Как посадить смородину осенью, чтобы гарантировано получить прекрасный урожай летом
Как выбрать место для красной и черной смороды
Осень – самое подходящее время для пересадки растений. Закончили плодоносить и оправились от обильного урожая кусты; подросли и пошли в рост годовалые черенки красной и черной ягоды. На дачных участках садоводы определились, какие растения стоит сохранять, обрезать и омолаживать, а какие следует удалить и заменить саженцами из питомника или выращенными из черенков.
Тем, кто задается вопросом, куда и как посадить смородину осенью, помогут несколько правил:
- При распланировании площади нового участка надо выбирать место для смородины с учетом, что она там будет стоять не менее 20 лет;
- Если сажают несколько кустов, расстояние должно быть примерно 1,2 метра;
- На старых участках посадка черной ягодки осенью проводится на место выбывшей паречки; красные или белые сорта сажаем на место черной, чтобы характерные видовые болезни и вредители не перешли на молодой куст;
- Черная сморода любит площадки повлажнее, красная предпочитает более сухую песчаную почву.
А в целом, средняя полоса России для северного винограда, как зачастую называют эту удивительно полезную ягоду, – дом родной, и расти она будет там, где посадите. Разве что в неподходящих местах урожай будет меньше.
Что приготовить для осенней посадки смородины
Посадочная яма выкапывается глубиной всегда 40 см. Я обычно копаю на глубину лопаты с охвостьем. Ширина ямы зависит от размеров корня и особенностей сорта. Для кустарника с мочковатой корневой системой яма должна быть квадратной: 40Х40 см. У белых и красных сортов корень стержневой с загибом, «кочергой». Поэтому посадка красной смородины производится в яму по длине корня осенью, но не меньше 40 см по любой стенке. В любом случае надо учитывать, что у кустов корневая система вырастает диаметром примерно с крону и плодородной почвы должно хватить на весь ее объем. На суглинистых почвах неплохо порыхлить дно ямы и полить водой.
Для закладки в яму необходимо набрать и принести к месту посадки:
- перегной из компоста или старого навоза, не менее одного ведра для хорошей почвы или двух ведер для бедной, песчаной почвы или подзола;
- суперфосфат – 200 гр;
- стакан древесной просеянной золы;
- ведро песка для глинистых почв;
- две ведерных лейки воды.
Чем больше перегноя, тем лучше. Желательно землю поменять целиком, особенно если молодой куст сажают на место старого.
Особенности удачной посадки – личный опыт дачника-садовода
Перед посадкой саженец надо обрезать, оставив по три почки на ветке. Осмотреть корневую систему и срезать подгнившие и засохшие корешки – только не перестарайтесь.
Совет от Зои Бухтеевой. Среди опытных садоводов есть такой обычай: на дно ямы следует положить старый ношеный башмак.
Совет по меньшей мере странный, однако кусты над башмаком приживаются действительно лучше и надежнее, чем без оного. Подозреваю, что запах человека отпугивает кротов и они не подрывают смородиновые корни.
Лично я кладу на дно ямы свежий навоз тонким слоем и тщательно присыпаю его песком, смешанным с простой землей. У нас участок старый и почва давно истощилась.
Затем в яму примерно до половины насыпаю плодородную смесь из всех ведер и сосудов, перемешиваю и снова поливаю водой. Устанавливаю куст корневой шейкой вровень с уровнем земли и засыпаю его остатками смеси. Если саженцы красной или белой смороды взяты с моего или соседнего участка, куст следует ориентировать по сторонам света так же, как он рос. Для черных сортов это не имеет значения.
Поливаю куст еще раз под корень, затем подсыпаю сверху в целях мульчирования слой суглинка, вынутого из ямы. На песчаном грунте землю мульчируют торфом. Корни растения не терпят пустоты, так что я тщательно притаптываю землю вокруг ствола. Если корневая шейка обнажится, ее надо присыпать плодородной смесью.
Последний полив – и куст смороды до весны можно оставить в покое.
Несуразности в Интернете или как не надо сажать смороду
Посадка смородиновых кустов весьма популярная тема в сети Интернет. Некоторые авторы опираются не на собственный опыт, а переписывают друг у друга, зачастую, никогда ни одного куста не пересадивши. Хотелось бы предостеречь читателей от неверных советов, которые кочуют из статьи в статью.
