Обрезка малины осенью – несколько «заповедей» успешного садовода

Когда обрезать малину – оптимальные сроки

Сколько садоводов, столько и мнений. Одни считают, что нужно вырезать практически все кусты сразу же после плодоношения, другие уверены, что достаточно немного укоротить ветки непосредственно перед морозами. Но кто из них прав, и когда лучше обрезать малину? На самом деле, правы и те, и другие, так как время, когда нужно проводить этот процесс, напрямую зависит от разновидности ягод и особенностей определенного сорта.

Стандартная осенняя обрезка малины проводится во второй или третьей декаде сентября, в зависимости от того, в какой климатической зоне вы живете. Если морозы на почве будут уже в середине ноября, тогда нужно укоротить стебли пораньше, в середине или даже в самом начале сентября. Если же до декабря не ожидается сильных морозов (ниже -10 градусов), то можно заняться этим процессом в конце сентября.

По возможности, не стоит тянуть с этим процессом, так как время важно только для стебля, который накопил достаточно полезных веществ и приобрел нужную для зимовки толщину. Для остальной массы поросли куста нет разницы, когда вы ее удалите – тонкие одногодичные побеги все равно вымерзнут и лучше их удалить сразу, чтобы они не вытягивали жизненные силы из растения. В таком случае, вся энергия направится в мощные стебли, которые от этого только больше одеревенеют и накопят достаточное количество фруктозы и сахаров, чтобы перенести отрицательные температуры.

Подрезка малины может проводиться сразу же после плодоношения – так делают садоводы, которые хотят на следующий год получить большое количество стеблей и развивать именно куст, а не получать большой урожай ягод. Чаще всего, после плодоношения вырезают сразу ненужную поросль и оставляют не более 5-7 побегов, которые будут доживать до следующего года. Их можно будет укоротить в момент, когда температура воздуха будет ниже 10 градусов и движение сока существенно замедлится.

Уход за ремонтантными сортами

Не всегда приемы, которые можно применить на обычных сортах, подействуют также эффективно и на ремонтантные разновидности малины. Здесь необходимо учитывать одну особенность – они плодоносят практически весь сезон, начиная с июля и заканчивая первыми морозами. Следовательно, если вы хотите получать максимум урожая, то летнее укорачивание стеблей и вырезка малины осенью вам уже не подойдет. Некоторые жертвуют урожаем и развивают максимально куст первые 2 года, чтобы потом получать много ягод из двухгодичных побегов. Нет крайнего предела, когда нужно обрезать малину – это можно сделать и по морозам уже, если хотите полакомиться ягодами дольше, но, по возможности, лучше поспешить.

Есть общепринятая схема обрезания ремонтантных сортов. В конце мая необходимо прищепить верхушку, когда стебли достигнут необходимой высоты. Чаще всего, оставляют не более 120 сантиметров, чтобы удобно было собирать ягоды, а растение без проблем пережидало длительные холода зимой. После этого вверх стебель уже не растет, а пускает боковые ветки, которые на следующий год порадуют вас хорошим урожаем ягод.

Особое внимание необходимо уделить развитию корневища. Если вы не знаете, как правильно подрезать малину ремонтантных сортов и получить максимальный урожай на следующий год, то вам необходимо действовать по принципу «пожертвования». Нужно отказаться от части урожая один год и вырезать практически весь куст под корень, оставляя всего 2-3 самых толстых стебля. Таким образом, вы потеряете не более 40% урожая (так как основную часть вы соберете до сентября), но направите все полезные вещества на развитие корневой системы. На следующий год вы получите несколько десятков молодых побегов (в зависимости от сорта), из которых оставите всего 3-4 самых развитых. Далее можно прищипывать их на нужной вам высоте, получать боковые ветки и радоваться большому урожаю!

Уход за обычными сортами и метод «двойного среза»

Обычные кусты (не ремонтантные) не так прихотливы и с ними можно «играть» по вашим правилам. Наиболее распространенный метод обрезки – укорачивание стебля на 15% каждый год в момент, когда рост куста замедляется, то есть в конце сентября и до средины октября. Верхушки все равно не перезимуют, так как их толщина не позволит выдержать чрезвычайно низкие температуры. Их намного проще сразу удалить, чтобы не растрачивать попросту силы растения. Весной вырезаются те стебли, которые погибли зимой. Иногда проводится удаление просто ненужных побегов, особенно если их много. Такая ситуация возникает при посадке некоторых сортов, которые склонны к образованию огромного количества поросли на протяжении периода вегетации. Не знаете, как вырезать малину – не проблема. Просто возьмите секатор и удалите поросль под самый корень, чтобы она не вытягивала полезные вещества. В след за ними отправьте на костер старые стебли, плодоносящие 3-4 года подряд или те, которые имеют видимые поражения вредителем или каким-либо грибком.

Не каждый садовод знает, как подрезать малину, чтобы получить максимальное количество ягод на кусте. Существует инновационный метод «двойного среза» или, как называют его некоторые специалисты – веерная обрезка малины. Заключается он в образовании максимального количества веток, которые хорошо перезимуют, а на следующий год дадут уже достойный урожай ягод. Важно строго соблюдать сроки и все нижеперечисленные требования, чтобы не уничтожить кусты.

Первым делом необходимо определиться с высотой куста. Допустим, она будет 150 сантиметров. С первых дней весны подкармливайте растение азотными удобрениями и аммиачной селитрой, чтобы стебли стремительно росли и развивались, затем, с 10 по 20 мая (ни в коем случае не позже!) нужно удалить точку роста, то есть, срезать 15 сантиметров. Большое количество органических веществ и минералов сразу пойдет на образование новых плодоносящих веток, из которых оставляют 7-9 штук. С 20 мая они успеют до средины осени вырасти на 60-80 сантиметров и одеревенеть, что позволит перенести им морозы зимой.

В конце сентября или в начале октября нужно удалить точку роста на новых побегах. На следующий год они также пустят в стороны ветки, из которых оставляем не боле 5-7 штук. Таким образом, у вас будет своеобразный веер на шпалере, примерно из 30-50 веток, каждая из которых будет плодоносящей на следующий год.

Если вы не знаете, как подвязать малину, то, лучше всего, использовать именно форму веера и не экспериментировать. Тогда стебли не будут мешать друг другу, и можно будет удобно собирать урожай даже на малине с большими шипами.

Помните! Срез должен быть очень ровным, чтобы рана была минимальной!

Нужно использовать только острый секатор и следить за качеством среза, чтобы древесина не «жевалась» и не перегибалась область ниже места среза. Не бойтесь удалить больше – вся энергия тогда пойдет в оставшуюся зеленную массу и вернется вам большим количеством плодов на следующий год.

Подвязка кустов – ее преимущества и виды

Если вы думаете, что правильно организованный куст является только декоративным украшением грядки, то вы глубоко ошибаетесь. Это необходимая операция, которая позволит достичь следующих целей:

1. Уменьшить количество вредителей и снизить риск поражения грибковыми заболеваниями. Правильно организованный куст не затемняет землю и хорошо проветривается, за счет чего бурая и белая пятнистости практически никогда не возникают на листьях. Значительно уменьшается количество насекомых-вредителей, для которых остается очень мало укрытия.
2. Побеги, которые растут в средине ряда, буду ловить намного больше света, и до средины осени успеют накопить солидный слой древесины, что позволит им перезимовать. Качество ягод повысится точно так же, как и их количество, ведь теперь свет, воздух и влага будут равномерно распределяться по всему кусту.
3. Крупноплодные сорта малины выдержат большую нагрузку во время плодоношения. Они не сломаются под тяжестью плодов и переживут любые операции, которые будут проводиться с ними во время сбора урожая.
4. Ягоды будут вызревать равномерно и на несколько недель раньше, чем обычно.
5. Сбор плодов займет намного меньше времени и труда, так как все ягоды окажутся на виду, и не придется каждый раз наклоняться.

Как видите, подвязка малины имеет достаточное количество преимуществ, чтобы потратить на нее несколько часов своего времени!

