Формирование кроны вишни для лучшего плодоношения

Вишня по распространенности занимает второе место после яблони. По уходу она так же довольно требовательна. Бывают случаи, когда урожайность этого плодового дерева начинает снижаться. В этом случае можно провести улучшение плодоношения путем формирования кроны вишни.

Способы формирования кроны

Перед тем как приступить к формированию кроны вишни следует знать особенности ее обрезки:

• для вишни характерны высокая скорость пробуждения и скороспелость почек;
• из почки, в течение вегетационного периода происходит развитие молодого побега;
• в течение небольшого промежутка времени происходит загущение кроны;
• вишня может легко переносить незначительную загущенность, но нельзя запускать крону т.к. это приведет к затемнению ее внутренней части;
• численность цветущих почек и урожай, в данном случае, имеют прямую зависимость;
• букетные ветки могут плодоносить до пяти лет, а затем происходит их отмирание.

Если вишня будет хорошо освещена и иметь продуваемую крону, то и урожай будет хорошим. При этом дерево проживет дольше.

Считается, что для вишни наиболее подходят разреженно-ярусная крона, различные варианты веретеновидной и уплощенной коры.

Существует следующие способы, чтобы сформировать крону вишни:

• укорачивание или подрезка;
• прореживание или вырезка.

Способ укорачивания

Для вишни характерно очень быстрое формирование длинных побегов, а также сильное ветвление ее ветвей. Укорачивание проводят путем обрезки веток дерева, которые удлинились больше чем на 40 см. Такая обрезка проводится с целью стимулировать образование новых букетов и букетных веточек. Также это поможет предотвратить в дальнейшем оголение веток, когда букетные веточки начнут отмирать.

При проведении укорачивания следует помнить о следующих анатомических и биологических особенностях дерева:

• высокая проводимость;
• высокая скороспелость почек;
• высокая степень ветвления;
• быстрое формирование новых веток;
• характерна тенденция, после периода плодоношения, к оголению ветвей;
• формировать кроны начинают с определения у вишни высоты штамба (обычно выбирают высоту до 40 см);
• на штамбе должны отсутствовать поросли;
• выше штамба выбирают сильные и хорошо развитые ветви (около пяти штук), которые образуют скелет кроны;
• остальные ветви необходимо вырезать под кольцо.
• В итоге данный способ приводит к частичному удалению верхушки побегов, плодух и веток.

Выделяют три способа укорачивания:

• слабое – заключается в удалении приблизительно 1/4 части от всего годичного прироста;
• среднее — укорачивают примерно 1/3 части от прироста за год;
• сильное – укорачивают около 1/2 части от всего годичного прироста.

Также выделяют следующие подтипы этого способа формирования кроны:

• чеканка или легкое омолаживание – производят укорочение ветвей на 2-х и 3-х летнюю древесину;
• умеренное омолаживание – укорочение проводят на 4-х и 6-ти летнюю древесину;
• сильное омолаживание – укорочение сравнимо большей части древесной массы скелетных ветвей.

• уменьшается диаметр кроны;
• усиленный рост побегов;
• стимулирование интенсивности развития почек, которые располагаются ниже среза;
• утолщение ветвей.

Не стоит забывать, что систематическое и обильное укорачивание может спровоцировать в будущем ослабление дерева и уменьшение объема его ветвей.

Способ прореживания

Данный метод предусматривает удаление ветвей, побегов и плодух целиком и на кольцо.

• происходит более значительное уменьшение диаметра кроны;
• предохранение кроны от чрезмерной загущенности;
• улучшает воздушный и световой режим;
• стимулирование плодовых образований.

В обоих случаях, что при укорочении, что при прореживании, активизируется процесс перераспределения воды и питательных веществ. Данные вещества и вода направляются в те участки, рост которых необходим и предпочтителен. Происходит уменьшение диаметра кроны, снижение числа почек, значительно сокращается путь от корневой системы до листьев, за счет этого и осуществляется стимулирование роста. В результате вы получите ветви с хорошей способностью к водопроведению.