Первое, что меня привело просто в шок, это рекомендация сажать саженец под наклоном в 45 градусов в сторону ряда. Это как – под наклоном? Саженец – куст, небольшой, но куст, с развитой корневой системой. По технологии посадки его опускают в яму, углубляют. И потом, он что, с наклоном так и будет расти, или ветки впоследствии выгнутся вверх? Я долго думала, откуда взялись 45 градусов и наконец сообразила: черенки сажают под наклоном! Не саженцы, а черенки, для того, чтобы прихватить землей больше почек, из которых потом вырастут ветки и разовьется корневая система. А саженцы всегда сажают вертикально вверх.
Второй странный совет – если сморода растет на песчаной почве, в яму надо добавить глины. Вот интересно, где садовод эту глину найдет, если кругом песок? В скульптурной мастерской? Тогда уж проще битый кирпич на дно насыпать.
Третье: осенняя посадка смородины «на бугор» – верный способ потерять кусты. Зоя Бухтеева до сих пор скорбит по тем сортовым кустам смороды, которые авторитетная соседка буквально заставила посадить, не давая как следует заглубить корни. Никакие подсыпания, окучивания, обкладывания навозом и палой листвой не спасли потом ее от вымерзания.
Если у вас близко подходят подпочвенные воды, выберите другое место, а туда посадите ирисы, купальницу и бадан. Если участок на болоте, проведите ирригационные работы, но не сажайте смороду на бугор!
Правильно посаженная красная, белая и черная сморода даст хороший урожай и на долгие годы обеспечит хозяев прекрасными ягодами для витаминных смесей, уникальных желе и просто вкусного десерта.
Когда сажают кусты малины и смородины
Лето ассоциируется с изобилием света, тепла и, конечно же, фруктов и ягод. Среди кустарниковых культур, полюбившихся садоводам, особое значение приобрели малина и смородина. При правильном уходе эти растения дают богатый урожай ягод, ценных высоким содержанием витамина С.
Посадка малины
Посадка смородины
Черная смородина; когда и как правильно посадить в саду, на даче
Когда сажать черную смородину
Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет
заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.Весной рекомендуется сажать смородину только на участках, где зимой мало накапливается снега, поэтому велика опасность подмерзания корней. Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.
Подготовка посадочных мест для посадки черной смородины
Посадка саженцев черной смородины
При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет
пустот.Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей.В засушливую погоду, особенно поздней весной, новосадки поливают тоже с последующим мульчированием почвы. Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Черная смородина. Посадка, уход.
Покупка саженцев черной смородины
По каким признакам лучше всего определить качество посадочного материала?
Самым важным критерием является состояние корневой системы. То есть саженцы должны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое главное, хорошо развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть может состоять из двух или даже одного побега длиной 30-40 см.
После покупки важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листья отшмыгните, а чтобы при перевозке корни не подсохли, оберните их влажной тканью и поместите в полиэтиленовый пакет. В саду укрытие снимите и внимательно осмотрите кустики.
Если при доставке кончики корней и побегов были повреждены, аккуратно обрежьте их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но в любом случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.
Размещение в саду кустов черной смородины
Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это неплохой вариант. Только кусты желательно размещать, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми плодовыми деревьями. В этом случае расстояние от деревца до куста должно быть не менее 2 м.
Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые — через 1. При посадке рядами междурядья делают шириной 2-2,5 м. Этого расстояния вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и других работах. При выборе места для смородины имейте в виду, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовника).
Подготовка местожительства для черной смородины
На участке, отведенном под смородину, сначала засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, используя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно заменить на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или же 100-200 г древесной золы).
Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее понизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).
Когда сажать черную смородину
Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.
Весной рекомендуется сажать смородину только на участках, где зимой мало накапливается снега, поэтому велика опасность подмерзания корней. Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.
Подготовка посадочных мест для посадки черной смородины
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в такие же траншеи. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заранее (за 2-3 недели), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже готовят осенью.
При выкопке ямы или траншеи верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) — по другую. Затем готовят заправочную смесь. Плодородный слой смешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.
Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают заправочную смесь (примерно на треть объема), а потом плодородную почву. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения попадают на корни.
Посадка саженцев черной смородины
В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни, больше появляется новых прикорневых побегов, а значит, развивается более мощный долговечный куст с широким основанием. Тогда как при прямой посадке формируется штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветвями и меньшим сроком жизни.
В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, постепенно ее уплотняя.
При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет пустот.
Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей.
В засушливую погоду, особенно поздней весной, новосадки поливают тоже с последующим мульчированием почвы. Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Правильный уход за почвой
Ввиду того, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними нужно держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.
Можно это делать гораздо реже, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.
Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 — между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег зимой, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не сильно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.
Поливаем черную смородину
Из-за недостатка влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, особенно в бесснежные суровые зимы. В связи с тем, что у смородины корни расположены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовых вод, и нуждается в поливе.