Существует несколько видов подвязки в зависимости от направления побегов, а также от способа крепления. Все они применяются на сегодняшний день и являются высокоэффективными, поэтому их выбор будет зависеть только от персональных предпочтений садовода. Рассмотрим подробнее способы подвязки.

1. Вертикальная. Суть: забивается 2 прута на расстоянии не менее 150 сантиметров (это расчет для одного куста), между ними натягивается проволока, к которой потом крепятся по отдельности все ветки. Затраты времени и финансовых средств минимальны, за счет чего этот способ и пользуется такой популярностью.
2. Веерная. Создается густая сетка из проволоки, к которой крепятся по очереди ветки малины под углом между ними примерно в 15 градусов, чтобы не закрывали солнце «соседу». Получается своеобразный веер, за счет чего этот способ крепления и получил такое название. Единственный минус – придется долго повозиться с креплением.
3. Подвязка пучками. Если вы ищите способ, как правильно подвязать малину за несколько минут, тогда этот метод для вас. Внутрь куста нужно забить опору, к которой привязать все ветки. Минусов в такой конструкции много, так как вы решаете только пару проблем – позволяете закрепить все ветки и уберечь растение от поломки во время плодоношения. Листья снова будут закрывать «соседей», густота высокая. Именно поэтому опытные садоводы не советуют применять его.

Для того, чтобы не навредить растению, нужно запомнить несколько правил. Первое – нельзя пережимать стебель. Нельзя использовать жесткую проволоку и затягивать ее на побеге – он быстро растет и поглотит со временем ее внутрь, замедлит свой рост. Также стоит запомнить, что близко привязанные ветки – потенциальный «дом» для насекомых и будущее место для разведения грибковых заболеваний, поэтому старайтесь сделать максимальную вентиляцию. Не устанавливайте слишком высокую шпалеру, лучше вовремя прищепить верхушку и делать веер – намного больше плодов получите на следующий год и удобнее будет собирать урожай.

Как ухаживать за смородиной? Советы опытных садоводов | LS

Одна из самых распространенных культур на дачном участке — смородина. Разнообразие сортов увеличивает количество возможностей. Чёрные, красные, белые ягоды смородины активно используют в приготовлении заготовок на зиму. Из нее делают наливки, домашние вина, компоты, варенья. Конечно, для хорошего урожая на участке необходимо создать благоприятные условия.

Появлению смородины мы обязаны монахам. Именно они начали её разводить ещё во времена Киевской Руси. Смородина может плодоносить в течение 15-20 лет. Качество урожая полностью зависит от ухода за кустами.

Как правильно ухаживать за смородиной?

• Для начала следует правильно посадить кусты. Смородину размножают черенками. Их высаживают в светлых или слегка затемнённых местах. Яма под посадку выкапывают глубиной 40 см. Ширина — около 50 см. Перед посадкой в неё выливают полведра воды. Куст погружают в яму, присыпают землей, проливают таким же количеством воды. Сверху выкладывают навоз. Между черенками должна быть дистанция -1,5 м. Сажать смородину лучше осенью. Оптимально — в сентябре и октябре.
• Смородина любит влагу. Именно поэтому её необходимо хорошо поливать. Но верхний слой не должен быть переувлажненным. Именно поэтому правильный уход за смородиной подразумевает рыхление почвы.
• Удобряют кусты либо при посадке, либо спустя 3 года. Для этого вносят на 1 кв. м земли 30 гр. аммиачной селитры. Можно использовать и мочевину из расчёта 20 гр. на 1 кв. м. Удобряют смородину ранней весной при рыхлении почвы.

Загрузка.

Как ухаживать за смородиной осенью?

1. Одно из правил, как оптимально ухаживать за смородиной — своевременно обрезать кусты. Часто эту процедуру делают осенью. В первый год срезают однолетние ветви. Также удаляют поломанные и больные побеги. Их состояние определяют по внешнему виду.
2. Осенью прореживают кусты. Для этого обрезают прикорневые побеги. В идеале расстояние между ними должно быть 10-15 см. При обрезке нужно удалять побеги максимально близко к земле, чтобы не образовались пеньки-обрубки. Перед зимой ветви лучше подвязать, чтобы они не сломались под слоем снега. Можно накрыть смородину плёнкой или специальным укрывным материалом.

Как ухаживать за чёрной смородиной?

Уход за чёрной смородиной заключается в рыхлении, удобрении почвы и обрезке кустов.Почва под кустом должна быть слегка влажной. Для хорошего роста и облегчения полива её рыхлят. Осенью и весной начинают обрезку веток. Куст формируют таким образом, чтобы в нём было около 20 побегов разного возраста. Обычно они формируются из прикорневых ветвей. Через 4 года после посадки они удлиняются и становятся слабыми. Поэтому эти побеги рекомендуется удалять. Обрезают больные и поломанные ветви. Их, а также опавшую листву, необходимо сжигать.

Чёрная смородина достигает пика урожайности на 3 год после посадки.Через 10 лет куст рекомендуют удалить. Это связано с тем, что почва под ним ухудшается. Увеличивается количество вредных микроорганизмов, падает качество грунта. Если куст по каким-то причинам нужно развести, то весной просто срезают всю надземную часть до почвы. Грунт рыхлят, вносят удобрения. К осени у такого куста отрастают прикорневые побеги. Их используют для разведения.

После плодоношения чёрную смородину нужно обработать 1 процентной бордоской жидкостью. Процедуру повторить через 2 недели. Это оздоровит растение.

Как ухаживать за красной смородиной?

Высаживать красную смородину лучше на открытых солнечных местах. Тень может повлиять на качество и вкус ягод. Они появляются на кустах уже на 2 год. За 3 недели до начала созревания плодов красную смородину подкармливают помётом (250 гр. на 1 кв. м.) и др. удобрениями (40 гр. суперфосфата). Кусты красной смородины необходимо прореживать. Обычно оставляют 2 наиболее сильных однолетних побега. При формировании куста не стоит обрезать верхушки веток. У красной смородины именно они формируют урожай. Надломленные и заболевшие побеги срезают под корень. Красная смородина может радовать своими ягодами в течение 25 лет.

Повысить качество урожая поможет омоложение кустов. Для этого срезают треть побегов. Большие срезы ветвей рекомендуется обрабатывать садовым варом. Таким образом, куст не заболеет. Обильный полив требуется в сухие дни в июне и сентябре. Обычно под каждый куст достаточно вылить 3 ведра воды. Делать это нужно вечером. После каждого урожая почву под красной смородиной необходимо удобрять, внося минеральные подкормки.

На зиму смородину подвязывают так, чтобы ветви не поломались под снегом. Делают это и в случае большого урожая, подставляя подпорки под побеги.

Чтобы смородина была крупнее

Полезные свойства продуктов — Черная смородина

За целебные свойства черную смородину нередко называют «домашний доктор». Это в ней ценили и наши предки. В русских травниках и лечебниках XV-XVI веков о черной смородине упоминается как о лечебном растении, исцеляющем множество недугов.

Черную смородину мы ценим за высокое содержание в ягодах витаминов и биологически активных веществ.Она богата сахарами, органическими кислотами и разнообразными элементами: железом, фосфором, калием, марганцем. По содержанию аскорбиновой кислоты <витамина С) черная смородина занимает одно из первых мест, уступая лишь цитрусовым и шиповнику.

Причем этот витамин содержится не только в ягодах, но и в листьях, почках, бутонах, цветках, где его почти столько же, сколько в плодах. Кроме аскорбиновой кислоты в ягодах имеется множество других витаминов: провитамин А (каротин), витамины группы В — В1, В2, В6, В9, а также витамины Е (токоферол), К (филлохинон), РР (никотиновая кислота), Р (цитрин).

Ягоды хороши в переработке, их используют для приготовления варенья, желе, компотов, соков, морсов, джема, повидла, вина. В домашних консервах в черной смородине почти все витамины сохраняются.