Оба эти способа используются для формирования кроны следующих сортов вишни: малышка, шпанка, кронотекс, кроностар, бодензе, атласский и встреча.

Видео «Как правильно делать обрезку вишни»

Дополнительную информацию о правильной обрезке вишни можно почерпнуть из данного видео.

Формирование скелета кроны при посадке

Начало плодоношения, а также долговечность данного плодового дерева напрямую зависят от правильно сформированной кроны вишни при посадке.

Как же следует проводить формирование скелетных ветвей вишни при ее посадке?

Основные нюансы данного процесса:

• формирование кроны проводят при посадке вишни на место, где она должна будет расти постоянно;
• обрезку необходимо проводить с учетом состояния ее корневой системы, степень обрезки надземной части прямо пропорциональна степени поврежденности ее корневой системы;
• для саженцев вишни, которые были привиты на семенном подвое, а также при отсутствии разветвлений, необходимо делать срез над почкой и на высоте около 60 см от земли;
• остальные почки оставляют и из них в будущем вырастут боковые побеги;
• на этих побегах необходимо будет организовать ярус скелетных ветвей первого порядка;
• для саженцев с довольно слабыми побегами штамб, в первый год после посадки, не вырезают, а только прищипывают. Это будет способствовать стимуляции развития побегов, которые будут применяться для формирования кроны первого яруса;
• если саженцы имеют боковые разветвления, то для формирования первого яруса нужно выбрать три побега, которые размещаются по окружности ствола (считается, что оптимальный угол наклона ветвей от ствола — приблизительно 45 – 500). Ветки с острым углом роста не подходят для скелета, так как под тяжестью плодов они обломятся и отставание в росте будет довольно заметным.

Формирование последующих ярусов

После того, как были сформированы скелетные ветки саженца, можно приступать к формированию и последующих ярусов кроны дерева.

На однолетних саженцах, которые имеют боковые разветвления первого яруса, проводят закладку ветви второго яруса. Для этих целей выбирают боковые побеги. Не стоит выбирать побеги, которые растут на верхних сторонах веток, так как из них могут развиться волчковые или жировые побеги, что будут только мешать развитию необходимых скелетных веток.

Для сортов вишни, которые относятся к древовидным, наиболее часто формируют разряжено – ярусную крону. В данном случае на плодовом дереве проводят закладку около пяти или шести главных или скелетных ветвей. Они располагаются следующим образом:

• три ветви размещены рядом, а четвертая – на расстоянии 60 – 70 см от них, пятая ветвь – не менее 60 – 70 см от четвертой;
• две ветви идут рядом, а третья – только через 25 – 30 см от них;
• четвертая – размещается на расстоянии около 60 – 70 см от третьей;
• пятая – на расстоянии около 40 – 50 см от четвертой.

В других случаях нужные побеги первого яруса можно выравнивать следующим путем: среднюю по развитости ветвь нужно укоротить на одну треть, а остальные обрезают таким образом, чтобы уровень их вершины находился на одном уровне с ней.

У вишен с пирамидальной кроной и с отсутствием среза боковых веток проводят срезы на внешнюю почку для того, чтобы расширить крону. А если дерево имеет раскидистую крону, то срезы боковых веток делают на внутреннюю почку, чтобы сформировать крону более компактных размеров.

Во всех случаях центральный проводник нужно обрезать таким образом, чтобы он не превышал высоту боковых веток более чем на 20 – 25 см.

Затем начинают организовывать ветки, которые располагаются на основных скелетных ветках (скелетные ветви второго порядка). Их начинают формировать на расстоянии около 50 или 60 см от ствола. Расстояние между этими ветвями, располагающимися на основной скелетной ветви, не должно быть меньше 30 см. После наступления периода плодоношения центральный проводник обрезают на верхнюю боковую скелетную ветвь.

По мере развития дерева проводят добавление скелетных ветвей. Их число может достигать десяти. Окончательное формирование кроны вишни заканчивается приблизительно в возрасте пяти лет.

