Как приготовить землю в теплице - Строительный проект

Как подготовить почву в теплице

В специализированных магазинах доступны к приобретению цельные субстраты, приготовленные для разного вида овощей или декоративных культур, для проращивания рассады, высеивания семян или выращивания взрослых растений. Если нет возможности использовать покупные смеси, можно приготовить почву для теплицы собственными силами.

Инструкция

Осенью после уборки урожая удалите остатки зелени, а почву тщательно перекопайте, освобождая ее от корней прежних растений.
Для уничтожения возбудителей болезней разведите хлорную известь теплой водой в соотношении 1:33 и дайте настояться 3 часа. Полученным раствором дезинфицируйте конструкцию теплицы, обмажьте деревянные и металлические части, а так же промойте стекла или пленку. Хлорку в порошке внесите в землю в расчете 150г/м2 и равномерно распределите ее граблями.
Если вы решили полностью поменять грунт в теплице, приготовьте подходящую смесь. Возьмите в равных частях торф, перегной, дерновую землю и древесные опилки. Можно так же использовать субстрат из дерновой земли и низинного торфа в соотношении 1:3. Оптимальный состав почвы для теплиц выглядит так: фосфор 5-10 мг на литр грунта, магний 20-40 мг, азот 40-80 мг и калий 50-100 мг. Для повышения плодородия внесите недостающие микроэлементы в почвенную смесь. В зависимости от кислотности грунта добавьте в теплицу 300-500 г извести-пушенки на каждый квадратный метр земли. При использовании грунта дольше одного года его необходимо обогатить удобрениями и разбавить свежей компостной землей.
Весной в качестве биотоплива используйте навоз. Лучше всего для этих целей подходит конский или овечий, но можно также поместить в теплицу свиные или коровьи отходы. Распределите массу толщиной 30 см по всей площади парника и присыпьте землей на высоту 10-20 см. С помощью лома проделайте несколько регулярных отверстий шагом 1-1,2 м, в каждую лунку влейте ведро горячей воды. Под действием тепла навоз начнет преть, выделяя большое количество тепла и резко повышая температуру воздуха в теплице. Через 10 дней температура установится на уровне 35 градусов.
Тщательно пролейте почву теплой водой, сформируйте грядки. За 7-10 дней до высаживания рассады удобрите почву аммиачной селитрой, суперфосфатом или сернокислым калием.

Каким условиям должен соответствовать тепличный грунт?

Наука и практика не стоят на месте в любом направлении хозяйствования. Постоянные изменения и улучшения происходят и в такой важной отрасли, как овощеводство. Благодаря новым технологиям сегодня меняется агротехника возделывания растений в теплицах и парниках. Все дальше уходят времена, когда строительство парников или теплиц заканчивалось засыпкой в них земли с ближайшего огорода — сейчас на смену ей пришли специальные тепличные грунты.

Грунт для рассады лучше всего взять со своего участка, чтобы растения адаптировались к определенным условиям, и после пересадки на постоянное место быстрее росли.

Созданы и широко используются готовые смеси почвогрунта для разных видов растений. В них уже учтены и сбалансированы все качества, необходимые для роста и развития овощных культур: удобрения, хорошая водо- и воздухопроницаемость, влагоемкость и способность удерживать питательные вещества. Специалисты отдают приоритеты грунтам, имеющим нейтральную среду. В совокупности это позволяет растениям развиваться в максимально благоприятных условиях.

Однако приобретение готового грунта для теплиц и парника не всегда возможно, к тому же есть огородники, привыкшие делать все самостоятельно и доверяющие только своим рукам.

Как самому приготовить нужный грунт?

Торф как удобрение уменьшает количество накапливаемых вредных элементов и тяжелых металлов в земле, тем самым обеспечивая пользу будущих плодов.

Многолетней практикой и научными изысканиями не раз подтвержден типовой состав почвогрунта для теплиц. В его состав должны входить разные виды торфа, хорошо окультуренная огородная почва, компосты разного состава, древесные отходы в виде коры, мелкой щепы, опилок, опавших листьев, речной песок и глина, навоз (кроме свиного), птичий помет, солома.