• Отвары из ягод черной смородины помогают при малокровии, гипертонии, кровоточивости десен, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах. Настой из листьев способствует освобождению организма от избытка мочевой и пуриновой кислот, поэтому он полезен при болезнях мочевого пузыря, а также при подагре и ревматизме.
• Используют настой из листьев и как потогонное, легкое слабительное средство, при кровотечениях и нарушении обмена веществ.
• Ванны из отвара листьев смородины применяют при различных сыпях и кожных заболеваниях.
• Сок из ягод пьют с медом или сахаром при сильном кашле. Пожалуй, ни одна хозяйка не обходится без ее ароматных листьев при солении и квашении. К тому же наличие в них фитонцидов обеспечивает лучшее хранение консервированных продуктов.

Биопортрет черной смородины

Черная смородина — высокоурожайная культура. При благоприятных погодных условиях и правильном уходе она плодоносит ежегодно и обильно. Известны случаи, когда с 1 м2 получали до 25 кг ягод. Первый урожай смородина дает на 2 — 3-й год после посадки, затем урожайность в течение 4 — 5 лет нарастает, еще несколько лет держится на одном уровне, а потом резко падает. Наиболее продуктивный период у некоторых сортов составляет 6 — 8 лет при выращивании 10 — 12 лет. Куст ее состоит из ветвей разных возрастов. Продолжительность их жизни до 10 лет. Однако ветки черной смородины старше 4 лет нужно вырезать, так как с возрастом их плодоношение снижается.

Стебли молодых побегов черной смородины желтовато-серые, опушенные, а кора старых ветвей темно-бурая или красновато-коричневая. Новые прикорневые побеги, ежегодно отрастающие от основания куста (нулевые), начинают ветвиться на второй год и превращаются в скелетные ветви. Корневая система черной смородины расположена поверхностно, в слое почвы глубиной 40 см. Но у разросшихся кустов черной смородины почвы глубиной 40 см. Но у разросшихся кустов корни могут уходить вглубь на 1,5 метра. Наибольший их рост происходит в мае — июне и сентябре — октябре. Цветет черная смородина в средней полосе России во второй половине мая. Цветки обоеполые, и опыление самоплодных сортов происходит при попадании на рыльце пестика пыльцы своего сорта. Самобесплодная смородина опыляется насекомыми. Чтобы урожай был высоким, нужно высаживать как минимум 2 разных сорта смородины, даже если они самоплодные.

Урожай черной смородины во многом зависит от правильного выбора сорта. Учитывая, что в Государственном реестре насчитывается более 120 сортов и он ежегодно обновляется и пополняется, садоводу-любителю сделать выбор не так просто. Какими же качествами должны обладать лучшие сорта? Они должны быть высокоурожайными, чтобы с куста можно было получать не менее 3 кг ягод. Продуктивность культуры во многом зависит от перезимовки, значит, сорта должны быть зимостойкими, выдерживать морозы до 40°С и не повреждаться холодами после длительных оттепелей.

Садовода всегда радуют полные кисти с хорошей завязываемостью ягод. Это, в свою очередь, зависит от самоплодности сорта. У хороших сортов завязывается от 40 до 60% ягод даже при плохих условиях опыления. Смородина третьего тысячелетия должна быть крупноплодной, то есть давать ягоды не менее 1,5 грамм и, конечно, с хорошим десертным вкусом. В любительских садах почти всегда сохраняется опасность появления вредителей и поражения кустов болезнями. Поэтому желательно иметь сорта, которые устойчивы к мучнистой росе, антракнозу и повреждаются очень слабо такими опасными вредителями, как почковый клещ, галлицы, огневка. Чтобы период потребления ягод был как можно дольше, в саду надо выращивать сорта разных сроков созревания от очень ранних (третья декада июня) до очень поздних (конец июля — начало августа).

Полезные свойства черной смородины

Ягоды сморо­дины черной ценятся в первую оче­редь за высокое содержание витами­нов С и Р. Однако в них содержатся и другие витамины, минеральные соли, микроэлементы, аминокислоты, саха­ра, ароматические вещества, которые очень важны в пищевом рационе человека. Черная смородина — многолетний кустарник. Корневая система разви­тая, но залегает неглубоко; основная масса расположена в почве на глубине 40 сантиметров. Самый насыщенный корнями горизонт до 25 сантиметров, хотя отдельные корни проникают на глубину до 1 — 1,5 метра.

Крона куста состоит из ветвей разного возраста. Каждый год на них образуются раз­ветвления очередного порядка. Ягоды ценятся не только за вкус но и за высокую пищевую ценность. В них содержатся много ви­тамина С (200 мг%), витамины В1, В2, РР, Е, батта-каротин, много флавоноидов. Этот кустарник — хороший источ­ник пектиновых веществ (1 -1,5%), в ней много калия (до 350 мг%), кальция, магния, железа, фосфора, меди. Из органических кислот преобладают лимонная и яблочная. В ягодах черной смородины содержится мало окисли­тельных ферментов, поэтому витамин С хорошо сохраняет­ся в процессе переработки.

Листья употребляются как припра­ва при консервировании овощей. Ягоды потребляют све­жими и различными способами пере­работанными. Продукты переработки часто обла­дают лечебными и диетическими свойствами.

Рецепты из черной смородины

Сок черносмородиновый с мякотью

В эмалированную кастрюлю налить воду, довести до кипения, всыпать ягоды и под крышкой распарить до полного размягчения. Горячую массу протереть через сито и смешать с кипящим сахарным сиропом. Разлить в банки и стерилизовать в кипящей воде (литровые банки — 15 минут). Для получения 40%-ного сиропа на 1 килограмм сахара берут 1,5 литра воды.

Вам потребуется: 1 килограмма ягод черной смородины, 1 стакан воды, 0,8 литра сахарного сиропа 40%-ного.

Сироп черносмородиновый натуральный

Ягоды насыпать в банки, послойно пересыпая сахаром, и поставить при комнатной температуре в темное место. Через 2 — 3 недели, когда ягоды пустят сок и всплывут, содержимое банок процедить через дуршлаг. В полученный сироп добавить оставшийся на дне сахар, подогреть массу до его растворения, разлить в банки или бутылки и укупорить. Такой сироп может храниться длительное время. Оставшиеся ягоды можно использовать для приготовления киселей, компотов, напитков.

Вам потребуется: 1 килограмм ягодчерной смородины, 1,5 — 2 килограмма сахара.

Как посадить черную смородину?

Высаживать растения лучше вдвоем: один держит саженец черной смородины, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец в наклонном положении, примерно под углом в 45 градусов. При прямой посадке формируется одностебельный куст с меньшим сроком жизни. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.

У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При этом растение периодически встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают плодородный слой почвы с удобрениями (примерно на 1/3 — 1/2 объема), а потом плодородную почву без удобрений. В противном случае находящиеся в почве минеральные удобрения могут вызвать ожоги корней.

Саженец чуть заглубляют (на 5 — 6 см от корневой шейки). Это нужно для лучшего образования дополнительных корней. Когда корни засыпаны почвой, но яма еще не заполнена землей, саженец поливают (примерно полведра на куст), после чего яму засыпают. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают еще раз из расчета треть-полведра воды на куст. Затем для сохранения влаги лунку засыпают (мульчируют) торфом или компостом, в крайнем случае — сухой землей. В засушливую погоду, особенно весной, через 3 — 4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

При осенней посадке в морозное бесснежное предзимье растения могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому во второй половине октября саженцы сначала окучивают почвой на высоту 10 — 12 см, а затем землю вокруг них хорошо мульчируют. На участках с высоким стоянием грунтовых вод возможны иные варианты посадки. Там, где они располагаются на глубине 1 — 1,2 метра от поверхности почвы, лучше посадку производить в ямы глубиной примерно 20 см, заправив удобрениями, как было указано выше. При еще более высоком стоянии грунтовых вод (0,6 — 0,8 метра) нужно вскопать место посадки на 20 — 25 см, заправив почву удобрениями, и затем сделать насыпную площадку высотой до 30 см и шириной до 60 см. При посадке на участках с высоким стоянием грунтовых вод необходимо, чтобы глубина корнеобитаемого слоя была не менее 40 см, тогда корневая система сможет хорошо развиваться, а сами растения будут нормально расти и плодоносить. Если же корни окажутся в зоне грунтовых вод, то кусты вырастут чахлыми, низкоурожайными и в последующем могут засохнуть и погибнуть.

