Как посадить дерево яблоню

Посадка яблонь весной: как сделать все правильно?

С приходом весны владельцы загородных участков начинают задумываться о расширении и обновлении сада. Если удачно выбрать время, то посаженная яблоня приживется и вскоре порадует плодами.

Когда приступать к работе?

Преимущество высаживания яблонь весной в том, что до прихода холодной зимы растения успевают окрепнуть. Им намного легче пережить сильное снижение температуры.

Решившись на весеннюю посадку, не стоит затягивать. Надо успеть все сделать до распускания почек. Велика вероятность того, что саженцы утратят свои свойства из-за резкого повышения температуры. Это особо касается областей, для которых свойственна ранняя засуха.

В средних широтах садовые работы по высаживанию яблонь начинают с середины апреля.

В более холодных северных районах с этим придется подождать до начала мая. Чтобы проверить готовность грунта, надо копнуть его лопатой. Если штык без особых усилий вошел в почву, пора работать. Нельзя дожидаться начала сокодвижения и полного оттаивания почвы. Если посадить дерево поздно, ему не хватит влаги. Оно будет много болеть и отстанет в росте. Яркое майское солнце сожжет нежные листочки, и яблоня зачахнет.

В мокром грунте саженцу намного проще укорениться. Задержавшись с высаживанием, придется регулярно поливать молодую яблоню. Выбор удачного времени для весенней посадки яблонь увеличивает вероятность благоприятного исхода.

Подготовка места для яблони

Определяясь с участком для саженцев, надо обратить внимание на наличие других растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от северных ветров.

Не надо всю площадь сада отводить под яблони. В противном случае уже через несколько лет дом окажется в сплошной тени. Часто их располагают вдоль периметра участка на дистанции 4 м от его границы. Южной стороны стараются избегать.

Глинистый грунт не пропускает воду: в таких условиях саженцы зачахнут. Чтобы избежать этого, уровень поверхности поднимают на 0,8 м.

Получается своеобразный холм. Его делают из компостной кучи, которую присыпают песком или торфом. Если в поверхностном слое почвы есть грунтовые воды, это будет мешать высаживанию. Центральному корню создают препятствие, которое помешает ему расти вглубь, заставит ветвиться вдоль верхнего слоя почвы. Для этого на дно посадочной ямы укладываются битые кирпичи или камни.

Место для посадки подготавливают с осени или за неделю до планируемого высаживания весной. Посадочная яма – это не просто углубление для корня. Для яблони она представляет собой целый питательный комплекс. Чтобы обеспечить культуру необходимыми веществами, придется поработать.

Выкопать яму глубиной около 70 см. Для колоновидных сортов – 50 см. Диаметр углубления – приблизительно 60 см.
Если надо, сделать дренаж.
В середине углубления закрепить кол так, чтобы он на 30-40 см возвышался над поверхностью земли. Если обжечь подземную часть крепления, она не будет гнить.
Извлеченный грунт смешать с торфом, перепревшим навозом, компостом или перегноем. Такого питания саженцу хватит на несколько лет.
Заполнить яму подготовленным субстратом до краев, с горкой.
Хорошо увлажнить почву.

Подготовка посадочной ямы в подходящем месте – важный момент, от которого зависит будущее здоровье яблони.

Технология посадки саженцев

Лучше всего приживаются двухлетние растения высотой 60-70 см с проводником (продолжением ствола). На них должно быть минимум 3 побега, которые расходятся под соответствующими углами. Длина каждого – не меньше 50 см. Достаточно развитые однолетние саженцы также хорошо укореняются. У таких растений нет боковых ответвлений. Им необходимо скронирование сразу после посадки.

Обрезка – залог успешного развития кроны.

Корневая система выбранной яблони должна состоять не меньше, чем из трех скелетных разветвлений длиной 30-35 см и больше. Поврежденные побеги срезают до здоровой ткани.

Технология высаживания деревца:

За несколько часов до начала работы опустить корневище в воду.
В заранее подготовленной яме сделать лунку такого размера, чтобы в ней спокойно разместилась корневая система.
Заглубить саженец, осторожно распределив корни. Вбитый кол должен оказался с южной стороны от ствола.
Полить их теплой водой.
Не дожидаясь впитывания влаги, присыпать корневую систему почвой.
Немного подождав, лопатой утрамбовать грунт.
Привязать саженец к опоре.

Поливать лунку водой до тех пор, пока почва не перестанет впитывать влагу. Понадобится приблизительно 40 л воды. После этого саженец не поят около 7 дней.

