Обрезка вишни
Вишневые деревца украшают многие садовые участки, ежегодно принося своим хозяевам урожаи этой полезной ягоды. Вишни многие любят свежими, но и для переработки они отлично подходят — джемы и компоты из вишен получаются очень вкусными. В садоводстве существует понятие обрезки вишни, но в действительности это делают далеко не все. Многие боятся, что дерево перестанет плодоносить или вообще засохнет, другие просто не знают, как правильно произвести процедуру обрезки. И совершенно напрасно, поскольку таким образом можно избежать многих проблем, одной из которых является скудный урожай после обильного цветения.
Давайте выясним, каким образом и когда нужно обрезать вишню, и стоит ли это делать в принципе.
Польза от обрезки вишни
Целесообразность регулярного прореживания кроны каждый садовод определяет сам. Но следует знать, что оно принесет ощутимую пользу, а именно:
- формирование красивой кроны дерева;
- омоложение растения после каждой обрезки;
- уничтожение больных или старых веток, что в какой-то мере защищает дерево от вредителей;
- и, конечно, улучшение качества урожая – уже в следующем после обрезки сезоне вы заметите, что ягоды стали крупнее и вкуснее.
Когда лучше обрезать вишню?
Обрезать вишню осенью следует, когда дерево находится в состоянии покоя, но желательно сделать это до наступления морозов. Если же вы не успели произвести обрезку до конца ноября, отложите эту процедуру до весны.
Весенняя обрезка вишни обычно проводится в марте, но жестких сроков не существует. Нужно ориентироваться и на особенности климата в вашем регионе, и на прогнозы относительно возможных заморозков.
Следует отметить, что как весной, так и осенью погода в день обрезки должна быть тихой и спокойной, желательно, чтобы день был теплый. Иначе возникает риск так называемого камедетечения, когда из ран на месте обрезанных ветвей начинает выделяться смола.
Если же вы заметили на дереве признаки болезни, в таком случае правильным будет срочно произвести санитарную обрезку вишни, дабы избежать заражения здоровой части растения, а также других плодовых деревьев.
Обрезка старой и молодой вишни
Выращивая из саженца вишневое деревце, первую его обрезку следует производить на второго год жизни. У молодого растения при осенней обрезке велик риск вымерзания веток зимой, поэтому лучше повременить.
Но и слишком затягивать с обрезкой не рекомендуется. Желательно проводить ее ежегодно, чтобы не допускать загущения кроны. В противном случае дерево слабеет, а урожаи его постепенно сходят на нет.
В первые несколько лет главной целью обрезки является правильное формирование кроны дерева. Придерживаясь схемы, следует удалять ветки, растущие внутрь кроны, а также чересчур высокие. Таким образом вы одновременно сможете и регулировать высоту дерева (что важно для удобства сбора урожая), и избежите чрезмерного загущения кроны.
Если вишня старая, то основной целью ее обрезки является омоложения. У кустовидных сортов о необходимости обрезки обычно свидетельствуют оголившиеся концы побегов, которые следует укоротить на 1/3. Удаляют также полускелетные и скелетные ветви (в разные годы) до развитых боковых ответвлений или же до спящих почек.
Что касается древовидной вишни, то ей омолаживающая подрезка нужна при ежегодном приросте веток составляет менее 15 см. Стоит обрезать и боковые ответвления пятилетних ветвей, если их концы начинают засыхать.
Помните о том, что уход за вишней осенью включает не только ее обрезку, но также подкормку, влагозарядный полив и обработку от вредителей. Все эти меры, применяемые в комплексе, позволят вам грамотно и без стрессов подвести дерево к состоянию покоя, и тогда в следующем сезоне оно непременно порадует вас обильным цветением и вкусными, сочными и полезными ягодами.
Как и когда проводить обрезку деревьев
Обрезка деревьев. Как это делается? Зачем необходима обрезка деревьев? Это мы с вами и рассмотрим.