Выбираем саженцы

По действующим стандартам питомники обязаны реализовать населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы черной смородины. Подлежат продаже только здоровые растения, не зараженные вредителями и болезнями, что подтверждается карантинным и сортовым свидетельством. Как определить качество саженца, если вы не уверены в добросовестности продавца?

Прежде всего надо обратить внимание на развитие корневой системы. Она должна иметь 3 — 5 скелетных корней длиной 15 — 20 см в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) и самое главное — хорошо развитые мочковатые корешки. Надземная часть может состоять даже из одной-двух ветвей длиной 30 — 40 см. При перевозке от места покупки корневую систему саженцев нужно обязательно обернуть влажной тканью и закрыть полиэтиленовой пленкой. Очень часто приходится наблюдать, как неопытный садовод везет молодые растения на багажнике автомобиля в открытом виде. У таких саженцев черной смородины подсыхают кончики корней, и приживаются они очень плохо.

Если при доставке кончики корней и надземных побегов были повреждены, их нужно обрезать. Чтобы избежать подсушивания при хранении саженцев до посадки, корни желательно обмакнуть в глиняную, земляную болтушку или просто временно прикопать.

Свои саженци черной смородины

Из взрослых кустов смородины садоводы могут получить отличный посадочный материал. Для этого выбирают чистосортные высокоурожайные растения, без признаков заболевания или повреждения вредителями (особенно опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица). Наблюдение за растениями в течение 2-3 лет плодоношения позволит отобрать наиболее здоровые и урожайные из них.

Размножение черной смородины одревесневшими черенками

Наиболее легкий способ размножения черной смородины — одревесневшими черенками. Лучше всего заготавливать и сажать черенки черной смородины ранней осенью — во 2 или 3 декаде сентября. Это можно делать и в октябре, но приживаемость будет хуже. Срезают черенкичерная сморонина и ранней весной, до распускания почек. В этом случае ограничен срок посадки, так как высаживать черенки нужно в чуть оттаявшую почву, прямо в грязь. На черенки срезают хорошо развитые и вызревшие однолетние побеги толщиной 0,7 — 0,8 см с 2 — 4-летних ветвей. У них сразу же удаляют листья.

Побеги нарезают на черенки длиной 12 — 15 см с 5 — 6 почками каждый. Верхний срез делают над почкой, а нижний — под ней. Самую верхнюю (невы-зревшую) часть побега лучше не использовать. Для лучшего укоренения до посадки на 1 — недели черенки ставят в воду, погрузив в нее нижнюю часть на треть длины, или обрабатывают ростовым веществом — гетероауксином. С этой целью в приготовленный раствор (2 таблетки на 1 литра воды комнатной температуры) на 20 часов погружают черенки, опустив на 2/3 их длины. На грядку черенки помещают на расстоянии 8 — 10 см друг от друга.

Высаживают тогда почва на грядке будет рыхлой и влажной. Хорошо укореняются черенки под темной полиэтиленовой пленкой (или всходозащитной бумагой). На ней в местах посадки делают крестообразные надрезы. Можно взять и светлую пленку, но в этом случае ее надо засыпать тонким слоем почвы, чтобы под ней не росли сорняки. Покрытие почвы создает наиболее благоприятные условия для черенков: земля быстро прогревается и бывает постоянно влажной. Летом черную смородину размножают зелеными черенками. Однако без тумано-образующих установок укоренение не всегда проходит удачно.

Размножение черной смородины горизонтальными отводками

Поэтому, минуя такой способ размножения, мы вас познакомим с более простым — горизонтальными отводками. Их можно получить от большинства побегов молодого (3 — 5 летнего) куста. Рано весной под смородиной почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокую бороздку (10 — 12 см) и в нее укладывают 1 — 2 летний хорошо развитый побег. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах и присыпают землей, оставляя верхушку над поверхностью почвы. При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой и влажной почвой, затем через 2 — 3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами. Осенью укорененные отводки отделяют от куста. Хорошо укоренившиеся сажают на постоянное место, слабые высаживают на доращивание еще на сезон.

Удобряем черную смородину

Взрослый куст черной смородины развивает мощный листовой полог и разветвленную корневую систему. Поэтому ему необходимо дополнительное питание, то есть внесение удобрений под крону куста, где размещается основная масса корней черной смородины. Если растений были посажены осенью, то после посадки удобрения не вносят. Если кусты были высажены весной, то через 2 — 3 недели их подкармливают азотными удобрениями (40 — 50 грамм мочевины на куст). Вносят их на площадь круга под кроной (диаметром не менее 1 метра) и сразу же заделывают. После этого растения поливают.

В конце 3-го года после посадки черной смородины осенью вносят на куст: 40 — 50 г одинарного суперфосфата, 10 — 15 г сернокислого калия и 4-6 кг органических удобрений. Начиная с 4-го года, ежегодно вносят азотные удобрения — 20 — 25 грамм мочевины (в один или два приема, то есть две трети дозы рано весной и одну треть вскоре после цветения). Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых, достаточно плодородных почвах можно вносить раз в 2 — 3 года осенью или весной из расчета на 1 метр: 15 — 20 кг органики, 120-150 г одинарного суперфосфата и 30 — 40 грамм сернокислого калия. Также раз в 2 — 3 годаподкармливают черную смородину, растущую на торфяно-болотных почвах, на 1 метр вносят: 300 — 400 грамм извести, 100 — 150 грамм фосфорной муки и 20 — 30 грамм сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения лучше вносить ежегодно весной из расчета на 1 метр: 4 — 6 кг органических, 40-50 грамм одинарного суперфосфата и 10 — 15 грамм сернокислого калия. На суглинистых плодородных почвах можно ограничиться внесением перечисленных основных удобрений.

Жидкие подкормки черной смородины

А вот на бедных суглинистых, супесчаных и торфяно-болотных летом нужны дополнительные жидкие подкормки из органических и минеральных удобрений, их обычно совмещают с поливом. Настой коровяка разбавляют в 3-4 раза, на 1 метр расходуют 1 ведро раствора. Или же разбавляют птичий помет в 8 — 10 раз и на 1 метр вносят 0,5 — 1 ведро. При подкормке черной смородины минеральными удобрениями в ведре воды растворяют по 10 грамм азотных и калийных и 20 грамм фосфорных удобрений (расход на 1 метр). В течение сезона желательно провести четыре такие подкормки: первую во время цветения (май), вторую в период усиленного роста побегов (май, июнь), третью при наливе ягод (июнь) и четвертую сразу после их сбора — именно тогда происходит закладка цветковых почек урожая следующего года. Нравятся черной смородине в июне и подкормки микроэлементами. Каждый из них растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты. На 10 литров воды берут марганцовки 5 — 10 грамм, борной кислоты 2 — 3 грамма (примерно столько умещается на кончике ножа), медного купороса 30 — 40 грамм .

Уход за черной смородиной

Хотя черная смородина неприхотлива, ежегодно получать богатый урожай можно лишь при хорошем уходе: поливе, рыхлении почвы, регулярном внесении удобрений, защите растений от заморозков и удалении старых ветвей.

Когда и как поливать черную смородину?

• Черная смородинапринадлежит к одной из наиболее влаголюбивых культур. Это связано с поверхностным расположением корней и обилием листьев, которые интенсивно расходуют влагу. Из-за ее дефицита у растения происходит задержка роста, а в период формирования и налива ягод — их измельчение и осыпание. Засуха летом и в осенний период могут привести к подмерзанию кустов, в суровые безснежные зимы. Поэтому ее необходимо поливать.
• Полив производят в период интенсивного роста и образования завязей (конец мая — начало июня), во время формирования завязей и налива ягод (первая половина июня — первая декада июля) и после сбора урожая (август-сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину 30 — 40 см, расходуя на 1 квадратный метр поверхности почвы 30 — 50 литров воды.
• Поливают по канавкам глубиной 10 — 15 см, которые выкапывают вокруг кустов на расстоянии 30 — 40 см от конца ветвей. Или же просто напуском по бороздам вдоль ряда. При этом нужно следить за достаточным увлажнением почвы. Оно часто бывает обманчивым, особенно в засушливую погоду. Вроде бы сверху влажная почва, а если копнешь ее, внизу окажется сухая земля.