Понятно, что виды компонентов, составляющих грунт, зависят от возможности найти те или иные первичные материалы. Частичные замены вполне допустимы в нужных объемных соотношениях, главное — соблюдать основные принципы создания почвосмесей для теплиц.

Для этого нужно обязательно понимать значение каждого компонента, входящего в состав приготовляемых грунтов, тем более что действие одной или нескольких составляющих может меняться (усиливаться или ослабляться) под воздействием других.

Главной задачей огородника при подготовке почвосмесей для теплицы или парника — создать в них необходимые для роста и созревания растений физические, химические и биологические условия.

Очень важно, чтобы тепличный грунт постоянно «держал» температуру на уровне +25-30°, а влажность — на уровне 65-75%. Обычный слой почвогрунта для выращивания растений должен быть примерно 25 см в высоту. Но главной особенностью при выращивании овощных культур в закрытом грунте является выбор (или подготовка) почвосмеси в соответствии с потребностями основной культуры сезона.

Чем компенсировать минусы?

Основой тепличных грунтов чаще всего служит торф, поскольку он обладает присущими только ему уникальными свойствами. Это, например, высокая поглотительная способность, позволяющая удерживать много воды и питательных веществ. Торф необходим для создания в грунтах теплиц оптимального водно-воздушного режима, важного для корней выращиваемых культур. Без него трудно стабилизировать температурный режим для корневых систем. Торф, особенно слабой степени разложения, поглощает излишки питательных элементов и далее постепенно высвобождает их для растений. К тому же торф, благодаря содержанию фенольных соединений и органических кислот, хороший антисептик. Именно поэтому замена торфа другими компонентами просто невозможна.

Чаще всего для создания тепличных почвосмесей используют низинный торф, иногда — переходный или верховой. Содержание торфа в грунте может колебаться от 50 до 100%.

В естественных условиях торф содержит до 90% воды и около 10% сухих веществ. При заготовке он теряет воду и подсыхает до уровня влажности 55-65%. Одновременно из него исчезают токсичные для тепличных растений соединения.

При всей незаменимости торфяная составляющая обладает и отрицательными качествами. К ним относятся подкисление грунтовых смесей и тенденция их к уплотнению, что ухудшает грунт. Поэтому специалисты рекомендуют внесение торфа в грунт для теплиц в составе различных компостов, что значительно снижает его отрицательные качества. Обычно кислотность торфа снижают до нормы добавлением извести еще при компостировании или непосредственно в теплицах при подготовке грунта.

Схема удобрения почвы торфом и перегноем.

Нужны ли другие добавки?

Еще одной постоянной составляющей тепличных грунтов является старая огородная почва — при отсутствии в ней болезнетворных начал. Такая почва увеличивает общий минеральный уровень грунта, оптимизирует его механический состав, поддерживает постоянную кислотность

Компосты, добавляемые в тепличные грунты, могут иметь самый разный состав: торфонавозные, торфокоровые, торфопометные. Причем следует заметить, что сложные компосты из многих минеральных и органических составляющих могут использоваться как готовый самостоятельный грунт.

Состав огородной почвы

Следующей составляющей тепличных грунтов, особенно при наличии в них торфа, является крупнозернистый речной песок. Он в этом случае особенно полезен, поскольку ощелачивает торфяную подкисляющую грунтосмеси. К тому же песок повышает рыхлость грунтов и утепляет их. Природный кремний, содержащийся в песке, необходим для роста растений и улучшает качество плодов. Особенно об этом следует помнить, если основной культурой года выбран томат.

В противовес песку добавка глины убирает излишнюю рыхлость почвосмесей, повышает их водно-химические поглотительные свойства, удерживает питательные вещества от вымывания в нижние слои.

Для улучшения физических свойств грунтов для теплиц необходимо добавлять в них рыхлящие и утепляющие материалы: древесные отходы (кора, опилки, мелкая щепа и стружка, опавшие листья и хвоя) и соломенную резку.

Древесные отходы (опилки, кора) как удобрение почвы считаются универсальным средством. Использовать их можно при любой почве – глинистой, черноземе, песчаной.