При закапывании растения следят, чтобы место соединения ствола и корневища возвышалось над грунтом на 4-5 см. Если вокруг деревца сформировать земляной вал и присыпать его опилками, скорость испарения влаги уменьшится. Здоровая, правильно выбранная и посаженная молодая яблоня обязательно приживется весной.

Как правильно посадить яблоню

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Яблоня по праву занимает ведущее место среди плодовых деревьев. Она представлена огромным ассортиментом сортов, от раннего до позднего сроков созревания плодов. Хранятся яблоки при правильных условиях до апреля, а то и мая.

Сегодняшняя моя статья на тему как правильно посадить яблоню на приусадебном участке.

Подготовка посадочной ямы:

Размер ямы для посадки яблони зависит от того, как была подготовлена почва и какой характер подпочвы на Вашем участке. Если участок с плодородной почвой, где была проведена плантажная (глубокая) перекопка, ямы можно делать не очень больших размеров, чтобы они служили только для размещения корневищ саженцев. Ширина – 35 – 40 сантиметров, глубина – 30 – 35 сантиметров.

На участке, где не проводилась глубокая перекопка и на почвах с тяжелым грунтом, ямы для посадки нужно копать большего размера, шириной 100 сантиметров и глубиной 70 сантиметров.

Если подпочва участка представляет собой щебень, меловые глины или мергель, значит плантажная подготовка почвы здесь точно не проводилась, поэтому ямы под яблони надо копать шириной 100 – 120 сантиметров и глубиной 100 сантиметров.

Посадочные ямы лучше готовить заблаговременно. Для посадки весной, готовят ямы осенью, а для посадки осенью – не менее, чем за 1 месяц до посадки.

Можно сажать яблоню как осенью, так и весной. Если правильно посадить яблоню, хорошая приживаемость саженцев возможна в обоих случаях. Однако посадка осенью более предпочтительна и срок ее более продолжительный. Лучшим сроком осенней посадки для моего региона (Среднее Поволжье), является время с 1 по 20 октября. Если сажать позже, особенно в ноябре, то приживаемость саженцев будет хуже. Для предохранения саженцев от вымерзания, посаженные осенью деревца нужно окучить землей. Приствольный круг можно утеплить навозом, а зимой окучить снегом.

При посадке весной саженцы могут страдать от быстрого нарастания высоких температур и рано наступающей засухи. Хороший результат будет если посадка произведена весной до распускания почек на высаживаемых саженцах.

Яблоню принято высаживать двухлетними саженцами. Их размер (штамб) 60 – 70 сантиметров, не менее 3-х побегов с хорошим углом расхождения и длиной не менее 50 сантиметров и продолжение ствола (проводник). Однако, по приживаемости, хорошо развитые однолетки превосходят двухлетние саженцы. Однолетний саженец яблони, как правило, не имеет боковых ответвлений, поэтому его необходимо «скронировать». Для этого на однолетке нужно отмерить от поверхности земли 70 сантиметров, отсчитать 5 – 6 почек, которые хорошо развиты, и выше них обрезать однолетку. Эту процедуру производят при осенней посадке – весной, при весенней – сразу после посадки.

Корни выбранных саженцев должны иметь, как минимум, три скелетных разветвления длиной 30 – 35 сантиметров. Поврежденные корни перед посадкой нужно обрезать до здоровых тканей.

Корни саженцев, подготовленных для посадки, для предохранения от подсыхания, можно обмакнуть в земляной болтушке, а еще лучше с добавлением глины и свежего коровяка.

В центре ямы нужно установить кол, на три четверти глубины ямы насыпать холмик черной земли, перемешанной с минеральными удобрениями и перегноем, из расчета на одну яму 15 – 20 килограмм перегноя, 400 – 500 грамм суперфосфата и 100 грамм сернокислого калия. Если в почве присутствуют солончаки, то можно добавить 15 – 17 килограмм гидролизного лигнина.

Холмик нужно немного уплотнить ногами и установить с северной стороны от кола саженец. Корни саженца надо расправить по холмику и засыпать землей. Выполнять посадку одному не очень удобно, поэтому эту процедуру лучше делать вдвоем.

Чтобы правильно посадить яблоню, нужно обеспечить плотное прилегание почвы к корням высаженных растений. Для этого насыпаемую на корни землю необходимо несколько раз, послойно уплотнить ногами, ставя их носком обуви к стволу саженца, с упором на пятку, чтобы не порвать корни растения.

