благодаря этому избежать повреждения ее невысокими температурами. Аналогичным образом, деревья со вставкой состоят из трех частей — корневой системы сильнорослого сеянца, кроны и большей части ствола соответствующего культурного сорта и между ними маленькой (15-20 см) вставки карликового подвоя, составляющей нижний участок ствола (рис. 13).
 |
| Рис. 13. Выращивание саженцев со вставкой: |
| а — окулировка верхней части вставки глазком культурного сорта; |
| б — прививка черенка культурного сорта в часть сверху вставки; |
| в, г — однолетние саженцы со вставкой |
Обрезка яблони
Обрезка яблони используется для формирования кроны, регулирования роста, условий освещенности и плодоношения. Характер и цель обрезки меняются с изменением возраста фруктового дерева. К примеру, в молодом возрасте главная задача обрезки — создать прочную и небольшую крону, способную выдерживать самые большие урожаи. В период плодоношения правильная обрезка поддерживает обычный рост, предупреждает периодичность плодоношения, увеличивает качество и размер плодов. Для обрезки фруктовых деревьев нужно приготовить подходящий инвентарь (рис. 18) и садовый вар.
| Рис. 18. Инвентарь, используемый при обрезке: |
| 1 — нож садовый; 2 — секатор; |
| 3 — секатор верхушечный; |
| 4 — садовая пила лучковая; |
| 5, 6, 7 — пилы-ножовки; |
| 8 — пила верхушечная (на шесте) |
Используют два ключевых способа обрезки — укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании убирается верхняя (концевая) часть ветки на конкретную длину, а при прореживании — полностью режут у самого основания годичный прирост или многолетнюю ветвь на кольцо. Подрезка может быть слабая (убирают 1/4 часть длины годового прироста), средняя (убирают 1/3 часть годового прироста) и сильная (убирают более 1/3 части годового прироста). Слабая и средняя подрезки помогают появлению на обрезанных ветвях немалого количества боковых разветвлений, большая часть из которых становится плодоносящей. Короткая подрезка содействует сильному приросту ветвей.
Укорачивание (подрезка) на многолетней древесине активирует ростовые процессы у взрослых деревьев. Прореживание (убирание) веток или веточек проводят для устранения тех, которые отходят под острым углом, вырезки больных и неисправных, и также загущающих крону ветвей. В сегодняшнем плодоводстве вместе с обрезкой повсеместно используют и дополнительные приемы для регулирования роста и плодоношения яблони. К примеру, при очень сильном росте у молодых деревьев полезно кольцевать (рис. 19) те ветки, которые при будущем формировании кроны не будут применены в качестве скелетных или будут удалены как загущающие. При кольцевании вокруг основания ветки по спирали или полукольцом убирают полосы коры у которых ширина до 1 см. Ранку обвязывают или замазывают, чтобы предохранить древесину от иссушения. У молодых деревьев в период формирования их крон укорачивание порой заменяют отгибанием ветвей до пониклого или горизонтального положения. Это содействует быстрому увеличению объема кроны и более раннему вступлению деревьев в плодоношение. Взамен убирания побеги попарно переплетают (рис. 19). В период формирования кроны разумно также использовать прищипку (пинцировку) побегов, которая состоит в удалении произрастающей верхушки с двумя-тремя листьями. Прищипка приостанавливает рост побегов, благодаря этому ее применяют для ослабления развития тех побегов в кроне, которые мешают ее правильному появлению (рис. 19).
 |
| Рис. 19. Дополнительные приемы регулировки роста яблони: |
| а — кольцевание; б — скручивание побегов; |
| в — кербовка почек и ветвей; г — бороздование; |
| д — пиницировка побегов |
Кербовку используют для улучшения или ослабления развития почек, и также отдельных ветвей. Техника ее проведения состоит в нанесении соответствующих надрезов коры на расстоянии не ближе 2 мм от почки. К примеру, надрез коры выше почки будет помогать превращению ее в ростовой побег, а надрез, изготовленный ниже, активизирует образование короткого побега, заканчивающегося в большинстве случаев плодовой почкой.