Поливать смородину часто не нужно, достаточно сделать это несколько раз за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, нужен подзимний полив (конец октября).
Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности почвы 3-5 ведер.
Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это лучший вариант, но можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива желательно устроить контрольный замер. Если на глубине немногим более штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно получила воды.
Дополнительное питание для кустов черной смородины, основные удобрения
Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно подкармливать.
Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.
На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть — вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы. На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.
На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Какие необходимы жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и правильный полив
Кроме внесения основных удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые совмещают с поливом. Обычно их применяют во время цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок применяют настой коровяка или же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Иногда бывает затруднительно достать натуральные органические удобрения, в этих случаях можно воспользоваться готовыми препаратами из магазина, например «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или же использовать настой из сорных трав.
При жидких минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).
В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты.
Сохранение завязей у черной смородины после окончания цветения
Очень часто у черной смородины после окончания цветения осыпаются завязи. Основной причиной этого является весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а иногда — на начало июня, когда формируются завязи.
Как показал садоводческий опыт, лучший способ защиты смородины от заморозков — опрыскивание водой. При этом обильно орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечером и ночью, причем несколько раз. В результате листья и кисти покрываются корочкой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.
Некоторые садоводы во время заморозков укрывают кусты мешковиной, неткаными материалами, полиэтиленовой пленкой. Это тоже неплохой способ защиты. Но лучше всего совмещать опрыскивание и укрытие.
Обрезка черной смородины и формирование кустов
Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу после посадки саженца для правильного формирования куста. Обрезают примерно половину каждого побега, оставляя не более четырех хорошо развитых почек. Это нужно для того, чтобы вызвать появление сильных боковых разветвлений.
В течение следующих 2-3 лет продолжают с помощью обрезки формировать полноценный куст. Для этого ежегодно оставляют только 3-4 сильных и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают до земли. В первую очередь удаляют слабые, загущенные и больные.
Иногда прикорневых побегов образуется мало. В таком случае с ними следует обращаться бережно и стимулировать рост новых. Для этого вырезают 1-2 многолетние ветви, даже если они и плодоносят, окучивают основание куста землей на высоту 10-15 см.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст обычно имеет 10-15 ветвей разных возрастов (примерно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних — меньше. Одновременно с формирующей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные и больные ветви. Вырезают их до самого основания, не оставляя пеньков.
Обрезка взрослого плодоносящего куста в основном носит омолаживающий характер. Прежде всего выявляют и удаляют стареющие 5-6-летние малоурожайные ветви. Узнать их легко по внешним признакам. Старые ветви у основания толстые, кора у них темно-бурая, почти черная. Годичный прирост на концах большинства разветвлений очень слабый, примерно 10-15 см. Плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.
Конечно, при удалении ветвей учитывают не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее вырезают.
Заботятся и о дальнейшем возобновлении куста. Для этого выбирают и оставляют сильные, равномерно расположенные однолетние прикорневые побеги, примерно 4-6 штук. Все остальные вырезают.
Лучшим сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Однако у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в конце марта — начале апреля. А так как обрезка требует продолжительного времени, часто садоводы выполнить ее весной полностью не успевают. Поэтому лучше большую часть обрезки сделать осенью, тем более выполнять ее можно вплоть до наступления устойчивых холодов.
Сразу же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветви и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, поломанных побегов и веток. Тогда на весну останется только детальная обрезка.
Способы размножения черной смородины
Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами выращивать саженцы. Особенно если в саду растут высокоурожайные растения с крупными ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков болезней или повреждений вредителями (особо опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).
Размножение черной смородины одревесневшими черенками
Размножение черной смородины одревесневшими черенками — самый доступный и простой способ. Черенки лучше всего заготавливать и сажать ранней осенью, во второй или третьей декаде сентября, или, в крайнем случае, не позже середины октября.
Можно нарезать черенки и весной, до распускания почек. Но весенний вариант значительно хуже осеннего, так как ограничены и срок посадки (черенки нужно высаживать в чуть оттаявшую почву, фактически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).
На черенки срезают с 2-4-летних ветвей хорошо развитые однолетние побеги толщиной примерно с карандаш. Листья удаляют, а побег делят на части длиной 12-15 см, чтобы на каждой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез делают над почкой, а нижний — под ней.
Для лучшего укоренения черенки на сутки ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см друг от друга, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, примерно под углом 45 градусов. Заглубляют так, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустот, землю вокруг черенков обжимают и уплотняют. После посадки обильно поливают и мульчируют. Весной обрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход заключается в поливе с последующим мульчированием почвы. Иногда весной происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки.
Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают следующим образом. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии друг от друга, соблюдая вышеназванные правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Остальные выкапывают и используют для посадки в другом месте.
Размножение черной смородины горизонтальными отводками
Размножение черной смородины горизонтальными отводками — тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Но он подходит только для молодых 3-5-летних растений.
Рано весной под кустом почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них укладывают 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через какое-то время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют компостом, торфом или другой органикой.
Осенью отводки отделяют от куста. Хорошо развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке еще один сезон.
Агротехника, выращивания, красной и белой смородины, каталог сортов, размножение, болезни, вредители, где посадить, саженцы смородины, сладкая смородина, саженцы ягодных кустарников, черенкование, самые сладкие сорта, продам саженцы, саженцы.com
Выращивание красной и белой смородины
Красная и белая смородина имеют одинаковую биологию развития, но несколько отличную от биологии черной смородины. Белая и розовая смородины являются разновидностью красной и отличаются от нее лишь цветом и вкусом плодов и их использованием.
Красные смородины лучше подходят для переработки и замораживания, а белые — для употребления в свежем виде и приготовления домашних вин. Как правило, белая смородина отличается от красной более сладким и богатым вкусом. Желе, компоты и джемы из одной белой смородины получаются скучно бесцветными. Ее лучше перерабатывать как часть какого-нибудь ассорти — с черной смородиной, малиной, вишней или другими более темными ягодами.
Красная смородина лучше подходит для переработки и замораживания, а белая — для употребления в свежем виде и приготовления домашних вин. Как правило, белая смородина отличается от красной более сладким и богатым вкусом. Желе, компоты и джемы из одной белой смородины получаются скучно бесцветными. Ее лучше перерабатывать как часть какого-нибудь ассорти — с черной смородиной, малиной, вишней или другими более темными ягодами.
Плоды красной и белой смородины богаты полезными веществами: витаминами, органическими кислотами и сахарами. В отличие от черной смородины эти ягоды богаты еще и очень полезными пектиновыми веществами, способствующими выведению из организма солей тяжелых металлов и благоприятно воздействующими на кровь.
По сравнению с черной смородиной, красная и белая более устойчивы к вредителям, более зимостойки и засухоустойчивы. Красная и белая смородина цветут гораздо позже, чем черная, и поэтому меньше страдают от возвратных весенних заморозков. Корневая система более мощная, чем у черной смородины, поэтому они лучше переносят недостаток влаги. При правильном уходе красная и белая смородина более урожайны, чем черная.
Выбор места и подготовка почвы Красная и белая смородина довольно неприхотлива: ее можно выращивать на разных по плодородию почвах. Она не выносит лишь сырых, заболоченных и сильно затененных мест. Все известные сорта практически самоплодны, но, как многие ягодные культуры, максимальные урожаи смородина дает при дополнительном опылении пыльцой других сортов.
Лучше всего эта культура будет плодоносить на открытых, хорошо освещенных местах. При недостаточном освещении ягоды хуже окрашены и менее сладкие. Смородина предпочитает рыхлые, легкие суглинистые и супесчаные почвы, нейтральные или слабокислые по кислотности.
Если почва по весне долго переувлажнена или место низкое, то красную и белую смородину следует сажать на невысоких грядках.
Посадка смородиныВ Украине смородину лучше сажать осенью, начиная со второй половины сентября и до конца октября. Возможна и весенняя посадка. Чтобы не подвергать растение ненужному стрессу при пересадке, весной надо сажать как можно раньше, как только позволяет почва и пока у растения не распустились почки.
Успешное развитие куста и наибольшая его урожайность достигаются при посадке с расстоянием в междурядьях и между кустами 2 х2 м. При такой схеме посадки развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко развиваются вредители и болезни. Допустимы и посадки по схеме 1,2 х1,5 м, а также с устройством шпалер с широкими междурядьями и небольшими расстояниями между кустами.
Саженцы смородины продаются как в горшках, так и с обнаженными корнями. Для посадки кустов готовят посадочные ямы глубиной 40-45см за несколько недель до посадки, чтобы почва успела хорошо осесть. На дно ямы кладут ведро перегноя (либо перепревшего навоза или компоста), перемешанного с землей и 100г суперфосфата.
При посадке смородины следует обеспечить правильное заглубление растения. Корневую шейку саженца заглубляют на 5см. От этого растение образует дополнительные корни, а куст становится гуще. После посадки почву осторожно уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем.