Корневая шейка посаженного деревца по идее должна располагаться на уровне поверхности почвы, хотя ее заглубление на 10 – 12 сантиметров не приведет к ухудшению роста и состояния дерева.

Вокруг посаженной яблони нужно сделать лунку, диаметром немного больше размера ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в лунке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Чтобы деревце не расшатывалось при ветре, его необходимо подвязать к колу шпагатом в виде восьмерки ?.

Посмотрите видео от Алины Рабушко об общих принципах посадки плодовых деревьев:

Желаю Вам отличного урожая! До встречи!

Особенности посадки карликовых яблонь

В последнее время многие садоводы интересуются карликовыми яблонями, которые привиты на слаборослые подвои. Ознакомившись с этой статьей, вы найдете ответы на вопросы, касающиеся достоинств низкорослых яблонь, узнаете, как приобрести и правильно посадить саженец такого дерева у себя на дачном участке.

Преимущества карликовых яблонь

Благодаря тому, что карликовые яблони обладают немалыми преимуществами и достоинствами по сравнению с сильнорослыми, популярность их в мире растет огромными темпами. Чем же так привлекают садоводов низкорослые сорта?

Раннее плодоношение

Начинают рано плодоносить. Это весьма важный фактор для садоводов, так как фруктовые деревья садятся с целью получить богатый и щедрый урожай. Так, для сравнения, сильнорослые сорта начинают плодоносить только спустя 5 лет после посадки, еще как минимум 10 лет им понадобится на то, чтобы нарастить урожайность. А получать постоянный урожай вы сможете только через 17 лет, когда достигнут период активного плодоношения. В то время как с низкорослыми сортами ситуация выглядит по-другому. Уже через 3 года после посадки она порадует вас первым плодоношением. Уже спустя 8 лет можно собирать постоянный полноценный урожай яблок. Простая арифметика показывает, что давать постоянный урожай «карлики» начинают на 10 лет раньше обычных. Согласитесь, кто из дачников откажется от такого экземпляра у себя на участке.

Простота в уходе

Исходя из того, что высота карликового дерева не превышает 2,5 метра, все мероприятия по уходу за ним осуществлять очень легко и просто. Вы с легкостью соберете урожай, проведете обрезку и опрыскивание. В то время (для сравнения) обычное фруктовое дерево имеет высоту до 9 метров. При такой высоте крона будет не менее 8 м. При таких показателях роста на доступном уровне для человека остается лишь незначительная часть кроны. Соответственно собрать урожай, да и просто провести все необходимые агротехнические мероприятия становится довольно проблематично. В связи с этим приходится прибегать к помощи специальных инструментов и техники.

Компактность

К примеру, площадь питания обычного плодового дерева составляет от 40 до 48 квадратных метров или даже еще больше. В то время как площадь питания «младшего брата» не превышает 9 метров. Отсюда вывод и очередное достоинство: на площади одного обычного фруктового дерева можно посадить до 6 карликовых.

Особенности корневой системы

Корни низкорослых сортов очень сильно разветвлены и большая их часть размещается в верхних слоях земли. За счет этой особенности такие сады можно отлично выращивать в районах с поверхностным расположением грунтовых вод. В то время как сильнорослые яблони в таких условиях приживаются тяжело, часто болеют и нередко погибают.

Высокая урожайность

Показатели урожайности у низкорослых деревьев намного выше, чем у обычных. Этот факт неоднократно доказан и подтвержден агрономами и профессиональными садовниками. При этом плоды обладают отменным качеством.

На основании вышеперечисленных преимуществ можно сделать основательные выводы, объясняющие популярность этих сортов у садоводов во всем мире.

Как выбрать саженец яблони

Чтобы приобрести именно низкорослую яблоню, а не быть обманутым и купить вместо нее обычную дичку, следует знать и отличать привитый саженец от непривитого (дички). Если он привит, то в том месте, где корень переходит в ствол (корневая шейка) и между штамбом, вы заметите коленообразный отчетливый выступ. И будет виден срастающийся срез над уже привитой почкой.

Как правило, привитый двухлетний «карлик» имеет штамб высотой до 50 см и 4–7 развитых ветвей. Ветки должны на концах иметь крупные почки. В то время как на дичке веточек будет много и все они заостренные, без почек.

Внимательно осмотрите и корневую систему. Корни состоят из мелких корешков, они эластичные, без повреждений. У дички же корневая система представлена одним главным стержневым корнем. Не забудьте и о верхней части дерева: ветви не должны быть травмированными, а кора — сухой.