Обрезка плодово-ягодных деревьев — сложное и ответственное мероприятие. Если провести обрезку неправильно, то это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.
Обрезают садовые деревья с несколькими целями.
Обрезка для формирования растения. Такой вид обрезки необходим молодым растениям. Она направлена на то, чтобы регулировать нагрузку урожая на каждую ветвь.
Обрезка для регулирования плодоношения. Этот вид обрезки нужен плодовым деревьям. Таким образом можно продлить период плодоношения, а также регулировать периодичность плодоношения.
Обрезка для улучшения условий освещения. Эта обрезка проводится для сокращения кроны деревьев, чтобы на оставшуюся часть кроны попадало больше солнечных лучей. Так можно влиять на урожайность.
Обрезка для сокращения пути обмена питательных веществ. Плодово-ягодным деревьям необходима омолаживающая и санитарная обрезка. Омолаживающая обрезка применяется для устранения признаков старения дерева. Также она помогает продлить срок жизни растения и срок плодоношения. Санитарная обрезка необходима деревьям для устранения мертвых или отмирающих ветвей, чтобы они не мешали проникновению света на плодоносящие ветви и не задерживали процесс внутренней циркуляции питательных веществ.
Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью. В весенний период это делается еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья легко перезимовали.
Чтобы повысить эффект обрезки, необходимо правильно ухаживать за землей, а также проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и различными заболеваниями.
Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая. Если обрезка проводится неправильно, то в результате вы можете получить загущение кроны, позднее вступление в период плодоношения, а также снижение зимостойкости.
Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.
Чем сильнее укорачиваются ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ укорачивания стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.
Прореживание, т.е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.
Техника обрезки деревьев
При укорачивании однолетнего побега нужно сделать косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такое укорачивание нужно проводить садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.
При прореживании ветку нужно обрезать на кольцо. Срез должен находиться параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька — это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца — в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, следует воспользоваться пилой. После удаления ветви место спила нужно зачистить острым ножом, чтобы поверхность спила стала ровной.
Когда следует проводить обрезку деревьев? Сроки обрезки
В средней части России плодовые деревья лучше всего обрезать в весенний и летний периоды. Весной обрезку нужно проводить в марте-апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.
Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь — наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем г молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.
Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.
Если деревья плохо перенесли зиму, они выглядят слабыми и поврежденными, то такие деревья не стоит торопиться обрезать.
Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляются верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают ногтями, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляется большая часть побега.
Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние на деревья. Если делать прищипку в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное влияние на состояние деревьев в целом.
Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также улучшает созревание плодов.
Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых деревьев разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых деревьев рост кроны замедляется, и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.
Виды обрезки деревьев
Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.
При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4—5 ветвей. Во втором ярусе — 2—3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50—70 см.
Всего на стволе яблони должно быть примерно 8—12 ветвей. Сформировать крону дерева по мутовчато-ярусной системе несложно, поскольку выбор ветвей не представляет трудности.
? Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольно растущей кроны плодовых деревьев. Если молодому дереву не формировать крону с самого начала, то в будущем это может привести к тому, что появятся сплетающиеся ветви, нагрузка на разные ветви во время вызревания урожая будет разной, что приведет к поломке отдельных ветвей. Может даже сломаться проводник, что ускорит гибель дерева в целом.
Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2—3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используется при поломке одной из скелетных ветвей.
Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую — на расстоянии 30—40 см. Всего на дереве насчитывается около 6—8 скелетных ветвей. На рисунке боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.
Рисунок. Обрезка по комбинированной схеме: а — саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); б — саженец после обрезки
Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста.
Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за таким деревьями удобно ухаживать, собирать плоды и т. д. После того, как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5—6 скелетных ветвей, расстояние между ними должно составлять около 10—15 см, а остальные побеги вырезать.
Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть их длины, а проводник удаляется чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста.
Такой вид кроны хорошо подходит деревьям с сильноветвящимися кронами.
Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это следует делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно обрезать ветви дерева — это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.
