Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

Как пересадить взрослую яблоню

Иногда возникает необходимость пересадки взрослых плодовых деревьев на другое место. Из всех садовых крупномеров легче всего пересадку переносят яблони. Это дело нелегкое, но осуществимое.

Вам понадобится

1. — острая лопата и другой садовый инвентарь;
2. — мешковина или парусиновая ткань;
3. — толстая веревка;
4. — прочная полиэтиленовая пленка;
5. — деревянные колья;
6. — проволока;
7. — два помощника.

Инструкция

• В одиночку с пересадкой не справиться. Но с двумя помощниками по определенной технологии взрослую яблоню пересадить можно. Лучше всего перемещение дерева выполнять ранней весной, пока не началось сокодвижение. Прежде всего, нужно позаботиться о кроне. Ветви необходимо подвязать и завернуть в старую мешковину. Это предохранит их от повреждения и освободит пространство для подъема. Но перед подвязыванием веток острой лопатой необходимо обвести на земле контур, равный в диаметре величине кроны. Это будет внутренний край, наружу от которого начинают выкапывать траншею, глубиной и шириной 35 см. Все выступающие корни необходимо отсечь.
• После этого под кромку корневого кома по всей окружности втыкают лопату глубже, под углом 45°. Глубина выкапываемого корневого кома – около 80 см. Больше ком делать не рекомендуется, поскольку с ним неудобно будет обращаться при перемещении. После того как яблоня выкопана, ее аккуратно кладут на землю, под корневой ком подстилают плотную полиэтиленовую пленку и полностью заворачивают в нее ком, фиксируя вокруг ствола. В таком упакованном виде дерево аккуратно перемещается на новое место.
• Новую яму для яблони выкапывают такого размера, чтобы корневой ком уместился в ней свободно и в запасе осталось 30 см по окружности и 20 см в глубину. На дно подготовленной ямы нужно насыпать слой перепревшего навоза, торфа или листового перегноя, добавить несколько горстей золы и костной муки. Это будет способствовать скорейшему образованию новых корней. Затем дерево устанавливают точно посередине ямы и засыпают подготовленной плодородной почвой. Землю вокруг ствола обтаптывают, утрамбовывают и хорошо поливают теплой водой.
• Приствольный круг мульчируют слоем верхового торфа в 10 см. Затем по периметру ямы вбивают три-четыре крепких кола и привязывают к ним проволокой ствол и скелетные ветви дерева (под те места, где проволока соприкасается с корой, следует подложить мягкую ткань или картон).
• Пересаженное дерево нужно регулярно поливать, особенно если зима была бесснежная, а весна выдалась засушливая. Результат пересадки будет заметен, когда начнется сокодвижение и почки на яблоне тронутся в рост. Если все сделано правильно, дерево будет цвести и плодоносить уже в текущем году.

Подвязывать огурцы в теплице обязательно или нет?

Огурец — это растение, выращиваемое в каждом огороде. Нет такого самого маленького клочка возделанной земли, где бы ни было огурцов. Их размещают в бочках, устраивают как лианы по бокам беседок, в парниках и теплицах. Но огурец растение субтропиков. Ему нужна влажная земля и много солнца. В теплице должна быть сильная влажность и много света.

Агротехника огурцов

Огурцы относятся к семейству тыквенных. Поэтому рост их плетей может быть далеко за 2 метра, и оставив их лежать на земле в теплице, вскоре не только ухаживать за растениями, ступить там станет некуда. Многочисленные пасынки дадут дополнительные плети, усы с силой притянут к себе стебли и каждое, поднимающее голову, растение будет немедленно притянуто вниз.

Между тем этот овощ при малейшем затенении листа, который работает на урожай, не даёт налива. Получается жёлтый крючок, который опадёт со временем. Листья без солнца начинают желтеть, на плетях появляется гниль. Урожая не будет.

