Как и когда правильно обрезать плодовые деревья. Как обрезать плодовые деревья весной

Сад на даче или во дворе частного дома — это мечта многих людей. Приятно проводить время на лавочке среди деревьев с книжкой в руках. Но ведь людям хочется видеть не только природу, но и иметь хороший урожай, чтобы собирать фрукты. Саду требуется уход. Нужно точно знать, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, в какое время года лучше осуществлять эти действия, ведь именно от правильного ухода будет зависеть качество урожая.

Для чего нужна обрезка?

Многие садоводы-любители считают, что легко можно обойтись без обрезки плодовых деревьев. По их мнению, крона сама по себе нарастет, раньше появятся плоды, будет высокий урожай. Нет, это предположение ошибочное, правильная обрезка деревьев — залог долгой жизни плодовых. Также с каждым сезоном будет увеличиваться объем урожая.

Если человек не знает, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, и будет делать все на свое усмотрение, то в скором времени плоды измельчают. С каждым сезоном фруктов будет все меньше, а в итоге придет год, который не принесет урожая совсем.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников важна. Каждый садовод должен понимать это и производить правильные действия. Обрезка нужна для молодых, старых и стареющих деревьев. Таким образом, древесина омолаживается и лучше плодоносит. А многие ценные сорта, выведенные селекционерами, особенно нуждаются в обрезке. Есть специалисты, которые предлагают свои профессиональные услуги в саду.

Когда проводят обрезку?

Садоводы часто не обращают особого внимания на сроки омолаживания садового участка. Давайте разберемся, когда должна производиться весенняя обрезка плодовых деревьев.

Лучшее время — конец февраля или начало марта, когда проходит опасность возврата сильных морозов. Начинается обрезка с молодых семечковых садов. Сначала это груши и яблони, черная и красная смородина (если позволяет толщина снега).

В конце марта или в начале апреля осуществляют обрезку большей части культур. Сначала это семечковые, затем косточковые деревья. Молодые культуры стоит закончить обрезать до начала сокодвижения, так как в более поздние сроки растения ослабевают с каждой потерянной веткой.

В мае-июне обрезка проводится во время цветения деревьев и кустарников. Взрослые растения можно омолодить даже после сокодвижения, так уменьшают восстановительные процессы роста.

Уход в теплое время года

В летний период также проводят обрезку некоторых культур. Такая процедура позволяет задержать цветение дерева на следующий год, что способствует минимизации потери урожая во время ранних заморозков (например, это актуально для абрикоса). Также проводят выламывание и прищипывание ненужных побегов. В летний сезон обрезают декоративные растения. Для возобновления цветения удаляют соцветия и цветы.

Как и когда правильно обрезать плодовые деревья и кустарники осенью? Можно ли проводить такие процедуры в этот сезон? Да, для восстановления и омолаживания запущенных яблонь, крыжовника, черной и красной смородины, малины и многих других.

Если садоводы знают, как обрезать плодовые деревья весной, то урожай сада всегда будет радовать хозяина здоровыми и сочными плодами. Растение проживет долгие годы.

Существующие виды

Для омолаживания деревьев и кустарников применяют разные типы обрезки, их около пяти, также возможно комбинирование.

Первый вид — формирующий. Изначально требуется придать желаемую форму и размер кроне. Но нужно знать, как правильно сделать обрезку плодовых деревьев. Все лишние ветки обрезаются у самого ствола, крупные — на треть, тонкие — в два раза.

Второй вид — регулирующий. Направлен на сохранение баланса между ростом кроны и плодоношением. Обрезаются все вертикальные, скелетные ветки и отростки внутри дерева. Такие действия позволят придать кроне форму пирамиды.

Третий вид — омолаживающий. Такая обрезка проводится для максимального роста всех веток (старых и молодых).

Четвертый вид — восстановительный. Если дерево или его ветви подверглись морозам или механическим повреждениям, то проводят частичную обрезку.

Пятый вид — санитарный. Это обрезка поврежденных, болезненных, сухих или сломанных веток. На практике часто садоводы комбинируют все типы омолаживания.

Достойный уход продлевает жизнь растений

Для того чтобы понять, как и когда правильно обрезать плодовые деревья, достаточно изучить литературу и пробовать применять полученные знания. Часто люди обращаются за помощью к специалистам. Обрезка фруктовых деревьев отличается от обрезки декоративных кустарников, ведь груши, абрикосы, яблони, смородину, вишни выращивают для получения вкусных плодов и ягод. Когда неопытные садоводы сами проводят обрезку, то зачастую немного позже вырастают побеги. Их нужно удалять, возможно, несколько раз. Если правильно ухаживать за деревьями, которые имеют большие корни, они могут прожить до тридцати лет. Растительность, корни которой короткие, плодоносит намного раньше (через три года после посадки).

Обрезка яблонь

Каждое плодовое дерево нуждается в отдельном уходе. Яблоня в нашей стране достаточно популярна. Она растет практически в каждом саду. Обрезка яблонь зависит от общего состояния дерева: возраста, особенностей строения, кроны. В отдельный период времени производятся разные действия. В то время когда яблоня плодоносит, обрезают ее по регулирующему виду. В период старения проводят омолаживание. Во время роста и развития дерева проводят формирующую обрезку.

Если же яблоня довольно старая, то ей требуется особый уход. Как правило, на таких деревьях много мелких плодов, находящихся на самой верхушке. Яблони высокие и имеют много отмирающих веток. Обрезать такое дерево нужно постепенно, в течение 2-3 лет. Начинают с южной стороны. Для яблонь подходит низкая и узкая крона.

Обрезка косточковых плодоносящих деревьев и ягодных кустарников

Садоводы хотят максимально эффективно использовать свой участок. Для такой цели плодовые деревья и ягодные кустарники обрезают как можно больше. У груш крона сама по себе похожа на пирамиду, потому не требует постоянной корректировки. Одна проблема: дерево быстро пускает вертикальные ветки, некоторые нужно удалять, остальные же превращать в плодоносящие.

Косточковые растения формируют с двух-четырехлетнего возраста. Долгое время с обрезкой затягивать нельзя, так как вишни, сливы и черешни очень трудно привести в нужную форму. Плодоносящие косточковые деревья тяжело переносят удаление больших веток.

Весной смородина, крыжовник, малина, ежевика требуют омолаживающей обрезки.