Опилки и кора (по отдельности или в смеси друг с другом) могут после компостирования применяться как самостоятельный грунт. Кора хвойных пород деревьев богата микроэлементами, особенно азотом и фосфором, что очень полезно для питания тепличных культур. При постепенном разложении коры тепличные грунты насыщаются углекислым газом, в них стабилизируются тепловой и водно-воздушный режимы, что спасает растения от появления прикорневых гнилей. Единственным негативным последствием от внесения коры является появление на грунте шляпочных грибов, кстати, абсолютно не опасных для растений.

Что касается опилок, которые даже предварительное компостирование не разлагает полностью, то их частицы (лигнин) на несколько сезонов обеспечивают грунтам нужную рыхлость. Плюс к тому они содержат питательные элементы. А вот большое количество свежих опилок может оказаться вредными для корней, поскольку содержат вредные для них смолы.

Листья и хвоя не требуют специальной подготовки перед добавлением в почвосмеси и служат при разложении противодействием уплотнению грунта.

Присутствие измельченной злаковой соломы придает тепличным грунтам рыхлость, благодаря чему они лучше насыщаются воздухом. При разложении соломенной резки в приземном слое почвогрунта повышается количество углекислого газа. С другой стороны, добавление соломы увеличивает количество азота в почве.

Добавлять ли удобрения?

По сравнению с полевыми условиями, теплицы и парники позволяют получать более высокие и ранние урожаи овощных культур. Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Это связано с тем, что овощные культуры в закрытом грунте более требовательны к питательным веществам. Почвогрунты с момента подготовки должны быть плодородными, что не исключает дополнительного применения разнообразных органических и минеральных удобрений, а также точной привязки их внесения к фазам роста и плодоношения растений

В промышленном овощеводстве с целью избавления от возбудителей болезней и вредителей периодически стерилизуют тепличный грунт пропариванием или химическими препаратами. Мало кто из овощеводов-любителей может прибегнуть к таким способам. Выходом из положения является ежегодная подготовка нового грунта для теплицы или парника.

Чем обработать землю в парнике и как повысить её плодородность

Почва в теплицах нуждается в регулярном обновлении и обеззараживании

Мнение, что в парниках можно использовать обычную огородную землю, если и не ошибочно, то не совсем правильно. Можно, но её необходимо постоянно обновлять, подпитывать, вносить удобрения, а также обеззараживать.
В этой статье поговорим о том, чем обрабатывать землю в парнике и что вообще с ней делать, чтобы каждый год получать обильный и здоровый урожай.

Плодородность парникового грунта

Тепличная почва должна состоять из разных компонентов, одни из которых делают её питательной, другие – рыхлой и влагоемкой, третьи – теплой. Только в этом случае растения будут развиваться правильно.
Очень важно к тому же, чтобы в ней не накапливались болезнетворные микробы, грибки и вредители, но это отдельная тема, которую раскроем чуть позже.

Органическое и неорганическое земледелие

Плодородный грунт (гумус) без внесения в него удобрений постепенно истощается и уже не может давать растениям все необходимые для них питательные вещества. Это особенно касается земли в парнике, в котором каждый год выращиваются одни и те же культуры.
Обогащение почвы – задача сложная и трудоемкая, поэтому в промышленных теплицах Элит Эльбрус все чаще прибегают к методам неорганического земледелия, при которых растения выращивают в нейтральных субстратах, постоянно подавая к корням раствор минеральных питательных веществ (метод гидропоники).

Выращивание салата на гидропонике

Есть и более прогрессивный метод аэропоники, когда корни растений вообще находятся в воздухе и орошаются питательным раствором. Но эти методы мало приемлемы для личных парников и теплиц.
И не только потому, что организовать такие «грядки» и осуществлять контроль над питанием растений достаточно сложно, а цена на удобрения высока, но и по той простой причине, что выращенные таким способом овощи теряют вкус и аромат. Поэтому огородники-любители придерживаются традиционных принципов органического земледелия, стараясь как можно меньше пользоваться «химией», но поддерживать плодородие почвы с помощью природных материалов.
Этот метод достаточно трудоемок и требует долговременной подготовки. Можно сказать, что земля для парника буквально производится по определенной технологии из различных органических материалов – навоза, птичьего помета, сухих листьев, соломы, травы, древесных отходов и т.п. Этот процесс занимает 2-3 года.
Впоследствии готовый субстрат смешивается с торфом, песком, глиной и другими ингредиентами в зависимости от вида выращиваемых культур и помещается на грядки в парнике.