Разные сорта плодовых деревьев по-разному реагируют на обрезку, в связи с этим нужно обращать внимание на их способность образовывать побеги, а также на степень возбудимости почек. К примеру, сорта яблони по этим признакам можно разделить на три группы:
К первой группе относятся сорта со слабой возбудимостью почек и низкой способностью к образованию побегов (Коричневое полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).
На яблонях этих сортов образуются длинные тонкие ветви. Урожайность их не слишком высокая. Такие деревья следует подвергать сильной обрезке, т.е. обрезать от 1/2 до 2/3 побегов. Такая обрезка обеспечит хорошее ветвление, утолщение веток, что в свою очередь приведет к образованию большого количества плодов.
Молодые деревья имеют сильные годовалые побеги длиной около 70 см, умереннорастущие — до 35 см. Сильные побеги укорачивают до 40—50 см, а умеренные оставляют как есть.
Многие сорта груш также имеют слабые способности к побегообразованию. Как правило, сильно растут концевые побеги, образуя голенастые ветви. Поэтому груши обрезают так же, как яблони первой группы.
Ко второй группе относятся деревья с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Эти яблони имеют умеренную ветвистость и обильную закладку коротких плодовых образований. Яблони этих сортов обычно имеют периодичность плодоношения.
Такие деревья нужно обрезать умеренно — на 1/2—1/3 длины однолетних побегов. Этот вид обрезки обеспечит возникновение ростовых побегов, а также усилит развитие слабых плодовых веток.
К третьей группе относятся сорта с высокой возбудимостью почек и хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис). Все деревья этих сортов имеют хорошую ветвистость и высокий уровень плодоношения. При обрезке побегов на деревьях таких сортов следует соблюдать осторожность и не укорачивать побеги слишком сильно. Лучше проводить прореживание побегов, растущих внутрь кроны, поскольку часто случается, что у деревьев данных сортов побеги могут переплетаться между собой.
Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно запущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется сразу провести сильное омолаживание. Сучья таких деревьев укорачиваются на 1/2—2/3 длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели деревьев.
Обрезку необходимо проводить над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви нужно обрезать до этих волчков.
Проводя омолаживание деревьев, необходимо весной обильно удобрить почву под омоложенными деревьями. Это делается для того, чтобы в первый же год после обрезки стимулировать активный рост новых побегов.
После того, как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, необходимо вырезать все пеньки, а места срезов замазать масляной краской.
Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на два года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй — нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на 2/3, средние — на 1/2, а нижние — на 1/3 их длины.
Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени омоложенные деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.
Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш. Полностью крона у деревьев косточковых пород формируется в течение 5—6 лет. Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у деревьев болезни и приостановку роста.
? Интересный и сложный процесс — обрезка оливы. Она проводится после сбора плодов. Важно правильно определить, какие ветви нужно обрезать, так как плоды формируются только на двухлетних ветвях. Для обрезки оливы приглашают специалиста — «обрезальщика» олив, который проводит обрезку деревьев. Часто кроны олив имеют чашевидную форму. Так солнечные лучи могут свободно проникать к каждой ветви дерева.
Вишневые и сливовые деревья обрезают по комбинированной или кустовидной схеме. Ветви размещаются на стволе одиночно или группами по 2—3. Между ветвями в ярусах должно оставаться расстояние 8—10 см, между группами — 25—35 см. У взрослых деревьев должно быть по 8—15 ветвей. На ветви первого порядка размещают ветви второго порядка на расстоянии 20—30 см друг от друга, стараясь, чтобы второстепенные ветви располагались по обе стороны от скелетной ветви.
Молодые саженцы в первый год после посадки ( обрезают по общим правилам обрезки плодовых деревьев. Скелетные ветви необходимо укорачивать, а верхушка проводника должна быть в высоту на 15—25 см выше верхушек верхних боковых ветвей.