Укорачивание и прореживание

Существует два способа обрезки плодовых деревьев. Первый называют укорачиванием — удаляются частичные побеги и ветки. Такой подход стимулирует рост почек. Можно укорачивать сильно, на половину ветки, средне — на одну треть, и слабо — удаляется четверть побега. С помощью такого способа деревья омолаживаются. Если ветки крупные и давние, то производится сильная обрезка.

Второй способ называется прореживанием (вырезкой). При этом ветки и побеги удаляются полностью. Способ подходит для плодовых деревьев, кроны которых слишком загущены.

Если правильно ухаживать за садом, то свежие и сочные фрукты всегда будут присутствовать на вашем столе!

Обрезка фруктовых деревьев зимой и осенью – что важно знать?

Начало обрезки фруктовых деревьев – лучшие сроки

На самом деле у обрезки нет четких рамок начала и конца, опытный садовод нет-нет да и отрежет ножовкой или секатором ветку, нарушающую схему обрезки фруктовых деревьев, задуманную для того или иного растения. Впрочем, преследуется не только цель соблюсти схему ветвления, таким образом стимулируется рост новых, молодых веток, продлевается период плодоношения. Нельзя однозначно сказать, что обрезка увеличивает урожайность дерева, однако можно смело утверждать, что качество плодов возрастает в разы. Оно и не удивительно – после обрезки между корневой системой и кроной дерева нарушается баланс, в результате чего мощные корни с избытком насыщают питательными элементами плоды и ветки.

• Лучший садовый секатор
• Сроки обрезки яблонь
• Правильная обрезка груши

Правильней всего начинать формировать деревце с момента появления ростка. Однако чаще всего садоводам попадает в руки растение, которое росло совершено свободно и без всякой формировки, а значит первую обрезку следует осуществлять сразу после посадки. У послепосадочной обрезки есть и еще одна задача – восстановить баланс между пострадавшей корневой системой и наземной частью, которая при пересадке зачастую остается неповрежденной. Корневая система будет не в состоянии в полной степени «прокормить» бурно растущую молодую крону, поэтому некоторых «нахлебников» нужно убрать секатором, заодно формируя первые скелетные ветки.

Грамотная обрезка – когда какую применять?

При оздоровительной обрезке удаляются все пораженные гнилью или паршой ветки, вымерзшие и слабые побеги. При их удалении следует зацепить и часть здоровой древесины, чтобы наверняка остановить распространение болезни. Удаленные ветки ни в коем случае нельзя закладывать на компост, единственно правильное решение – сжечь их немедленно! А вот зола после сжигания – удобрение что надо! Такие процедуры нужно проводить постоянно весь вегетационный период.

Укорачивающую обрезку проводят с целью укротить чрезмерно растущие ветки, которые мешают друг другу и затеняют соседей. В идеале каждая ветка должна получать в день хотя бы несколько часов прямого солнца, что и достигается благодаря прореживанию и укорачиванию. Благодаря последнему также стимулируется рост побегов, расположенных ниже среза. В укорачивающей обрезке, прежде всего, нуждаются молодые деревья, которые очень активно развивают крону. На сформированном дереве укорачивание становится второстепенной операцией, которая лишь сдерживает дерево от чрезмерного разрастания.

Зато сформированная крона нуждается в постоянном прореживании – при этом удаляются ветки, конкурирующие между собой, растущие вниз или внутрь кроны, затеняющие более перспективные ветки. Прореживание обеспечивает хорошую проветриваемость – такое дерево будет лучше сопротивляться заболеваниям, поскольку оно быстрее высыхает от влаги, не обрастает мхами и паршой.

Правильная обрезка фруктовых деревьев зимой и осенью

Прореживающую и укорачивающую обрезки проводят в период сна – а это вся зима и начало весны. Осенью дерево только готовится ко сну, поэтому его лучше не тревожить. Да и зимой все же лучше не высовывать нос из теплой комнаты – по наблюдениям многих садоводов, обрезанное зимой дерево хуже переносит морозы. К тому же, вы никогда не можете знать с уверенностью, какая ветка доживет до весны, зато весной вы уже точно определитесь с выбором.

Поэтому операции по укорачиванию и прореживанию лучше всего оставить на конец февраля – начало марта.

В это время уже не холодно, но и дерево еще спит. При укорачивании срезать ветку нужно таким образом, чтобы почка, которая расположена ближе всего к срезу, своим кончиком доставала до места среза – в таком случае новая ветка слегка изменит направление роста, а срез заживет в разы быстрее и почти без следа. Если срез сделать у основания последней почки, то существует большая вероятность, что она засохнет, и вместо нее проснется почка ниже, которая, как правило, растет в другую сторону. Места среза необходимо сразу же после проведения чистки смазать садовым варом.

При спиле боковых веток следует оставлять хотя бы несколько миллиметров древесины, поскольку при полном спиле вы можете повредить основной ствол, и тогда на месте раны образуется раковина, способная перерасти в дупло. Слишком высоким пенек делать тоже не нужно – он засохнет и станет «домом» для болезнетворных бактерий. При удалении веток с помощью ножовки всегда держите возле себя острый нож – перед спиливанием сделайте круговой надрез коры, иначе ветка может содрать длинный лоскут коры. А это очень серьезная рана для дерева.

Схема обрезки фруктовых деревьев – использование срезанных веток

Увлекаться обрезкой не нужно, иначе на дереве будут одни пеньки. Если дерево запущено, несколько лет росло, как ему хотелось, прежде всего, очистите центр от растущих внутри веток, укоротите верха, но делайте это как можно более щадяще. Лучше растянуть омолаживающую обрезку на несколько лет, постепенно удаляя запущенные ветки и формируя крону по выбранной схеме!

В последнее время стало модным отправлять ветки на компост, предварительно пропустив их через измельчитель. Но одно дело, когда на компостную кучу идут совсем молоденькие, зеленые побеги, еще не одревесневшие, а другое – когда на удобрение идут уже одревесневшие ветки. Для разложения древесине потребуется очень много азота, который нужен растениям. Да и зреть такой компост будет достаточно долго.

Куда лучше использовать древесину плодовых для того же копчения разных продуктов! Не увлекаетесь копчением? Тогда свалите все ветки на огороде и сожгите их весной, перед посадкой, древесная зола – отличное удобрение для всех корнеплодов!

КАК ПРАВИЛЬНО САМОМУ ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ НА ДАЧЕ, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Своими руками — Как сделать самому

Самое лучшее время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это благоприятный период для обрезки большинства садовых растений включая фруктовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы помочь вам сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам несколько советов.