Уход за почвой черной смородины

1. Так как она влаголюбивая культура, почву вокруг куста следует держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для этого землю рыхлят раз в 2 — 3 недели, не допуская образования корки и роста сорных растений, которые сильно иссушают почву.
2. Основная масса всасывающих корней размещается на глубине до 40 см. Причем самые активные (мочковатые) находятся в верхнем слое почвы на уровне 15 — 20 см от поверхности. Поэтому, чтобы не повредить корни черной смородины, почву под кустами или около них желательно рыхлить на глубину не более 8 см.
3. Хорошо сохраняется влага и улучшается воздухообмен, если почва под кустами замульчирована органическими материалами (торфом, компостом, травой). В этом случае ее можно и не рыхлить.
4. В последнее время для мульчирования многие садоводы применяют синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, всходозащитную бумагу и др.). Их кладут под кусты на уже обработанную почву, и делают это весной как можно раньше, чтобы сохранить влагу и не допустить роста сорняков. Такой прием позволяет обходиться без рыхления в течение всего лета. Но осенью покрытие нужно снять, чтобы улучшить воздухообмен, позволить почве впитать осадки, а хозяину внести удобрения и провести другие работы.
5. Осенью тяжелую суглинистую почву около кустов и под ними перекапывают неглубоко и оставляют на зиму без рыхления, комковатой, чтобы лучше впитывалась влага. Между кустами и рядами перекопку делают на глубину 10 — 15 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться рыхлением на 5 — 10 см. Чтобы избежать повреждения корней, перекапывать лучше садовыми вилами.

Подвязка и опорычерной смородины

Как правило, не только у сортов черной смородины с раскидистой кроной, но и у пряморослых взрослых плодоносящих кустов во второй половине лета нижние ветви почти соприкасаются с почвой. Такие кусты приходится или подвязывать, или ставить какие-либо опоры.

Например, можно подвязать ветви прочным шпагатом или мягкой проволокой (в оплетке) к отрезку старой водопроводной или газовой трубы. Его вбивают в середину куста или около него. Один конец шпагата свободной незатягивающейся петлей охватывает ветвь примерно в верхней трети ее, а другой привязывается к упору на верхушке трубы. Это может быть вставленная в трубу рейка с вбитыми в нее гвоздями. На такой опоре высоту подъема ветви легко регулировать.

Можно просто вбить в центр куста деревянный кол и набить на него несколько гвоздей и также подвязать к нему ветви. Иногда ставят дуго-образные подставки из легких дощечек. Подпоры и подвязка ветвей не только облегчают уход за смородиной, предохраняют ягоды от загрязнения, но и благодаря им ускоряется созревание.

Вредители черной смородины

Черная смородина, к сожалению, страдает от многих вредителей и болезней. Поэтому надо приобретать сорта, устойчивые к самым опасным из них. Очень часто заражение растений происходит через посадочный материал, потому саженцы следует покупать в надежных питомниках или садоводческих фирмах. Чтобы вылечить заболевшее растение или избавиться от вредоносных насекомых, кусты опрыскивают ядохимикатами (до цветения) и настоями, отварами растений, обладающих инсектицидными свойствами (после цветения). Растения обрабатывают ядохимикатами только при наличии вредителей или явной болезни, а также учитывая поврежденность прошлого года. Раствор настоя, отвара или химиката наносят на растения опрыскивателем. Сначала обрабатывают верхнюю часть куста, затем среднюю и нижнюю, смачивая побеги и листья с обеих сторон. Опрыскивание проводят в сухую погоду, выбирая для этого утренние или вечерние часы. Не рекомендуется обрабатывать- кусты во время сильной росы, перед дождем или после него. При опрыскивании следует пользоваться индивидуальными средствами защиты (респиратор, резиновые перчатки и сапоги, халат или комбинезон). За неимением респиратора можно закрыть лицо марлевой повязкой, а глаза защитить очками. Опрыскивая кусты, учитывают направление ветра, то есть встают так, чтобы раствор попадал на растения, а не на садовода. А еще лучше обрабатывать кусты в безветренную погоду. Подготовленный раствор тщательно процеживают через сито, марлю или плотную ткань. Его расход зависит от возраста растения и колеблется от 0,5 до 1,5 литра на куст. А теперь непосредственно перейдем к портрету тех, кто губит смородину, и способам защиты от них.

Смородинный почковый клещ

Один из самых распространенных и опасных вредителей, губит почки на кустах всех возрастов. Высокая активность клещей наблюдается с начала бутонизации черной смородины и длится около месяца. За это время они покидают старые подсыхающие почки, в каждой из которых кормилось 6 — 8 тысяч, и переселяются в молодые. Поврежденные почки сильно увеличиваются в размере (до 1 см в диаметре) и напоминают по форме маленький кочанчик капусты. Они не распускаются, только слегка раздвигаются чешуйки, что дает возможность вредителям выползать наружу. На верхушке почки можно увидеть беловатый налет — скопление клещей. После того как вредители уйдут, почки засыхают. Массовое заражение смородины почковым клещом приводит к гибели почек и недобору урожая. Кроме того, этот вредитель является переносчиком опасного вирусного заболевания — махровости, которая приводит к бесплодию цветков как отдельных ветвей, так и всего куста.

Способы защитычерной смородины

Рано весной (до цветения) удаляют вздутые поврежденные почки. При сильном заражении удаляют целые ветви или полностью кусты. В начале выдвижения соцветий (период интенсивного выхода клещей из почек) кусты опрыскивают 0,2%-ным актелликом, 0,1%-ным фуфаноном, отваром скорлупы грецкого ореха или настоями табака, одуванчика.

Смородинная почковая моль

Опасный и коварный вредитель. Ранней весной, когда еще лежит снег, вышедшие из зимовки гусеницы (они оранжево-красного цвета, размером 2 — 3 мм) по ветвям поднимаются к почкам, внедряются в них, выгрызают их содержимое и уходят в почву на окукливание. Только одна гусеница повреждает 5-7 почек, которые выглядят после этого словно обожженные. Неопытному глазу заметить такое повреждение трудно, только после распускания листьев видны сильно оголенные побеги.

Способы защиты черной смородины

Ранневесеннее (в начале набухания почек, когда гусеницы выходят из мест зимовки) опрыскивание 0,1%-ным фуфаноном, инта-виром или искрой (1 таблетка на 10 ллитров воды). В течение сезона вырезают и сжигают оголенные ветки, поврежденные почковой молью.

Крыжовниковая побеговая тля

Повреждает листья на молодых побегах черной смородины. Весной в период набухания почек личинки заползают на их верхушки и начинают питаться еще не распустившимися листочками. Затем тли поселяются на черешках и листьях молодых побегов. Поврежденные листья загибаются книзу, побеги искривляются, плохо растут или совсем прекращают рост. На их верхушке образуется комок из скрученных листьев с колониями тли. Первый признак появления этого вредителя — нашествие муравьев, которые бегают по ветвям, питаясь выделениями насекомых.

Способы защитычерной смородины

Перед цветением и после сбора ягод кусты опрыскивают инта-виром или искрой (1 таблетка на 10 литров), или 1%-ным битоксибациллином. В период созревания ягод применяют только народные средства (настой чеснока, махорки или картофельной ботвы). В течение сезона срезают и сжигают курчавые верхушки побегов, заселенные тлей.

Крыжовниковая огневка

Один из самых опасных вредителей смородины. Перезимовавшие в почве куколки весной превращаются в бабочек. В начале цветения они откладывают яйца в цветки смородины. Отродившиеся из них ярко-зеленые гусеницы внедряются в завязи, выедая в них семена и мякоть. Гусеницы питаются на кусте в течение месяца. Поврежденные ягоды раньше времени окрашиваются, засыхают и, опутанные паутиной, остаются висеть на ветвях довольно длительное время. На кусте такие гнезда хорошо заметны. Огневка может уничтожить почти весь урожай.

