Формирование кроны яблони: способы и сезонные особенности
Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.
Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?
Зачем нужно обрезать и направлять ветки
Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.
Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.
Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.
Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.
К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.
Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:
Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.
Основные из них:
- Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.
- Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
- Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.
- Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.
- Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
- В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.
- В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.
- Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.
Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.
Ярусно-разряженная
Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:
- По силуэту яблоня остается максимально естественной.
- Ветки на дереве принимают форму ярусов.
- Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.
- На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.
Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.
Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.
Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.
Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.
На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.
Крона в виде веретена
Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.
Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.
Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:
- Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.
- Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.
- Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.
- Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.
- Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.
- На следующий сезон остов вновь обрезают.
- По окончании третьего сезона создание «веретена» завершают.
- Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.
- В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.
Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.
Крона в виде чаши
Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.
Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.
В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.
Задача такого этапа – получить по два отростка.
Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.
Вертикальная пальметта
Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.
При создании пальметты:
- Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.
- Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
- Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.
- Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.
Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.
При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.
Обрезка пожилых яблонь для омоложения
Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.
Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.
Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:
- Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, увеличивает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
- Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.
- Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.
- Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
- В первую очередь избавляются от верхних веток.
- Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.
- Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.
Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.
После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.
Особенности обрезки в разное время года
Формирование кроны чаще всего проводится весной.
- Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.
- В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.
Летом также проводится обрезка.
- Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
- Однако, есть и противники летней обрезки.
- Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.
- Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
- Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.
- Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.
Обрезают ветки в осенний сезон.
- Это никак не отражается на количестве будущего урожая.
- Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.
Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.
Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.
Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.
Больше информации можно узнать из видео.
Яблоня: необычные способы формирования
Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м — на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.
Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.
Плюсы
- У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
- Первые яблоки можно попробовать уже через 3-4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
- Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.
Минусы
- Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами — когда деревце низенькое, это нетрудно.
- Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.
Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15-20 см. На каждом плече формируют 4-5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.
Арктический метод
Первый год
Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10-15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.
Второй и последующие годы
Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех — остальные удаляют.
В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.
Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов — волчков. (Волчок — однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.
Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка — многолетняя (5-10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.
Большинство любителей садоводов на своем участке выращивают яблони, но не все знают, как нужно правильно и самое главное, когда проводить обрезку яблонь, то есть формирование кроны.
Правила формирования кроны
Проводят ее в основном то время, когда еще почки на деревьях не проснулись и нет сокодвижения. Лучшее время для проведения прореживания это середина марта и до начала сокодвижения. Также эти мероприятия проводят и осенью, но это в основном укорачивание и удаление сломанных ветвей.
Также применяют такие способы как отгибание ветвей, переплетание побегов, прививку и другие.
Эти мероприятия проводят в течение всего периода жизни дерева, начиная с первого года жизни. В разный период она имеет свою цель и проводиться тоже по — разному.
Существует несколько способов обрезки это прореживание и укорачивание, а также слабая, средняя и сильная .
Если нам нужно сильно проредить яблоню, то мы должны удалить ветки, которые уже постарели и крупные, которые мешают хорошему освещению кроны и растущие внурь кроны, мешающие расти другим побегам.
При укорачивании удаляется часть ветви, чем регулируют ее рост и придают ей горизонтальное направление и развивают боковое разветвление скелетного побега.
Как обрезать яблоню
Ее проводят в первые годы жизни дерева для формирования будущей кроны.
Первое — оставляют центральный проводник и 4 – 5 скелетных веток, которые должны смотреть в разные стороны и располагаться одна над другой по высоте на расстоянии до 15 см.
Второе — ветви которые находятся снизу, должны быть в полуметре от почвы. А самые низкие, нужно обрезать на кольцо, то есть, не оставляя пенечка.
Третье — оставленные скелетные ветви укорачивают таким образом, чтобы они находились на одном уровне.
Четвертое — центральный проводник укорачивают, но он должен быть выше на 25 см остальных, если этого не было сделано и выросли две одинаковые по силе развития ветви, одна из них удаляется, а то может произойти разлом.
Пятое — ветки, растущие под острым углом, вырезаются на кольцо.
Как правильно делать обрезку яблони
На второй год, на подросшем главном стебле появятся новые побеги, из них формируют второй ярус из 5 – 7 скелетных ветвей, укорачивая на 1/3 их длину до внешней почки, которая смотрит наружу от ствола.
Остальные не входящие в остов отгибают до горизонтального положения. Волчки вырезают на кольцо.
Полезные советы
Следует соблюдать правила соподчинения, то есть центральный проводник должен быть на 20 – 25 см выше других.
Удаляя утолщенные ветви нужно делать так, чтобы спил был ровным. Пеньки не оставляем, конечно чтобы отпилить ветку у самого ствола сложновато, значит сначала пилим так, чтобы остался кусочек примерно до 15 см, а потом уже и его удаляем.
Лучше, пилить сверху, но если попытаться снизу спил получиться поровнее.
Раны обработать медным купоросом, а на следующий день замазать садовым варом, ранетом, либо замазать краской на олифе.