Для справки. Можно пойти более простым путем и купить готовую почвосмесь в специализированной компании или обычном садовом супермаркете, но это получится очень дорого.

Почвенная смесь уже содержит все необходимые удобрения

Оптимальный состав почвы для парника

В разных источниках можно найти множество «рецептов» приготовления почвенной смеси для выращивания перца, помидор и других овощных или цветочных культур, ягод и зелени. Универсального не существует, требуемый состав подбирается опытным путем.
Но основные постулаты известны – земля в парник должна обладать следующими свойствами:

Этого можно достичь, приготовив смесь из 5-6 частей торфа, 2-3 частей перегноя, части дерновой земли и части речного песка. Так как торф дает кислую реакцию, её нейтрализуют добавлением извести.
Для данной рецептуры её потребуется около 3-4 кг на кубометр готовой смеси.

Содержание торфа в почвосмеси может составлять от 50 до 100%

Внимание. Соотношение приведенных частей не является обязательным и может изменяться и дополняться. Но при уменьшении пропорций торфа следует уменьшить и количество извести.

Что касается самой дерновой земли, то инструкция по её «приготовлению» следующая:

Срезанный дерн укладывают в штабеля, перемежая со слоями свежего навоза и проливая водой;
В теплую погоду кучу так же периодически поливают и удаляют проросшие сорняки;
Минимум раз в полгода кучу тщательно перелопачивают сверху донизу.

Через 2-3 года субстрат будет готов.

«Горящие» компостные кучи

Для справки. Вместо дерна для компостирования можно использовать сухие листья, траву, кору хвойных деревьев, а также использованную землю из парников.

Чтобы улучшить физические свойства почвосмеси, в неё добавляют утепляющие и рыхлящие материалы – резаную солому, измельченную кору, опилки, хвою, опавшие листья.
Опилки и мелкая стружка не разлагаются в течение нескольких сезонов, благодаря чему земля в парнике все это время остается рыхлой и получает питательные вещества. Но их нельзя добавлять много, так как содержащиеся в опилках смолы могут навредить корням.
Хвоя, сухие листья и измельченная злаковая солома также препятствуют уплотнению грунта и увеличивают его насыщаемость воздухом. Разлагаясь, они выделяют необходимый растениям углекислый газ и азот, повышают температуру почвы.

Как поддерживать плодородие почвы в парниках

В идеале землю в теплице следует менять каждый год, как мы делаем это с землей в горшках с комнатными растениями. Но в реальности сделать это очень трудно, а при желании готовить почву своими руками и невозможно, ведь для этого пришлось бы выделить много места на участке под компостный двор.
Поэтому почвозамещение делается раз в 2-3 года, а то и раз в 5-6 лет, а в течение этого времени землю периодически обрабатывают специальными способами, удобряют, используют другие методы сохранения и повышения её плодородия.

Для замены в парнике полностью снимают слой земли толщиной 20-25 см

Что конкретно можете сделать вы:

Очень важно чередовать овощи в одном парнике, не выращивать в нем всегда одну и ту же культуру. Каждое растение имеет потребности в определенных веществах, которые оно и стремится забрать.
В результате возникает так называемое почвоутомление, то есть истощение. Если позволяет место на участке, отличным выходом станет наличие двух или трех парников, позволяющих проводить севооборот.
Сажайте в теплице сидераты – растения, улучшающие структуру и питательные свойства почвы.

Для справки. К сидератам относятся такие холодостойкие растения, как горчица, фацелия, кресс-салат. Их можно сеять ранней весной или поздней осенью, а также подсаживать к основной культуре.

