Советы садоводам: когда сажать флоксы
Цветоводам-любителям известно немало разновидностей флоксов: шиловидный, метельчатый, Друммонда, канадский. В естественных условиях их можно встретить на влажных лугах и опушках леса — там, где имеется плодородная рыхлая почва. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, ему необходим грамотный уход. Именно поэтому многих дачников, желающих украсить свои палисадники этим удивительным цветком, волнует, когда сажать флоксы. В этой статье вы найдете ответ на этот и некоторые другие вопросы.
Когда сажать флоксы?
Наиболее благоприятными для этих целей считаются весенние месяцы. Однако ответ на вопрос о том, когда лучше сажать флоксы, не может быть однозначным. Их также можно помещать в открытый грунт летом и даже осенью. Весенняя посадка наиболее благоприятна для растения по той причине, что в этот период оно гораздо лучше приживается. Осенью данную процедуру рекомендуется сделать в первой половине сентября. Это позволит растению окрепнуть и укорениться еще до наступления холодов. Летом наиболее благоприятным временем считается начало июня.
Как правильно сажать растение?
Разобравшись с вопросом о том, когда сажать флоксы, рассмотрим, как нужно правильно выполнять данную процедуру. Подготовленную грядку следует хорошенько полить, чтобы земля пропиталась влагой на 20 сантиметров вглубь.
Многолетники рекомендуется высаживать в пасмурную погоду или вечером, когда нет палящего солнца. Высокорослые растения необходимо разместить на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, низкорослые — 40 см. Если имеется необходимость, то корни цветка можно укоротить на 1/3 секатором. Их длина должна быть около 10 см. У взрослых кустов следует обрезать стебли наполовину, а затем выкопать и само растение. Лишнюю землю нужно удалить, а корневище разделить руками на несколько частей. Как правило, у основания стебля формируются вегетативные почки, которые впоследствии дадут жизнь новым побегам. Без них корень растения погибает. Каждый молодой кустик должен иметь не менее восьми почек. При делении необходимо удалить старые части корневой системы и сразу же поместить деленки в новые лунки. Вегетативные почки следует присыпать землей примерно на пять сантиметров. Затем флоксы необходимо хорошенько полить водой. В первые две недели орошение следует производить через каждый день, периодически рыхля землю и мульчируя ее торфом. Если, определившись с вопросом о том, когда сажать флоксы, вы выбрали осень, то растение на зиму необходимо укрыть нарезанной соломой или мелкой стружкой. В мае цветы рекомендуется подкормить любыми азотными удобрениями.
Где сажать флоксы?
Наиболее комфортно растение себя чувствует в хорошо освещенных местах. Однако у некоторых цветов лепестки могут выгорать на солнце. Наилучшим вариантом станет участок, на котором будет легкая тень от кустов. При этом он должен быть закрыт от ветра, чтобы растение хорошо перенесло зимовку. Северная сторона дома для посадки цветов не рекомендуется. Прежде чем выбрать место для размещения флоксов, продумайте, в соседстве с какими растениями они будут находиться и как это будет визуально смотреться.
Как вырастить флокс метельчатый
Разноцветные флоксы
Флоксы цветут обильно, образуя настоящее «факельное шоу» с изумительным ароматом. Окраска цветков многоцветная: от чисто-белой до карминовой, лиловой, розовой, голубой, малиновой с различными каемочками, глазками, пятнышками и штрихами.
Формы соцветий могут быть и конусообразными, и шаровидными, и пирамидальными, и зонтичными. В одном соцветии может быть от 20 до 100 цветков. Цветут флоксы с июня по октябрь.
Где высаживать
Одно из основных требований при выращивании метельчатых флоксов —обильный полив.
Даже в местах с близким залеганием грунтовых вод в период длительной засухи эти растения очень сильно страдают от пересыхания.
Второе важное условие — высокое плодородие почвы.
Лучше всего высаживать флоксы на солнечном участке, однако они должны быть притенены в самое жаркое время дня.
В полутени эти цветы растут тоже хорошо, но чуть вытягиваются, цветут позднее и их окраска становится несколько бледнее.
На открытых же солнечных местах флоксы вырастают крепкими, коренастыми, с яркой окраской, хотя темные сорта могут слегка выгорать.
Как подготовить почву
Флоксы очень жизнестойкие и выносливые. Однако для обильного и продолжительного цветения этих растений стоит уделить внимание подготовке участка. Почва должна бытьпитательной, хорошо удобренной, рыхлой, влажной, супесчаной или суглинистой, слабокислой или близко к нейтральной (рН от 5,5 до 7,0).
Лучше всего на развитие и цветение флоксов действует внесение разложившегося конского или коровьего навоза, компостов, листового перегноя, золы в сочетании с минеральными удобрениями и органоминеральными смесями.
Корневая система у метельчатых флоксов мощная и проникает на глубину 25–30 см, поэтому глубина подготовленного слоя почвы должна быть не менее штыка лопаты. На тяжелых глинистых грунтах добавляют крупнозернистый речной песок, компост, низинный торф и хорошо перепревший навоз. Супесчаные почвы необходимо сделать более влагоемкими и питательными. С этой целью вносят глинистую, дерновую землю, компост или навоз.
В качестве элементов питания используют любые комплексные минеральные удобрения, содержащие натрий, калий и фосфор, или смесь аммиачной селитры (25 г/м2), двойного суперфосфата (35–50 г/м2) и сернокислого калия (15 г/м2).
При внесении органических удобрений вместе с минеральными дозы последних следует уменьшить. Важно помнить, что увеличение доз удобрений выше рекомендованных приводит к угнетению и даже гибели растений.
Правильная посадка
Флоксы лучше всего приобретать в известных питомниках и хозяйствах, а также у любителей-профессионалов.
Стандартная посадочная единица осенью должна иметь 2–3 толстых стебля, крупные почки возобновления в их основании и мощную, здоровую корневую систему, укороченную до 10–15 см.
В садовых центрах флоксы реализуют в контейнерах или красочных пакетах в торфе, опилках или другом субстрате. Наилучшим посадочным материалом являются растения, полученные из черенков второго года выращивания.
Посадка флоксов мало чем отличается от посадки традиционных многолетних растений. В выкопанной ямке корни свободно размещают, расправляя их так, чтобы они были направлены в разные стороны и немного вниз. Рекомендуется припудрить их «Корневином», засыпать почвой и аккуратно прижать руками. Почки возобновления заглубляют на 4–5 см.
Низкорослые и бордюрные сорта высаживают на расстоянии 35–40 см. На 1м2 можно посадить 6–7 растений. Среднерослые сорта высотой 70–90 см размещают на расстоянии 50–55 см друг от друга. Для высокорослых сортов высотой 100–150 см расстояние должно быть 60–70 см друг от друга.
Время посадки
Флоксы сажают весной, летом и осенью. Каждый срок посадки имеет свои положительные и отрицательные стороны и зависит от многих обстоятельств.
Лучшие сроки для весенней посадки — вторая половина апреля, для осенней — вторая половина сентября — начало октября. До наступления морозов растения должны хорошо укорениться. При осенней посадке флоксы более активно развиваются следующей весной и вовремя зацветают летом.
Осенью их сажают с листьями, обрезав только верхнюю часть стебля. При весенней посадке флоксы хорошо укореняются, но их цветение задерживается на 10–15 дней. Высаженные растения необходимо обильно полить и далее две недели поливать каждые 3–4 дня.
Летняя посадка цветущих растений позволяет абсолютно точно убедиться в сортности растений. После посадки необходимо вырезать соцветия, притенить растения и в случае жаркой и сухой погоды поливать и опрыскивать их утром и вечером.
Для лучшей приживаемости при посадке и пересадке в летнее время желательно использовать препараты «Эпин», «Корневин», ориентируясь на инструкцию по их применению.
Секреты ухода
Прополка, полив, рыхление и подкормки — основные этапы ухода за флоксами.
Чтобы получить пышное цветение, необходимо правильно подкармливать растения, а это связано с фазами их развития.