После посадки все побеги саженца обрезают, оставив лишь 2 почки над землей. Такая обрезка может показаться чрезмерной, но она способствует развитию сильной корневой системы и образованию хорошо разветвленного куста.
Уход за смородинойВсе меры ухода за красной и белой смородиной одинаковые. Основные меры ухода заключаются в поливах, борьбе с сорняками и обрезке. Поливы особенно важны в засушливые периоды. Много влаги смородина потребляет и во время начала образования ягод и их созревания. Чтобы сорняки не отбирали влагу у смородины, их необходимо уничтожать.
Красная и белая смородина отзывчива на удобрения. Осенью под каждый куст вносят по 100-120г суперфосфата и 30-40г хлористого калия. Ранней весной вносят 40-50г азотных удобрений. Вслед за этим проводят ежегодное мульчирование смесью перепревшего навоза с торфом. Такое мульчирование не только удобряет, но также способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков.
Урожай красной и белой смородины в большой степени зависит от питания. Эти самоплодные растения ягоды завязывают обильно, но при недостатке питательных веществ в почве большую их часть сбрасывают. Чтобы этого не происходило, с началом плодоношения смородину следует регулярно подкармливать удобрениями.
Обрезка и формирование куста Красная и белая смородина проявляет большую требовательность к освещению, плохо плодоносит при загущении. Обрезка красной и белой смородины имеет некоторые отличия от обрезки черной смородины, основанные на различиях биологии их развития и плодоношения. Плодовые почки у красной и белой смородины в основном образуются у основания годовых побегов, а также на кольчатках– маленьких (2- 3 см) многолетних плодовых ветках. Поэтому у них и более старые ветки также являются плодоносящими, т.е. куст красной смородины не требует такой частой омолаживающей обрезки, как черная смородина.
Обрезку красной смородины проводят в период покоя поздней осенью или ранней весной. Кусты формируют из 16-20 ветвей разного возраста. Ежегодно оставляют 3-4 хорошо развитых нулевых побега. Вырезают слабые старые ветви, достигшие 7-8 летнего возраста. Однолетние приросты не укорачивают, на их верхушках расположены цветковые почки.
Начинают с удаления ветвей, которые растут слишком далеко или слишком низко или пересекаются с другими, мешая их росту. При этом, старайтесь не повредить кольчатки — коротенькие (2- 3 см) веточки с почками: весной из них распустятся цветочные кисти. Укоротите приблизительно наполовину молодые побеги на основных ветках. Обрезайте побеги на почку, направленную вверх и наружу куста. Срезы диаметром свыше 8 мм следует замазать варом.
Размножение красной и белой смородиныОдним из наиболее простых и доступных каждому садоводу-любителю способов размножения смородины является размножение одревесневшими черенками. Несомненное преимущество этого способа в том, что он позволяет завести в саду новые желаемые сорта без лишних хлопот. Черенки для высадки весной заготавливают в октябре-ноябре до наступления сильных морозов. Их берут с однолетних побегов без каких-либо признаков болезни.
Выбрав здоровый одревесневший побег, из него вырезают черенок длиной 25см. С черенка осторожно обрывают листья и оба конца обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин, чтобы он не терял влагу при хранении. До посадки черенки хранят закопанными в снегу или в холодильнике на полке под морозильной камерой.
Весной черенки сажают на специально подготовленных и удобренных грядках, вдоль середины которых выкапывают борозду глубиной 15см. Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом. Черенки сажают на растоянии 20см друг от друга. При этом, на поверхности оставляют лишь 1-2 почки черенка, а под землей – не менее 4-х почек.
Черенки присыпают землей осторожно, чтобы не повредить почки над и под поверхностью земли. Почву вокруг черенков уплотняют.
Затем грядки обильно поливают и мульчируют мелким торфом или перегноем, что способствует сохранению влаги. Когда черенки укоренятся, молодые растения можно пересадить на постоянное место.
Болезни и вредители смородины
По сравнению с черной смородиной, красная и белая более устойчивы к вредителям. Например, они не поражаются почковым клещом.
Основой борьбы с вредителями и болезнями является соблюдение правил агротехники. В хорошо ухоженном саду нет условий для развития вредителей и болезней. Прежде всего кусты не должны быть загущены, для этого своевременно проводят обрезку и сжигают поврежденные части растений. Осенняя перекопка междурядий способствует уничтожению большого количества зимующих вредителей.