При правильном формировании кроны вишни можно добиться более высокого урожая наилучшего качества, создать оптимальные условия для стимулирования роста необходимых ветвей и, тем самым, продлить молодость и срок жизни вашего плодоносного дерева.

Обрезка сливы и вишни (косточковых) — как правильно

Правильная обрезка слив и вишен а также других косточковых

Многие садоводы считают, что косточковые, например вишню, нельзя обрезать совсем, потому что их обрезка вызывает камедетечение.

Косточковые, и среди них вишня в самую первую очередь, нуждаются в обрезке никак не меньше, а иногда даже и больше, чем семечковые культуры и деревья. Но обрезать будет правильней только здоровые косточковые растения.

И формировать их так же важно, как и яблоню или грушу.

Молодые косточковые деревья наращивают много побегов, которые быстро загущают крону, образуют развилки с острыми углами, подверженные разломам.

У сливы вырастает немало конкурентов, формирующих «лохматую» крону. Центр кроны заполняется переплетающимися сухими веточками. На стволе и скелетных ветвях появляются волчковые (вертикальные) побеги, загущающие крону.

Первую после посадки обрезку — укорачивание косточковых проводят рано весной, за месяц до распускания почек (в марте). Если не успели, отложите обрезку до следующего года. Позднее укорачивание веток ведет к усыханию. Прореживание кроны (вырезку ветвей) можно проводить и позднее.

Косточковые формируют на более низком штамбе: у вишни — 30-40 см, у сливы от 10 до 50 см. У более зимостойких сортов штамб выше, у менее зимостойких — ниже.

Для древовидных вишен и слив подходит улучшенная ярусная крона. Она легко формируется и обладает хорошей прочностью. Ее легко поддерживать в течение всей жизни дерева.

Улучшенная ярусная крона имеет нижний ярус: 3-4 скелетных ветви на расстоянии 60-80 см друг от друга. Над самой верхней веткой или хорошо развитой почкой проводник обрезают.

Он должен быть выше скелетных ветвей на 5-6 почек.

Побеги, вырастающие в зоне штамба, выламывают зелеными. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают.

В последующие годы закладывают еще 2-3 скелетные ветви: первая на расстоянии 60 см от нижней, остальные — на 30-40 см друг от друга. Угол отхождения от ствола этих ветвей не меньше 45 градусов.

Боковые разветвления (2-3 на нижних и по 1-2 выше) закладывают на скелетных ветвях не ближе 60 см от ствола. При этом соблюдают соподчинение ветвей: разветвления должны быть чуть короче расположенного выше продолжения скелетной ветви. Удлинившиеся подрезают.

У плодоносящих, правильно сформированных вишен и слив обрезку проводят, если однолетний прирост слишком длинный (более 60 см).

У сортов вишни, плодоносящих на годичных приростах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты. У них почти все боковые почки цветковые, а ростовая только на верхушке. Если ее срезать, ветка усохнет. Укорачивать можно вишни, плодоносящие на букетных веточках, чтобы усилить их ветвление и увеличить урожай.

Крона плодоносящей вишни часто нуждается в прореживании. При этом удаляют загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся, подмерзшие, низко растущие ветви.

Если годичные приросты ослабевают (не более 15-20 см), дерево можно омолодить, укоротив ветви на боковое ответвление или на волчковые побеги. Длинные волчки укорачивают на 1/3-1/2. Крону прореживают. Центральный проводник обрезают над хорошей скелетной ветвью, если он не был обрезан раньше.

Сильное омолаживание проводят в течение 2-3 лет. За год перед этим под дерево вносят повышенные дозы удобрений. Не следует омолаживать старое, поврежденное дерево, страдающее камедетечением. Лучше посадить новое.

Ослабленные деревья нужно поддержать хорошим уходом, а потом обрезать.

ОБРЕЗКУ подмерзших косточковых деревьев, как и семечковых, следует отложить на более позднее время (май-июнь). Даже если весной наклюнутся почки, это не значит, что дерево не подмерзло. Они иногда наклевываются на поврежденной древесине и дают слабые побеги, которые вскоре засыхают. Надо дождаться, когда из почек вырастут сильные побеги и будет заметна степень подмерзания.