В первой фазе (весной в период интенсивного роста стеблей и листьев) в основном вносят азот и воду.
Во второй фазе (бутонизации и цветения) потребность азота снижается, зато увеличивается необходимость в поступлении калия и фосфора.
В третьей фазе (созревание семян, накопление питательных веществ в корневищах и корнях) растения усиленно поглощают фосфор и готовятся к зиме.
В течение весенне-летнего периода проводят три подкормки. Первую — ранней весной после таяния снега любым комплексным минеральным удобрением (например «Кемира») — 50 г/м2 .
Вторую подкормку проводят в начале бутонизации, а третью — после цветения теми же удобрениями, что и первая. Проводить подкормки следует после дождя или обильного полива, вечером. Очень полезны внекорневые подкормки флоксов микроэлементами. Для этого лучше использовать готовые препараты «Унифлор микро» или «Цитовит». При отсутствии предложенных препаратов можно использовать настой золы.
Флоксы — влаголюбивые растения, полив должен быть обильным, чтобы вода проникла к корням. В конце октября стебли нужно срезать у самой земли и сжечь. Для защиты растений от вымерзания их мульчируют торфом или компостом слоем 5–10 см.
Легкое размножение
Флокс метельчатый можно назвать чемпионами по количеству способов размножения. Почти любая их часть может сформировать новое, молодое самостоятельное растение.
Самый привычный способ — это деление корневищ. Растения делят, когда они хорошо разрослись. Нужно просто выкопать флокс, немного отряхнуть от земли и руками, ножом или лопатой поделить на части корневище.
Если возникает потребность в небольшой деленке, не обязательно выкапывать весь куст. Достаточно лопатой отрезать и отделить небольшую часть растения, а в образовавшуюся ямку добавить питательной почвы.
Также флоксы можно довольно легко размножать черенками, которые берут с различных частей: весенние ростовые побеги, кусочки стебля, пазушные боковые побеги, листовые черенки и корневые черенки (толстые кусочки корней).
Разнообразие видов, сортов и гибридов
Почти все виды флоксов – многолетние. Из всего видового разнообразия лишь флокс Друммонда – однолетник. У растений этого рода прямостоячие или ползучие стебли. Высота может достигать 10-150 см.
Пятилепестковые цветки собраны в соцветия на концах побегов. Количество достигает 90. Окраска лепестков чрезвычайно разнообразна: белая, малиновая, темно-красная, фиолетовая, с разводами и точками. Плод – коробочка с семенами, количество которых варьируется от 70 до 550 в зависимости от вида.
Кроме однолетника флокса Друммонда, все растения этого рода многолетние
Флоксы почвопокровные – украшение цветника
Это стелющиеся растения, первыми расцветающие в саду. Цветки на них появляются в середине мая. Очень популярен флокс шиловидный. Он назван так за мелкие продолговатые листья, по виду напоминающие шило. Растение любит солнце. При его посадке важно выбрать не слишком переувлажненное место, чтобы не подгнила корневая система. Когда шиловидный флокс отцветает, его следует подрезать на треть. Это стимулирует рост и более обильное цветение на следующий год. Зимой шиловидный флокс нужно укрывать. Хорошо подходит для этого сухая листва. Шиловидный флокс идеален для украшения каменистых горок.
Любовью садоводов пользуются и другие сорта почвопокровных флоксов – прелестный, раздвоенный, Дугласа, Ругелли. Они цветут в конце мая и прекрасно подходят для оформления цветников. Очень интересна окраска цветков флокса Ругелли – пурпурно-голубая. Особенность флокса прелестного – нетребовательность к почвам. Им можно оформить подпорные стенки, подножья лестниц. Лучшее время для посадки почвопокровных флоксов – весна.
Шиловидный флокс может иметь любую окраску цветков – от белой с различными оттенками до пурпурной
Рыхлодернистые сорта – красивые и неприхотливые
Они зацветают после почвопокровных. Среди рыхлодернистых сортов самый популярный – растопыренный (канадский). Садоводы его любят за неприхотливость. Дикорастущий вид пышно цветет голубыми цветами с дурманящим ароматом, похожим на фиалковый. При благоприятных погодных условиях флокс растопыренный покрывается цветами в конце мая и цветет около месяца. Если же сезон засушливый, то растений отцветает гораздо быстрее. Окраска цветков окультуренных сортов варьируется от белой до фиолетовой и лиловой. Высаживая флокс растопыренный, нужно постоянно следить, чтобы он не зарос сорняками.
Из рыхлодернистых сортов также очень красив столононосный флокс. Его широко используют в ландшафтном дизайне, поскольку этот вид быстро разрастается и устилает площадку роскошным ковром. Цветет белыми, розовыми, голубыми цветками. Еще одно приятное для садоводов свойство – нетребовательность к освещенности. Столононосный флокс прекрасно себя чувствует на затененных площадках. Его можно высаживать под деревьями. Растение хорошо переносит сырость.
Цветки столононосного флокса чрезвычайно красивы. Особенно интересна малиново-розовая окраска
Кустовые флоксы – для влажных затененных участков
Кустовые сорта могут быть низкорослыми (до 1 м) и высокорослыми (более 1 м). Из низкорослых популярен флокс каролинский. Отечественные садоводы предпочитают два сорта – «Билл Бакер» и «Миссис Лингард». Первый по внешнему виду похож на флокс канадский. Окраска его лепестков – розовая. Второй – самый высокий среди низкорослых сортов (до 110 см). Лепестки белого цвета. На территории России эти сорта хорошо приживаются, поскольку нормально развиваются на кислых почвах.
Из высокорослых кустовых сортов особого внимания заслуживают флоксы Арендса. Они рано зацветают и долго радуют глаз душистыми цветами. Их высаживают густо, т.к. стебли растений слабые и могут пострадать от непогоды. Особенность сорта заключается в том, что после обрезки они способны зацвести повторно. Для этого побеги обрезают сразу же после первого цветения.
Для садоводов представляют интерес еще два вида кустовых флоксов – пятнистый и метельчатый. Они довольно широко распространены. Флокс пятнистый получил свое название за оригинальную окраску цветков. Они покрыты пурпурными штрихами и пятнышками. Сорт можно высаживать в полузатененных местах. Флоксом пятнистым часто декорируют пространство вокруг водоемов, подножья деревьев. Самые популярные сорта – «Розалинда», «Омега», «Альфа», «Дельта», «Белая пирамида», «Наташа». Преимущество флокса метельчатого по сравнению с пятнистым – более крепкие стебли.
Более подробно о разнообразии флоксов можно узнать из видеоролика:
«Огненный цветок» в ландшафтном дизайне
Флоксы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в составе композиций. Шиловидные флоксы роскошно выглядят на альпийских горках. Ими засаживают клумбы и обрамляют газоны, чтобы придать более пестрый вид. Метельчатые флоксы – идеальный декор для неэстетичных предметов. Например, ими можно замаскировать старые бордюры. В пышно цветущих кустах незаметны будут баки с водой или другие непрезентабельные, но очень нужные на участке предметы.
Композиции флоксов используют для моделирования пространства сада. Они хорошо подходят для разделение его на зоны. На ландшафтной террасе эти растения размещают на втором ярусе. Благодаря такому решению можно добиться красивого вида террасы, какие бы растения не расположили на соседних ярусах. Хороший вариант – высадка яркого газона. Если вместо травы площадку засадить флоксами, она будет напоминать шикарный цветастый ковер. Среднерослыми флоксами оформляют края садовых дорожек.
Флоксы хорошо подходят для оформления берегов водоемов на участке
Ищем «добрых соседей по грядке»
Флоксы прекрасны и сами по себе, поэтому их можно высаживать отдельно. Но многие садоводы считают эти цветы простоватыми и предпочитают объединять в группы с другими видами растений. Возможно, это мнение не вполне справедливо, но «разбавить» флоксы все же не помешало бы.