Правильно и вовремя проведенная обрезка плодовых деревьев предотвращает возникновение множества проблем, появляющихся в период роста и плодоношения дерева. Крайне важно своевременно определить необходимость обрезки. Если обрезка проведена по всем правилам, значит, деревья на вашем садовом участке будут жить долго и приносить богатый урожай.
Секреты обрезки. Как правильно обрезать деревья. Обрезка сада. Ландшафтный дизайн. Компания АктивЗем.
С приходом весны наступает время обрезки «зеленых жителей» наших садов: нужно проредить их кроны и укоротить ветки. Однако садоводы часто впадают в крайности и стригут в этот период даже те растения, с обрезкой которых лучше подождать до лета или осени, например раннецветущие кустарники. Поэтому к вопросу обрезки нужно подходить со знанием дела. Обрезая декоративные деревья, мы прежде всего стремимся придать их кронам соответствующую форму и подольше сохранить ее. Растения в живых изгородях стрижем для того, чтобы листва была густой и в кронах не зияли «дыры». Благодаря регулярному применению секатора мы добиваемся от плодовых деревьев и ягодных кустарников особенно богатого урожая. Декоративные кустарники, а также вьющиеся и контейнерные растения обрезаем в первую очередь для пышного цветения. Если растение обладает декоративной корой, то с помощью обрезки можно лишний раз подчеркнуть красоту молодых побегов, ведь со временем окраска коры старых веток становится блеклой. Кроме того, обрезка призвана поддерживать естественную форму кроны зеленых обитателей сада и регулировать их размеры. Но в любом случае необходимо ясно понимать, что слишком большой кустарник или уже взрослое дерево даже после очень сильной обрезки не превратится в привлекательное карликовое растение! И конечно же, не забывайте, что регулярная — особенно весенняя — обрезка растений способствует более интенсивному появлению новых побегов. Применение секатора и пилы не в последнюю очередь способствует омоложению растений — благодаря обрезке им можно вернуть утраченные силы. В редких случаях обрезать деревья и кустарники нужно радикально, вырезая все стебли у самого основания. Такой метод применим, например, к сильно состарившимся, но с хорошим побегообразованием кустам лещины или форзиции. У большинства же растений омолаживающую обрезку осуществляют поэтапно.
Подходящий инструмент облегчает работу
Выбор подходящего момента для обрезки растений и правильного способа ее проведения — только часть успеха. Не менее важно подобрать соответствующий садовый инструмент и научиться грамотно с ним обращаться. Деформации тканей при сдавливании тупыми лезвиями или рваная кора, образовавшаяся из-за того, что толстая ветвь была неправильно отпилена, ослабляют растения и открывают доступ возбудителям различных болезней.
Вверх без лестницы
Обрезать деревья, стоя на лестнице, — довольно рискованно. Гораздо безопаснее использовать универсальные сучкорезы (режущая головка зафиксирована на телескопической рукоятке). Дальность действия такого инструмента — до 6 метров. Для более толстых сучьев используют насадку-пилу. Для обрезки на большой высоте существуют телескопические модели с тросовым приводом и электрические высоторезы.
Мощный сучкорез
Если необходимо обрезать многолетние толстые ветки, в действие вступают сучкорезы. Им по зубам ветки диаметром приблизительно до 4 см. Некоторые технически усовершенствованные модели, например снабженные храповым механизмом и телескопической рукояткой, справляются даже с довольно толстыми ветками, и особых усилий при этом вам прикладывать не нужно. Сучкорезы также различаются устройством режущей системы (она может быть плоскостной или контактной), но различие с практической точки зрения достаточно незначительное. Если ветки слишком толстые даже для сучкореза или же вам предстоит особенно трудоемкая работа, следует воспользоваться пилой.