Успешная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур повышает продуктивность и улучшает качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже видимых признаков болезни и обработайте место среза как можно быстрее.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Несколько лет назад наши соседи посадили фруктовые деревья. Первое время они радовались крупным, сочным плодам, которые появлялись на молодых деревьях каждую осень. Но по мере старения деревьев плоды становились мельче, они были уже не столь красивы и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и неподходящие сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали свои деревья.

Обрезка позволяет поддерживать деревья в хорошем состоянии и значительно повышает урожай. Вырезая некоторые ветви зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете количество образовавшихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность внутри кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с этого дерева в пересчете на кг тоже будет больше), имеют более привлекательный внешний вид. Увеличение циркуляции воздуха и проникающие внутрь кроны солнечные лучи предотвращают развитие болезней.

Обрезку производите весной, пока не началось движение сока в растении, пока дерево еще спит, но древесина не заморожена.

У молодых деревьев с помощью легкой обрезки обычно формируют крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам надо будет произвести более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдержать больший урожай. Вот несколько рекомендаций по обрезке.

Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту, (но не более 1/3 всех ветвей дерева), возможно, вы сочтете нужным удалить новые ветви, но, в первую очередь, старайтесь вырезать старые.

Не производите сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

Правильно обрезайте ветви. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки. Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также пригодиться запись Как правильно удалять ветки у больших садовых деревьев

Вырезайте старые побеги. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направленные вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность ниже, чем у горизонтальных. Направленные вниз и свисающие ветви — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Производите обрезку ваших молодых яблонь и груш так, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветви отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и затенить расположенные ниже ветви. Если так произойдет с вашим деревом, вырежьте верхнюю часть главного побега. При такой обрезке улучшится освещенность внутри кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При необходимости ежегодно обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать любую часть дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, поэтому сформировать из них дерево с лидерным побегом почти невозможно. Не стоит пытаться переделать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают более сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует обрезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветви, расположенные слишком близко друг к другу, и удаляйте каждый год небольшую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать хорошие условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте слишком длинные и свисающие до земли ветви.

Обрезка персика, абрикоса

Эти плодовые деревья отличаются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов хорошего качества у них необходимо производить сильную обрезку кроны. Для получения невысоких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Удаляйте также ветви, растущие близко к земле. Не производите избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, иначе они быстрым ростом возместят обрезанные ветви. При чрезмерном приросте в течение лета возрастает вероятность повреждения этих деревьев зимой. Некоторые садоводы предпочитают производить обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, в основном, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев формируют крону ярусного типа с центральным проводником. Затем, по мере старения растения, вырезают лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен производят так же, как и персиков, но не так сильно. Чрезмерная обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ ТИПА ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Удалите ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст выглядит не таким массивным.

2. Неселективная обрезка

Обрежьте ветку на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрежьте ветку до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, другие нет.

Как правильно делать обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – КАК СДЕЛАТЬ ОБРЕЗКУ

Ежегодная обрезка ягодных кустарников позволяет поддерживать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Удаление нескольких старых ветвей дает возможность роста молодым, продуктивным побегам и создает лучшие условия для проникновения внутрь куста света (а это, в свою очередь, за счет улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (уменьшает влажность, препятствует развитию грибных болезней). Не жалейте о тех цветочных почках, которые вы удаляете вместе с побегами: выросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная лоза – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда следует производить, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей местности холодные зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весны не начнут набухать почки; так, вы сможете убедиться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, но это не вредит растению).

Виноградную лозу обычно сформируют по системе обрезки на четыре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволоки.. Однолетний побег — это лоза, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные веточки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для обеспечения урожая этого года выберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в противоположных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Больше всего плодов образуются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую выбранную вами лозину.

Затем сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, лучшие из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечат вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания подберите 4 ветви, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В этом случае возраст ветвей не играет роли, так как на каждой есть почки у основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветви с 2-3 почками.

Теперь приступайте к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и удалите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. После этого обрежьте оставленные лозины до длины примерно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года очень сильный, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

За исключением ремонтантных сортов, побеги этих культур обычно образуют листья в свой первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Поэтому первый этап обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в ближайшее время все равно отомрут. Удалите старые ветви сразу после сбора урожая — летом или следующей весной до появления новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыкновенной продолжается в течении всего вегетационного периода. Эти растения образуют ягоды на боковых веточках, рост которых стимулирует прищипывание верхушек, когда они достигают примерно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов следует производить у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание несколько раз за сезон, по мере того, как новые побеги достигают высоты 0,9м.

Все другие виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется производить, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру так, чтобы побеги росли пучками. Удаляйте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Целесообразно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы образовавшиеся на них плоды не касались земли. Обрежьте стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые веточки должны иметь длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые веточки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами более широкие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто срезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, появившиеся весной, дадут ягоды к концу лета.

Несколько советов по правильной обрезке деревьев чтобы получить больше урожая:

• Чтобы увеличить урожай малины, кроме полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в год: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, окрепнет и хорошо перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветки вырезаем. Остаются подросшие и перещипанные молодые побеги, которые весной превращаются в пышный куст. Урожай повышается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу простейшее устройство, которое позволит достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусок широкой трубы, внизу ее надо закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на четыре плети может показаться варварской, но она позволяет получать крупный виноград
• Ежегодно удаляйте «волчки» — направленные вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветви забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не позволяют солнечным лучам проникать внутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья регулярно, но никогда не выполняйте эту работу при температуре ниже -8 С.
2. Используйте надежную лестницу, острый и хорошо работающий инструмент.
3. Удалите все мертвые и больные ветви, а также высохшие и больные плоды.
4. Обязательно продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, иначе вы рискуете заразить здоровые деревья и кусты. Помните: небольшая обрезка провоцирует небольшой рост новых побегов, а сильная, напротив, интенсивный.
5. Создавайте и поддерживайте желаемую форму кроны растения. Обрезая ветви, растущие в одном направлении, удаляйте в первую очередь слабые, сильные ориентируйте для равномерного занимания пространства.
6. Ориентируйте ветви таким образом, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте сильный рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Удаляйте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забывайте регулярно проверять состояние стволов и залечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, полученный опыт используйте при последующих процедурах.