Ссылка по теме: Весенняя и летняя обрезка косточковых

Как обрезать молодую яблоню, начавшую плодоносить?

Пусть яблони растут невысокими

Если к этому времени крона дерева сформирована правильно, то после второго-третьего урожая нужно вырезать центральный проводник, чтобы ограничить рост в высоту.

Удаляют верхнюю часть проводника на 1-1,3 м переводом на одиночную боковую ветвь, не конкурирующую с ним. Хорошо, если эта ветвь будет иметь угол отхождения ближе к прямому.

Затем нужно обрезать верхушки скелетных ветвей, чтобы они не мешали свету проникать в центр кроны.

Оптимальная высота дерева с умеренной силой роста (Ренет Симиренко, Джонатан и др.) — 2-3,5 м, для сильнорослых сортов с пирамидальной кроной (Северный Синап, Спартан, Старк) — 3,5-4 м, для слаборослых — 2,2-2,5 м. Высота дерева груши не должна быть выше 3,5-4,5 м. Чтобы поддерживать дерево в таких пределах, у средне-и сильнорослых сортов центральный проводник срезают на уровне 2-2,5 м от земли, у слаборослых — 1,5-2 м.

После снижения кроны проводят прореживание и укорачивание сильнорастущих побегов. У деревьев с раскидистой кроной ветви обрезают на верхнюю почку, чтобы они росли вверх.

У сформированной кроны укорачивание годичных приростов прекращают до той поры, когда они начнут оголяться и мало ветвиться. Это в основном сорта, плодоносящие на кольчатках, слабо ветвящиеся.

У сортов, склонных к загущению кроны, сильную укорачивающую обрезку прекращают на 4-5 лет (Ренет Симиренко, Мелба, Джонатан, Июльский Черненко и др.). Деревья, сильно загущенные, прореживают уже в 5-летнем возрасте, удаляя небольшие ветви в верхней части кроны. Если же крона редкая, то вертикальные ветви лучше пригибать с помощью подвязки.

Обрезка вишни осенью: Схема обрезки вишни

ВАЖНО ЗНАТЬ! Паразитами заражены 7 из 10 человек! Чтобы их вывести нужно пить 2 чайные ложки. Читайте далее—>

Люди делятся на две категории: одни, услышав словосочетание «вишневый сад», вспоминают о пьесе А.П. Чехова, другие – о своем саду, где еще работы непочатый край. Уход за садом должен быть круглогодичный, чтобы в летнем сезоне он порадовал вас сочными и вкусными плодами.

Вечный спор

Именно так можно охарактеризовать дискуссии среди садоводов (как любителей, так и профессионалов) о том, когда именно должна проходить обрезка вишни: весной или необходима только осенняя обрезка вишни. Некоторые даже настаивают, что обрезать ветки вообще не нужно. Однако большинство все же сходится во мнении, что здоровое дерево нуждается в устранении лишних веток. Не проводят обрезку в том случае, если в кроне мало веток. Польза от обрезки следующая:

• правильно формируется крона,
• устраняются больные ветки, тем самым происходит защита дерева,
• вишни омолаживаются.

Перед обрезкой, нужно учесть, что вишневые деревья бывают двух видов:

• древовидные: мощный вертикальный рост, плоды размещаются на специальных букетных веточках, которые являются многолетними,
• кустовые: низкие, с характерной «плакучестью» веток, цветение наблюдается на концах однолетних приростов.

Обрезка молодой вишни

Итак, вы занимаетесь посадкой саженца. Оставить необходимо только 5 самых развитых веток у древовидных вишен и до 10 ветвей у кустовидных. Приблизительное расстояние между оставшимися ветвями должно быть от 8 до 15 см, ненужные ветки срезают на кольцо.

Оставшиеся ветки должны быть направлены в разные стороны. Такая первая послепосадочная обрезка делается для того, чтобы сформировались основные ветви, подобные манипуляции закладываю направление роста дерева в будущем, сказываются на развитии вишни.