Старайтесь обходиться минимальным количеством минеральных удобрений. Помните, что их избыток влияет на растения хуже, чем недостаток.
Парниковая земля, как и открытый грунт, благодарно отзывается на внесение жидкой органики – настоев коровяка, птичьего помета или сброженных трав. Максимально эффективно повышают плодородие почвы настои окопника и крапивы.
Заселите почву дождевыми червями и микроорганизмами, которые в процессе своей жизнедеятельности производят гумус, перерабатывая растительные остатки.
С червями все понятно, а микроорганизмы находятся в специальных ЭМ-препаратах, не так давно появившихся в продаже. К ним относятся «Возрождение», «Байкал», «Сияние» и некоторые другие.
Откажитесь от полива дождеванием, которое уплотняет грунт и вынуждает садоводов периодически его рыхлить, рискуя повредить корни растений. Продумайте систему капельного полива или погрузите в землю у каждого куста импровизированные воронки, сделанные из разрезанных пластиковых бутылок, и подавайте воду в них.

Фото самодельной воронки для полива

Структуру почвы поможет сохранить и мульчирование грядок. А если для этого использовать органические материалы (перегной, сухие листья или траву, солому), то, разлагаясь, они повысят и её плодородность.

Обеззараживание тепличной земли

Все описанные выше меры хороши, но совершенно бесполезны, если не заниматься параллельно оздоровлением и чисткой грунта от болезнетворных бактерий и вредителей. Они постоянно проникают в парник с обувью и инвентарем, семенами и рассадой, другими путями, после чего размножаются и приводят к заболеванию тепличных растений.
Если с этим явлением не бороться, вредоносные микроорганизмы будут накапливаться в почве, а также на стенах и других конструкциях парника. Это тоже является поводом для того, чтобы земля парниковая периодически полностью заменялась.
Но, так как это происходит не так часто, приходится принимать меры по обеззараживанию.

Химические методы

К химическим методам относят обработку грунта хлоркой, серой, медным купоросом и другими химическими веществами. Они довольно эффективны, но тоже накапливаются в земле, а затем попадают в потребляемые нами плоды.
Поэтому многие огородники отказываются от этого способа обеззараживания в пользу термических или биологических методов даже несмотря на то, что их эффективность на 20-30% ниже.

Осеннее обеззараживание парника

А вот саму теплицу обязательно следует тщательно вымыть и обработать химией, например, двухпроцентным раствором формалина. Сделать это можно с помощью пульверизатора.
Эта процедура проводится поздней осенью после удаления из парника всех растительных остатков. Подробнее о ней вы узнаете из вставленного в статью видео материала.

Совет. Чтобы не заносить заразу в парник на своей обуви, положите у входа в него поддон с резиновым ковриком, насыпьте на него аммиачную селитру и медный купорос и увлажните.

Термические методы

Под термическими методами подразумевается обработка земли низкими или высокими температурами, губительными для большинства бактерий и вредителей.

Низкие температуры сами воздействуют на грунт в неотапливаемых парниках и теплицах зимой. Если же теплица эксплуатируется круглый год, нужно выбрать время между посадками, отключить отопление и укрыть землю на 2-3 недели толстым слоем снега.

Намного эффективнее действуют высокие температуры. Землю можно накрыть плотной пленкой и пропарить, подавая под неё горячий пар с помощью специального оборудования.
Но этот способ достаточно сложен, поэтому чаще используют обычный кипяток, также заливающийся под пленку.

Внимание! После обработки кипятком землю необходимо хорошо высушить.

Биологические методы

Биопрепараты, содержащие антибиотики и грибки также помогают бороться с вредителями. Они выпускаются в виде жидкостей (Бактофит, Псевдобактерин, Планриз), порошков (Золотая осень, Фитоспорин-М), таблеток (Глиокладин).

Заключение

Питательная и здоровая почва – обязательное и необходимое условие для выращивания овощей или любых других тепличных культур. Поэтому земля для парников должна готовиться и обрабатываться по всем правилам.
Пренебрежение ими часто приводит не только к снижению урожая, но и к его полной потере. Надеемся, что приведенная в статье информация и наши советы помогут вам справиться с этой задачей и испытать настоящее удовлетворение от проделанной работы.

Подготовка теплицы из поликарбоната к посадке весной

Мойка и чистка каждой щели

Первым делом, решая,как подготовить теплицу к посадке весной, начните с простой уборки. Выбросьте из теплицы старые шпагаты и подвязки, а шланги для полива и бочки с водой хорошо вымойте. Всю растительность, которая оставалась в теплице на зиму, нужно будет убрать полностью. Это не станет хорошим удобрением – напротив, на такой органике возбудители болезней больше всего и любят зимовать, что опасно для будущей рассады.