Обрезка садовых деревьев – вопросы и ответы

Многие садоводы буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его сформировать. Начнем с основополагающих вопросов, ответы на которые помогут садоводу настроиться и подготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть нужно помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка влияет на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание регулирует число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток возрастает длина годичного прироста, но суммарная длина приростов на ветке уменьшается по сравнению с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и появляется опасность их невызревания и подмерзания. Поэтому сильное укорачивание используют в особых случаях – например при исправлении внешнего вида кроны. При слабом укорачивании или без укорачивания сохраняется больше почек, часть которых при пробуждении образует укороченные приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает зону пробуждения почек к основанию ветви. Сгибы ветви к вертикальному положению усиливают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основанию ветви, а к верхушке от изгиба усиливается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, повышения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветви недолговечны, и их используют временно для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не допустить развития побегов в нежелательных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) используется для регулирования силы развития побега, ускорения окончания его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветви или вырезка на кольцо не усиливает ростовые процессы другой ветви, даже рядом расположенной.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и хорошо развитая корневая система активизирует ростовые процессы всех ветвей. В результате пробуждается множество спящих почек и образуются волчки по всей длине ветви в объеме всей кроны. Такой способ обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, положительно – на взрослых деревьях, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки чрезмерно загущаются, требуется дополнительное вырезание ветвей. Постоянное восстановление утраченных частей кроны задерживает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Поэтому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов формируется во много раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, долго не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, появляется множество сильных побегов, необходимых для формирования урожая, улучшается качество плодов и повышается устойчивость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветви на степень укорачивания разная (см. рис.). Чем большая часть ветви удаляется, тем сильнее проявляется рост на оставшейся ветви. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветви и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей внутри ее. Поэтому хотя ежегодное слабое укорачивание не влияет на вступление деревьев в пору плодоношения, но при незначительном появлении обрастающих плодовых образований формируется небольшой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не способствует пробуждению спящих почек внутри кроны, при этом не появляются новые обрастающие ветви.

3. Когда обрезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, а также восстановительную обрезку (с целью восстановить утраченные ветви кроны и оптимальное соотношение между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весной. При этих видах обрезки на ветвях усиливается рост, который тем сильнее, чем раньше проведена обрезка. Такая связь обусловлена тем, что все запасы питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, распределяются между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда распустились почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, но их удаляют с обрезанными ветвями, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в меньшем количестве, потому и новый рост побегов будет меньше. И тем не менее этот срок обрезки применяют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не нужны, потому что они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы очень редко проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветви с урожаем.

Время обрезки определяется использованием ее видов и способов. Поэтому ее проводят во все времена года, но основную – рано весной, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе есть опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или солнечными ожогами.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не требуется сильного роста. Также удаляют волчки, которые появляются в зоне крупных срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно обрезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветви (побега прошлого года) на почку проводят таким образом, чтобы плоскость среза в верхней части проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке крупных ветвей на стволе также необходимо соблюдать правило среза. В основании ветви имеется наплыв, по нему и срезают ветвь. Нельзя делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая овальная рана, которая будет дольше и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, поскольку в нижней части среза останется пенек, который может загнить.

Иногда кольцевого наплыва нет, особенно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно определить место среза, мысленно проводят две линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветви, и по линии, делящей образованный угол пополам, делают срез.

При срезе крупных ветвей, как правило, не оставляют пеньков, поскольку на них образуется множество побегов волчкового типа, которые придется постоянно удалять, да и пенек со временем также надо будет срезать. Пенек (защитное звено) оставляют в редких случаях – например, если проводится зимняя обрезка и есть опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весной пенек все равно удаляют. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может встретиться при удалении центрального проводника), но после утолщения ветви пенек тоже вырезают. Проводят эту операцию через 2-3 года, но в это время надо следить за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем надо оставлять несколько небольших веток и постоянно их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую сделали перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей обращают внимание на их состояние: удаляют более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки используют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, а также различные смеси. По периферии кроны укороченные ветви диаметром до 3 см обычно не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду своими руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка садовых деревьев – это индивидуальное творчество, это искусство. И все для того, чтобы обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу и одновременно сформировать красивую и удобную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что оптимальное время обрезки деревьев и кустарников – ранняя весна. Все мы знаем: по окончании морозов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и маленькие.

Формирующую обрезку плодовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать выросшие за лето пересекающиеся ветки и замазать срезы садовым варом.

Собирая в конце лета урожай с яблони, я всегда обращаю внимание на то, какие ветви сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветки спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весной эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы забудете весной срезать оставленный с осени пенек, на нем вырастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, а также крыжовника – сводится обычно к удалению старых сломанных веток, а также тех, которые весной после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земле.

Весной, в конце марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветки от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом следует производить вырезку загущенных ветвей в кроне, а также поврежденных и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы определить границу отрастания древесины – в конце мая.

Техника среза ветви на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез правильный; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветви;
• вырезка на кольцо двухлетней ветви;
• укорачивание однолетней ветви;

Примерно такими методами советую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке плодовых деревьев. После обильного плодоношения они бывают заметно истощены.

Я считаю, им надо помогать сразу после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро хорошо перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений намного больше и обязательно обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, с помощью обтесанного деревянного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзит – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, перемешанный с землей и золой. Таким образом, корни яблони будут расти в сторону увлажненной, удобренной почвы и питать все растение.

Хочу сказать, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не ухудшается, а получаемая продукция вся экологически чистая.

Особенности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, все чаще задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам различные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну сотню лет, утратили свою актуальность. Последние два года повторяется сдвиг температурного цикла почти на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует исключительно на температуру: холодно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. произошел климатический сбой: в начале октября наблюдалось резкое похолодание с заморозками, а спустя две недели столбик термометра вновь поднялся до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Понятно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не могло,- грядущие зимние холода уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь небольшая часть, как утешительный приз, смогла сохраниться и дать небольшой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже несколько раз за последние годы мы были свидетелями «укороченной» весны, когда переход от зимних холодов к летнему теплу сокращается до нескольких недель вместо двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на эту проблему? Это касается времени, которое мы тратим на все дачные работы в целом. Помимо сада существует еще и огород – главный внутренний конкурент по трудозатратам. Быстрая и укороченная весна заставляет нас переключить свое внимание и бросить все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в ускоренном режиме, либо откладываются вообще. Поэтому использовать зимнее время для основной обрезки сада – оптимальное решение в данной ситуации.

По сути, зимняя обрезка мало чем отличается от весенней.