Обрезка кустовой вишни

Когда длина ежегодного прироста снижается до 20 см и ниже – необходимо омоложение. Схема обрезки вишни следующая: срезают ветви (первого и второго порядка) до первого сильного разветвления, если такового не имеется, то до любого.

Если вишня сильно густая, то одновременно необходимо провести и прореживание. Когда удалить нужно много веток, нельзя это делать за один раз (и неважно, идет речь об обрезке вишни осенью или весной), нужно разделить фронт работы на несколько лет, чтобы сильно не ослабить дерево.

Обрезка древовидной вишни

Здесь удаление лишней длины веток пойдет на пользу, когда длина веток более 50 см, и в случае с однолетним приростом. Укорачивание на 1/7 части длины побега поможет сформировать хорошую крону, поспособствует закладке букетных веточек. Однолетние побеги можно укорачивать даже в течение лета, не дожидаясь осени. Омолаживающее подрезание проводят в том случае, когда годичный прирост – менее 15 см.

Что касается обрезки вишни весной (как кустовых, так и древовидных), то при подозрении на то, что деревья подмерзли, лучше не спешить ничего обрезать, пока не будет точно известно, какие ветви вымерли, а какие здоровы (все станет ясно в июне).

Вишня — обрезаем правильно!

Вишня — любимая многими садоводами культура. В нашей области ее можно увидеть практически в любом саду. Однако хорошими урожаями похвастаться могут не многие. Есть много причин неудач, но пожалуй одна из главных это незнание особенностей и неумелое формирование этой культуры. Попробуем разобраться вместе.

Многие садоводы считают, что обрезка вишни сильно ослабляет деревья, вызывая у них камедетечение. Это верно, только в том случае, когда дерево ослаблено. А если дерево здоровое, не подмерзшее, если приросты веток достаточно сильные, обрезка не страшна. Она не вызовет камедетечение. Однако при обрезке все же избегают нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях.Для этого часть раз­ветвлений удаляют не на кольцо, а укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений. У привитых деревьев систематически удаляют поросль. Она сильно снижает плодоношение.

В зависи­мости от характера плодоношения все сорта вишни можно условно разделить на две группы — кустовидные и древовидные. Рост и плодоношение деревьев определяются соотношением цветковых и ростовых почек на годичных ветках.

Первые плодоносят пре­имущественно на годичных ветках, вто­рые — на букетных веточках.

Как обрезать древовидную вишню

К древовидным относятся сорта вишни Аморель Никифорова, Гриот московский, Жуковская, Орловская ранняя, Растунья,Склянка розовая, Тургеневка, Ширпотреб черная и др.

У сортов древовидной вишни на длинных приростах текущего года формируются только ростовые почки и только на следующий год из них сформируются и ростовые побеги, и бу­кетные веточки которые и дадут основ­ную часть урожая. В зависимости от ухода продолжительность жизни бу­кетных веточек колеблется от двух до семи лет.

Плодоношение древовидной вишни:А — одиночная ростовая почка; Б — букетная веточка; В — однолетняя ветка

Благодаря такому отличию от кустовидных сортов древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, так как за счет букетных веточек ониимеют больше ветвления и цветковых почек. Чем больше формируется букетных вето­чек и чем дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай. Чтобы продлить период плодоношения, необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину при­роста, составляющую 30—40 см.

Так как штамб у вишни часто повреждается от солнечных ожогов, моро­зобоин, деревья формируют с низким штамбом от 30 до 40 см. В кроне оставляют от 5 до 6скелетных ветвей оставляя расстояние между нимиот 10 до 20 см и располагая в очередном порядке.В дальнейшем скелетные ветви укорачивают только для соподчинения с центральным проводником. Он должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15 — 20 см. Ветви, растущие вверх, обрезкой на перевод на­правляют к периферии. Высоту деревьев желательно ограничить около 2,5 м.

У древовидных вишен допустимо ветвей и даже слабое укорачивание на 1/4 или 1/5 однолетних веток для усиления и стимулирования развития сильных букетных веточек.