Если все же вредители появляются, не следует начинать борьбу с ними сразу же с применения химических средств защиты. В том случае, когда вредителей мало, надо просто их собирать и уничтожать вручную. Так, например, легко поддаются сбору огневки. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных растений, приносящие меньший вред по сравнению с ядохимикатами. Лишь при крайней необходимости можно прибегать к химическим мерам защиты. Ниже приводятся основные болезни и вредители смородины.
Болезни красной и белой смородины
Антракноз смородины и крыжовника
Грибное заболевание смородины и крыжовника, поражающее листья. На них образуются мелкие расплывчатые, неправильной формы темно-бурые пятна. При сильном развитии болезни пятна сливаются, листья буреют, засыхают, пластинки их скручиваются краями кверху. У заболевших кустов сильно уменьшается прирост молодых побегов, резко снижаются урожай и сахаристость ягод.
Американская мучнистая роса, или сферотека
Грибное заболевание, которое поражает все части смородины: листья, завязи, ягоды и молодые побеги. Пораженные части растения покрываются белым, мучнистым, легко стирающимся налетом, который постепенно уплотняется и становится похожим на войлок темно-коричневого цвета. Заболевшие побеги искривляются, засыхают и отмирают, верхушечные листья скручиваются. Плоды не наливаются и преждевременно опадают.
Махровость (реверсия) смородины
Вирусное заболевание, свойственное всем видам смородины. Возбудитель находится в соке растений, поэтому заражается весь куст и частичная или полная его обрезка не помогает. Самые характерные признаки: лепестки становятся ненормально узкими и мелкими, часто приобретают несвойственную им фиолетовую окраску, ягод не завязывают.
Белая пятнистость (септориоз) смородины и крыжовника
Грибное заболевание, поражающее листья смородины и крыжовника. Болезнь появляется на листьях в июне в виде многочисленных сероватых округлых или угловатых пятен с темно-бурой каймой. Позднее на пятнах появляются мелкие черные точки – плодовые тела гриба со спорами. При сильном развитии заболевания листья преждевременно засыхают, скручиваются и опадают.
Возбудителем бокальчатой ржавчины является паразитный грибок. На пораженных листьях появляются оранжевые пятна с желтыми подушечками спор, которые позднее принимают форму мелких бокальчиков. Пораженные листья у растений становятся уродливыми и преждевременно опадают, ягоды образуются недоразвитые.
Вредители красной и белой смородины
Смородинная листовая галлицаКомарики мелкие, с коричневато-желтым телом. Личинки вредителя питаются еще не развернувшимися листьями, вызывая их уродливость и отмирание и рост вновь заложившихся боковых почек. Смородинная златкаЛичинки это жука питаются сердцевиной ветвей смородины. У поврежденного побега начинается усыхание вершины, быстро охватывающее весь побег. В результате плодоношение куста ослабляется. Паутинный клещПовреждает листья малины, земляники, смородины, покрывая их паутиной и высасывая соки. В результате листья желтеют и отмирают. Смородинная почковая мольПовреждает почки и ягоды смородины. При этом почки не распускаются и отмирают, а побеги с поврежденными засохшими почками имеют вид опаленных. Крыжовниковая огневкаРаспространенный вредитель смородины и крыжовника. В начале распускания листьев происходит вылет бабочки, которая откладывает яйца внутрь цветков. Отрождающиеся гусеницы опутывают кисти с плодами паутиной и питаются ягодами. Бледноногий крыжовниковый пилильщикЛичинки зеленые, съедают все листья, оставляя только жилки. При сильном развитии пилильщика кусты смородины и крыжовника остаются без листьев. Крыжовниковая пяденица Гусеницы этого вредителя объедают полностью листовую пластинку и жилки, оставляя только черешки листьев. В результате кусты оголяются.Смородинная стеклянницаОпасный вредитель всех видов смородины и крыжовника. Белые или розоватые гусеницы этой бабочки проделывают ходы в сердцевине ветвей по направлению сверху вниз. В результате побеги отстают в росте, засыхают и отмирают. Крыжовниковая побеговая тляТли высасывают сок из листьев и из концов побегов. Поврежденные листья свертываются в комок, а побеги искривляются и приостанавливаются в росте. На следующий год у пораженных растений замедляется общее развитие и задерживается распускание почек. Листовая галловая тля Колонии тлей питаются на нижней стороне листьев. В результатет весной на молодых листочках образуются галлы – заметные вздутия вначале красного цвета, а по мере старения листьев – бледно-зеленого или желтоватого цвета.
Смородина белая — эликсир мужского здоровья.
«Расти черную смородину для внуков, красную для детей, а белую для себя». (Народная мудрость).
Обычная культура, но редкостная по своим качествам.