Один из самых выигрышных вариантов – посадка флоксов на фоне серебристых хвойников. Также хорошая идея – высадить по соседству с флоксами низкорослые лилейники, например, ирисы. Они прикроют нижнюю часть более высоких «огненных цветов», и композиция будет выглядеть завершенной.
Некоторые садоводы создают композиции из флоксов и роз. Идея спорная, поскольку оба вида шикарно выглядят сами по себе, и в сочетании оба могут проигрывать. Но если правильно подобрать цветовую гамму, такой эксперимент может быть очень успешным. Хорошо будут смотреться яркие розы насыщенных цветов на фоне белых или розовых флоксов.
Вариант оформления: сочетание флоксов и роз близких оттенков, «разбавленное» цинерарией
Как сочетать цвета при оформлении сада?
При сочетании разных видов флоксов в одной композиции следует помнить золотые правила гармонии цветов. Не стоит высаживать вместе цветы теплых и холодных оттенков. Также нежелательно сочетать два и более вида флоксов с пятнистыми и пестрыми лепестками. Композиции из белых флоксов на фоне темных цветов чаще всего смотрятся не очень хорошо, т.к. темные фон «съедает» даже очень красивые белые цветы. А вот темные на фоне белых – вариант вполне приемлемый. Эстетично выглядят группы одного цвета, но разных оттенков, высаженные последовательно.
Разноцветные флоксы, высаженные группами вдоль бордюра, зонируют и украшают пространство
Вегетативное и семенное размножение флоксов
Как и большинство садовых растений, флоксы размножаются семенами, черенками и делением кустов. Для деления выбирают взрослый куст – от 3, а лучше 4-5 лет. Если планируется посадка флоксов весной, то куст можно разделить на 15-20 частей, а осенью лучше перестраховаться и уменьшить количество новых растений до 4-7. Такая разница существует потому, что весной флоксы лучше приживаются и укореняются.
Весенняя заготовка черенков
Черенковать флоксы нужно с мая до середины лета. Тогда процент выживаемости кустов будет существенно выше. Заготавливать черенки можно из всего стебля растения. Для этого его разрезают на части по 2 узла каждая. Лучше всего это делать в пасмурный день. После заготовки черенки сразу же высаживают в обильно политую плодородную почву, чтобы они укоренились.
Грунт для высаживания черенков лучше подготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях землю, песок и перегной. Высаженные черенки регулярно поливают. Идеальный вариант – накрыть их пленкой. Корневая система начинает формироваться примерно через месяц после высаживания растения.
Для заготовки черенков стебель разрезают на несколько частей, верхушки удаляют
Особенности осеннего черенкования
Если возникла необходимость в черенковании флоксов «не в сезон», то все манипуляции следует проводить в прохладных помещениях с постоянной температурой. Для этих целей подойдут парники и погреба. Осенью черенки нельзя сразу высаживать в открытый грунт, поскольку они не переживут даже первых признаков похолодания. Для высаживания выбирают подходящий контейнер или вазон, в котором молодые растения укореняются и растут до весны. Высаживать на участке их можно в мае, когда уже нет риска утренних заморозков.
Если черенки подготовлены осенью, их нужно высадить в контейнер
Размножение цветовсеменами
Выращивание флоксов из семян – классика «садоводческого жанра». Семенное размножение растений отнимает больше времени, чем вегетативное, но оно имеет неоспоримое преимущество – высокую адаптивность. Флоксы, выращенные из семян, лучше приспосабливаются к особенностям климата и почвы. Существенный недостаток этого вида размножения – возможная утрата сортовых признаков. Сажать семена имеет смысл только в том случае, если нет других вариантов или если количество посадочного материала важнее сохранения особенностей сорта.
Семена можно приобрести или выгнать самостоятельно. Их собирают в период увядания листвы. Тогда коробочки уже приобретают бурый цвет, но еще не успевают осыпаться. Высаживать семена можно сразу на участке, а лучше в закрытых помещениях. В контейнеры закладывают смесь из перегноя, песка и почвы, сажают семена и закрывают землей на 1-1,5 см. В декабре контейнеры укрывают снегом, а в середине марта переносят в теплицу. В грунт молодые растения сажают в конце апреля. Сначала – в парнике, через месяц – на участке.
Высадив семена, можно поставить контейнер в доме на подоконнике
Как подготовить почву и посадить флоксы
Хотя растения хорошо переносят полузатененные участки, их лучше высаживать в хорошо освещенных местах: так цветение будет более обильным, а растения лучше приживутся. Вода не должна застаиваться. Грунт подойдет песчаный, суглинок с торфом и перегноем. Очень хорош перегной из березового листа и хвои. Нельзя вносить свежий навоз.
Почву разрыхляют, удаляют сорняки, удобряют компостом, поливают. При весенней посадке можно высадить флоксы сразу после размерзания грунта. Тогда велика вероятность, что они зацветут уже в этом сезоне. Осенью сажают до середины октября.
Растения сажают на расстоянии 35-50 см друг от друга. Более близкое расположение нужно только в том случае, если запланирована посадка в виде куста. Старые растения нуждаются в пересаживании. Если цветки стали меньше, пора подумать об омоложении флокса. Его выкапывают, разделяют и пересаживают.
Первые признаки старения растений могут проявиться на 3-5 год жизни, тогда их пора разделить и пересадить
Что нужно цветамдля нормального развития
Уход за флоксами мало отличается от ухода за другими садовыми растениями. Их нужно пропалывать, рыхлить почву, обрезать засохшие побеги. Если садовод хочет вырастить низкорослый и объемный куст, можно периодически делать прищипку. При этом следует помнить, что прищипка отдаляет период цветения растения примерно на две недели, а то и на месяц. Ее лучше всего делать в мае. Чем позже проводится манипуляция, тем дольше куст не цветет.
Флоксы в равной степени плохо переносят как излишнее увлажнение почвы, так и засуху. Летом их приходится поливать. Делать это можно не только утром и вечером, но и днем. Главное, лить воду под корни и стараться не брызгать на листья. В жаркие засушливые периоды флоксы можно поливать дважды в день. Для удержания влаги грунт мульчируют перегноем или торфом. Достаточно слоя в 5 см.
Минеральные удобрения вносят в почву каждую неделю, начиная с конца июня и до конца лета. Концентрация добавок меняется: ее постепенно увеличивают от 2 г на литр воды до 8 г, после чего так же снижают. Флоксы предпочитают удобрения с азотом и фосфором. Можно в «рацион» добавлять селитру (2 г на литр воды). После середины августа удобрять растение не стоит. На зиму флоксы желательно укрывать, особенно если они недавно высажены.
Чтобы растения хорошо цвели, их необходимо подкармливать и пикировать
Осторожно, опасность: мучнистая роса и пятнистость
Флоксы часто страдают от мучнистой росы и пятнистости. Признаки заболеваний: точки и пятнышки на листьях, их сморщивание. Больные листья следует удалять, а растение обрабатывать бордосской жидкостью или аналогами. Можно опрыскивать для профилактики. В этом случае не следует ждать симптомов болезни, а обработку нужно провести весной.
Растения могут подвергнуться атаке нитчатых червей или же нематод. Чтобы избежать напасти, не следует сажать флоксы на участках, где росла земляника. Если растение уже заболело, метод лечения один – ликвидация вместе с комом земли и дезинфекция грунта известью.
Для профилактического и лечебного опрыскивания можно порекомендовать инсектициды «Суми-Альфа», «Каратэ», «Фьюри», «Кинмикс». Более подробно о борьбе с вредителями рассказано в видеоролике:
Как правильно выращивать цветы
Для дачников и садоводов.Как правильно выращивать цветы.
Как сажать и выращивать флоксы Автор: Mao
У некоторых садоводов бытует мнение, что флоксы растут сами по себе и ухода не требуют. Конечно, эти цветы будут расти и без нашего участия, только вид у них будет при этом довольно жалкий. Если желаете, чтобы они радовали своим пышным цветением, отнеситесь к флоксам должным образом.