Подвязывание растений

Чтобы получить полноценный урожай на кусте нужно осветить каждый листик без затемнения. У огурца один лист питает огурец в его пазухе. Поэтому если каждому листочку дать свет, то огурцов на семью хватит даже с пяти растений при правильном уходе. Но это растения из каждой пазухи листика выпускает не только огурчик, но и новую плеть. И сил этого листочка на налив огурца и питание новой плети не хватает. Поэтому надо выбирать, что оставить. Но так ходить вокруг одного кустика, присматриваясь к нему можно, если он стоит вертикально, поэтому важно, как подвязать огурцы. Подвязать растения можно:

• вертикально;
• горизонтально;
• комбинированным способом.

Вертикальная подвязка огурца

Чтобы поставить плеть огурца вертикально, следует сделать подвязку, стабилизировать и обособить растение. Лучше всего это удаётся, привязывая плети к вертикальным опорам. Но нет необходимости около каждого кустика ставить шест из металла или дерева. Достаточно над рядом огурцов на любом креплении натянуть проволоку. Через эту проволоку привязав к основанию стебля слабой незатянутой петлей, перекинуть синтетический шпагат, и завязать его вверху скользящей петлей.

Такие хитрости нужны для того, чтобы потолстевший со временем стебель огурца не сдавливала нижняя петля. А верхняя скользящая петля даст возможность подтянуть плеть вверх, регулируя длину шпагата. В середине лета проволока под тяжестью плетей и от температурного расширения провисает, вот тут и потребуется верхняя скользящая петля, чтобы восстановить вертикальность.

По мере роста огурца он будет сам закручиваться вокруг шпагата, поворачивая голову вслед за солнцем. Останется только подправить там, где получился сбой. Усы следует удалять, они создают хаос, притягивая к себе, что попадёт, и забирая энергию, которая нужна для налива.

Между тем каждый день надо продолжать формование плетей, оставив только центральный стержень и семь-восемь боковых лиан вверху. Вначале огурец полностью ослепляют, чтобы не было затенения внизу и земля прогревалась на солнце. И только после шестого листика следует дать возможность завязать первый огурчик. Дальше формование нужно вести по схеме, указанной на каждом пакетике тепличных огурцов. При этом необходимо каждую ранку смазывать крепким раствором марганцовки или ляписа.

Чем меньше ранка, тем больше вероятность, что в неё не попадёт грибковая инфекция и ваш огурец будет здоровым. Верхние оставленные плети вы просто перекинете через проволоку и ослепите точку роста. Они будут расти вниз под своей тяжестью. А так как вы продолжаете убирать усы, то цепляться они не смогут. Ослеплять, убирать усы и подвязывать нужно каждое утро.

Опытные огородники давно вместе со сбором зеленцов удаляют и лист, который уже отработал своё. Только в жаркий день и обязательно острым ножом с марганцовкой и между поливами, чтобы ранка быстрее подсохла. В теплице становится светлее и работающим листьям больше энергии достаётся.

И ещё один момент, шпагат при такой подвязке можно использовать только синтетический, чтобы вода у стебля не застаивалась и не образовалась гниль стебля.

Подвязываем огурцы к горизонтальным опорам

Горизонтальная подвязка заключается в натягивании вдоль рядка с огурцами горизонтальных опор. Ими могут быть верёвки, между двумя вертикальными столбами, установленными с двух сторон ряда. Расстояние между ними должно быть не более 30 см. В этом случае усы не убираются, они и притягивают растение к верёвке. Но прореживание проводить и здесь требуется, иначе вырастет много лишней зелени, не работающей на урожай.

Кстати, плети второго порядка огурцы дают, но от них идут уже следующие лианы, они только забирают питание, на них никогда в домашних условиях не бывает огурцов, хотя и они цветут.

Комбинированная подвязка огурцов

Комбинированный способ заключается в протягивании вместо горизонтальных верёвок сетки, наподобие волейбольной, которой пользуются в при игре для перекидывания мяча. И штанги устанавливаются по такому же принципу. Подвязывать огурец к такой сетке почти не приходится, у него полная свобода, но он не лежит на полу. И то что такая конструкция используется, говорит об её эффективности.