Незаменимый секатор
Секатор — универсальный инструмент для срезки побегов и тонких веток, увядших цветков и листьев. Он предназначен для работы одной рукой и справляется с ветками диаметром около 2 см. Обрезать растения будет легче, если секатор оснащен ХРАПОВЫМ механизмом. Важно при покупке: секатор должен хорошо ложиться в руку и не быть слишком большим. Есть даже модели ДЛЯ маленьких рук и левшей. Можно купить инструмент с плоскостной или же контактной режущей системой, но разница между ними не существенна. Если вы очень часто пользуетесь секатором, можете приобрести аккумуляторную модель. Плоскостной или контактный? У плоскостного секатора рабочее лезвие скользит по поверхности опорного, а у контактного рабочее лезвие упирается в неподвижную пластину.
Правила ухода за секатором
Большинство современных секаторов почти не нуждается в уходе. Разве что нужно иногда смазывать шарнир машинным маслом; лезвия же, наоборот, дополнительно затачивать не следует. Они зачастую покрыты защитным слоем и изготовлены из прочной стали, поэтому, во-первых, почти не тупятся и, во-вторых, не затачиваются обычным точилом. Некоторые модели все же можно затачивать, но прежде нужно ознакомиться с инструкцией.
Ровные линии, четкие контуры
Для обрезки длинной живой изгороди преимущественно применяются мотоножницы. Альтернативой обычным моделям с бензо- или электромотором могут послужить инструменты с приводом, работающим от аккумулятора. Такие агрегаты относительно легкие, тихие и мощные, но, к сожалению, не дешевые. Для ухода за сформированными в виде шара или фигур животных самшитами, а также для стрижки низких живых изгородей больше подходят инструменты поменьше: классические ручные ножницы либо современные инструменты, также оснащенные аккумуляторами.
Любая ветка нам по силам
Ручная пила с грубыми зубцами позволит быстро перепилить ветки даже толщиной с руку. Лучковые пилы могут одолеть и еще более толстые ветки. Дополнительным преимуществом обладают модели с регулируемыми полотнами: такой инструмент более универсален в применении. Им, например, можно отпиливать ветки у самого ствола, не оставляя пеньков. Если предстоит большой объем работы, лучше использовать мотопилы. Среди них есть простые в использовании модели, работающие от аккумуляторов. Помните, что, работая с мотопилой, важно придерживаться правил техники безопасности.
Острая необходимость: садовые ножи
В садовых работах дачники часто используют садовый нож с изогнутым лезвием. Им удобно шлифовать большие срезы после обрезки деревьев и кустарников (перед нанесением садового вара). Если этого не сделать, вы можете надорвать края оставшейся коры и на срезе начнет скапливаться дождевая вода. Кто хочет использовать в работе специализированные инструменты, например для прививки плодовых культур или окулировки роз (один из способов прививки), в садовых центрах может найти и другие специальные ножи. Прежде чем приступить к делу, проверьте, хорошо ли заточен нож. Кроме того, после каждой обрезки его необходимо основательно чистить, чтобы случайно не перенести возбудителей болезней с инфицированного растения на здоровое.
«Правильная» обрезка деревьев в саду
Некоторые представители зеленого царства с годами становятся все живописнее, поэтому не нуждаются в коррекции кроны (например, магнолия и клен дланевидный). Но многим декоративным деревьям и кустарникам — чтобы они цвели или их кроны не теряли форму — необходима периодическая обрезка.
Декоративная яблоня, например, каждые 2-3 года нуждается только в регулирующей обрезке. При этом удаляют старые, поврежденные и загущающие крону ветки. Регулярная сильная обрезка необходима лишь тем деревьям и крупным кустарникам, которые должны сохранять определенную форму крон. То же относится и к растениям, цветки у которых появляются на молодых, только что образовавшихся побегах, например к миндалю трехлопастному. Очень сильная обрезка после цветения способствует тому, что у них в текущем году появляются многочисленные побеги с цветочными почками. Подобную радикальную стрижку выдерживают многие лиственные деревья: белая акация ‘Umbraculifera’ и ива козья ‘Pendula’ после обрезки быстро обрастают новыми побегами, появляющимися из почек на оставшейся части обрезанной ветки.