Бороздование нечасто используется для возбуждения деятельности камбия, что помогает быстрому и одинаковому утолщению ствола и оснований скелетных ветвей. Проводят бороздование в мае путем прорезания 2-4 прерывистых бороздок на стволе или ветвях до камбиального слоя. Выполняют данную операцию концом садового ножа или специализированным устройством.
Комбинирование ключевых приемов обрезки с дополнительными содействует более быстрому развитию деревьев, убыстряет вступление их в плодоношение и увеличивает урожайность в последующем.
Уход за яблоней
В условиях приусадебного и коллективного садоводства почва в насаждениях яблони в большинстве случаев отделывается лишь в пределах приствольного круга. Причем размеры его с возрастом яблони должны понемногу меняться и каждый раз быть шире диаметра кроны на 0,5-1 м. В течение весенней поры и лета почву под яблонями нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Ее пару раз рыхлят мотыгой или лопатой на глубину 6-8 см. В условиях Нечерноземной зоны в течение вегетационного периода нужно выполнять 5-6 обработок почвы. Первое рыхление проходит ранней весною, потом по мере возникновения сорняков и уплотнения почвы. Особенно нужно рыхление после дождей, полива, в период внесения удобрений и перед мульчированием. Со второй половины лета, если длится активный рост побегов, рыхления следует остановить. Осенью, в последних числах Сентября — в первых числах Октября, проводят ключевую обработку почвы в приствольных кругах. Она состоит в перекопке лопатой с оборотом пласта на глубину 15-20 см. Конкретно вблизи деревьев, чтобы не было повреждения поверхностно размещенных корней, глубина перекопки должна быть не больше 5-10 см. Наиболее целесообразно заранее установить глубину залегания корней и потом правильно определить глубину обработки. При осенней перекопке почву не рыхлят, комья не разбивают, что помогает лучшему накоплению влаги. Перекапывать лучше садовыми вилами. При этом их нужно устанавливать вдоль распространения корней. Исключительно хорошим и полезным мероприятием для сохранения влаги, предостережения образования почвенной корки, создания благоприятного режима температур и угнетения развития сорняков считается мульчирование почвы. Первым делом его стоит использовать для молодых деревьев. Мульчирование проводят в большинстве случаев после полива, покрывая приствольный круг слоем навоза, торфа, перегноя или измельченной травы 6-8 см. Большой слой мульчирующего материала (более 8-10 см) как правило оказывает отрицательное воздействие, при этом нарушается процесс прогревания почвы.
Полив яблони
В поливе нуждаются как молодые, так и плодоносящие яблони. Сроки полива монтируются в зависимости от погодных условий и влаге почвы на глубине залегания ключевой массы корней. До начала плодоношения яблони поливают приблизительно три раза в течении сезона, по 3-5 ведер на каждое дерево. Поливы молодых деревьев нужно заканчивать в последних числах Июля — начале августа. В другом случае случится затяжка роста, из-за чего дерево не вызреет и будет повреждена невысокими зимними температурами. Плодоносящие яблони поливают от 3 до 5 раз в году. Отличные результаты получаются при поливе в следующие сроки: первый — до или в пору цветения (10-25 мая); второй — до июньского опадения завязей (10-20 июня); 3-ий — за две-три недели до развития летних сортов яблок (10-25 июля). Приблизительные нормы полива на 1 м2 в эти сроки составляют 4 ведра на супесчаных и 5-6 ведер воды на почвах суглинистого типа. В результате поливов грунтовые слои обязаны быть увлажнены у неплодоносящих яблонь на глубину 30-50 см, а у плодоносящих — до 1 м. В некоторые годы, когда в поздние сроки (10-20 октября) падает мало осадков, для яблони любого возраста особенно полезно проводить влагозарядковые или подзимние поливы. Они увлажняют почву, помогают предохранению корней от повреждения морозами и лучшему перенесению деревами суровых условий зимы. Норма влагозарядкового полива в условиях средней зоны должна составлять 8-10 ведер на 1 м2 почвы. Но не забывайте, что переувлажнение почвы негативно проявляется на деятельность всасывающих корней яблони. Благодаря этому на участках с высоким стоянием почвенных вод и на почвах с плохим дренажом к весенним и летним поливам нужно относиться очень осторожно, а от осенних (влагозарядковых) нужно отказаться совсем.