Мыть теплицу нужно правильно:

Пленку и стекло мойте обычным мыльным раствором.
ПВХ и металлические элементы каркаса очищайте горячей водой с уксусом.
Сотовый поликарбонат лучше всего очистит и продезинфицирует слабый, еле розовый раствор марганцовки.

После мойки откройте все форточки и двери, и хорошо просушите теплицу.

Весенняя дезинфекция теплицы

Давайте начнем с того, что в любом тепличном грунте есть патогенные микроорганизмы и вредители, и полностью очистить землю от них не получится. Так вот, у всей этой живности тоже есть свой цикл активности, и как раз на весну припадает их «пробуждение от сна». Вы ведь не хотите, чтобы только что высаженную рассаду съели? А потому весной проводят важную процедуру – дезинфекцию теплицы, если только вы этого не сделали осенью.

Подготовка к обеззараживанию

Перед химической обработкой теплицы необходимо провести механическую: снять с основания теплицы и других мест мох, и все эти поверхности «вылечить» 5% раствором железного купороса. Только так вы сможете уничтожить все споры.Если вы не убирали растительные остатки осенью, сделайте это сейчас, и обязательно тогда проведите дезинфекцию теплицы. Выброшенную ботву отнесите за пределы участка, т.к. обычно в ней сохраняются все возбудители болезней.

Подойдите к вопросу о дезинфекции теплицы серьезно: споры грибка способны сохранять свою жизнедеятельность даже при сильных морозах.

Дезинфекция серной шашкой

Мы советуем вам использовать серную шашку, которая в процессе горения образует проникающий всюду газ. Он хорошо очищает даже те места, которые не достать никакой щеткой, что для теплицы особенно ценно. А серы боятся все насекомые, злостный паутинный клещ, плесень и даже слизни. Во время дезинфекции надевайте резиновые перчатки и маску на лицо, а в самой теплице закройте все щели. Выдержите ее в дыму 3-5 суток, после чего откройте и тщательно проветрите.

Проводить дезинфекцию теплицы серной шашкой можно уже при температуре 14-16°С. Все садовые инструменты, лопаты и лейки должны находиться во время обработки теплицы внутри ее.

Не используйте серную шашку, если ваша теплица – на металлическом каркасе. Газ, который будет выделяться, уменьшает срок службы таких сооружений, а вот для дерева подобная обработка абсолютно безопасна.

Дезинфекция хлорной известью

Второй вариант безопасной дезинфекции весной – опрыскивание раствором хлорной извести. Им необходимо обработать и грунт, и всю конструкцию теплицы изнутри, даже веревки и ленты капельного полива. К слову, известь очищает даже сильно зараженный грунт.

Для этого приготовьте раствор хлорной извести, размешав 400 г в 10 л воды, оставьте на сутки настаиваться (чтобы потом ее брызги не вызвали ожогов), и обмажьте кисточкой все деревянные части теплицы. Особо щедро заливайте раствор в щели – там-то все микроскопическое и прячется.Затем жидкость для опрыскивания почвы заберите в пульверизатор, а осадком обмажьте деревянные части теплицы.

Дезинфекция биопрепаратами

Еще более безопасны, хотя и менее эффективны, современные биопрепараты. Их главное предназначение – уничтожение возбудителей болезней и повышение плодородия почвы. Особо проветривать теплицу после биопрепаратов не нужно, а рассаду уже можно высаживать буквально через несколько дней. Однако, если в предыдущем сезоне вы намучались с болезнями и вредителями, тогда обязательно обновите верхний слой грунта.

Но весной дезинфекция нежелательна, т.к. применяемые химические вещества способны негативно сказаться на всем урожае. Если уж так получилось, что всего этого вы не делали осенью, тогда постарайтесь продезинфицировать теплицу как можно раньше, чтобы был определенный срок до высаживания рассады. Вот почему лучше обеззараживать закрытый грунт осенью, а весной – только мыть конструкцию от накопившейся пыли.