В современных садах белая смородина незаслуженно обижена вниманием. Ей отводится не лучшее место, и должного ухода она не получает. Напрасно. Белая смородина должна занять достойное место в каждом саду, порукой тому — несомненные, даже уникальные достоинства. Я сделаю отступление и расскажу одну занимательную историю.
Мой дед, Степан Иванович, участник нескольких военных кампаний, весь израненный, в первом браке имел 7 детей. Он пережил свою первую жену и женился во второй раз в возрасте 75 лет. От этого брака у него было ещё 5 детей. Немощным он никогда не был, всегда в добром здравии. Умер дед в 1931 году, в возрасте 104 года во время работы (колол дрова). Моему отцу, Петру Степановичу (он был самым младшим), было тогда 18 лет. Тема феноменального здоровья деда в нашей семье обсуждалась не раз. Мои старшие братья (нас было 8 детей) частенько «выпытывали» у отца: «Чем питался дед, что пил?» Было интересно, ведь наш отец родился, когда деду было 86 лет! Питание деда было обычным для небогатой семьи. Вел он, как сейчас говорят, здоровый образ жизни (надо же детей поднимать!). Имел большой сад с набором традиционных плодовых деревьев и ягодников (а сады тогда были далеко не у всех), и любил он смородинкой побаловаться. Предпочтение отдавал белой. Любил сок из неё с мёдом, особенно после баньки. «Для мужского здоровья», как он говорил. Сколько себя помню, в нашей семье всегда были какие-то заготовки из белой смородины. Об особой пользе белой смородины я слышал от пожилых людей неоднократно, но подтверждения ученых не находил.
Приобрёл как-то чудесную книгу доктора сельскохозяйственных наук И.С. Исаевой (дочь известного советского селекционера С.И. Исаева, ученика И.В. Мичурина) «Сад ХХІ века» (Москва, «РОСМЭН», 2005). Читаю: «Что же касается белой смородины, то особо привлеку к ней внимание мужчин. В старые времена хорошая хозяйка обязательно подносила на ночь мужу кружку её сока — чтобы мужская сила крепчала». Так это же про моего деда! Вспомнили- таки старую мудрость о главном! Из сказанного Ириной Сергеевной нетрудно понять, что белая смородина с таким же успехом и по той же причине полезна и женщинам, ведь все так взаимосвязано.
Биологические особенности.
Смородина с белыми и красными плодами принадлежит к одному виду RibesrubrumL. Кусты большинства сортов пряморослые, сжатые, достигают высоты 1,5м и более. Основание куста сравнительно быстро оголяется. Плодоносят побеги двух- трёхлетнего возраста и старше. Больше всего плодовых почек находятся на границах приростов, поэтому основной урожай находится на ярусах ближе к верхушке, однако это не исключает плодоношение вдоль всего побега. У белой смородины побеговосстановительная способность выражена слабее, чем у черной смородины и её кусты образуют меньше нулевых (однолетних) побегов. Ветви белой смородины сохраняют продуктивность до 8 лет, значительно больше, чем у черной.
Для белой смородины характерным является неглубокое залегание корневой системы. Основная масса всасывающих корней находится в верхнем слое почвы. Насыщенность корнями полновозрастного куста очень высокая, поэтому белая смородина является высоко засухоустойчивой культурой.
Сажать белую смородину нужно с заглублением 5-7см (иначе вырастут штамбовые кусты) и вертикально, без наклона (чтобы не произошло самозагущения куста). Белая и красная смородины, в отличие от черной, не содержат в древесине, коре, почках и листьях эфироносных клеток, поэтому у них отсутствует специфический для черной смородины запах. Ягоды белой смородины могут иметь кремовый и желтый оттенок.
Зимостойкость белой смородины высокая. Она светолюбива, весьма не требовательна к почве. В отличие от черной смородины проявляет большую устойчивость к недостаткам почвенной влаги и менее болезненно переносит повышенную сухость воздуха. Менее благоприятны оподзоленные почвы, не пригодны сильно оподзоленные, заболоченные и засоленные. На песчаных почвах может расти при обеспечении внесения органики при посадке, а также регулярных подкормок и полива.
Кусты смородины белой внешне не отличаются от красной, поэтому будьте бдительны и покупайте саженцы только у тех, кому вы доверяете.
Ягоды белой смородины в жизни человека.
По содержанию витамина С белая смородина уступает черной. В белых ягодах этого витамина до 45мг/%. В белой смородине имеются также Р-активные вещества (катехины, антоцианы, лейкоантоцианы), необходимые для здоровья человека (до 5мг/%). Следует отметить, что витамин С и Р-активные вещества, взаимодействуя друг с другом, резко повышают сопротивляемость организма неблагоприятным факторам внешней среды. Важно также сочетание этих двух веществ.