Нельзя в качестве подвязок использовать хлопчатобумажную ткань. Она удерживает влагу, которой в огуречной теплице много и от соприкосновения с нежным стеблем образуется ранка, стебель загнивает, а вылечить его не всегда удаётся. Поэтому синтетическая нить оптимальное решение. Но и этот материал должен иметь широкую площадь соприкосновения, чтобы не врезаться под тяжестью плети с урожаем в неё.

Существуют ещё способы подвязки к вертикальным жёстким конструкциям, установленным у каждого растения. В этом случае такой стержень должен быть заранее вкопан в почву и укреплён вверху, чтобы впоследствии не нарушить корневую систему огурца.

Чтобы получить хороший урожай огурцов в теплице;

• Создать хорошую освещённость растений;
• проводить все агротехнические мероприятия вовремя;
• изучить как подвязывать огурцы в теплице.

Богатых вам урожаев!

Белый налив: посадка и уход за яблонями этого сорта

От правильной посадки будет зависеть будущий рост, развитие молодого деревца.

Когда и как надо сажать эти яблони?

Определитесь со способом посадки. Чаще используется молодой саженец, но некоторые садоводы выращивают яблоню из семечка. Это отнимает больше времени, терпения, соблюдения определенной технологии. При этом качество плодов может отличаться от сортовых.

В отличие от других плодовых культур (помидоров, огурцов), семена яблони без предварительной подготовки всходят с большим трудом.

1. Вначале свежие, зрелые зернышки тщательно промывают водой, очищая от вещества, препятствующего прорастанию. На три дня замачивают в блюдце с прохладной водой, которую регулярно меняют, добавляют стимулятор роста («Эпин-экстра» например).
2. Затем выполняют процедуру стратификации (закаливание). Емкость наполняют влажным песком (или опилками), погружают в нее зернышки, убирают в холодильник, погреб или подпол. В течение 1,5-2 месяцев они должны будут храниться при температуре 1-5 градусов.
3. Как только семена проклюнутся, пересаживаются в отдельные емкости.

Есть и другие способы.

С древних времен сохранился более простой способ, применявшийся монахами во время работы в саду на территории Валаамского монастыря. В конце лета зерна промывали водой и помещали сразу в открытый грунт.

До наступления холодов семена успевали набухнуть, приживались, зимой проходили закаливание. Ближе к апрелю, маю появлялись молодые ростки.

Можно поместить зерна в торфяные горшочки, наполненные питательным субстратом, погрузить в деревянные ящики и убрать осенью под снег. Для защиты от грызунов ящики обкладываются еловыми ветками. Весной появятся всходы и сеянцы можно пересадить на постоянное место.

Деревце должно быть здоровым, крепким.

1. Саженец высаживают в начале мая. Снег уже полностью сойдет, закончатся ночные заморозки, воздух начнет прогревать землю. Если почва еще промерзшая, отложите время высадки на 1-2 недели.
2. Для посадки выкапывается глубокая, широкая яма (примерно 45 на 45 см), чтобы в ней свободно разместились корни. На дне делается земляная насыпь, вносятся удобрения (торф, зола, перегной). Саженец поставьте вертикально по центру ямы, расправьте корни и засыпьте землей.

1. Верхний слой почвы лучше положить в одну сторону, нижний в другую при выкапывании ямы. Засыпать в соответствующем порядке.
2. Обратите внимание на корневую шейку. Она должна находиться выше верхнего слоя земли.

Куда высаживают?

Технология посадки семечек и саженца полностью отличается. Существует разница и в том, какая емкость, почва для этого используется.

Для семечка

Высаживание начинается после закаливания, когда проклюнутся семена.