Но некоторые важные правила необходимо знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проводится на 100% объёма кроны. Что имеется в виду? Какой бы теплой ни была зима в целом, февральские морозы никто не может отменить. Поэтому мелкую чистовую обрезку все равно придется проводить только весной. В противном случае приемы типа «на наружную почку» обречены на провал. Свежесрезанные кончики тонких веточек неизбежно вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что касается удаления крупных, в том числе скелетных веток, тут тоже есть свои особенности. Ветка толщиной более 20 мм зимой режется не на «кольцо», а с отступом в 5-10 см. Многие возмутятся таким явным нарушением классических правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не конечная фаза обрезки, а толь­ко промежуточный этап. Причина такого временного нарушения правил заключается в следующем. Все мы видели на стволах и толстых ветках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они образуются в результате постепенного «наплыва» корового валика непосредственно на место среза ветки. В свою очередь, за нара­щивание коры отвечает камбий. Но для того, чтобы камбий мог выпол­нить свою строительную миссию, он должен быть живым. Если мы произ­ведем удаление ветки, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион останется откры­тым навсегда, вне зависимости от раз­мера. Со временем появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут проникнуть различные патогенные микроорганиз­мы. В первую очередь это споры гриба-трутовика. Его можно назвать свое­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как визуальные признаки его про­никновения в тело дерева становятся видны только после того, как на ство­лах или ветках прорастают чешуйки гриба. Это значит, что сердцевина ветки уже поражена, цикл вызревания спор трутовика завершен, и захват вашего сада продолжается. Вот такие печальные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не позволит убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он успешно перезимует. И как толь­ко закончатся холода, придет время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем закончить начатое зимой дело. Аккуратно срезаем сучки, а начавшееся с приходом тепла сокодвижение даст возможность кам­бию успешно нарастить коровый валик, который со временем полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Необходимо упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – обработке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже существует несколько мнений. Чаще всего рекомендуют наносить вар непосредственно после обрезки. Раньше я тоже придержи­вался этого правила. Но вот уже несколько лет я делаю это через несколько дней после того, как срежу ветки. Почему? Дело в том, что ветку можно условно представить как пучок множества микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Самым надежным способом закупорить их будет естественное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее прогревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под действием нагрева он деформируется, чуть-чуть поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – идеальные условия для роста различных споровых культур.

Тем, кто сомневается, предлагаю провести простой эксперимент в домашних условиях. Возьмите све­клу, разрежьте пополам и оберните срез пленкой. Затем спрячьте ее, и через несколько дней вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-нибудь в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Поэтому я даю срезам подсох­нуть несколько дней, а уже после этого наношу вар тонким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в обработке. Зимой все спит, и споры тоже не мо­гут интенсивно расти на открытой поверхности.

Как обрезать плодовое дерево

3 методика:Знание времени обрезкиИзучение основной техникиПоддержание фруктовых деревьев

Обрезка стимулирует рост дерева, повышает урожай фруктов, и придает дереву правильную форму. Особенно важно правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы они стали давать хороший урожай плодов. С помощью руководства ниже, узнайте, когда и как обрезать плодовые деревья и начните выращивать здоровые, и более продуктивные деревья.

Метод 1 из 3: Знание времени обрезки

1. 1Обрезайте фруктовые деревья зимой, когда они находятся в состоянии покоя. Состояние покоя означает, что на дереве не растут листья и плоды. Это позволяет лучше увидеть места, которые необходимо обрезать, и способствует лучшему урожаю.
2. Летняя обрезка замедляет процесс созревания и может подвергнуть плоды солнечному ожогу.
3. Если вы хотите замедлить рост дерева, обрежьте его в начале лета, чтобы остановить рост.Реклама
4. 2Обрезайте деревья сразу после посадки. Обрежьте основной ствол до высоты 60-80 сантиметров. Обрежьте побочные ветки до высоты не более двух почек.
5. 3Сильно обрезайте молодые деревья в течение первых трех лет. Сильная обрезка в течение первых нескольких лет означает более низкий урожай в первые годы, но в дальнейшем фруктовые деревья будут сильными и плодородными. Реклама

Метод 2 из 3: Изучение основной техники

1. 1Выберите подходящий инструмент. Для молодых деревьев с диаметром веток не более 1.27 см. используйте острый секатор. Для более больших и старых деревьев используйте пилу.
2. 2Знайте виды обрезки. Вид обрезки, которую вы выполняете, будет определять направление, в котором появится новый прирост.
3. Обрежьте верхушку, чтобы придать дереву красивую форму. Сделайте срезы выше наружной почки под углом 30 градусов, чтобы стимулировать ветвь расти в направлении, которое создаст дереву форму, похожую на бокал. Если вы обрежете выше внутренней почки, ветка будет расти неправильно, внутрь к дереву, а это не то, что нужно.
4. Делайте прореживающую обрезку, чтобы (как вы уже догадались!) проредить ветви дерева и позволить большему количеству солнечного света достичь веток. Выполните прореживание путем обрезания веток, как можно ближе к стволу дерева, и не забудьте замазать срезы.
5. Избавьтесь от длинных вертикальных веток. Такая обрезка проводится, чтобы проредить центр дерева. Она является сильной, и потому ее нужно проводить с осторожностью.
6. 3Выберите, какие ветки оставить, а какие обрезать. Не обрезайте ветки, которые растут из ствола под углом примерно 45 градусов. Ветки, которые растут под меньшим или большим углом должны быть обрезаны.
7. 4Сделайте срез, где вы хотите, чтобы был новый рост под углом 30 градусов. Срез действует только на несколько сантиметров в радиусе дерева, а не на все дерево.
8. 5Всегда срезайте на узле или почке. Чем больше почек вы срежете, тем сильнее будет расти дерево. Реклама

Метод 3 из 3: Поддержание фруктовых деревьев

1. 1Выделите главный ствол ранней весной, как только появились почки. Чтобы выделить главный ствол, срежьте средний ствол до 76- 86 сантиметров. Постоянные ветки вырастут на 4-12 сантиметров ниже среза.
2. 2Развивайте единого лидера. Если несколько вертикальных веток ведут борьбу за то, чтобы стать лидером, то есть веткой, которая растет из главного ствола, выберите единого лидера и срежьте другие ближе к стволу.
3. 3Прирежьте вертикальную ветку для стимулирования роста и общего развития дерева. Обрезка вертикальных ветвей позволит получить дереву больше солнечного света.
4. 4Обрежьте горизонтальные ветки, чтобы убрать лишние фрукты и оживить ветки. Если вы решили не обрезать горизонтальные ветки, то получите более высокий урожай фруктов.
5. 5Обрежьте больные, выцветшие, сломанные ветки и отростки. Отростки – это маленькие ветки, которые растут от основания дерева. Молодые отростки можно осторожно оторвать от основы. Ветки, похожие на отростки с древесными стеблями должны быть обрезаны секатором. Удалите все ветки, которые выглядят нездоровыми или могут быть заражены болезнью.
6. 6Удалите конкурирующие и растущие вниз ветки. Низкорастущие ветки, как правило, не дают высокий урожай фруктов. Удалите все ветки, которые растут вместе или конкурируют за место.
7. 7Попробуйте обрезать в большей степени верхушку дерева. Это обеспечит больше солнечного света, который достанет до затененных веток, подталкивая их плодоносить. Горизонтальные ветки, как правило, дают гораздо больше фруктов, чем вертикальные. Реклама