Уход за штамбом, лечение ран и дупел
Штамб считается важнейшей частью фруктового дерева. Благодаря этому садовод должен регулярно принимать меры, мешающие повреждению штамба. С возрастом яблони верхние слои коры на нем и основаниях скелетных ветвей понемногу отмирают и слущиваются. В появившихся шероховатостях и трещинках находят пристанище вредители, болезнетворные начала, и скапливается ненужная влага. Благодаря этому осенью нужно чистить стволы и толстые ветки от отмерших частиц коры, мхов и лишайников. Для этого можно использовать тупые скребки или ножи из твёрдой древесины, специализированные проволочные щетки и иные устройства. Чистку необходимо делать так, с целью удаления только омертвевшие частицы коры, не повреждая здоровых тканей. в начале данной работы под деревом стелят мешковину или брезент, мусор который собран потом выносят из сада и сжигают. При поселении на стволах мхов и лишайников их опрыскивают 5%-ным раствором железного купороса. Большой вред штамбу яблони наносят ожоги от солнца, благодаря этому происходит полное отмирание коры на существенных участках. Чтобы не позволить этого, поздней осенью, до наступления холодов, делают побелку штамба и оснований скелетных ветвей. Для побелки используют свежегашеную известь и металлический купорос (как средство для дезинфекции). В 10 л воды в первую очередь разводят 300 г купороса, а потом 1,5-2 кг извести. Для ее лучшего прилипания к коре в сделанный раствор добавляют 15-20 г разогретого столярного клея или чуть-чуть мучного клейстера. Можно подготовить и самую обычную смесь для побелки: в ведре воды растворить 2 кг извести и 1 кг глины. В наше время нашей промышленностью стала выпускаться специализированная краска ВС-511, которая удачно может быть использована в садоводстве в целях защиты деревьев яблони от ожогов от солнца и повреждения грызунами. Содержащееся в краске пахучее вещество (репеллент) надежно отпугивает зайцев и прочих грызунов в течение 8 месяцев после покраски штамбов. Перед тем как употреблять краску нужно разбавить водой. Краска ВС-511 обладает высокой отражательной способностью и в течение 2-3-х лет отлично держиться на дереве. Применяют ее также и для замазки ран, но водой в данном варианте уже не разбавляют. Хорошим способом защиты деревьев яблони от ожогов и грызунов считается также обвязка с осени штамбов и ветвей еловым лапником (иглами вниз), лубком липы, толем и иным подходящим материалом. У старых деревьев яблони, порой и у молодых, в результате неверной обрезки могут появиться дупла, которые на протяжении определенного времени становятся больше в размере и уменьшают результативный период жизни дерева. Для лечения дупла сначала из его пустоты нужно почистить всю сгнившую древесину, если есть возможность до здоровой. Выполняют это в большинстве случаев осенью или ранней весною специализированными скребками и стамесками. Если в дупле накапливается вода, с боковой стороны нужно сделать отверстие и убрать воду. После чистки полость дупла проводят дезинфекцию 3-5%-ным раствором медного или железного купороса. Разрешено использовать для данной цели также 1%-ный раствор формалина. После дезинфекции дупло наполняют мелкой фракцией щебня или боем из кирпича и заливают раствором цемента. Глубокие дупла, но небольшого диаметра, заколачивают древесной пробкой, конец которой отрезают, а поверх замазывают садовым варом. В основном, после подобного лечения гниение в середине дупла заканчивается и рана зарастает. Если есть наличие на деревьях яблони ран диаметром больше 2 см, также и повреждения коры грызунами, эти места зачищают ножиком и обмазывают садовой замазкой или краской, приготовленной на настоящей олифе. Во время лечения очень больших ран нужно вокруг них тщательно почистить всю отмершую кору и дерево до здоровой ткани. Внутреннюю часть раны проводят дезинфекцию дегтем (не задевая краев живой коры) и замазывают смесью глины с коровяком, после этого завязывают мешковиной. Иногда повязку оновляют и лечение проводят до полного заживания раны. Возле больших ран на стволах повреждённых деревьев порой появляются побеги. Удалять их не следует, так как они помогают быстрому заживлению ран. Их нужно только прищипнуть, чтобы сделать слабее рост. При кольцевых повреждениях коры (по всей окружности штамба), когда заканчивается связь корней с надземной системой, весною выполняют прививку мостиком черенками или корневой порослью и благодаря этому спасают фруктовое дерево от гибели (рис. 24 и 25).