Способы защиты черной смородины

До цветения почву под кустами мульчируют торфом, перегноем, компостом (высота мульчи 6 — 8 см). После цветения ее можно разгрести. Кусты опрыскивают перед цветением и сразу после него инта-виром (1 таблетка на 10 литров) или кинмиксом (2,5 мл на 10 литров воды). Можно обработать растения 0,3%-ным лепидоцидом (30 грамм на 10 литров). Им опрыскивают после цветения дважды с недельным интервалом. Когда завязываются ягоды, применяют отвар из ботвы помидоров. В этот же период собирают оплетенные паутиной ягоды и уничтожают. Перед цветением для отпугивания бабочек огневки в кусты помещают ветки горькой полыни, красной бузины, пасынки помидоров. Осенью почву под кустами перекапывают и рыхлят.

Смородинная побеговая галлица

Во время цветения ее бабочка откладывает яйца на нижнюю часть одревесневших побегов, чаще в местах повреждения коры. На них появляются темные, чуть вдавленные пятна и трещины. В середине лета такие побеги внезапно засыхают или неожиданно легко обламываются.

Способы защитычерной смородины

Чтобы препятствовать вылету бабочек до цветения, почву мульчируют торфом, перегноем, компостом (слоем 6 — 8 см) в радиусе 50 — 60 см от центра куста. В период созревания ягод и после сбора урожая выявляют поврежденные побеги, вырезают их и сжигают. Перед цветением обрабатывают 0,1%-ным фуфаноном, после цветения и сбора ягод опрыскивают растения и почву под ними настоем табака или махорки. Осенью почву под кустами перекапывают, а весной -обязательно рыхлят. Этот простой агротехнический прием позволяет уничтожить до 60% зимующих личинок.

Смородинная стеклянница

В конце цветения или в начале созревания ягод можно наблюдать увядание листьев, засыхание и отламывание крупных скелетных ветвей. Это результат работы гусеницы стеклянницы (длина 2 — 2,5 см, светлая, с коричневой головкой). Она проникает внутрь ветви и прогрызает ход в сердцевине, наполняя ее червоточиной. На срезе поврежденной ветви этот ход ясно виден.

Способы защиты черной смородины

Рано весной и осенью вырезают и уничтожают поврежденные ветви. В течение сезона удаляют усыхающие и отстающие в развитии. Поврежденные ветви вырезают до здоровой части или до основания, не оставляя пеньков, и сразу сжигают.

Мучнистая роса черной смородины

Очень опасное и, к сожалению, широко распространенное заболевание. У пораженных растений в конце мая — начале июня на нижней стороне листьев появляются белые паутинистые пятна. Затем серебристым налетом покрываются все верхушечные листья, черешки, молодые побеги, а при сильном заражении и ягоды. К концу лета белый мучнистый налет буреет, уплотняется, становится похожим на войлок. Развитию болезни способствует высокая влажность воздуха (90 — 100%) при температуре воздуха 18 — 25°С. Жаркая и сухая погода замедляет развитие болезни. Заболевание наносит большой вред кустам. Войлочный налет, почти сплошь покрывающий молодые побеги и ягоды, нарушает развитие растений. Побеги прекращают рост, искривляются, к осени их верхушки чернеют, кажутся обожженными, междоузлия укорачиваются, листья становятся мелкими, желтоватыми, а больные ягоды — несъедобными, мельчают и преждевременно опадают.

Способы защитычерной смородины

Рано весной, как только кусты выйдут из-под снега, их обливают горячей водой (температура 60 — 65°С). Сразу после цветения (2 — 3 раза с интервалом в 7 — 10 дней) и после сбора урожая кусты и почву под ними опрыскивают раствором препарата скор (2 мл на 1 литров воды) или хом (3 грамм на 1 ллитров), настоем золы (3 кг на 10 литров) или раствором кальцинированной соды с мылом (по 50 грамм соды и мыла на 10 литров воды) либо мыльно-медной эмульсией (150 грамм мыла, 20 грамм медного купороса на 10 литров воды). Осенью или рано весной обрезают и сжигают пораженные верхушки побегов, собирают и уничтожают старые опавшие листья. Для посадки подбирают сорта черной смородины, устойчивые или слабо поражаемые мучнистой росой (Багира, Вологда, Селеченская, Экзотика).

Антракноз смородины

Опасное грибное заболевание. В конце весны на нижних и верхних сторонах листьев появляются мелкие буровато-коричневые пятна с черными, блестящими, как бы лакированными бугорками в середине. При сильном поражении пятна сливаются, листья скручиваются краями вверх, становятся похожими на обгоревшие и опадают. Развитие болезни усиливается во второй половине лета, особенно когда часто идут дожди. При сильном поражении листья опадают преждевременно, оставаясь в небольшом количестве только на верхушках ветвей. Больные кусты плохо зимуют и подмерзают даже при несильных морозах.

Способы защиты черной смородины

До цветения и после сбора урожая кусты и почву под ними опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью, 0,3%-ной хлорокисью меди (хом), скором (2 мл на 1 литр), насто

Агротехника выращивания смородины красной | Современная медицина | Современная медицина

Предпосадочная подготовка почвы, посадка и уход за красной смородиной мало чем отличаются от таковых у темной смородины.

Растения красной смородины, более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают вполне достаточно огромную площадь. В следствии этого при высадке кусты следует размещать на дистанции не меньше 1,5 м друг от друга.

Багряную смородину по традиции размещают по границам участка либо вдоль дорожек. Но, принимая во внимание привлекательность красной смородины во время созревания и цветения ягод, ее успешно можно высаживать группами либо вместе с декоративными многолетними и кустарниками цветами.

Посадку идеальне проводить ранней осенью, в конце сентября — начале октября.

Приобретая готовые дома для проживания там постоянно или временно, вам потребуются данные знания, так обустройство приусадебного участка, его внешний вид полностью зависят от наличия у вас знаний в области возделывания различных культур.

При подготовке почвы проводят коренное окультуривание почвы в посадочных ямах. Размер заключительных — 60 х 60 см и более исходя из плодородия почвы. Верхний плодородный слой почвы смешивают с удобрениями (10-12 кг перегноя либо компоста, 200 г суперфосфата и 200-300 г древесной золы). Саженцы высаживают с заглублением, после посадки почву вокруг молодых растений уплотняют, мульчируют и поливают. Надземную часть саженца укорачивают на 3—4 почки.

Уход, удобрение

Хотя красная смородина не предъявляет высоких условий к плодородию почвы, она чрезвычайно отзывчива на внесение удобрений. Ее ведь урожаи в 1,5-2 раза выше, нежели у темной смородины.

Красная смородина предпочтительнее чувствует себя на рыхлых плодородных легких почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6-6,5). Но к внесению органических удобрений она менее требовательна, чем черная смородина, однако чрезвычайно чувствительна к хлору. В следствии этого под багряную смородину не стоит вносить калийное удобрение в качестве хлористого калия. Предпочтение следует отдавать калию сернокислому либо печной золе. К известкованию почвы тоже необходимо подходить с осторожностью — на переизвесткованных почвах растения испытывают страдания от хлороза.

Если перед высадкой посадочные ямы были не по наслышке заправлены удобрениями, то растения в течении первых двух-трех лет станут иметь довольное питание. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как навоз, торф, перегной, компост, пополняет запасы питательных веществ и делает лучше структуру почвы. Красная смородина отзывчива на мульчирование. Почву засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10—15 см.

Если почва систематично мульчируется, можно ограничиться одними минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Их обычно вносят под осеннюю перекопку; если внесение этих удобрений отложить до весны, то они из-за хилой физической активности в почве поступят к корням и начнут усваиваться только во 2-й половинке лета. Наоборот, азотные удобрения с легкостью вымываются дождевыми и талыми водами, и вносят их обычно весной и в начале лета в качестве подкормок.