Сахаров в белых ягодах в среднем содержится 7,2%. По этому показателю лидируют сорта Баяна, Уральская белая и Белка. В современных сортах в среднем содержится 1,8% органических кислот, представленных лимонной, яблочной, винной, салициловой и янтарной. Необходимо отметить, что вкус ягод определяется не только содержанием сахаров, но и сахарокислотным коэффициентом. Самые сладкие сорта в моей коллекции — Уральская белая и Баяна, есть ещё два сорта, уже моей селекции, но они пока не испытаны.
Ягоды белой (и красной) смородины отличаются высоким содержанием пектиновых веществ среди традиционных садовых культур. Известна важная роль этих веществ в лечебно-профилактическом питании. Пектиновые вещества, легко образуя коллоидные растворы, обладают обволакивающим свойством. Благодаря этому, они способствуют заживлению язвенных поражений желудка и кишечного тракта. Огромное значение имеет свойство пектиновых веществ нейтрализовать и выводить из организма соли тяжелых металлов. Установлено также их защитное действие при радиоактивном поражении. Содержание пектиновых веществ в белой смородине в среднем составляет 8,5%.
По опубликованным данным в ягодах белой смородины содержатся витамины В1, В2, В9, Н, Е, в небольших количествах присутствуют калий, фосфор, кальций, магний, железо, медь, а йода содержится в 3 раза больше, чем в черной смородине.
Белую смородину рекомендуют врачи для людей (особенно детей), страдающих аллергией на окрашенные ягоды и фрукты.
Любимые сорта.
Обычно сорта белой смородины сравнивают с широко известным сортом «Версальская белая». Этот сорт мне не нравится, т.к. ягоды мелкие и кисловатые. Широкого распространения заслуживают новые высоковитаминные крупноплодные сорта Баяна (селекционер Л.В. Баянова) и Уральская белая (селекционер В.С. Ильин). Эти сорта с ярко выраженным сладким освежающим вкусом одинаково притягивают и детей, и взрослых.
Баяна. Один из лучших сортов белой смородины по качеству плодов, урожайности, устойчивости к болезням. Куст пряморослый, высокий, мощный, не требует специальной обрезки. Кисть длинная, плотная и красивая. Ягоды белые с кремовым оттенком, сладкие с кислинкой, долго сохраняются на кусте. Из них получают высококлассное вино, хорошей консистенции желе, вкусные соки. Хороши в заморозке и особенно в свежем виде.
Уральская белая. Один из самых сладких сортов белой смородины. Куст чуть раскидистее, чем Баяна, неприхотлив в уходе. Кисти средние, плотные, ягоды чуть желтоватые, сладкие, долго висят на кусте. Сорт хорош для потребления в свежем виде и любой переработки. Из этого сорта получают самые сладкие соки.
Да, в старину знали, что эликсир мужского здоровья растет на кусте. Наука ещё не определила формулы успеха белой смородины, но она действует много веков, только мы немножечко подзабыли. Как говорится «знание — сила», но как мы распорядимся своими знаниями зависит только от нас самих. Сажайте, выращивайте белую смородину, кушайте на здоровье. Рекомендую, мужики!
Полезные домашние заготовки из белой смородины.
Ягод белой смородины мы собираем ежегодно много, поэтому делаем только самые высококачественные консервы без мезги (семян, кожуры, остатков кистей), т.е. соки и желе. Вот несколько простых рецептов.
Для приготовления сока следует использовать созревшие ягоды, которые моют, дают стечь воде, измельчают и прессуют. Консервировать сок лучше без разбавления при t 80- 85°C. Очень хорошо сок из белой смородины смешивать с соком из малины или земляники, а также со слабокислым яблочным соком. Для улучшения аромата и цвета можно добавить сок из черной смородины и вишни.
К 1кг свежеотжатого сока добавляют 0,8-1кг сахара, нагревают при постоянном помешивании до растворения сахара и на медленном огне уваривают на 1/3 от первоначального объёма.
3. Желе любительское.
Свежеотжатый сок смешивают с сахаром (1:2), тщательно размешивают до полного растворения сахара. Если сахар плохо растворился, массу подогревают. Разливают в хорошо вымытые и прокаленные банки, укупоривают прокипяченными жестяными лакированными крышками и хранят в прохладном помещении. Такое желе хорошо подавать к творогу, блинчикам и т.п.
тел. (095) 708-81-78, (096) 616-96-93