Итак, расскажем, как сажать и выращивать флоксы на дачном участке.
Ранней весной, когда побеги флоксов выходят на поверхность, следует слегка прорыхлить землю вокруг них, а в середине мая провести первую подкормку карбамидом (мочевиной) — 20 г на 10 л воды. Для профилактики от нематод желательно пролить кусты раствором пиперазина адипината (1 таблетка на литр воды). Нематоду вывести сложно, часто приходится уничтожать пораженный куст, чтобы не заразить остальные.
С наступлением тепла начинается активный рост побегов у флоксов. В это время, если нет дождей, посадки надо поливать. Это хорошо сказывается на декоративных качествах куста. Флоксам вреден застой воды возле корней, но регулярные обильные поливы (8-10 л воды на куст один раз в неделю) очень полезны.
В начале июня флоксы подкармливают калийной селитрой. Она содержит азот и калий и помогает флоксам нарастить хорошую вегетативную массу. А в конце месяца желательно провести внекорневую подкормку комплексными удобрениями, содержащими микроэлементы.
В июле, чтобы предотвратить появление мучинистой росы, флоксы опрыскивают Топазом. Делают это трижды с интервалом 10 дней.
В середине июля зацветают ранние и среднеранние сорта флоксов. В это время цветы подкармливают нитрофоской (20 г на 10 л воды).
Делить кусты флоксов можно через 4-5 лет. Делать это лучше в сентябре. После деления флоксы омолаживаются, соцветия цветки и становятся крупнее, а их оттенок насыщеннее.
Ранней весной в цветочных магазинах появляются корешки флоксов в красивых упаковках. Как посадить и вырастить флоксы из них? Сначала корешки надо сохранить до нужной поры. Для этого их высаживают в небольшие емкости и ставят в холодильник. Для укоренения на постоянном месте им нужен «холодный старт». Примерно через месяц горшочки с корешками переставляют в светлое прохладное помещение. Там бледные побеги флоксов, появившиеся в холодильнике, зеленеют.
В мае растения высаживают в открытый грунт, накрывая на первые две недели нетканым материалом для защиты от солнца. Уже к осени молодые кусты флоксов зацветают. Полноценное цветение они покажут на второй год.
Вот и вся теория, как правильно выращивать флоксы у себя на даче. Ничего сложного тут нет, требуется только немного внимания.
Как правильно выращивать садовые лилии
При всем многообразии садовых лилий превзойти их по красоте и аромату достаточно сложно. Cейчас некоторые тепличные хозяйства специализируются на выгонке этих замечательных цветов и в продажу поступает много луковиц. Вот мы их с радостью и покупаем, соблазнившись на красивую картинку.
А ведь сорта Восточных (Ориенталь) садовых лилий выведены в основном в странах с теплым климатом, где долгое лето и нет наших морозных зим. Растут эти сорта у нас значительно хуже, чем у себя на родине. Чтобы садовые лилии радовали нас, им нужно обеспечить определенные условия. Но порой новички этого не делают или не знают и разочаровываются, глядя на результаты своего труда.
Расскажем, как правильно выращивать садовые лилии.
Агротехника выращивания лилий Восточных гибридов (Марко Поло, Берлин, Экспрейшен, Старгейзер, Мускаде, Каскад) начинается с подготовки луковицы. Серьезная ошибка большинства начинающих цветоводов — нежелание тщательно обработать купленную луковицу до посадки. К сожалению, редко когда удается купить здоровый посадочный материал. Особенно это относится к луковицам лилии после зимней выгонки. Поэтому особенности выращивания лилий заключаются в обработке луковиц от грибных болезней, а также от клещей и трипсов. Благо препаратов для этого в продаже достаточно.
Если ваш участок сырой (близко залегают грунтовые воды), то лучше вообще отказаться от выращивания садовых лилий. Условия выращивания лилий требуют такого места для растения, где весной не скапливается вода. В крайнем случае, можно сделать хороший дренаж.
Теперь о посадке. Почва для выращивания лилий должна быть рыхлой и слабокислой. Исходя их этих рекомендаций, лучше подготовить земляную смесь. Для разрыхления почвы используют рубленую солому и мох, а для подкисления — хвойный опад или торф.
В наших условиях оптимальная глубина посадки больших луковиц — 18-20 см. На дно ямы насыпаем приготовленную смесь, затем горсть речного песка, на него кладем луковицу, сверху опять песок и земляную смесь.
Секреты успеха выращивания лилий в правильной подкормке растений. Весной всходы подкармливают кальциевой селитрой, а вовремя бутонизации — проливают лилии фосфорно-калийным удобрением, придерживаясь нормы, указанной на упаковке.
Обычно луковицы садовых лилий успешно перезимовывают. Причина плохой перезимовки может заключаться в излишке влаги, которая скопилась осенью. Поэтому требуется защищать место посадки лилий от затяжных дождей. Иногда для этого нужно сделать над посадками простой навес из пленки. Лишь в сухой почве луковицы успевают хорошо вызреть и подготовиться к зимнему покою. В начале октября необходимо обрезать сухие стебли, набросать на гряду лапник и прикрыть его пленкой.
Методы выращивания садовых лилий включают вопросы их размножения. Восточные гибриды самостоятельно делением гнезд луковиц и детками размножаются плохо. Лучше делать весеннее чешуйкование. Для этого осенью луковицы нужных сортов выкапывают и помещают в ящик с влажным песком и хранят в прохладном месте до весны. В марте-апреле приступают к чешуйкованию, а в середине мая высаживают образовавшиеся на чешуйках мелкие луковички в теплицу. Там детки развиваются быстро и на третий год некоторые из них уже зацветают. В открытом же грунте они часто болеют и растут очень медленно.
Мы рассказали, как правильно выращивать садовые лилии наиболее красивых Восточных гибридов. Надо приложить немало труда, чтобы получить эти цветы во всем их прекрасном виде.
Как выращивать плетистые розы
Как хороши цветущие плетистые розы. Однако, чтобы любоваться этой красотой нужно немало потрудиться. Расскажем, как выращивать плетистые розы на даче в средней полосе России.
Сначала немного теории. Существует два основных вида плетистых роз:
Многоцветковые плетистые розы — это кустарники с дугообразными и стелющимися побегами длиной 2,5-5 м. Мелкие цветки диаметром 2,5 см без запаха, в зависимости от сорта различаются по степени махровости, собраны в крупные кисти по 5-20 штук. Цветут один раз за все лето в течение 35 дней. Цветки образуются на прошлогодних побегах по всей длине. Поэтому молодые побеги прошлого года не обрезают, а убирают после цветения двухлетние отцветшие и старые побеги. Весной же обрезают поломанные и слишком тонкие.
Крупноцветковые плетистые розы растут до 3 м. Цветут долго и в большинстве своем повторно. Цветки, как правило, махровые, душистые, по строению похожи на цветки чайно-гибридных роз. Собраны в соцветия по 4-10 штук.
Как сажать плетистые розы?
Поскольку длинные плети этих роз придется укладывать на зиму, сажать близко эти растения друг от друга не следует. Выберите в саду участок, где плетистым розам будет не холодно и не жарко. Розы не любят застойной воды (грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м). Лучшие почвы для посадки — суглинистые, плодородные. Лучшее органическое удобрение — коровий навоз.
Плетистые розы растут на одном месте не один год, поэтому отнеситесь к подготовке посадочных ям ответственно. Обычно их копают размером 50 х 50 см. Часть вынутой сверху земли опускают на дно ямы, добавляют по ведру перегноя и речного песка и 2-3 ст. ложки суперфосфата. Все это перемешивают и насыпают в яму горкой.
Лучшее время посадки плетистых роз — ранняя весна, до распускания почек. Перед посадкой обрезают у саженцев стебли на 30-35 см (или 5-7 почек) и слегка корни растения. Их неплохо обмакнуть в глиняную болтушку. Желательно продизенфицировать саженцы в растворе медного купороса (1 ст. ложка на ведро воды), опустив их туда с головой на 20-30 минут. Затем ставят саженец на горку, расправляя корни во все стороны, засыпают землей, уплотняют и обильно поливают.