Рано весной кусты красной смородины подкармливают мочевиной (20-25 г на куст), в период цветения — раствором коровяка (1:8-10) либо птичьего помета (1:15-20). В этот период эффективны также внекорневые подкормки растворами микроэлементов. Опрыскивание красной смородины раствором борной кислоты, марганцовокислым калием, сернокислым цинком, молибденово-кислым аммонием (1,5—2 г на огромная доза воды) увеличивает завязываемость и размер ягод, что дает возможность увеличить урожай на 20—30%.

После уборки урожая растения можно подкормить калийными и фосфорными удобрениями (40 г суперфосфата, двадцать грамм сернокислого калия либо сто грамм золы на 10 л воды). Эти макроэлементы нужны для закладки плодовых почек. Минеральные удобрения в этот период можно заменить жидкими органическими (2 огромной дозы на куст).

Красная смородина — растение более прочное, чем черная. Для того, чтобы посадки долго не теряли продуктивность, начиная с 5-го года надо вносить органические удобрения, хоть раз в 2-3 года по 10-20 кг на куст.

На легких песчаных почвах органическое удобрение надо вносить чаще, желательно каждый год, и совершать это наилучше не осенью, а весной. Оказывается, что в песчаных почвах органические удобрения быстрее минерализуются, а легкорастворимые минеральные удобрения вымываются задолго до начала вегетации в глубоко лежащие слои и становятся недоступными для растений. Вследствие маленькой влагоемкости песчаных почв под смородину нельзя вносить ненизкие дозы минеральных удобрений, поскольку в засуху больше повышается концентрация почвенного раствора, что может призвать задержку в росте причем даже смерть растений. Внесение органических удобрений повышает связанность песчаных почв и именно тем делает лучше их влагоемкость и ограничивает вымывание растворимых удобрений.

При выращивании красной смородины на легких почвах, уж тем более в засуху, минеральные удобрения получше вносить в качестве раствора. Жидкие удобрения и навозная жижа быстрее усваиваются. Вносить жидкую подкормку предпочтительнее в кольцевые канавки вокруг растений. Если почва сухая, то после подкормки смородину поливают (2-3 огромной дозы на куст), канавки закрывают землей, почву рыхлят и мульчируют. Ширина удобряемой полосы должна отвечать ширине кроны. Раствор должен пропитать всю зону залегания горизонтальных корней и попадут на глубину не меньше 40 см. В пределах центра удобрений вносят меньше. По мере разрастания смородины площадь полос увеличивается.

Красная смородина положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, уж тем более во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.

Ягоды ранних сортов чрезвычайно притягивают птиц. Для охраны урожая вполне можно применять любые отпугивающие средства.

Обрезка и создание

Кустовой способ — ведущей способ формирования красной смородины в отечественном садоводстве, не нуждающий специальных опорных приспособлений.

Омолаживающая обрезка красной смородины: а — куст до обрезки; б — после обрезки

При высадке побеги коротко обрезают, оставляя не поверхности 3—4 не по наслышке вырабатываные почки. Такая обрезка способствует становлению сильных боковых ответвлений из оставшихся почек и стимулирует воспитание прикорневых побегов из почек на заглубленной части растения.

Весной следующего года покидают 3—4 удачно расположенных сильных прикорневых побега. Хрупкие и добавочные вырезают на уровне почвы. У сортов со хилой побегообразовательной способностью нулевые побеги укорачивают на 1/3—1/4 длины.

В будущие годы куст продолжают формировать также, пока не сформируется по 3—4 ветви каждого возраста. У красной смородины наиболее урожайные 3-5-летние ветви. В 6—8-летнем возрасте приступают к омолаживающей обрезке куста. У сортов со хрупкой побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают до сильного бокового ответвления (в первую очередь это волчковый побег). У сортов с отличной побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают полностью. Каждый год надо удалять по 2—3 старых ветви.

Приемы обрезки красной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка целых ветвей на кольцо — (а) неверно, (б) правильно; 2 — обрезка ветвей «на перевод» (на мощное боковое ответвление) — (а) неверно, (б) правильно

Для того для того, чтобы восстановить продуктивность старого куста, срезают всю надземную часть до уровня почвы, не оставляя пеньков. Из образовавшихся побегов покидают самый-самые изрядные и создают куст так, как описано выше.

В протяжение всей жизни растения ежегодно удаляют страдающие, поврежденные, загущающие и стелющиеся по земле побеги.

Прочие образы формирования

Багряную смородину можно выращивать не только лишь в качестве куста. Ее крона легко выводится в форме пирамиды, веретена, вазы. Чрезвычайно живописны формы в качестве кордонов, простейших пальметт веерного либо шпалерного типов.

Однако наиболее декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только лишь отличается необычным видом и привлекательностью, но и оказывает большое влияние на скороплодность, урожайность и качество ягод. Обычно куст образуют на коротком либо на высоком штамбе.

В Европе багряную смородину чаще выращивают кустом на коротком штамбе (20—25 см) с восемью скелетными ветвями и открытым центром. Штамб образуют при пробный же обрезке. У посаженных в сентябре-октябре однолетних либо двухлетних растений ветви укорачивают наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветви, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Удаляют все приросты на штамбе, а еще прикорневые побеги по мере их образования.

Ближайшей осенью, в следующем году после посадки, надо укоротить наполовину те однолетние приросты, какие будут основными скелетными ветвями (до 8 ветвей). Их также обрезают на почку, обращенную наружу. Прочие боковые побеги обрезают коротко, оставляя 5 см длины, для стимулирования образования плодовых веточек. Все отмершие, поврежденные и страдающие ветки удаляют.

В июле, когда начнут окрашиваться ягоды и сформируется прирост этого года, бесполезные боковые побеги укорачивают до 10 см, для того, чтобы обеспечить доступ света к ягодам; при всем при этом главнейшие проводники не трогают.

Весной необходимо вновь укоротить наполовину проводники на почку, обращенную наружу. А боковые побеги, укороченные летом до 10 см, снова коротко обрезают, оставляя всего 2—3 см длины.

В финале должна получиться компактная, не по наслышке освещенная крона с огромным количеством обрастающих веточек.

Для получения высокого штамба (80—120 см) кустарник образуют в один ствол и дают возможность развиваться боковым побегам до того момента, когда штамб достаточно утолстится, впоследствии все боковые побеги по длине штамба обрезают на кольцо.

Создание красной смородины на коротком штамбе: а — саженцы красной смородины высаживают осенью, ветви укорачивают наполовину на почку, обращенную наружу. По мере образования удаляют все приросты на штамбе и прикорневые побеги; б —в конце осени либо весной следующего года укорачивают приросты на ветках, выбранных в виде основных, наполовину на почку, обращенную наружу. Все прочие боковые ветви укорачивают до 5 см. Удаляют также все прикорневые побеги и приросты на штамбе; в — летом 2-го года (июль) укорачивают все бесполезные побеги до 10см, проводники не трогают; г — весной следующего (3-го) года укорачивают проводники наполовину (на внешнюю почку), а обрезанные летом боковые побеги еще укорачивают до 2—З см. В одно и тоже время удаляют все подсохшие, страдающие, поврежденные ветви. Летом в первой половине созревания в который раз обрезают бесполезные боковые ветви до 10 см

Дальнейшее создание кроны на указанной высоте заключается в удалении чересчур толстых ветвей и укорачивании боковых побегов до 1/3 длины (20-30 см). Более хрупкие побеги не укорачивают. Для интенсивно растущих побегов предусматривается более короткая пинцировка и подрезка (прищипка) опять отрастающих ветвей.

Прекрасным подвоем для штамбовой формы красной смородины являются сеянцы смородины золотистой. Корнесобственные саженцы золотистой смородины (воспитанные из черенков) употребляют не часто для этой цели.

Для прививки выбирают мощный вертикально размещенный побег, прочие вырезают. Зимнюю либо весеннюю прививку красной смородины на однолетние сеянцы золотистой смородины проводят способами усовершенствованной копулировки, в приклад либо «в боковой зарез». Прививки стратифицируют и рано весной, до распускания почек на привое, высаживают привитые растения в обнаруженный грунт, и подокучивают рыхлой землей.