Поиск и ремонт повреждений

Итак, первым делом после зимы начинаем ремонтные работы. Проверяем целостность теплицы, заменяем разбитые участки, и, если нужно, выравниваем стены и арки после снега.

Теплицу важно не просто осмотреть, а именно проверить на прочность: все соединения, все опоры и направляющие. Если вы нашли деформированные, гнилые или коррозированные детали, обязательно их замените.

К, сожалению, бывают и такие ситуации: ранней весной люди приезжают на дачу, и видят свою красавицу-теплицу сломанной под снегом! А ведь производитель заявлял, что она мощная, сильная, устойчивая… Но не беда, почти любую теплицу можно исправить:

Замена грунта и внесение удобрений

Весной заменяют грунт на новый, и по желанию устраивают так называемые теплые грядки.

Больше всего вредных бактерий скапливается именно в верхнем слое земли. А потому лучше совсем убрать верхние 5-7 см, таким простым способом на 90% оздоровив грунт. А вместо снятого слоя рассыпьте перегной и минеральные удобрения. И да, не выбрасывайте верхний слой из теплицы – он будет вполне здоровым под открытым небом, особенно на клумбах или грядках с другой культурой.

Если этой весной пришло время менять грунт полностью, подойдите к этому ответственно. Постарайтесь наполнить новую землю органикой, чтобы сделать ее «живой». Вот один из лучших рецептов: берем четыре части суглинистой почвы, три части навоза или перегноя и три части торфа. Еще один: шесть частей суглинистой почвы и четыре части перегноя. Это – универсальные рецепты, но для каждого отдельного овоща есть также свой, наиболее подходящий.

После приготовления грядок обязательно проверьте кислотность почвы. Для помидор земля должна иметь нейтральный коэффициент рН, чего можно достичь, смешав 60% торфа, 20% песка и 20% компоста. А на дно грядки положите опилки или солому, чтобы дополнительно согреть чувствительные к холоду корни томатов.
Для огурцов и близким по требовательности овощам подготовьте такой грунт: 6 частей торфа, 2 части перегноя и 2 части древесной земли. По желанию и здесь сделайте подстилку из перепревших опилок.
Для ягод грунт сделайтена облегченной почве: 6 частей дерна и 2 части опилок.

Важно то, откуда именно вы берете землю для теплицы. Желательно, чтобы это не был близлежащий совхоз или огород, где априори уже есть болезнетворные споры. Абсолютно стерильным можно назвать только свежий торф, но повторное его использование уже небезопасно.

При замене грунта ориентируйтесь на то, с какими проблемами вам пришлось столкнуться в прошлом сезоне. Ведь есть еще в России регионы, где почти нет зараженных почв – туда просто еще не завезли вредителей. А потому, если степень распространения патогенных микроорганизмов и насекомых была невелика раньше, и обошлось без фитофторы, тогда можете снять только 10 см поверхностного слоя. В противном случае – меняйте все. Но поверьте, процесс этот достаточно трудоемок.

После того, как вы сформируете из новой земли грядки, внесите в каждую из них по стакану золы и любого минерального удобрения. К слову, грунт, который вы вытащили из теплицы, можете не выбрасывать – просто продезинфицируйте его: сложите в штабель, послойно пересыпая сухой хлорной известью. И так оставьте на три года. Рецепт: 250 г извести на 1 м2 в 20 см слоя. Этот грунт можно будет потом использовать, если только в нем никогда не было возбудителей черной ножки или фитофторы. Можете также посадить в него то, что не болеет именно от этих напастей.

И, наконец, завершающий штрих – внесение удобрений.

Если вы грамотно чередуете выращивание овощных культур каждый год, то почву можно не менять, достаточно только продезинфицировать.

Весной также в теплицу дополнительно вносят торф. Это особый вид почвы, богатый гумусом и собираемый на болотах. Заготавливая торф, чередуйте его слои с навозом и известью. А вносите в тепличную почву с таким расчетом: 20-25 кг на 1 м2, если грунт легкий, и до 15 кг, если тяжелый.

Ускорение прогрева тепличного грунта

Воздух в теплице весеннее солнце прогревает быстро, а вот грунт – намного дольше. А ведь для посева семян или высадки рассады температура земли нужна не менее 10-15°С – неужели придется ждать апреля? Вовсе нет – есть масса хитростей, как прогреть грядки быстрее, и в итоге намного раньше получить желанный урожай.