Выбор сорта будет зависеть от расположения грунтовых вод на вашем садовом участке. В том случае, если грунтовые воды проходят глубоко, ниже 3 метров от поверхности, вы можете выбрать растение на любом из подвоев: карликовом, полукарликовом или сильнорослом.

Если же на вашем участке грунтовые воды расположены не глубже 2,5 метра от поверхности земли, то сильнорослый сорт вам уже не подойдет. Его корни будут перенасыщены влагой, как следствие — частые болезни, плохие урожаи, низкая зимостойкость. Для таких дачных участков оптимальным вариантом будут сорта на полукарликовом подвое.

На участке, где грунтовые воды располагаются у самой поверхности, на глубине до 1,5 метра, можно выращивать строго карликовые подвои. У них сильно развитая поверхностная корневая система, по высоте они не превышают 2,5 метра.

Если при покупке саженца вы хотите убедиться в профессиональности продавца, задайте ему вопрос: какой подвой у выбранного вами сорта. Если вразумительного ответа вы не получите, значит, перед вами мошенник, пытающийся продать вам вместо низкорослого сорта какую-то дичку. У такого продавца не стоит ничего покупать. Конечно, приобретать саженцы надо у садоводческих хозяйств и питомников. Специалисты таких организаций всегда предложат оптимальный вариант для вашего участка и дадут ценные советы по уходу.

После того как вы приобрели низкорослый саженец, его корневую систему следует аккуратно обернуть в мокрую тряпку и поместить в целлофановый пакет. Во время транспортировки следите, чтобы не повредились ветви. Для этого рекомендуют закрепить их к стволу при помощи шпагата. Желательно садить приобретенный саженец сразу после покупки. Если такой возможности нет, дерево следует прикопать во влажную почву, чтобы корни не подсыхали.

Технология посадки карликовых саженцев

Посадка низкорослых сортов подобна посадке обычной яблони, но есть некоторые различия. Помните, что почва должна быть по возможности плодородная. Если же грунт оставляет желать лучшего – тогда придется выкопать большую яму глубиной до 1,5 метра и шириной до 1 метра, которую следует заполнить плодородной почвой. Грунтовые воды должны располагаться близко от земли, так как корневая система взрослых карликовых деревьев уходит вглубь на 1 метр, не более.

Садить лучше в безветренную погоду, для посадки подойдут как возвышающиеся участки, так и склоны. Хорошо, когда место посадки будет освещаться солнцем, но если это невозможно, ничего страшного в этом нет, это допустимо.

Перед посадкой осмотрите корни саженца, в каком они состоянии. Если корневая система успела подсохнуть, то желательно на сутки или хотя бы на ночь поместить корни в воду.

Если почва предварительно глубоко перекопана, то заранее готовить яму для посадки нет необходимости. Выкопайте яму глубиной в 50 см и диаметром до 70 см. Верхний слой земли (самый плодородный) отложите в сторону — он в дальнейшем понадобится. На дно приготовленной ямы высыпьте ведро перегноя, добавьте отложенную землю и это все залейте несколькими ведрами воды. В эту вязкую жижу осторожно поместите саженец, но так, чтобы место прививки не было присыпано землей, а располагалось на 2–3 сантиметра выше края ямы. Затем саженец присыпьте оставшейся землей, уплотните и сформируйте приствольный валик. Высота его 10 сантиметров, а диаметр не должен превышать 65 сантиметров. Приствольный круг желательно еще мульчировать перегноем.

Схема посадки яблони

Если вы садите сразу несколько низкорослых яблонь, помните, что необходимо придерживаться определенного расстояния между ними. Желательно садить деревья не ближе 2 метров друг от друга.

За посаженными саженцами на протяжении лета следует регулярно ухаживать. Прежде всего надо наладить правильный полив. Рекомендуют выливать под каждый еженедельно по 2 ведра воды. Не забывайте и о подкормке. Проводить ее рекомендуют настоем коровяка в пропорции 1:10 или же куриным пометом (1:20).

После каждого полива или сразу после дождя старайтесь обязательно взрыхлить почву вокруг молодого деревца.

Ознакомившись с этой статьей, вы сможете самостоятельно заложить сад из карликовых яблонь. Ведь теперь вам известны все тонкости этого процесса. И уже через несколько лет сад отблагодарит вас за ваши старания и заботу щедрым урожаем наливных яблок.

Видео «Посадка карликовых яблонь»

Этот видеоматериал покажет, как правильно сажать карликовые яблони.