В первые годы покидают в пределах 5 наиболее сильных, здоровых, равномерно расположенных ветвей красной смородины; укорачивают на 1/3 —1 /2 длины, на почку, обращенную наружу. В последующем любую весну крону прореживают с оставлением 4—5-летних ветвей; более устаревшие удаляют. Диаметр кроны штамбового кустарника достигает в среднем 1,8 м.

В протяжение вегетации надо вырезать все приросты на штамбе и побеги возобновления у золотистой смородины. Эту действию, как не прискорбно, приходится скрупулезно исполнять каждый год и не один раз, поскольку золотистая смородина дает поросль, а побеги возобновления образуются в достаточно множестве. Йошта, гибрид смородины и крыжовника, в виде штамбообразователя лишена этого недостатка.

Для придания высокому штамбу великой жесткости надо обязательно подвязывать его к опорному колышку. К опоре привязывают не только лишь штамб, но и одну из мощнейших ветвей, желательно в самом центре кроны. Еще более верный способ — монтаж трех опорных столбиков, соединенных сверху планками в качестве треугольника. Штамб достаточно привязать к одному из этих столбиков, в таком случае он не выйдет из строя под тяжестью снега и при сильном ветре. Схема посадки штамбовых растений 2,4 х 0,75 м; 1,5 х 1 м.

При выращивании красной смородины на штамбе необходимо подразумевать, что длительность жизни таких растений меньше, нежели у кустовых форм. Помимо всего этого, необходимо учитывать также, что прививаемые сорта в наших условиях обязаны быть достаточно зимостойкими.

Благодаря прочности и пряморослости ветвей и долговечности плодовых становлений сорта Джонкер-ван-тетс, Первенец, Голландская красная не по наслышке подходят для выращивания на штамбе.

Белая и красная смородина чрезвычайно пластичные растения, их можно формировать не только лишь на штамбе, но и в качестве кордона и веера. Кордон формируется на проволочной шпалере; для веерной формы нужна стена либо ограда.

Кордон (схема посадки 2,3 х 0,5 м)

Сразу после посадки растения красной смородины надо укоротить центральный проводник наполовину, подвязать его к вертикальной опоре, а боковые ветки обрезать до 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.

Летом центральный проводник каждый день подвязывают к опоре, но не обрезают. Боковые же побеги укорачивают на 3—5 листьев (10 см). Подобное укорачивание побегов нельзя проводить раньше, чем в первой половине июля, поскольку тогда усиливается воспитание побегов 2-го порядка ветвления.

Создание кордона красной смородины (по К.Бриккелу). 1 — 1-й год: а) Весна. Для формирования центрального проводника укорачивают прирост верхней ветки до 15 см и подвязывают его к вертикальной опоре. Прочие ветки коротко (до 2—3) см) обрезают; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не обрезая. Все боковые побеги укорачивают до 10 см (на 3—5 почек). 2 — 2-й год: а) Весна. Укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника до 15 см; все боковые приросты — до 2—3 см; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не укорачивая. Все боковые приросты обрезают до 10 см. Далее приемы обрезки 2-го года повторяют в протяжение ряда лет, пока центральный проводник кордона не достигнет 1,5—1,8м. 3 — Создание взрослого кордона: а) Весна. Обрезают прошлогодний прирост центрального проводника на первую почку, а все боковые ветви — до 2—3 см; б) Июль. Укорачивают прирост центрального проводника и все боковые ветви до 10 см.

Создание красной смородины на шпалере

На 2-й год весной обрезают проводник на почку, альтернативную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста; все боковые укорачивают до 2—3 см. Летом того же года в который раз создают вертикальный проводник, каждый день привязывая его к вертикальной опоре, и укорачивают боковые побеги на 3—5 листьев (10 см).

Эти операции в указанной последовательности повторяют до того времени, пока центральный проводник вертикального кордона не поднимется на высоту 1,5—1,8 м. Получится более или мене буквальной зигзагообразный центральный проводник.

На взрослом вертикальном кордоне ежегодно весной побег продолжения на проводнике обрезают на первую почку, а боковые приросты — до 2—3 см длиной. В июле — очередная обрезка: все свежие приросты на проводнике и боковых ветвях укорачивают на 3—5 листьев (до 10 см).

Трансформацией этого способа является трудный кордон или шпалера с равномерно расположенными на центральном проводнике ветками. Каждая ветка подвязывается к проволочной шпалере и формируется как горизонтальный кордон.

Растение смородины формируется почти в свою очередь, как пальметта яблони. Для того, чтобы получить подобную форму, надо сделать выбор однолетнее растение с 3-мя могучими ветками. Предпочтительнее, ecли одна из них будет расположена вертикально (центральный проводник), а две альтернативные на высоте 30 см от уровня почвы — супротивно (нижний ярус). В следующие годы на центральном проводнике покидают по 2 супротивные ветки, размещенные над нижним ярусом, прочие укорачивают до 2-3 см. В следствии формируется растение высотой до 1,5 м с 4 ярусами горизонтальных веток, каждая до метра длиной. Когда растение сформировано, любую ветку обрезают как привычный кордон.

Веерная форма красной смородины

Для веерной формы предпочтительнее подходит стена или ограда. Основу формирования таких насаждений составляет вырезка и укорачивание ветвей, растущих в сторону междурядий, ширину которых при высадке уменьшают до 1,5 м. Расстояние между растениями от 1,5 до 0,75 м выбирают исходя из количества ветвей в веере (2,3,4). Должное количество ветвей подвязывают к опоре веером. Прочие обрезают как при кустовом образе формирования.

Наибольший урожай покупают с единицы площади при использовании системы «веер с 3-мя ветвями». Низкая урожайность — у системы «куст на штамбе без подвязывания к опоре». Традиционная кустовая форма характеризуется средними показателями урожайности и качества ягод.

При выращивании растений, сформированных на шпалере, облегчается сбор урожая, ягоды немалые, выравненные, прекрасной окраски и достойного уровня, однако возможен ожог плодов.

Веерные системы чрезвычайно живописны, их применяют для живых изгородей.

как правильно подвязать высокорослые помидоры?

У меня в теплице. Над землей брусок и сверху. На верхний шнур привязан. Стебель обматываю вокруг шнура по мере роста.

МИЛГА МИЛГА

они могут быть высотою от 1,2 до 2,5 м и даже выше. Можно ставить П-образную опору либо какую-то другую и на мягких лентах-подвязках привязывать побег. Стеблей можно оставлять один или два, который формируется из первого нижнего пасынка, верхушку прищипывать в зависимости от сорта. Листья снизу до первой плодовой ветки удалять как и пасынки. Иногда нужно нормировать количество плодов. Ну это коротко, подробнее нужно поискать в интернете либо на специализированных сайтах. В октябре-ноябре прошлого года была хорошая ссылка на спец. сайт, там было все о выращивании помидоров, сейчас уже не найду

Виолетта Солнцева

Неужто опыта нету? Как-то так: Эластичная бечёвка (использую колготки) , узлы не тугие, расстояние от опоры минимальное. Направлена бечёвка снизу вверх и натянута.

Made in Рай

Веерооброзно подвязываю, ненужные пасынки удаляю. Бывают в мой рост.

Татьяна Коршунова

Около помидоры втыкаю колышек, к нему привязываю прочный шпагат, верхний конец шпагата привязать к верху каркаса теплицы ( у меня из поликарбоната, поэтому к горизонтальным стяжкам). По мере роста томата, ствол обкрутить шпагатом. Чтобы легко было пасынковать и лишние листья удалять, формирую в один ствол..

На фото видно, что каждый ствол веревочкой обмотан.

Так чтобы держались крепко Я вбиваю рядом кол и подвязываю тряпочками чтобы не травмировать 2х метровые верхушку подвязываю к каркасу теплицы

Tagged : красной смородины / литров воды / подвязать / смородина / черной смородины