 |
 |
| Рис. 24. Прививка «мостиком» | Рис. 25. Прививка поросли в штамб |
| при кольцевых повреждениях |
Удобрение яблони
Чтобы получать ежегодные стабильные урожаи плодов, деревья яблони нужно удобрять. Под них вносят органические, мин. удобрения и микроэлементы. Из удобрений на органической основе очень часто используют навоз, перегной, торфофекалий, торфонавозный компост, помет птиц. Главными видами мин. удобрений являются азотные, фосфорные и калийные. Самыми популярными азотными туками, применяемые для удобрения яблони, являются сульфат аммония, аммиачная селитра и мочевина. Из фосфорных мин. удобрений следует, в первую очередь, назвать суперфосфат простой, суперфосфат двойной, суперфосфат гранулированный, и также фосфоритную муку и преципитат. Из калийных удобрений повсеместное использование в садоводстве получили хлористый калий, сернокислый калий и калийные соли. В сегодняшнем садоводстве прекрасные результаты даёт и использование непростых удобрений в гранулах, выпуск которых на данный момент существенно возрос. К подобным удобрениям относятся:
Нитрофос — азотно-фосфорное удобрение, содержащее 24% азота и 1
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания
Добрый день, уважаемые читателиhttp://tecurate.ru. Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось» — одна из публикаций, посвященных появлению кроны фруктовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, разумеется, есть) или вы запланировали посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация про то, как проводится формирование и обрезка яблони по системе «французская ось». Информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Алферов, научный работник Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства.
Садоводы, закладывая сад на небольших участках, высаживают деревья довольно плотно. Необходимо помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Впрочем очень большое загущение уменьшает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на самый большой урожай, а деревья с менее плотной посадкой могут достигать самых больших размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай из древесины, и в данный период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (более 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3—3,5 тыс. дер./га) выравнивается.
Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу материала для посадки, чем необоснованно увеличивают стоимость закладки сада, и невсегда первые более большие урожаи окупают внеочередные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы стран Европы поняли, что идеальным уплотнением для получения первых урожаев и окупаемости расходов, которые связаны с добавочным расположением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой расположения 3,5 м между рядами и 0,7—0,8 м в ряду.
Самым популярным слаборослым подвоем для яблони, применяемым в современных интенсивных насаждениях, считается М9. Он дает возможность удерживать высоту деревьев в границах 2,5—3,0 м, а толщину плодовой стены ряда—до 1,0 м. Впрочем сила роста фруктовых деревьев в саду будет зависеть не только от типа подвоя, но и в значительной степени определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах фруктовые деревья растут существенно сильнее, чем на бедных почвах где есть песок. Это усложняет уход за деревьями в уплотненных насаждениях, а иногда приводит к перезагущению и уменьшению продуктивности.
Нужно не забывать, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начинать
А необходимо начинать с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях замечательно подойдут саженцы с необходимым числом коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также годятся для данной конструкции, хотя несколько в малой степени. Слабые саженцы абсолютно негодны к появлению осевых крон.
Первое формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с небольшим применением секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не делают короче ни проводник, ни боковые ветки. У разветвленных саженцев убирают лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности грунта и ветки, работающие соперником проводнику. Режут на кольцо ветки в зоне штамба и очень толстые ветки, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.