Так, полив горячей водой не только хорошо прогревает землю, но и активизирует многие полезные микроорганизмы и бактерии. Лучше его делать два раза, тогда температура земли быстро достигает 15°С. А если к вашей теплице подведено еще и электричество, установите напольный вентилятор. Так вы избавитесь от холодного воздуха, который, как известно, всегда скапливается снизу.

Дополнительно разогреть почву поможет любой черный укрывной материал.

Насыщение почвы кислородом

Стремитесь к тому, чтобы подготовленная почва была рыхлой, пористой и насыщенной кислородом.

Вот почему на этом этапе добавляем в тепличную землю компост. Это перегнившие за год-два пищевые отходы и продукты, которые нужно складывать на участке в отдельный ящик. Результат – высокое содержание органики, что особенно хорошо для выращивании зелени и овощей.

Еще качество тепличной почвы улучшают листовой и древесной землей, в которую, как вы уже догадались из названия, вносят листья, опилки или измельченную древесную кору. По своим свойствам такая земля немного хуже, чем торфяная, и нужно внимательно следить за тем, чтобы из нее не попали в почву паразиты.Добавляем во все это рыхлящие компоненты: опилки, соломенную резку или кору, от 10 до 30%. Если вы используете солому, тогда дополнительно вносите в почву азотные удобрения – они помогут ее разложить. На 100 кг соломы вам понадобится около 1 кг мочевины, а вот на три ведра опилок уйдет уже 200 г.

Используя опилки, старайтесь не брать свежие – такие закисляют почву. Лучше старые, перепревшие. Если таковых нет, тогда свежие сложите в какую-нибудь емкость, ошпарьте кипятком и залейте на ночь водой, примерно 10 литров на три ведра опилок. На следующий день удобрите опилки раствором свежего коровяка, три литра на ведро воды. И уже через двое суток этот почвенный разрыхлитель будет полностью готов.

Чтобы дополнительно подкормить тепличную почву для будущих посадок, многие садоводы сеют сидераты: кресс-салат и горчицу. Эти растения прекрасно себя чувствуют при низких температурах и дают много зелени, а уже через неделю-другую после них можно высаживать рассаду.

Подготовка грядок к высадке рассады

Ранней весной многие владельцы теплиц устраивают теплые грядки – чтобы раньше можно было сажать. Для этой цели идеально подходит конский навоз, как выделяющий больше всего тепла, на втором месте – коровий. Хорошо, если вы запасетесь этим сырьем еще с осени, т.к. весной, по таявшему снегу, доставить это добро будет сложно.

Теплые грядки делать нужно так:

Шаг 1. Поливаем навоз горячей водой.
Шаг 2. Выкапываем в теплице траншеи около полуметра глубиной.
Шаг 3. Складываем на дно это биотопливо наружными слоями вниз, а разогретыми – выше.
Шаг 4. Слегка трамбуем навоз и накрываем пленкой.
Шаг 5. Ждем теперь 3-4 дня, пока навоз осядет. Итоговый слой должен получиться не менее 40 см толщины.
Шаг 6. Припудриваем известью, чтобы остановить размножение грибков, и присыпаем землей.
Шаг 7. Через неделю температура внутри навоза будет 30°С, когда можно высаживать рассаду.

Еще делают так: навоз привозят во второй половине лета, стелют тонким слоем, сушат, а потом плотно укладывают в штабель. Сверху накрывают соломой и рубероидом, чтобы не мок. Весной использовать такое сырье удобнее, только азотом подкормить дополнительно нужно обязательно – при усушке этот элемент частично испаряется.

Засушенный с лета навоз при укладывании в грядки необходимо дополнительно разогревать поливом горячей воды, а вот свежий, только что привезенный – не нужно, он и так горячий внутри из-за активных процессов разложения. Желательно даже такой уложить по дворе кучей примерно на неделю, чтобы начал «гореть», что буде заметно по легкому пару.

Применяя на практике все эти нехитрые «хитрости», тепличный сезон вы откроете уже в марте, а в апреле полакомитесь первыми витаминными овощами!