1. Молодые ростки пересаживаются в просторные емкости (деревянный ящик, кадка, горшок).
2. Емкость наполняется землей. Она должна быть легкой, рыхлой, хорошо пропускать воду, кислород. Лучше взять землю с участка, где планируется будущая посадка. Если почва глинистая, тяжелая, добавьте песок и немного торфа. Рекомендуется сделать дренажную насыпь, а на дне емкости отверстие.

Для саженца

Работать с саженцем проще. Его высаживают сразу в открытый грунт.

1. Отдайте предпочтение открытой, солнечной территории для посадки. В тени деревья растут неплохо, но качество урожая значительно снижается. Не высаживайте яблоню в низине.
2. Расстояние между другими садовыми деревьями и саженцем должно быть не менее 4 метров.
3. Деревья хорошо растут на почве плодородной или средней плодородности. Она должна быть легкая, рыхлая, хорошо пропускать воду и кислород. Если земля глинистая и тяжелая, добавьте в нее немного песка. Обратите внимание на кислотность. Высокую кислотность загасите известью.
4. Важно то, на каком уровне находятся подземные воды. Если подступают слишком близко к месту посадки, сделайте дополнительную земляную насыпь сверху.

Когда пересаживают яблоню?

При высаживании деревца в открытый грунт, пересадку осуществляют только в случае крайней необходимости.

При выращивании из семечка требуется регулярная пересадка, которая проводится в несколько этапов.

1. После стратификации. Первый этап развития молодого ростка.
2. Через год молодое растение рекомендуется снова пересадить в более просторную и широкую емкость, не спешить с преждевременной высадкой на участок. Корень загибают и отводят под прямым углом.
3. На третьем этапе саженец высаживают в сад.

Этот процесс будет способствовать скорейшему плодоношению, иначе яблоки могут появиться спустя 10-15 лет.

Для того, чтобы вырастить молодой саженец, наберитесь терпения, правильно ухаживайте за растением.

На первой стадии роста

Период, когда зерна пересаживаются после закаливания в отдельные емкости.

Первые дни роста

1. Некоторые садоводы советуют поддерживать некоторое время тепличные условия. Емкость с семенами накрывают полиэтиленовой пленкой (или стеклом), которую снимают лишь для проветривания ростков и увлажнения почвы.
2. Когда ростки вытянутся на 1-2 см в высоту, пленку можно убрать и постепенно переместить емкость на хорошо освещенное, открытое место. Вначале пленку открывают на час, 2-3 часа, сутки и убирают полностью.
3. Защищайте молодые листики от солнца в дневное время. Создайте условия рассеянного освещения. Это особенно важно, если горшок находится рядом с окном, выходящим на южную сторону. Молодые листики еще слабые и легко могут получить солнечные ожоги.

Полив и удобрение почвы

На первых этапах старайтесь увлажнять землю очень осторожно.

Нельзя поливать росток сверху из лейки или бутылки, чтобы не повредить.

Увлажнять почву нужно только вокруг ростка.

Подкармливать на первому году жизни можно несколько раз. Азотистыми удобрениями при этом увлекаться не стоит, так как они способствуют усиленному росту зеленой массы и ослабят растение перед зимой.

Лучше выбирать калийные и фосфорные удобрения, а лучше вытяжки из них. Подкормку вносите вместе с поливом.

Первый побег: как помочь росту?

Регулярно поливайте, подкармливайте, проветривайте помещение, защищайте от сквозняков и перепадов температуры в помещении, а в дневные часы от лучей палящего солнца. В сухую теплую погоду можно выносить растение на свежий воздух, чтобы оно проветрилось и подышало кислородом.

Молодой побег пока еще слаб, поэтому ему требуется сделать укрепление — подвязку к колышку.

Чаще всего из семечек выращивают сразу несколько саженцев. Когда они немного подрастут можно приступать к выбраковке дикушек. Для дальнейшего выращивания оставляют только самые сильные и крепкие. Обратите внимание на внешний вид растения.

Если на стволе есть колючки, а побеги и листья короткие, от таких ростков лучше избавиться, так как плоды от такого дерева будут мелкими и кислыми.