Как правильно посадить яблоню весной?

С наступлением весны садоводу-огороднику самое время задуматься о приобретении и посадке на своем участке такого полезного плодового дерева как яблоня. Однако, не все огородники любители, особенно начинающие, не знают, как посадить яблоню, чтобы, во-первых, оно прижилось, а во-вторых, менее болезненно перенесло посадку и стало приносить урожай.

Когда производить посадку яблони весной?

Для правильной посадки яблони весной следует начинать ее не ранее второй половины апреля. Это дерево больше любит суглинистую почву, поэтому если земля на участке глинистая, лучше добавить в нее при посадке речной песок или торф, а в песчаную почву торф или перегной.

Когда следует копать яму для яблони?

Оптимальным будет выкапывать яму под саженец яблони за 5-10 дней до предполагаемой даты посадки. Диаметр будущей ямы должен составлять 90-100 см, а копать ее следует на глубину не менее 80 см. Копая яму под саженец, необходимо верхний слой почвы (до 30 см) складывать отдельно от нижнего слоя, поскольку верхний слой является более плодородным и будет отдельно использован при посадке.

Подготовка дна ямы под яблоню

Полученную яму перед посадкой яблони следует дополнительно обработать. Для этого лопатой или металлическим прутком рыхлят дно ямы глубиной примерно на штык. На разрыхленное дно ямы можно положить старые консервные банки, ржавые железки или скорлупки грецкого ореха. Подготовленную таким способом яму засыпают ранее извлеченным верхним слоем почвы на 15-20 см.

Внесение удобрений для посадки яблони

В подготовленную яму возможно внесение удобрений, таких как суперфосфат (1 стакан на яму), сернокислый калий (3 столовые ложки на яму). Желательно добавить в яму немного древесной золы и пару ведер навозного перегноя. Заложенные в яму удобрения перемешивают с землей и добавляют еще часть верхнего слоя почвы с таким расчетом, чтобы заполнить не менее половины объема ямы.

После перемешивания верхнего слоя почвы с удобрениями, оставшийся объем ямы засыпают также плодородным слоем земли таким образом, чтобы из ямы возвышался небольшой, на 15-20 см холмик. Пренебрежение этим правилом приведет к последующей просадке саженца, что неблагоприятно скажется на нем в первую же зиму.

Установка опоры для саженца яблони

В центр полученного холмика аккуратно, но крепко вбивают колышек – будущая опора для саженца. Затем саженец устанавливают на центр холмика, расправляют его корни и засыпают их плодородным слоем почвы, попутно осторожно утрамбовывая ее. Сажать яблоню следует таким образом, чтобы место соединения ствола и корней саженца были приподняты не менее чем на 4-5 см от уровня земли. Края ямы необходимо утрамбовать наиболее плотно.

Поскольку процедура посадки яблони в одиночку достаточно сложна и вызовет определенные трудности в виде нехватки двух рук, лучше привлечь к этому делу домочадцев или знакомого садовода.

Обязательна подвязка саженца к вбитому колу для обеспечения ему надежной опоры. При посадке саженцев яблони лучше всего располагать их с северной стороны от вбитого кола.

Полив вновь посаженного дерева следует провести тщательный и поливать до тех пор, пока вода свободно проникает в яму. Обычно для полива одного саженца требуется 3-4 десятилитровых ведра воды. Следующий полив саженцев производят через 6-7 дней.

Следует учитывать, что при посадке на участке нескольких яблонь, расстояние между ними должно составлять не менее 4-х метров. В противном случае разросшиеся плодовые деревья будут мешать друг другу.

© 2009-2016 Все в огород — полезный проект для садоводов и дачников. Копирование материалов запрещено. Разрешается частичное цитирование, с указанием прямой активной ссылки на копируемый материал нашего проекта.

Как правильно посадить саженцы яблони

Техника посадки саженцев яблони и других плодовых деревьев. Для посадки саженцев яблони (также и груши) выкапывают ямы глубиной 0,5-0,6 и шириной 1 м (желательно до 1,5 м), а под саженцы других пород — глубиной 0,4 и шириной 0,6-0,8 м. На низких местах и при плотных подпочвах ямы следует делать не глубже 0,3-0,4 м, чтобы в них не скапливалась вода.

Время посадки

Ямы лучше копать заблаговременно в начале сентября как для осенней, так и для весенней посадки и тогда же заправлять их почвой с удобрениями. Верхний дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижнего слоя — в другую. Для заполнения посадочных ям лучше использовать только плодородную почву верхнего слоя, вынутую при рытье ям, а недостающую почву добавлять из междурядий.