• Обрежьте плодовое дерево после посадки, если оно не было обрезано при покупке.
• Персик, нектарин и киви растут быстро. Вам нужно будет удалить половину прошлогоднего прироста. Яблоко, груша, вишня и слива растут медленнее и потому нужно обрезать примерно пятую часть прошлогоднего прироста. Цитрусовые деревья чувствуют себя хорошо, пока их нижние ветки подрезают так, чтобы они не касались земли.

Реклама

Предупреждения

• Неправильные методы обрезки могут привести к болезням и нападению вредителей. Срезы, в которых может застаиваться вода, повышают вероятность возникновения гнили и плесени.
• Делайте чистые срезы и не оставляйте пеньки.
• Не обрезайте вишневые деревья.

Как обрезать косточковые плодовые деревья

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа. Растения вишни делятся на кустовидные и древовидные. Кустовидные вишни достигают высоты 2-4 м, формируют шаровидную крону с пониклыми ветвями, от корней образуют поросль.

Плодоношение сосредоточено преимущественно на однолетних приростах прошлого года (букетных веточек образуют мало). Такой тип плодоношения приводит к быстрому оголению ветвей. Продолжительность жизни деревьев — 15-20 лет.

Древовидные вишни — это деревья высотой 5 м и более с четко выделенным стволом и скелетными ветвями. Живут до 30 лет. Для них характерен смешанный тип плодоношения — примерно 50% урожая формируется на прошлогодних однолетних побегах, вторая половина — на букетных веточках. Последние представляют собой образования длиной 0,5-1 см с сильно укороченными междоузлиями. На концах закладываются 1-2 ростовые почки, а по бокам — 4-10 цветковых. Они плодоносят в течение 3-4 лет. Затем плодоношение уменьшается, а через 7-8 лет отмирают.

У вишни в пазухах листьев формируется два типа простых почек — вегетативные и генеративные (цветковые). Наряду с одиночными закладываются и группы из двух-трех почек. Условно различают три вида однолетних побегов: ростовые длиной свыше 40-50 см с вегетативными почками; смешанные (20-40 см), несущие оба типа почек, и короткие (до 20 см) с боковыми цветковыми и конечной вегетативной почками.

У деревьев вишни обычно формируют ярусную или разреженно-ярусную форму кроны. Формирование заканчивают на 4-5-й год после посадки. В кроне кустовидных вишен в качестве скелетных оставляют 7-12 ветвей (ярусная крона), у древовидных — 5-6 (разреженно-ярусная). В процессе формирования деревьев следует избегать укорачивания концевых приростов скелетных ветвей, так как это усилит ветвление и приведет к излишнему загущению кроны.

Обрезка молодых деревьев в течение нескольких последующих лет заключается в основном в прореживании кроны. При этом прежде всего удаляют все растущие внутрь кроны, переплетающиеся, неудачно расположенные в пространстве и свисающие ветви и побеги, а также разветвления, образующие опасные развилки.

Рис. 2. Обрезка вишни древовидного типа. С возрастом у растений значительно уменьшается длина годичных приростов, ветви удлиняются и оголяются. Когда длина побегов продолжения скелетных ветвей становится меньше 25-30 см, приступают к омолаживающей обрезке. В зависимости от величины прироста, возраста деревьев и степени оголения все скелетные и большую часть полускелетных ветвей укорачивают на 2-5-летнюю древесину путем перевода их на здоровые, хорошо растущие и удобно расположенные в пространстве боковые ответвления и сильные букетные веточки. Из однолетних побегов укорачивают только сильные побеги волчкового типа, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Осветляют центр кроны, вырезая центральный проводник над сильным боковым разветвлением, расположенным на удобной высоте, принятой для данной формы кроны.

Омолаживающая обрезка усиливает рост всех ответвлений стимулирует прорастание в побеги букетных веточек, слабых неплодоносящих ветвей и спящих почек. В результате такой обрезки уменьшаются размеры кроны, усиливается её устойчивость, возрастает продуктивность растений. Влияние омолаживающей обрезки на деревья положительно сказывается в течение 3-4 последующих лет. По прошествии этого срока её повторяют, а в промежуточные годы ограничиваются только санитарной обрезкой.

При обрезке следует избегать нанесения большого количества крупных ран на центральном проводнике и у основания скелетных ветвей, так как это может усугубить подмерзание деревьев и привести к сильному камедетечению.

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы. Деревья культурных сортов сливы обычно достигают средних размеров (3-4 м) и различаются по форме кроны, которая может быть округлой, раскидистой, пирамидальной и т. Д. В плодоношение вступают на 4-6-й год после посадки. Плодоносят ежегодно и обильно. Продолжительность жизни — 20-35 лет. Деревья сортов, которые произошли от алычи более скороплодны и долговечны. В плодоношение вступают на 2-4-й год после посадки. В молодом возрасте часто формируют пирамидальную крону, которая с возрастом становится раскидистой.

Способность к ветвлению у разных сортов сливы неодинакова. Среди европейских слив встречаются деревья со сравнительно сильным ветвлением, но большинство сортов имеет тонкие, часто свисающие ветви, обрастающие большим количеством коротких веточек, несещих слабые плоды. На свисающих ветвях из спящих почек вырастают сильные вертикальные приросты в порядке естественного омоложения скелетных веток. Сравнительно сильно ветвятся ветки алычи.

Почки на побегах сливы размещаются одиночно или группами по 2-3. Они простые, редко смешанные, когда в одной почке имеются зачатки цветов и листьев. Групповые почки обычно находятся в середине побега, а у основания и верхней части одиночные ростовые (верхушечная — всегда ростовая). Сочетание ростовых и цветковых почек в группе может быть различным: из трех почек крайние цветковые, а центральная ростовая двух почек все цветковые или одна цветковая, а вторая ростовая и т.д.