Первая пересадка

1. Для пересадки выбирается более просторная емкость, чтобы в ней растение чувствовало себя комфортно и было место для развития корневой системы. Чем горшок больше, тем больше шансов для формирования крепкого корневого стержня.
2. Отнеситесь внимательно к пересадке. Осторожно обращайтесь с растением, чтобы не повредить.
3. Во время пересадки можно укоротить корневую систему, но лучше осторожно загнуть корень и отогнуть его в сторону.

За молодым саженцем

Наступает последний ответственный период перед тем, как саженец будет посажен на постоянное место. Сейчас особенно важно обеспечить ему полноценный правильный уход для роста, укрепления корневой системы, формирования кроны.

Развиваем корни для питания

1. Регулярно увлажняйте землю, но остерегайтесь переизбытка влаги, который может навредить и даже стать причиной появления гнили.
2. Подкармливайте фосфорными и калийными удобрениями. Держите растение в хорошо освещенном помещении.
3. Охраняйте от сквозняков и перепадов температуры.
4. Осторожно разрыхляйте верхний слой земли. Это поможет лучшему оттоку влаги и дыханию.

Формирование кроны

Придать кроне правильное положение можно с помощью обрезки и подвязывания.

Обрезка.

1. Неразветвленный молодой саженец обрезают на высоте 80-90 см. Это начнет стимулировать рост боковых побегов и в дальнейшем можно приступить к формированию кроны.
2. Если разветвление началось, удаляют побеги на уровне 50-70 см. Среди вышерастущих обрезают те, которые образуют острый угол со стволом. На третью почку укорачивают те, что образуют широкий угол.

Проводник (верхнюю часть ствола) тоже подрезают. По сравнению с боковыми побегами он должен оставаться лидирующим (выше на 15-20 см.).

Подвязывание.

Ветви молодой яблоньки подвязывают к нижним ветвям, колышку или стволу, придавая им горизонтальное положение. Можно подложить кусочек картона, чтобы веревка не врезалась и не травмировала ветви. Постепенно они начнут закрепляться в новом положении.

При подвязывании не торопитесь с отклонением ветвей у молоденьких саженцев, так как замедляется рост, они станут скелетными. Им на замену саженец даст другие побеги. Подвязывают только длинные и сильные ветви. Стремиться придать ветке строго горизонтальное положение не стоит, чтобы не обломилась. Достаточно сделать наклон на тридцать градусов от вертикального положения.

Сделать дополнительную опору можно с помощью подвязывания к колышку, вбитому в землю.

На участке

После посадки важно дать молодой яблоне правильный уход, чтобы она могла хорошо прижиться, начать расти и развиваться.

От рождения — до первых плодов

Первые годы роста — особенно важный этап. Придерживайтесь основных рекомендаций по уходу.

1. Полив должен быть умеренным и регулярным. Для того, чтобы понять где располагаются корни, можно очертить вокруг деревца круг или вбить небольшие колышки. Рядом сделайте специальные канавки для оттока воды.
2. Ухаживайте за почвой. Пропалывайте, устраняя корешки и сорняки. Разрыхляйте землю. В засушливую погоду это поможет лучше пропускать к корням воду, а в дождливую — кислород.
3. В первый год удобрение вносят только во время посадки. В последующие годы можно удобрять калийными, фосфорными удобрениями. Азотистые пока использовать не рекомендуется.
4. Для надежной опоры можно подвязать саженец к колышку. Это будет способствовать правильному росту, защитит от сильного ветра. Подвязывать следует или к трем колышкам, расставленным в виде треугольника или к двум. В этом случае колышки ставятся по правую и левую сторону от ствола.
5. Каждую весну проводите обрезку. Удаляйте все старые, лишние (ненужные) ветви. В течение первых лет обрезка важна для формирования правильной кроны и станет профилактикой болезней. При формировании кроны обратите внимание на то, как располагаются ветви.
6. Не лишним будет сделать весеннюю обработку инсектицидами для профилактики от вредителей.
7. Чтобы помочь пережить первые зимы, сделайте мульчирование перед наступлением первых холодов. В качестве мульчи подойдут: опилки, перегной, сено, щепки.