Древовидные хвойные растения — за исключением тиса, — наоборот, не обрезают и тем более не удаляют у них верхушку, так как ее замена уже вряд ли появится и деревья навсегда останутся уродливыми. Что касается хвойных деревьев и кустарников карликовых форм, к примеру сосны горной (Pinus mugo), то сдерживать рост у них можно прищипыванием весной, в мае, молодых побегов-свечек.
Для большинства декоративных деревьев оптимальное время обрезки — ранняя весна. Выбирайте для стрижки безморозный день — это хорошо и для вас, и для дерева, так как замерзшая древесина легко трескается. Только некоторые деревья, такие как клен, орех грецкий (Juglans regia) и косточковые плодовые деревья, обрезать лучше всего в конце лета, когда у них начинается спад сокодвижения, поэтому «раны» затягиваются быстрее. Дождаться лета также следует и тем, кто хочет «держать в узде» быстрорастущее дерево: летняя обрезка тормозит рост растения, в то время как весенняя способствует этому.
Основные принципы обрезки: если нужно укоротить побег, обрежьте его над почкой, направленной наружу. Если необходимо удалить всю ветку, срежьте ее у самого основания, но так, чтобы осталась часть кольцевого наплыва (уплотнения у основания ветки). Следите, чтобы не оставались пеньки, иначе на дереве образуется сухая пористая древесина, через которую в живые ткани проникают патогенные грибные споры. При обычной регулирующей обрезке небольших ветвей, диаметром меньше 2 см, срезы можно не обрабатывать. Если же нужно отпилить более толстые ветки, то срез следует очистить от опилок, снять острым ножом задиры древесины и замазать садовым варом или специальной краской.
Деревья с шаровидной кроной
Благодаря плотной кроне гармоничной шаровидной формы и ярко-зеленой листве робиния псевдоакация, или белая акация (Robinia pseudoacacia) ‘Umbraculifera’, идеально подходит для посадки в маленьком саду: это дерево необычайно хорошо выдерживает даже очень сильную обрезку, его крону можно уменьшить до любых размеров, при этом оно не потеряет своей презентабельности. Без обрезки диаметр шаровидной кроны псевдоакации ‘Umbraculifera’ со временем может достигать 4-5 м. Это можно предупредить, если каждые 2-3 года полностью обрезать все ветки почти до основания, оставляя лишь короткие пеньки. Лучшее время для такой обрезки — безморозный день в начале марта. Медленнорастущим видам, например гинкго билоба (Ginkgo biloba) ‘Mariken’, обрезка необходима только через много лет после посадки, при этом можно ограничиться лишь слабой коррекцией кроны. Ликвидамбар смолоносный (Liquidambar styraciflua) ‘Gum Ball’ также отличается красивой шаровидной кроной, которая, как правило, не нуждается в обрезке.
Так же обрезают:
- ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) ‘Nana’
- белую акацию (Robinia pseudoacacia) ‘Umbraculifera’
- катальпу бигнониевидную (Catalpa bignonioides) ‘Nana’
Штамбовые кустарники
Миндаль трехлопастный с нежными розовыми словно воздушными цветками выглядит неимоверно изящно. Для этого растения ежегодная сильная обрезка желательна. Если непосредственно после цветения ветки миндаля трехлопастного укоротить до 10 см, в следующем году на нем гарантированно появятся длинные пышно цветущие ветви. Ранней весной обрезают штамбовый гибискус сирийский: в зависимости от того, крону какой величины вы хотите видеть, стебли можно укоротить, оставив всего 2-3 почки. Верхняя почка при этом должна быть направлена наружу. Иву цельнолистную ‘Hakuro Nishiki’ первый раз обрезают в конце марта. Дополнительно ветки также можно укоротить в мае и в конце июля. После каждой обрезки дерево дает новые побеги с красивой листвой.