Плодовая древесина у сливы представлена шпорцами и букетными веточками. Шпорцы живут 3-5 лет, достигая длины от 0,8 до 10 см и заканчиваются ростовой почкой. Боковые почки преимущественно цветковые. Букетные веточки менее долговечны (2-4 года), достигают длины 0,5-3 см. Цветковые почки на них размещены на них очень густо и расположены примерно в одной плоскости. Помимо шпорцев и букетных веточек у сливы в небольшом количестве могут образовываться более длинные плодовые веточки по типу плодовых прутиков.

алыча плодоносит на однолетних побегах, шпорцах и букетных веточках. Для этой культуры и производных от нее сортов характерна высокая пробудимость почек, что часто приводит к чрезмерному обрастанию ветвей плодовой древесиной и образованию большого количества волчковых побегов.

Для посадки используют 1-2-летние привитые саженцы сливы и крупноплодной алычи или 2-3-летние корневые отпрыски порослевых слив. У посаженных однолетних саженцев надземную часть весной укорачивают на высоте 70-80 см на почку, расположенную в одной плоскости с вырезанным шипом. При обрезке однолеток с летними побегами укорачивают только проводник, верхний срез которого должен быть на 20-25 см выше верхней боковой ветви. У двулетних саженцев будущие скелетные ветви укорачивают на 1/3-1/2, сохраняя лидирующее положение проводника. Конкурент проводника удаляют или укорачивают на наружную боковую почку со стороны ряда. Обрезку боковых ветвей обычно проводят на наружную почку, а если они занимают положение, близкое к горизонтальному, не обрезают или слабо укорачивают на 1/5-1/4 на внутреннюю почку.

В молодом саду у деревьев сливы формируют мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную, а иногда и свободно растущую плоскостную крону с высотой штамба 30-50 см.

При мутовчато-ярусной формировке крону закладывают из 5-6 основных ветвей, развивающихся из смежных почек. Когда деревья в саду окрепнут, на центральном проводнике на расстоянии 30-50 см от верхней ветви нижнего яруса закладывают 2-3 ветки второго яруса.

Чаще всего сливу формирует по разреженно-ярусной системе. Основу этого типа кроны составляют 2-3 ветви нижнего яруса, развивающиеся из смежных почек. Его можно формировать и из 4-х ветвей, если они выведены через одну или несколько почек и расположены крестообразно. Последующие ветви закладывают одиночными сучьями через 40-50 см. Сформированная крона может иметь 8-10 скелетных ветвей. Через 2-3 года после закладки последней скелетной ветви центральный проводник удаляют переводом на верхнюю скелетную ветку. В итоге высота кроны не должна превышать 3 м.

Для свободно растущей плоскостной кроны характерно формирование скелетных ветвей вдоль ряда, а разрастание их в стороны междурядий ограничивают обрезкой на боковые

ответвления, направленные вдоль ряда, переводя в полускелетные.

Обрезку сливы в различные возрастные периоды проводят весной в соответствии с типом плодоношения, состоянием деревьев, их возрастом, соблюдая при этом общие принципы, свойственные для всех плодовых пород: удаление или укорачивание ветвей, загущающих крону; соподчинение ветвей по силе роста и развития; изменение направления их роста путем обрезки на соответствующую почку или разветвление.

В первые годы после посадки обрезка деревьев должна быть минимальной и направлена на создание прочного остова кроны. В процессе её формирования для исправления угла отхождения скелетных ветвей их подтягивают к стволу шпагатом или отгибают распорками. Конкуренты вырезают на кольцо или укорачивают на боковую почку или разветвление. На 1/5-1/4 укорачивают только те побеги, длина которых превышает 50 см, что способствует обрастанию их плодовой древесиной и короткими побегами. Вырезают или укорачивают больные, трущиеся или растущие под очень острым углом побеги. На расстоянии 30-40 см от ствола по бокам скелетных ветвей через 30-40 см закладывают полускелетные ветви второго порядка, на них (с меньшими расстояниями) — ветви третьего порядка ветвления.

У сортов, несущих основной урожай на однолетних побегах с групповым расположением почек, применяют только слабое или умеренное (на 1/5-1/3 длины) укорачивание побегов, способствующее увеличению размера плодов. Сильное укорачивание нежелательно, так как оно приводит к снижению урожайности деревьев и загущению кроны за счет образования сильных боковых побегов.

У сортов, плодоносящих на шпорцах и букетных веточках, обрезка ветвей по типу укорачивания весьма целесообразна. Она улучшает режим питания плодовой древесины, что приводит к возрастанию её продуктивности и долговечности. У сортов со слабой способностью к ветвлению такая обрезка стимулирует образование боковых приростов. С возрастом деревьев, наряду с укорачиванием, начинают применять, постепенно усиливая, и прореживание плодовых образований. В результате улучшаются освещенность оставшихся плодовых веточек, условия их питания, возрастает продолжительность их жизни и продуктивность.

В период полного плодоношения деревьев, когда длина однолетних побегов достигает 15 см и ниже, проводят легкое и среднее омолаживание ветвей на 2-5-летнюю древесину, сочетая такую обрезку с усиленным питанием растений. Срезы толще 1 см в диаметре замазывают садовым варом или охрой, разведенной на натуральной олифе. Омолаживающую обрезку повторяют через 3-4 года.

На протяжении лета у деревьев периодически удаляют появляющуюся дикую прикорневую поросль, а у корнеот-прысковых сортов — корневые отпрыски. Последние аккуратно раскапывают до места их образования на горизонтальных корнях и вырезают, не оставляя пеньков, после чего ямки засыпают.

Рис. 1. Обрезка вишни кустовидного типа: слева до обрезки; справа — после обрезки; а — удалены заглушающие ветви; б — растущие внутрь; в — сильно обвисшие; г — изменение направления роста.

Рис. 2. Обрезка вишни древовидного типа: 1 — до обрезки; 2 — после обрезки. Вырезаны ветки: а — загущающие; б — внутрь идущие; в — сильно повисающие.

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы; а — до обрезки; б — после обрезки.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Обрезка плодовых деревьев весной

Как правильно обрезать плодовые деревья весной? Когда лучше это делать?

Сейчас не поздно?

Надо ли обрезать молодые, посаженные прошлой осенью, деревья?

Людмила, Киев

Вы задали очень серьезный вопрос, требующий сложного ответа.

Начну с самого простого: когда обрезать деревья?

Оптимально делать обрезку до начала сокодвижения. Невозможно дать точную дату. Желательно приступить к обрезке, когда уже не предвидится сильного снижения температур.