Первые плоды: как получить хороший урожай?

Для того, чтобы дерево начало плодоносить, нужно его опылить. Белый налив относится к летнему сорту.

При выборе опылителя нужно отдать предпочтение тем сортам, которые цветут и дают урожай примерно в одно время с Белым наливом: Грушовка Московская, Мантет, Анис Свердловский и другие.

Чтобы яблоня начала хорошо плодоносить и не «страдала» от переизбытка яблок, нужно правильно прореживать зачатки плодов. В каждом пучке формируется несколько яблок. В это время нужно удалить по одному из центра каждого пучка. Если этого не сделать, качество урожая может снижаться, а на следующий год дерево будет отдыхать и не принести много плодов.

Если ветви сильно перегружены плодами и начинают гнуться под ними, нужно сделать дополнительную опору с помощью специальных колышек, вбитых в землю. Такую опору часто делают для взрослых деревьев, но она может потребоваться и молодым.

Правильно ухаживаем за деревом

Продолжайте правильно ухаживать за деревом: поливайте, удобряйте почву, оберегайте от заболеваний и вредителей, проводите весеннюю обрезку.

1. Регулярная весенняя обрезка будет способствовать омоложению яблони. Доказано, что даже те деревья, которые начинают утрачивать декоративные качества и приносить плоды, вновь оживают после весенней обрезки.
2. Белый налив не плохо переносит зиму. Но, проведение мульчирование до наступления холодов вреда не принесет. Чтобы защитить кору от грызунов, можно побелить ствол яблони или обложить ельником.
3. Внесение удобрений для взрослого дерева рекомендуется осуществлять в несколько этапов.
4. Первая подкормка приходится на конец апреля. Под дерево вносят пятьсот грамм мочевины или шесть ведер перегноя. Второй раз удобряют жидким перегноем в начале цветения. Третья проводится во время формирования плодов.

В 200 литрах воды разводят 1 кг нитросфата и 20 грамм сухого гумата натрия. Под одно дерево выливают 30 литров раствора. Последняя — после сбора урожая. Удобряют сернокислым калием и суперфосфатом (350 грамм). В сухую погоду удобрения разводят в воде.

Выращивание яблони — процесс длительный и трудоемкий. Не важно, какой способ вы выберете — посадить семечко или приобрести готовый саженец. Самое главное — отдать много сил, времени, посвящая себя заботе и уходу за молодым растением. Только благодаря этому можно вырастить здоровую, крепкую яблоню, которая ежегодно будет приносить обильный урожай.

Чем отличаются яблони полукультурки от стланцев?

Polina Shubina

Вы объединили два разных понятия:
Сланец — формировка плодовых, причем не только яблони.
Полукультурка ( неофициальное название) — группа сортов яблони, гибриды диких видов восточных яблонь или Ранеток с культурными сортами Яблони домашней.

несогласный

В принципе любую яблоню можно сформировать в стлацевой форме. Делается это для улучшении микроклимата при перезимовке. Но такая форма, требует большей площади. Формировать можно не только яблони, но и другие плодовые. и ягодники.

Александр Беляев

Отвечавшие ранее правы в форме сланца можно формировать любое растение. Но есть формы отличные от обычных -низкоштамбовые с распростертой формой кроны но и эти формы еже ли не формировать выходят за рамки сланцевой

Ирина Шабалина

есть еще естественные сланцы—карлики Мазунина, они сами ложаться, их чтобы вертикально заставить расти, приходится к опоре подвязывать, а они все равно ветви опускают и землю «ищут», как ивы плакучие—у меня парочка есть! Интересные создания.

Tagged : подвязывать / посадить яблоню / правильно посадить / яблоня