Так же обрезают:
- иву цельнолистную (Salix integra) ‘Hakuro Nishiki’
- миндаль трехлопастный (Prunus tribola)
Растения с поникающей кроной
Штамбовые растения с романтично свисающими ветками неизменно притягивают к себе взгляд. Подобная «плакучая» форма кроны встречается у многих деревьев и кустарников, например у ивы козьей (Salix caprea) ‘Pendula’. Это дерево растет быстро, поэтому ветки укорачивают каждый год, оставляя пеньки длиной около 10 см. Деревца, которые не обрезали продолжительное время, можно также омолодить с помощью сильной обрезки. Если речь идет о привитых деревьях и кустарниках, необходимо полностью удалять дички, образовавшиеся на подвое ниже места прививки. Не обрезают бук лесной (Fagus sylvatica) ‘Purpurea Pendula’, вяз шершавый (Ulmus glabra) ‘Camperdownii’, березу бородавчатую (Betula pendula) ‘Youngii’, шелковицу белую (Morus alba) ‘Pendula’. Эти растения с поникающей кроной растут медленнее, чем их пряморастущие родственники. Кроны перечисленных деревьев формируются сами по себе и не нуждаются в корректировке. Разве что поврежденные ветки можно обрезать у самого основания или укоротить ветки, которые кажутся слишком длинными. Последнюю процедуру необходимо проводить поэтапно, чтобы растение не утратило красивый вид.
Декоративная яблоня
В то время как плодовые деревья должны радовать в первую очередь обильным урожаем, декоративные виды ценятся прежде всего за красивый внешний вид: декоративная яблоня (Malus) пользуется особой популярностью из-за кроны компактной формы, яркой окраски осенней листвы и даже зимой остающихся на ветках плодов. Это деревце обрезают лишь при необходимости и всегда с целью сохранения гармоничного вида растения. Для этого ранней весной удаляют растущие внутрь кроны перекрывающиеся, а также сухие и поврежденные ветки. Чтобы преобразить кустообразное деревце в штамбовое, помимо вышеназванных веток каждый год необходимо удалять нижние боковые ветви, оставляя одну — самую сильную как центральный проводник, до тех пор пока не будет достигнута желаемая высота. Если же необходимо затормозить рост яблони на сильнорослом подвое, проводят летнюю обрезку, хотя тогда хуже видна структура растения.
Деревья с колоновидной формой кроны
Для вертикально растущих декоративных вишен, например вишни мелкопильчатой (Prunus serrulata) сорта ‘Amanogawa’, найдется место даже в маленьких садах или палисадниках. Их крона хороша и без обрезки. Тисы колоновидной формы, например тис ягодный (Taxus baccata) сорта ‘Fastigiata Aurea’, хорошо переносят стрижку. Однако обрезают лишь старые растения или же в том случае, когда предпочтительна стройная форма, а колоновидная крона разрастается вширь. Белая акация (Robinia pseudoacacia) ‘Frisia’ очень красиво смотрится в саду. Прореживая ее крону ранней весной, следует удалять и корневые отпрыски.
Прекрасны без обрезки
В то время как некоторые деревья и крупные кустарники имеют природную красивую форму кроны или же приобретают ее благодаря корректировке, есть группа растений, которым обрезка не идет на пользу: многие медленнорастущие деревья, такие как магнолия, клен дланевидный (Acer palmatum) лучше выглядят с кроной естественной формы. Разве что их можно слегка проредить. Поскольку у медленнорастущих деревьев и кустарников на старой древесине новые побеги больше не появляются, каждый шаг должен быть тщательно продуман, ведь из-за неправильной обрезки красивое дерево можно на долгое время обезобразить. Если навыков в обрезке нет, удалять ветки лучше всего ранней весной, когда даже новичок сможет хорошо разглядеть структуру кроны растения.
Также не обрезают:
Иисуса обрезали на 8 день от рождения, и обрезки хранятся в 17 монастырях, все настоящие. Это какой у него агрегат был?
Владимир Перчиков
ПИЗДОС! ! !ТЫ ЧЕ УЕБОК БЛЯ? ! ДА У МЕНЯ НА РАЙОНЕ ЗА ТАКИЕ ВОПРОСЫ УБИВАЮТ НАХЕР