Обрезая деревья, в первую очередь удаляем поврежденные веточки. Затем побеги, рост которых направлен внутрь кроны. Эти побеги создают затенение внутри кроны, а это способствует развитию заболеваний, плохому вызреванию плодов.

Обрезая побег, не оставляйте пеньков. Резать нужно у самого основания побега, но и не повреждая ветку, на которой он рос. Если побег или ветка были довольно толстыми, место среза замазываем садовым варом.

У разных деревьем есть отличия в обрезке. Кроме того, нужно не позваолять дереву тратить силы на рост нежелательных побегов летом. Для этого летом выламывают эти ненужные побеги еще зелеными. Не надо жалеть их, дереву будет гораздо больнее, если вы потом будете пилить ветку, образовавшуюся из этого зеленого побега.

О летней обрезке можно почитатьтут

Словами описать все можно, но долго, и может быть трудно для понимания. У меня есть небольшая подборка видео, которой с удовольствием с вами поделюсь

Как правильно обрезать яблоню

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка старых деревьев

Сайт о правилах обрезки

Не забывайте, что придать нужное направление побегу можно, привязав его к забитому в землю колышку. За сезон побег как правило зпоминает заданное положение и его можно освободить.

Отгибание побегов к направлению, близкому к горизонтальному приводит к образованию на нем большего количества плодовых образований.

Марина, Некрасовское

О молодых только что посаженных деревьях. Формирование их кроны нужно начинать заниматься с первых дней. Укорачивая центральный проводник вы тем самым вызываете рост боковых побегов, из которых образуются год за годом ветви ярусов кроны.

Обрезка молодых деревьев

Ася Солнечная, Москва

Спасибо большое за ответ, за хорошую подборку по обрезке деревьев. С общими правилами по обрезке и формированию кроны я немного знакома.

Меня смутило то, что при покупке яблонь и других плодовых деревьев, все продавцы-консультанты в питомнике говорили, что деревья сформированы, и обрезать их не надо. Это касалось двулетних деревьев, у которых по 2 боковых ветки, колоновидных яблонь и вот этой, на мой взгляд, очень загущенной, яблоньки.

Надо ли «проредить» эту яблоньку, стоит ли у двухлеток укоротить центральный проводник, чтобы вызывать рост боковых побегов? Нужно ли обрезать колоновидные яблони, каким образом? Можете посоветовать? Буду очень признательна.

Людмила Улейская, Ялта

Трудно ставить «диагноз по фотографии», потому что не все можно рассмотреть, как следует, но я с Вами согласна — она выглядит загущенной. По-моему, здесь нужно, как минимум, удалять направленные внутрь кроны побеги. Возможно, это вопрос ракурса, но если судить по фотографии, они тут есть. Еще я бы аккуратно отогнула ту ветку, которая поначалу идет горизонтально, а потом начинает расти резко вверх (на фото она видна впереди справа). В общем, то, что так хорошо и подробно изложено выше, просто приложить к этому деревцу и проделать на практике))

Людмила Улейская, Ялта

мне кажется, понемногу стоит обрезать и молодые растения — стресс двигатель роста

Юрий Николаевич, Харьков

Спасибо большое, учту ваши советы.

Доброе время суток, Villa! Отличный ответ на Ваши вопросы по обрезке плодовых дал Lukor. Нечего добавить, разве что напомнить об оптимальных сроках и общих правилах техники выполнения срезов при обрезке.

Еще не поздно провести основную коррекцию крон яблонь, груш и слив, которую предпочтительно проводить именно в конце зимы или ранней весной. Тогда как санитарную обрезку: удаление сухих и больных ветвей, прикорневой поросли и волчков можно делать и летом. У вишни к основной обрезке рекомендуется приступать после сбора урожая.

Полностью исключается проведение обрезки зимой (из-за возможного негативного воздействия на срезы низких температур и сильного иссушения) и в период сокодвижения (из-за сильного выделения пасоки с поверхности срезов, ослабляющего дерево и способного привести к его гибели).

Срезанные побеги необходимо тщательно собирать и сжигать, т.к. они могут быть источниками распространения вредителей и болезней.

Общие правила техники выполнения срезов при обрезки

1. Срез должен быть косым, начинаться на уровне середины почки с противоположной стороны и заканчиваться над верхушечной почкой.

2. Срез обязательно нужно делать над хорошо развитой, здоровой вегетативной почкой.

3. Однолетние побеги обычно укорачивают «на почку» без оставления пеньков.

4. Обрезку 2 – 4-летних или полускелетных ветвей производят до ближайшего разветвления или места возможного появления новых молодых побегов.

5. Скелетные ветви удаляют по частям: а) делают пропил снизу на расстоянии 30 см от ствола, б) делают второй пропил на 2 – 5 см выше первого, в) оставшийся пенек выпиливают на кольцо, поверхность срезов зачищают.

6. Срезы необходимо покрывать садовой замазкой, варом или масляной краской спустя 20 минут после обрезки, но не позднее, чем через 24 часа.

И вновь об обрезке плодовых! Сейчас лучший срок для её проведения! Причем именно молодые деревья лучше обрезать в этот срок, а вот со взрослыми можно и подождать до конца мая – начала июня, когда рост после обрезки будет менее интенсивным.

При этом помните: сильная обрезка взрослого дерева тормозит образование цветочных почек, отодвигая плодоношение, провоцирует рост волчков (сильных вертикальных побегов), не приносящих урожая.

При обрезке к каждой культуре, сорту и даже к каждому конкретному дереву необходим свой подход. Обрезка яблони во многом зависит от сорта. Так, у яблони с длинными, голенастыми побегами (плоды – только на концах веток) ежегодно укорачивают молодые побеги, вызывая ветвление; яблоню в коротких развилках, и плоды на них, лучше не трогать, чтобы не загущалась, лишь прореживать крону.

В средней полосе России многие обрезают деревья и осенью. Для морозостойких яблонь это допустимо, а вот косточковые вишня и слива зимой подмерзают больше, чем яблони, поэтому обрезка их проводится в более поздние сроки, когда будет понятно какие ветви пострадали зимой. При обрезке этих деревьев нужно особенно тщательно замазывать раны, чтобы избежать истечения камеди.

Людмила, спасибо большое за ценную информацию.

Когда самый хороший день для обрезки старых фруктовых деревьев таких как яблоня, груша в марте месяце 2015 года.

Tagged : дерево / плодовые деревья / плодовый / плодовых деревьев / подрезать / фруктовых деревьев