При снижении приростов до 15—20 см, начинающемся оголении ветвей следует провести слабое омолаживание скелетных ветвей над пер­вым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, если ветви дерева прекратили ветвиться 2—3 года тому назад, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где пре­кратилось образование боковых разветвлений. Деревья, которые не обрезали несколько лет (с сильно загущенными и оголенными разветвлениями), обрезайте постепенно, в течение 2—3 лет, иначе можно вызвать камедетечение.

Как обрезать кустовидную вишню

К кустовидным относятся сорта вишни Апухтинская,Багряная, Влади­мирская, Любская, Мичурина, Молодеж­ная, Отечественная,Плодородная, Полевка, Полжир,Рубиновая, Щедрая и др.

У кустовидных вишен характер пло­доношения зависит от длины прироста ветки в предыдущем году. При слабом приросте снижается урожай не только будущего года, но и последующих лет. На коротких приростах от 10 до 25 см все боковые почки окажутся цветковые из которых потом и разовьются плоды, лишь вер­хушечная почка будет ростовая и послужит для дальнейшего удлинения ветви. Ветвление в этом случает нет как результат после осыпания плодов ветки оголяют­ся. Это приведет в дальнейшем к уменьшению ветвления, оголению ве­ток и к снижению урожайности.

Плодоношение кустовидной вишни: А -одиночные цветковые почки;Б — групповые почки; В — верхушечная ростовая почка; Г — место прикрепленияплодоножек; Д — однолетние ветки

А вот при хорошем питании и уходе образуются приросты длиной от 30 до 50 см, на которых уже закладываются и боковые росто­вые и групповые почки. Это улучшает ветвление, на следующий год увеличивается общее коли­чество цветковых почек и урожай повы­шается. На очень сильных приростах — более 50 см — наоборот: все или почти все почки вегетативные, из которых образуются новые ветки.

Штамб формируют, так же как и у древовидной вишни невысокий от 30 до 40 см. В кроне оставляют в качестве скелетных у кустовидных сортов 7—8 ветвей, а расстояние между ветвями выдерживают от 8 до 15 см.

В дальнейшем при хорошем приросте около 30—40 см у кустовидных сортов можно ограничиться прореживанием, вырезая лишние ветви на кольцо. Укорачивания однолетних веточек у кустовидных сортов избегают, чтобы не вызвать их усыхания.

Корнесобственные деревья, у которых начинается усыхание ветвей можно омолодить за счет корневых отпрысков. Для этого следует оставить два или три наиболее сильно разветвленных и сформировать из них новые стволы. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с равновозрастными ветвями, идущими от земли. Каждую ветвь потом обрезают в соответствии с возрастом.

Когда обрезать

Если зима была суровая и деревья подмерзли, не следует торопиться с обрезкой. Целесообразнее проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно с большей уверенностью приступать к обрезке кроны.

При ранней обрезке косточ­ковых, когда еще не наступил максимум сокодвижения, в местах вы­резанных ветвей на поверхности срезов образуются помертвевшие тка­ни и наблюдается обильное камедетечение. Это отрицательно сказы­вается на общем состоянии растений. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, реже бывает камедетечение, растения лучше развиваются.

Главное подкормка

Вишня в виду интенсивного роста и образования большого числа ветвей требует достаточно хорошего питания. Поэтому после каждой обрезки ее сразу следует подкормить азотными удобрениями — аммиачной селитрой и сульфатом аммония. На кислых почвах лучше использовать кальциевую селитру. В течении вегетирования, во время цветения необходимо заделывать в почву фосфорные удобрения суперфосфат или фосфоритную муку и калийные — хлористый калий или калийную соль.

До 4—5-летнего возраста вишни удобрения вносят в приствольный круг, диаметр которого расширяют по мере увеличения кроны. В плодоносящем саду удобряют сплошь всю площадь. Лучшие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Только при хорошем уходе обрезка вишни принесет желаемый результат. В противном случае ее лучше не обрезать, так как это может привести даже к гибели растения.

Tagged : вишня / кроны вишни / скелетных ветвей / сформировать / формирования кроны