Как ухаживать за плетистыми розами?
Летом молодые посадки плетистых роз надо поливать и подкармливать, землю пропалывать и рыхлить. За лето саженцы принимаются и хорошо подрастают. С приходом осени готовят плетистые розы к зиме. В сентябре обрезают невызревшие слабые веточки, с наступлением заморозков кусты окучивают землей, плети снимают с опор и прижимают их к земле, чтобы не топорщились. Когда они привыкнут к горизонтальному положению, их связывают в пучки и опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса.
Когда температура снизится до 6-8°, с плетистых роз следует удалить листья, а затем укрыть рубероидом и досками. Не забудьте оставить под укрытием воздушную прослойку. С выпадением снега, его подсыпают сверху.
После таяния снега, в конце марта, начале апреля, укрытие снимают. Это лучше сделать в пасмурную погоду или к вечеру, чтобы не допустить солнечных ожогов стеблей. Надо дать розам проветриться и обсохнуть несколько дней. К яркому солнцу приучают их постепенно. Если на побегах имеется плесень, то их промывают 15-ным раствором медного купороса. После этих процедур побеги плетистых роз можно подвязать к опорам.
Как размножить плетистые розы?
Размножение плетистых роз происходит отводками и черенками. Преимущество корнесобственных роз по сравнению с привитыми в том, что они не дают дикой поросли — все побеги у них культурные.
Лучший способ размножения — отводками. Для этого осенью или весной выбирают хороший побег, копают от него канавку шириной 10-15 см. Дно канавки рыхлят, подсыпают перегной и побег укладывают в канавку. Его конец должен стоять вертикально. Для этого пришпиливают стебель в нескольких местах к почве и засыпают землей, смешанной с перегноем. В течение лета это место надо поливать, не допуская пересыхания. К следующей весне побег окореняется и его можно будет отсечь от материнского растения. Остается пересадить новую плетистую розу на постоянное место и не дать ей цвести в первый год.
Размножение плетистых роз черенками дает большее число растений. После цветения (у многоцветковых плетистых роз) или в сентябре (у крупноцветковых) нарезают черенки длиной 15-20 см. Для них выбирают невызревшие побеги (шипы с них легко обламываются) толщиной с карандаш или чуть больше. Черенки режут из середины побега с четырьмя почками. Два нижних листа удаляют, оставив только почки. Черенки желательно погрузить наполовину в раствор фитогормонов на 10-12 часов.
В тенистом месте выкапывают канавку с одной вертикальной кромкой. На дно насыпают крупнозернистый песок. Расставляют черенки сантиметром через 10-15, прижимая к кромке (нижний лист должен быть на уровне земли), засыпают грунтом, уплотняют и обильно поливают. В дальнейшем место посадки черенков рыхлят, пропалывают и поливают.
Итак, теперь вы знаете, как выращивают плетистые розы. Попробуйте, у вас, наверняка, получиться.
Как правильно вырастить гладиолусы
Почему цветоносы гладиолусов вырастают у меня короткими, тонкими и изогнутыми? Как правильно вырастить гладиолусы? (Иван Мишин г. Уфа)
Уважаемый Иван, здесь может быть несколько причин. Одна из возможных — отсутствие желаемых сортовых признаков. Доже у хороших сортов со временем отличительные признаки утрачиваются и происходит генетическое старение цветка. Недаром на цветочных рынках очень мало сортов 20-летней давности и практически нет более старых.
Как вырастить красивые гладиолусы?
Надо отказаться от старых клубнелуковиц. Это еще одна возможная причина недостатка цветоноса. Хотя ежегодно клубнелуковица и заменяется новой, но полноценное цветение гладиолусов может быть только в течение четырех-пяти сезонов. Со временем замещающие клубнелуковицы становятся все более плоскими и у них увеличивается площадь донца.
Как вырастить гладиолусы из клубней-деток?
Для обновления посадочного материала любимых сортов необходимо выращивать клубнелуковицы из клубней-деток и делать это не реже чем один раз в три года. Это касается каждого сорта гладиолусов. Клубень-детку надо брать со здоровых и не самых старых клубнелуковиц.
Как вырастить великолепные гладиолусы?
Чтобы избежать искривления цветоноса надо позаботиться об освещении цветов. Лучшее место для гладиолусов — на полном солнце. К искривлению может также привести избыточное азотное питание во время выметывания цветоносов. В это период противопоказано проведение азотосодержащей и органической подкормки гладиолусов.
Таким образом, чтобы правильно вырастить гладиолусы следует позаботиться о них заранее.
Болезни и вредители гладиолусов
Гладиолусы у меня на даче растут хорошо и завязывают мощные цветоносы. Но бутоны, почему-то, распускаются только на половину, а потом увядают. В чем тут дело? (Федор Грачев, Липецкая область)
Наиболее вероятная причина этого — болезни и вредители гладиолусов, в первую очередь гладиолусный трипс. Это мелкое, до 1 мм насекомое, увидеть которое невооруженным глазом довольно трудно. Личинки и взрослые насекомые высасывают соки из самых нежных частей гладиолуса — молодых отрастающих листьев и лепестков бутонов. На пораженных многочисленными проколами бутонах образуются серебристые пятнышки, а при массовом поражении бутоны не распускаются и увядают.
Как противостоять болезням и вредителям гладиолусов?
Трипс зимует на клубнелуковицах, под кроющими чешуями. Поэтому хранить гладиолусы надо при температуре 4-6°. При более высокой температуре трипс просыпается и повреждает клубнелуковицу. Для профилактики болезней и вредителей перед посадкой клубнелуковицы гладиолусов следует выдержать 30 минут в растворе Дециса или Интавира.
Во время вегетации пораженные болезнями и вредителями гладиолусы следует многократно опрыскивать специальными препаратами, начиная с июня. Наибольший эффект дает «Актара». Обработку надо проводить в сухую и теплую погоду. Дождь сведет все ваши усилия на нет, а в холодную погоду вредители гладиолусов не активны.
Осенью трипс уходит под землю или в кроющие чешуи. Поэтому при выкопке гладиолусов листья необходимо сразу обрезать, оставляя пенек не более 1 см, а старую клубнелуковицу выломать. Все растительные остатки удалить с места посадки вместе с листьями и старыми клубнелуковицами и сжечь. Сами клубнелуковицы желательно сразу же протравить от трипса, а потом отправлять на просушку.
Если борьбу с болезнями и вредителями гладиолусов не проводить, то клубнелуковицы истощаются и в конечном итоге цветов у вас не будет.
Как правильно выращивать кустовые розы
Тому, кто хоть раз видел цветущие кустовые розы, трудно удержаться от соблазна посадить у себя в саду хотя бы одно такое растение. Классическое «дерево» кустовой розы, прелестный «букетик» миниатюрной, цветущий «водопад» плетистой — любая форма по-своему привлекательна. Но чтобы кустовые розы долгие годы не теряли своего очарования их надо правильно выращивать и регулярно обрезать.
Как правильно выращивать кустовые розы? Здесь есть основное правило — со штамповых роз нельзя срезать цветы для букета. Для этого посадите обычные корнесобственные или привитые в корневую шейку.
Имейте ввиду, что с каждым годом кустовая роза разрастается и ей требуется обрезка. Когда и как правильно обрезать розы, чтобы не ослабить растение?
Основную обрезку проводят ранней весной, в момент набухания почек — не раньше и не позже. Прежде всего, следует вырезать все слабые и поврежденные веточки, после этого будет видно, как поступать дальше. Если две ветви трутся друг о друга, то оставьте ту, которая более удачно расположена и у которой светлее кора (она моложе). Избавьтесь и от сильных ветвей, направленных в центр кроны.