Далее в нетронутое дно посадочной ямы вбивают кол длиной 120-140 см на глубину 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение и не доходил до нижней ветки после посадки саженца. Затем в посадочную яму ссыпают перелопаченную почву.

Внесение удобрений

В центральных и северных областях локальное внесение органических и минеральных удобрений в посадочные ямы ускоряет вступление деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности.

В посадочные ямы вносят один из видов каждого удобрения: органического, фосфорного, калийного и известкового.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, то можно использовать любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. При засыпке же ям незадолго до посадки лучше брать перегной или компост.

Для улучшения физических свойств почвы в посадочные ямы кроме перегноя следует вносить торф, лучше низинный. Перед внесением торф компостируют с небольшим количеством быстроразлагающегося органического удобрения (с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями).

Почву при засыпке посадочной ямы обогащают фосфором и калием. На кислых почвах в качестве фосфорного удобрения лучше брать не один суперфосфат, а его смесь с фосфоритной мукой. Калийные удобрения перед внесением полезно смешивать с молотым известняком или известью (в соотношении 1:1. При внесении в качестве калийного удобрения золы дозу извести убавляют вдвое. Известь вносят на кислых почвах под все культуры, кроме крыжовника. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащих магний.

Смесью почвы с удобрениями заполняют 2/3 глубины ямы, а сверху насыпают слой почвы без удобрений. По мере заполнения ямы почву в середине ее и особенно по краям немного утаптывают, что следует делать очень осторожно на тяжелых почвах.

Высаживать плодовые деревья надо ранней осенью (конец сентября и не позже чем за 20-30 дней до замерзания почвы) или ранней весной (до середины мая). Обычно посадочный материал получают в октябре и с посадкой запаздывают, что ухудшает перезимовку саженцев. В средней зоне весенняя посадка семечковых пород дает, как правило, лучшие результаты по сравнению с осенней.

Глубина посадки

Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную или глиняную болтушку, в специально приготовленной яме, в которой почву или глину заливают водой. Применяя глиняную болтушку, нельзя допускать ее сильного подсыхания при посадке, в таких случаях образуется очень плотный слой глины, что приносит не пользу, а вред. К вбитому в центре посадочный ямы колу подсыпают почву, так чтобы образовался холмик. Вплотную к колу на холмик ставят саженец, чтобы его корневая шейка находилась на 3-7 см выше уровня почвы. Это определяют по посадочной доске, визируя по общему уровню почвы. Такую глубину посадки нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее уплотнения и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять четверть ее глубины.

Иногда за корневую шейку ошибочно принимают место прививки. При высокой окулировке оно выше корневой шейки на 8-12 см, и тогда в результате неправильной посадки корневая шейка может оказаться загубленной, саженец посажен очень глубоко и может погибнуть.

Засыпка ямы

Посадку лучше проводить вдвоем: один устанавливает деревце с северной стороны кола на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика. При этом он несколько раз потряхивает деревце, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить почвой. Почву около корней уплотняют ногами. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размещается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху.

Вокруг саженца делают валик, а в середине — лунку для полива. Валик должен иметь диаметр по размеру посадочной ямы.

Сразу после посадки необходимо саженец хорошо полить (1-2 ведра воды на один саженец), даже если погода дождливая. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево.

Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Не следует его сразу привязывать к колу плотно, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой, он будет задерживаться и его корни обнажаться, после оседания почвы саженец к колу привязывают плотно, чтобы он не раскачивался.

На оподзоленных почвах большое значение имеет создание благоприятных условий в первые годы роста саженцев, когда корневой системе приходится осваивать неблагоприятный для роста подзолистый горизонт.

Нельзя заглублять плодовые деревья при посадке, так как это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели плодовых деревьев. Горизонтальные корни, попадая в нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и питания. При заглублении корневой шейки кора штамба часто подопревает, находясь в среде с высокой влажностью.

Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям, так как в них застаивается вода и корни вымокают. Заглубление саженцев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас (ступенек).

При высокой посадке могут оголяться корни, которые необходимо засыпать почвой, и дерево начнет расти хорошо. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках (высотой 30-45 см).

Посадку ягодников проводят с хорошим окультуриванием почвы так же, как и для плодовых деревьев. Почву окультуривают до глубины 30-40 см, что значительно облегчает последующий уход.

Строительный проект