Ветки с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не делают короче после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые ветки не отрезают, а сильные убирают или отгибают до пониклого положения.
Если саженцы подсушены, повреждены при перевозке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то нужно их подрезать до высоты приблизительно 1 м и оставить без обрезки до последующего года.
Главная масса ветвей кончается плодовыми почками. У данного типа саженцев отгибать ветки до пониклого положения нет надобности.
Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Благодаря этому нужно побеспокоится, чтобы почва была влажная. Было бы неплохо замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влаги почвы. Прекрасное решение — установить орошение капельным путем или подкроновое система капельного полива, а если нет подобной возможности, тогда деревья нужно 2-ух- или трехкратно хорошо полить в начале роста.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год
Весною, в начальный год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания в первую очередь убирают, ошмыгнув до высоты 70—80 см над поверхностью почвы.
Летом на проводнике сверху кроны убирают побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают В то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или делают короче, оставляя сучки длиной 1—2 см. На протяжении определенного времени ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Грядущий проводник оставляют расти свободно.
В августе индивидуальным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их таким образом, чтобы они были направлены к основе штамба соседнего дерева.
При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, в течении вегетации делают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.
Отсутствие послепосадочной обрезки существенно ослабляет рост деревьев и активизирует раннее плодоношение, а по завершению — уменьшение расходов на их формирование.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и дальнейшие годы
Во второй год после посадки также почти не используют обрезку. Впрочем рост деревьев нужно контролировать, так как на отдельных деревах иногда появляются ветки на штамбе и соперники проводника. Их нужно весною удалять. Центральный проводник не делают короче и принимают меры для его энергичного роста до высоты 2,5 м. Если проводник превосходит заданную высоту, его убирают над боковой плодоносящей веткой.
Летом, в середине—конце июня, выламывают соперники проводника сверху кроны, оставляя невредимым побег продолжения, благодаря чему на проводнике появляются короткие боковые ветки с верхними генеративными почками.
На 3-ий и в дальнейшие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, давая возможность ему свободно расти до высоты 2,5—3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Также поступают с сильными боковыми ветками сверху кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветки.
Данный способ рекомендуют для деревьев старших возрастов и тем более для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и заканчивают в течении 2-х недель после завершения цветения. Болезни раком фруктовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.
Обрезка должна быть умеренной, чтобы не активизировать рост.
Насаждения с черезчур сильным ростом отрезают через 2—3 года, удаляя за 1 раз не больше 2—3 больших ветвей. В первую очередь убирают те боковые ветки, у которых толщина в месте отхождения превосходит половину диаметра ствола. Во многих случаях убирание ведут с оставлением косых сучков замещения.
Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, в основном на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие ветки, в основном, оставляют без обрезки. Важно проредить часть сверху кроны, не допуская толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.
Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на 3-ий год более крепкий, чем на второй и урожай достигает 30—35 т/га.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка
Если деревья вступили в плодоношение, то с 3-го года можно начать использовать «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка заключается в том, что каждая ветвь постепенно проходит фазы роста и плодоношения.
У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), убирают преимущественно отплодоносившие ветки после второго года.
У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Режут ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который делает легче отрастание новых побегов. Не выполняют сучков замещения лишь в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно невысоким штамбом с целью его увеличения.
Не считая проведения циклической обрезки нужно настраивать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту приблизительно3 м, то ежегодно можно оставить весною на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это означает, что часть годичного прироста нужно вырезать, чтобы не позволить чрезмерного загущения крон.
После вырезки многолетней ветви очень часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги нужно проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько поднято или в горизонтальном положении. На двухлетних веточках убирают вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание лучей солнца вовнутрь кроны.
Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70—80 см, крепкий центральный проводник — «ось» высотой до 2,5—3 м и боковые, одинаково размещенные плодоносящие ветки не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Постоянный обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветки, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.
Непригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.
Сорта, которые плодоносят на 1—2-х летних веточках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион наиболее целесообразно подойдут для того, чтобы проводилось формирование и обрезка яблони по системе «французская ось».