Как обрезать кустовые розы, чтобы они обильно цвели? У кустовых роз от основания куста и нижней части старых ветвей вырастают толстые мощные побеги. На них растение тратит основную часть своих сил, но именно эти ветви самые ценные. Летом они дадут по нескольку цветоносных побегов. Укорачивая сильные ветви можно отрегулировать количество цветов: чем длиннее оставленная ветвь, тем обильнее будет цвести кустовая роза.
Уход за кустовой розой предусматривает обрезку верхних почек на оставленных побегах, если они оказались подморожены и не проснулись. Концы таких ветвей подрежьте до хорошо набухшей почки.
В первой половине лета правильно будет обрезать все усыхающие ветви кустовых роз. Иногда с весны все идет вроде бы нормально, на всех ветках появляются листья, но внезапно что-то случается и какая-то ветвь не хочет расти дальше и ее листья вянут. Также, если крона кустовой розы сильно загущена, можно вырезать «слепые побеги», поскольку из-за густоты создаются благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Крона кустовой розы должна хорошо проветриваться.
Выбивающиеся из общего очертания кроны слишком длинные побеги можно укоротить, как только цветки на них начнут осыпаться. Выращивание кустовых роз часто происходит путем окоренения этих обрезанных концов, на которых имеется 3-4 почки.
Уход за штамбовой розой предусматривает регулярное удаление отслуживших свой срок цветков вместе с цветоножкой на уровне верхнего листа. Опавшие лепестки, застрявшие в кроне кустовой розы, обязательно убирают — они быстро загнивают, особенно в дождливое лето и вид куста становится неряшливым.
Если первое цветение кустовой розы было ранним, то растение в течение сезона способно зацвести и во второй раз. В этом случае отцветшие розочки обрезают уже секатором и чуть ниже, над первой сильной спящей почкой.
Все эти способы обрезки годятся для штамбовых чайно-гибридных роз. А как правильно обрезать миниатюрные розы?
По сравнению с чайно-гибридными, к миниатюрным розам применяют более слабую щадящую обрезку: санитарную, осветляющую, омолаживающую. Миниатюрные розы цветут практически непрерывно в течение всего лета и до глубокой осени. Отцветшие цветки надо вырезать целиком со всеми ответвлениями до первой под соцветием спящей почки или уже растущего побега. Осенние цветки и бутоны, которые не успеют распуститься до морозов, удаляйте по одному, а целиком соцветие лучше срезать весной.
Довольно часто на миниатюрных розах вырастают мощные побеги-лидеры. Если они нарушают симметричность кроны, то ранней весной их удаляют целиком или кардинально обрезают.
Нужно ли обрезать плетистые розы? Конечно нужно, однако они нуждаются в совершенно другом подходе. У плетистых роз весной вырезают все старые побеги, на которых цветение уже было, не трогая молодые, выросшие в прошлом сезоне. Если таких ветвей мало, оставляют часть старых, укоротив их.
Полуплетистые розы, или шрабы, цветут как на прошлогодних, так и на молодых побегах. С ними можно обходиться двояко. Первый способ: формировать штамбовую розу по типу плетистой, оставляя длинные, выросшие в прошлом сезоне ветви. При втором способе обрезают крону коротко, оставив на пеньках по 3-4 почки. В первом случае полуплетистая роза зацветет раньше и ближе к осени отблагодарит повторным цветением. Во втором — цветение будет однократным, но тоже довольно продолжительным.
Напомним, что речь шла о растениях взрослых, с уже сформированной кроной.
Чтобы правильно выращивать кустовые розы надо накопить определенный опыт, который приходит с годами. Выращивание штамповых роз надо прочувствовать. Подойдя к растению с секатором, не торопитесь пускать его в дело, постойте, посмотрите, подумайте и правильное решение придет, причем оно может не совпасть с данными рекомендациями. Ведь у каждой розы свой характер, свои особенности, она сама подскажет, что с нею делать.
Розы зимостойкие неукрывные
Роза — наша царица цветов, требует особого внимания и ухода. Однако любители этого чудесного растения путем многолетнего накопленного опыта определили список сортов роз, которые зимуют в средней полосе России без укрытия. В него вошли главным образом махровые и полумахровые розы, пережившие без повреждений не менее пяти зим. Правда, из уважения к красному, желтому и оранжевому цвету, в этом списке оставлены и некоторые немахровые розы. Их не надо путать с шиповником, хотя он тоже Rose.
Итак, какие розы зимуют без укрытия в наших климатических условиях? Поскольку посадочный материал чаще всего из Европы, то названия роз приведены на основных западноевропейских языках. В каждую группу могут входить как природные и садовые формы, так и сорта и гибриды с участием природного вида.
Зимостойкие сорта роз:
Роза белая — Albe (все розы однократно цветущие, о.ц.)
• Albe Maxima
• Blush Hip
• Blubch Belgic
• Felicite Parmentier
• Jeanne d’Arc
• Lemon Blush
• Madame Hardy
• Morning Blush
• Madame Plantier
• Queen of Denmark
• White Rose of York
Гибриды розы колючейшей — Hybrid Spinosissime
• Aicha (повторно цветущая, п.ц.)
• Fruhlingsduft (о.ц.)
• Karl Foerster (п.ц.)
• Stanwell Perpetual (п.ц.)
• William’s Double Yellow (о.ц.)
• Шотландская роза
Видовые розы
• Rose foet > • Rose cinnamomea Plena
Роза Харрисона (гибрид персидской и колючейшей)
Шрабы (у нас называют полуплетистыми розами)
• Golden Wings
• Pink Robusta
• Robusta
Гибриды розы морщинистой — Hybrid Pugosa
• Alba Piena
• Rubra Piena Agnes
• Fbelzieds
• Buffalo Gal
• Delicata
• George Cain
• Hansa
• Hansaland
• Henry Hudson
• Pink Grotendorst
• Ritausma White Paverment
• Царица Севера
Добавим к этому списку зимостойких неукрывных роз также плетистые розы, которые не надо снимать с опор, укладывать на землю и укутывать на зиму. Они рекомендованы садоводами Канады и Швеции.
• William Buffin
• Harrisons Yellow
• Henry Kelsey
• John Davis
• Rumbling Red
Розы зимостойкие неукрывные достаточно неприхотливы, устойчивы к болезням и вредителям, имеют привлекательный вид, не требуют опоры и постоянного удаления увядших цветков.
Дадим несколько советов, желающим выращивать зимостойкие сорта роз.
• Роза зимостойкая неукрывная может выжить и на болоте, но все-таки ее нужно сажать на солнечное место без застоя воды.
• Не следует сажать розы у южной стены строения — за зиму это место несколько раз оттает и замерзнет. Этого не выдержит даже более неприхотливое растение, чем роза.
• Не перекармливайте розы в конце лета, иначе у них, даже самых зимостойких, обмерзнут верхушки.
• В первый год после посадки зимостойкую розу лучше замульчировать землей или перегноем на 15-20 см и прикрыть лапником, чтобы не пострадала в первую зимовку.
Когда и как пересаживать цветы
В умных садовых книжках подробно пишут, когда и как пересаживать цветы. Но жизнь, как известно, в рамки правил не всегда можно втиснуть. Представьте себе довольно обычную у нас, садоводов, ситуацию: вы приезжаете к своим друзьям на дачу, а у них… В общем, у них цветет именно то, что вам позарез надо, а хозяева предлагают это тут же откопать, не отходя от клумбы. Что, прикажете ждать оптимальных сроков пересадки?
Вопреки рекомендациям большинство растений при должном уходе можно откапывать и пересаживать практически в любое время. Конечно, нужно соблюдать некоторые правила.
Итак, на вопрос, когда лучше пересаживать цветы, мы ответили. Расскажем теперь, как сохранить пересаживаемые цветы до поездки к себе на дачу.
Если растение цветет, то цветки желательно сразу срезать (они на этот раз порадуют вас в букете) и упаковать отдельно. Землю с корней лучше отряхнуть, иначе и нести тяжеловато, и хранить до следующих выходных (когда очутитесь в своем саду) не очень удобно. Корни оберните во влажный мох, мокрые тряпки или газеты. Вообще, упаковывать растения лучше «c головой», хотя бы той же чуть сыроватой газетой.