За один год удаление побегов делать нельзя, даже если дерево загущено и давно не обрезалось, так как оно может ослабнуть от полученных ран. Поэтому нужно делать все в меру постепенно каждый год понемногу.
Обрезку при формировании кроны молодой яблони проводят острым садовым ножом, так как секатор может повредить молодые побеги.
Яблоня: необычные способы формирования | Поехали в сад!
Опубликовано в категории Формирование
Яблоня может не только порадовать цветением и сочными плодами, но и украсить сад своей необычной формой. Существует способ формирования кроны, в результате которого взрослое дерево стелется по земле.
Существуют и сорта, растущие горизонтально от природы. Так, на Урале в недавнем прошлом этой проблемой занимался Николай Мазунин, которому удалось на основе опытов Сергея Исаева вывести сорта Соколовcкое и Подснежник. Они не вырастают выше 2,5 м на семенном подвое и 1,5 м – на клоновом. При формировании бесштамбовой кроны ведут себя как стланики. (Стланиками или стланиковыми формами называют распростертые, стелющиеся по земле кустарники и деревья.) Эти сорта яблонь не слишком распространены из-за низкой урожайности, но они могли бы занять достойное место в декоративном садоводстве.
Еще в XIX веке, во время интенсивного освоения Сибири, садоводам хотелось видеть в этом суровом краю яблоневые сады. После неудачных попыток выращивания популярных сортов в обычной форме яблони стали формировать горизонтально и получать прижатую к земле крону, которую укрывали на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и весенних ожогов и получать высокие урожаи.
Плюсы
- У низкорослых деревьев больше времени для подготовки к зиме. Лето «удлиняется» за счет осенних месяцев, поскольку даже при похолодании температура воздуха в приземном слое выше за счет тепла почвы и значительно меньшей ветрености.
- Первые яблоки можно попробовать уже через 3–4 года после посадки. При этом в суровых условиях Севера, Сибири и Дальнего Востока можно использовать многие сорта крупноплодной яблони, выведенные для средней полосы России.
- Летом вся поверхность кроны покрыта листвой настолько плотно, что в приствольном круге яблони практически нет сорняков.
Минусы
- Часто начало зимы бывает бесснежным, и незащищенное дерево становится уязвимым для сильных морозов. Чтобы этого не случилось, растение укрывают коробами – когда деревце низенькое, это нетрудно.
- Ствол и скелетные ветви нужно защищать от мышей. Для этого их обматывают лутрасилом, капроном. Молодые приросты текущего года, которые образуются после обрезки, нужно будет укрывать ежегодно.
Есть две наиболее распространенные методики формирования стелющейся кроны. Владимир Крутовский считается автором арктического, или минусинского, способа, который разработан на основе придуманного омским селекционером Александром Кизюриным бахчевого метода. Последний заключается в простом пригибании стволика к земле с прищипыванием побегов для стимуляции ветвления. При арктическом способе не только пригибают центральный проводник, но и формируют скелетные ветви, как у обычных, прямостоящих деревьев, с той лишь разницей, что центральный проводник (макушка) становится одной из таких ветвей. Формируются два равнозначных плеча, расположенных диаметрально противоположно друг к другу относительно штамба на высоте 15–20 см. На каждом плече формируют 4–5 скелетных ветвей. Обрезка стимулирует рост плодовых веточек, которые заполняют пространство между скелетными ветвями.
Арктический метод
Первый год
Невысокий однолетний саженец покупают и сажают весной. При посадке верхушку подрезают на 10–15 см. Стволик аккуратно пригибают к земле под углом, близком к 90°, так, чтобы штамб не был выше 40 см, и закрепляют шпильками или крючками. Из боковых побегов формируют плечи кроны и скелетные ветви первого порядка. Эти работы проводят в течение мая-июля.
Второй и последующие годы
Весной второго года яблоню обрезают, как обычную. Разница только в том, что все ветви, включая центральный проводник, должны быть расположены в горизонтальной плоскости. В отличие от классической кроны, у такого деревца на каждом плече формируется свой центральный проводник. Подрезают все ветви прошлогоднего прироста так, чтобы они были короче центрального проводника. Скелетных ветвей оставляют не более четырех – остальные удаляют.
В течение вегетативного периода второго года формируют ветви второго порядка, после пригибания у них прищипывают верхушки. Оставляют плодовые веточки, иначе плодоношение яблони сильно задержится.
Дальнейшее формирование кроны яблони заключается в вырезании вертикальных побегов – волчков. (Волчок – однолетний сильный побег, направленный вертикально вверх.) Лучше формировать скелетные ветви только двух порядков, тогда крона будет достаточно прочной, чтобы выдержать урожай.
Образование плодовых веточек и прутиков происходит на однолетних побегах. Формировать плодовые веточки стараются в форме кольчаток, тогда плоды располагаются ближе к скелетным ветвям и меньше вероятность того, что они окажутся на земле. Кольчатка – многолетняя (5–10 лет) маленькая плодовая ветка. Называется так из-за небольших кольцеобразных ежегодных приростов.