Однако есть и исключения. Например, горочным и почвопокровным растениям корни следует не мочить, а сохранить на них часть субстрата, плотно запеленать в тонкий упаковочный пакетик, оставив снаружи всю надземную часть.
Бородатым ирисам достаточно полиэтиленового пакета или газеты, но им нужно укоротить веер и корни, хотя бы на треть.
Луковичным все-таки землю на корнях лучше сохранить. Маленькие растолкать по пластиковым баночкам из-под йогурта, крупным подойдут молочные пакеты. Тюльпаны и гиацинты советую в них и оставить, пока не пожелтеет листва (в принципе так можно поступить со всеми луковичными, чей период покоя приходится на летние месяцы), а потом уже вытряхнуть луковицы и хранить обычным порядком до сентября. Остальные луковичные поселить на постоянное место в саду в ближайшие же выходные.
Неделю до следующих выходных свою «добычу» предпочтительнее всего хранить в холодильнике, в овощном отделении. Но часто размер ее таков, что никакой холодильник не вместит. Тогда приходится искать подходящее место в квартире. Следующее по удобству — балкон или лоджия. Там пакеты с растениями прикройте от солнца, можно накинуть сверху влажную простыню, нетканку, а если балкон несолнечный, то и пленку. Мелочевку удобно составить в картонную коробку.
Как правильно пересаживать цветы и ухаживать за посаженными цветами.
При высадке на участок с переселенцами первые недели придется понянчиться: и поливать почаще, и поглядывать за тем, как они себя чувствуют. В жару — притенять. Малявок — прикрыть колпаками из пластиковых бутылок со свинченной пробкой. При посадке и спустя неделю пересаженные цветы полезно спрыснуть Эпином.
Первый год в смысле декоративности цветочного прибытка, полученного в гостях, будет потерян, время уйдет на укоренение и разрастание. Но зато на второй — растения отблагодарят вас за заботу пышным цветением.
Конечно, есть множество нюансов, которые вы будете постигать постепенно. Но для начала стоит лишь напомнить, что многие вещи гораздо проще, чем кажутся на первый взгляд. А любимые растения обладают достаточным запасом жизнестойкости, чтобы перенести последствия наших ошибок.
Технология выращивания нарциссов
Нарциссы выращивают в наших садах повсеместно, но прибывают они в «тени» своих более броских и пышных соседей. Наверное, потому, что после долгой зимы хочется ярких красок. Вот и отдаем мы предпочтение тюльпанам, гиацинтам и другим красочным многолетникам. При этом выращиваем большей частью старые сорта, привыкшие к превратностям нашего климата. Современный мировой сортимент этих цветов многим даже не известен. Ну а если кто-то приобретет новинку, потом нередко жалуется на неудачу: не прижился заграничный нарцисс в саду.
Технология выращивания нарциссов в средней полосе России имеет свои особенности. Вот о них и поговорим.
У нарциссов разных сортов восприимчивость к нашим климатическим условиям, болезням и вредителям различна. Многие луковицы не переносят низкой зимней температуры почвы и чаще всего страдают от большой нарциссной мухи и серой гнили.
Как вырастить нарциссы в нашем саду? Для них важен выбор места посадки. Оно должно быть солнечным или частично затененным (лучше в полуденные часы). Луковицы должны находиться вне зоны корней деревьев, кустарников и крупных многолетников. Посадки нарциссов не должны затапливаться весной талыми водами дольше, чем на несколько дней.
Недопустима посадка нарциссов на то место, где раньше выращивались луковичные, в том числе и сами нарциссы, а также флоксы, многолетние астры и хризантемы.
Земля для нарциссов должна быть питательной и влагоемкой за счет добавок органических, фосфорных и калийных удобрений, глины и золы.
Как сажать нарциссы?
Обычно рекомендуют выдерживать глубину посадки, ориентируясь на величину луковицы (как при посадке тюльпанов). Получается, что для взрослых луковиц нарциссов это 10-15 см от донца до поверхности земли. Но такая неглубокая посадка имеет смысл лишь при высоком уровне грунтовых вод и в районах, где почва не промерзает сильно. В средней полосе лучше высаживать взрослые луковицы поглубже — на 20-25 см. При этом нарциссы надежнее защищены от переохлаждения, а луковицы меньше повреждаются нарциссной мухой.
Обычно рекомендуют выкапывать нарциссы через 3-4 года, когда образуется гнездо луковиц и посаженные вначале на расстоянии 15 см растения сомкнутся друг с другом. Но можно делать это и попозже, после того, как значительно ухудшится цветение растений.
Новинки нарциссов, поступившие из других климатических зон или сильно пораженные болезнями и вредителями, рекомендуют выкапывать ежегодно. Выкопку начинают после того, как листья полегли и усохли примерно до половины длины. В нашей полосе это наблюдается обычно в конце июня.
После выкопки луковицы, срезав остатки листьев, надо сразу разложить в тени и промыть водой. Отбраковать больные и поврежденные. Хранить их лучше в бумажных пакетах в прохладном помещении до середины августа.
Когда сажать нарциссы в средней полосе? Лучшее время для этого — вторая половина августа. До холодов луковицы успевают надежно укорениться.
На зиму для новинок необходимо устраивать укрытие. Для этого можно использовать листья дуба, опилки хвойных пород, лапник и торф. Толщина укрытия в 20 см вполне гарантирует защиту от внезапно нагрянувших морозов без снега. Укрывать нарциссы надо когда среднесуточная температура опустится ниже нуля и почва начнет промерзать.
Когда подкармливать нарциссы? Лучше это делать после начала активного роста побегов, но не раньше середины апреля. Вторая подкормка проводится во время бутонизации, а третья — вскоре после цветения.
Как видно, нужно постараться, чтобы соблюдать технологию выращивания нарциссов. Но зато вы можете удивить своих близких новым сортом необычной окраски и формы. Ведь сегодня в мире выращивают не менее 6 тысяч сортов этих прекрасных весенних цветов.
Сирень — как вырастить и как ухаживать
Сирень прекрасно растет без особого ухода и в течение длительного времени сохраняет свой привычный вид. Однако сейчас все большее распространение получают сортовые сирени и прежний равнодушный подход к растению уже недостаточен. Как же добиться у себя на даче максимальной выразительности сиреневого куста? Как ухаживать и вырастить сирень, чтобы она радовала глаз своим равномерным пышным цветением?
Как правильно сажать сирень
Начнем с выбора места для посадки. Сирень никогда не будет расти в затенении. Если нет полностью освещенного места, остается выбрать такое, чтобы солнце освещало куст, по крайней мере, в первой половине дня. Недаром говорят, что сирень любит встречать рассвет.
Бессмысленно сажать сирень вблизи больших и высоких деревьев, а также рядом с хвойными растениями. Сирень с ними не сочетается, зато хорошо соседствует с низкими декоративными кустарниками и цветущими многолетниками с разным периодом цветения. И бесспорно, лучшим фоном для этого растения служит зеленый газон. Теперь нам понятно, где лучше сажать сирень.
Для посадки растений в группе следует тщательно подбирать сорта сирени — все они должны цвести одновременно. В группу лучше не вводить более трех разноколерных сортов, иначе она будет казаться слишком пестрой. Кусты сирени сажают на расстоянии не менее 3 м друг от друга.
Когда можно сажать сирень
Лучшим временем посадки сирени традиционно считается вторая половина августа — начало сентября. Весной сирень очень рано идет в рост и если пересадить ее с растущими почками — приживается с трудом и в первый год почти не дает прироста. Хорошие результаты дает пересадка сирени сразу после цветения, особенно с комом земли.
Правильно вырастить сирень удается на умеренно влажной, плодородной почве с высоким содержанием гумуса. Для сортовой сирени не пригодны низкие, заболоченные, затопляемые осенью или ранней весной участки.
Лучше всего приготовить заранее посадочную яму. Если почва глинистая, тяжелая, на дне посадочной ямы надо устроить дренаж из битых кирпичей, камней и песка. На дренаж кладут органику в виде перепревшего навоза, а на нее плодородную землю. Органика на дне посадочной ямы нужна для того, чтобы корни растения проникали вглубь за питательными веществами, а не развивались только на поверхности, что делает растение уязвивым, особенно в засушливые годы.
Высаживают сирень в прохладную пасмурную погоду или вечером. За несколько часов до посадки растение с закрытой корневой системой обильно поливают, а крону умеренно обрезают. В посадочной яме делают углубление по размеру корневого кома и, вылив ведро воды, опускают в нее корни сирени, которые засыпают рыхлой плодородной землей. Корневую шейку лучше поднять над поверхностью почвы на 3-4 см, чтобы уменьшить количество поросли. Напоследок в яму вбивают кол и, перехлестнув восьмеркой веревку, привязывают к нему стволик сирени.
Как правильно ухаживать за сиренью
Первый раз подкармливают сортовую сирень минеральным азотным удобрением, как только сойдет снег. В приствольный круг вносят 60-80 г мочевины или аммиачной селитры. Землю в приствольном круге только рыхлят, перекопка допустима только на периферии.
Следующие две подкормки азотом делают в начале бутонизации и во время массового цветения, причем это лучше делать уже органическими удобрениями: настоем коровяка или птичьего помета.
Сирень устойчива к засухе и правильно посаженный взрослый куст практически не нуждается в поливе. Поливают только одно-двухлетние саженцы в первой половине лета, да и то в сухую погоду.
Формирование кроны у сирени
Сирень формируют в виде куста, состоящего из 8-10 скелетных ветвей. Дряхлеющие ветви постепенно заменяют побегами из поросли. Более молодые скелетные ветви обрезают на сильные и удачно расположенные в кроне побеги.
Полезно срезать на букеты до 1/3 цветочных кистей, особенно с тех кустов, которые цветут обильно. Срезают их с достаточно длинными цветоносам без пеньков. После цветения надо убрать метелки до того, как завяжутся семена, на этот раз, оставляя небольшие пеньки.
В дальнейшем выращивание и уход за сиренью заключается в ежегодных ранневесенних обрезках в начале марта, когда с плотного снежного наста можно дотянуться до верха куста без лестницы. В это время укорачивают сильные однолетние побеги прироста прошлого года, чтобы они не нарушали форму куста и начали ветвиться. Убирают также все внутренние скрещенные ветви и тоненькие однолетние веточки, чтобы они не загущали крону.
Короткие приросты на скелетных ветвях, растущие к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу и сдерживает рост куста сирени в высоту.
Необрезанная привитая сирень теряет свою декоративность уже через 15 лет. Ее можно омолодить, спилив ранней весной на высоте 1-1,5 м, а затем на поросли спящих почек привоя сформировать молодую крону. Такую омолаживающую обрезку можно проводить еще 3-4 раза, но потом она теряет эффективность.
Cорта и виды фиалок
Есть растения, которые всегда ассоциируются с весной. Но не с ранней, когда земля еще голая, а с ее зенитом — радостным маем, который расцвечивает зеленью и первыми яркими цветами леса и поля. К таким символам весны относят фиалки.
Фиалки распространены по всему земному шару. Они всегда низкорослы и имеют типичную форму цветка, напоминающую бабочку. Листья у них собраны в розетку или расположены очередно. Если вы спросите, какого цвета бывают фиалки, то ответить просто: всех цветов радуги.
Какие существуют сорта фиалок?
Современным цветоводам они известны, прежде всего, самой яркой представительницей — фиалкой Витторока, или, по-простому, анютиными глазками. В природе же насчитывают около пятисот видов и сортов фиалок. Перечисли те, которые растут в нашем саду.
Фиалка рогатая. Крупноцветковый вид (цветок в диаметре достигает 3,5 см), напоминающий своим обликом анютины глазки. Имеет множество сортов с самой различной окраской. По своей природе рогатые фиалки являются гибридами и в наших условиях перестают быть многолетниками. Однако есть и устойчивые. Например, наиболее распространенная рогатая фиалка со светло-сиреневыми с пестринкой или белыми цветками. Этот вид долговечен и зимостоек. Остальные сорта рогатой фиалки, к сожалению, выпадают довольно быстро.
Кустики рогатой фиалки цветут с мая до осенних заморозков. Первое цветение самое пышное. Кустики довольно рыхлые и распадаются, поэтому лучше создавать куртинку из нескольких штук. Для хорошего роста и цветения рогатую фиалку лучше сажать на солнечном месте и периодически , раз в три-пять лет, обновлять, т. е. укоренять веточки, вкапывая их под половинки пластиковых бутылок и притеняя.
Фиалка одноцветная — интересный вид родом с Дальнего Востока. Цветет ярко желтыми цветками недели две, затем растение вегетирует до середины августа, после чего листья начинают отмирать и фиалка одноцветная уходит на покой до следующей весны. Разрастается она очень быстро, ухода практически не требует и год от года становится все пышней и ярче.
Как размножать фиалки одноцветные? Растение можно делить ранней весной, когда надземная часть его еще не проснулась или с августа, когда оно уже в покое.
Фиалка одноцветная — растение для полутени и садовых уголков. Ее можно смело сажать на теневой стороне альпийской горки.
Фиалка кавказская — чрезвычайно перспективный миниатюрный вид. В природе она обитает на Кавказе и растет на влажных теневых известковых скалах, где цветет ярко желтыми цветками сразу поле схода снега. В средней полосе фиалка кавказская зимует и ведет себя отлично. Ее листва не боится заморозков и остается зеленой до самого снега. Очень хорошо фиалка кавказская подходит для альпийских горок.
В наших садах известны и зарубежные сорта и виды фиалок. Это в первую очередь фиалка сестринская — весьма распространенный в Европе вид, имеющий несколько сортов и разновидностей. Цветы у них небольшие светло-сиреневые, розовые, белые с голубым горлышком или усыпанные фиолетовыми веснушками, голубые с фиолетовыми крапинками. Обильно и продолжительно фиалки сестринские цветут в мае. Растение, также любит полутень, хотя бы от более высоких соседей. Делить фиалку сестринскую можно ранней весной или осенью.
Какие бывают фиалки лабрадорские (еще один вид зарубежных сортов фиалок)? Эти растения интересны не только цветением, но и своеобразной окраской листьев. Весной листва у них бывает насыщенного почти фиолетового цвета.
Первое цветение у фиалки лабрадорской обильное и продолжительное, наблюдается в мае. Затем в течение лета растение продолжает цвести, однако цветки теряются среди разросшихся листьев.
Этот вид фиалок размножается самостоятельно самосевом и стелющимися побегами.
Ну и, наконец, фиалка душистая — хорошо известный и самый агрессивный вид. Стремительно разрастается с помощью длинных стелющихся побегов и обильного самосева. За пару лет маленький кустик разрастается до квадратного метра и может поглотить любое декоративное растение, росшее по соседству.
Цветет фиалка душистая обильно весной и осенью, образуя плотную куртину округлых ярко-зеленых листьев, имеет приятный аромат, наделена морозостойкостью.
В целом, фиалки просты и неприхотливы. Они стабильно цветут, могут выдерживать кратковременные подтопления и засуху, растут как на солнечном месте, так и в полутени.
Большинство видов фиалок дает хороший самосев, возобновляясь самостоятельно. Многие сорта легко размножать делением или черенками.
В саду фиалки используются по-разному. Можно, к примеру, создать из них яркий ковер либо посадить их «в ноги» к более высоким кустовидным многолетникам. Можно покрыть ими место, где самой ранней весной цветут луковичные эфемероиды. Сиреневые бабочки-цветки фиалок изящно оттеняют контрастные по окраске сорта роз, прекрасно вплетаются в майскую цветовую какофонию. Некоторые виды фиалок способны украшать и альпинарий.