Обрезка посаженных саженцев яблони
Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Особенности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание — это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное — когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.
Схема обрезки саженцев
Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.
В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.
Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать — сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние — на 1/3 и даже меньше.
Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.
И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.
Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
Схема формирования кроны яблони
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет — это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов — такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.
Формирование кроны у саженца яблони (видео)
Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони
Что делать, если любимая яблоня не плодоносит
Каждый садовод мечтает о здоровом саде, урожайных деревьях. И что делать, если яблоня не плодоносит с момента посадки уже более семи лет? Такие проблемы часто случаются с яблоней. Мало того что урожая нужно ждать долго, так и после отведённого срока дерево радует только своей красивой листвой и здоровым видом.
Исследование причин бесплодности
В первую очередь, приобретая саженец, следует поинтересоваться, на какой год дерево вступит в зрелый возраст. Есть скороплодные сорта, которые начинают плодоносить на четвёртый год, а есть поздние сорта, зацветают на восьмую весну после посадки, живут до 60 лет. Если попал такой долгожитель, придётся потерпеть и дождаться плодов.
В остальных случаях следует присмотреться, почему яблоня не плодоносит, и постепенно снимать причины бесплодия:
- неправильная посадка дерева;
- формирование кроны не отвечает правилам;
- уход не соответствует требованиям агротехники;
- нерайонированный сорт со всеми последствиями.
Каждый из этих направлений может привести к печальному результату.
Правильная посадка яблонь
Приобретать саженцы нужно только в специализированных хозяйствах. При этом вероятность купить качественный саженец районированного сорта высока.
Покупать саженец нужно внимательно. Хорошо осмотреть саженец, он должен быть с прямым стволом и развитой корневой системой. Место привоя должно быть хорошо видно. Следует поинтересоваться у продавца особенностями сорта или узнать название, чтобы биологию посмотреть в каталоге. Правильная посадка яблони – залог будущего урожая.
Посадочная яма готовится за месяц. Яблоня любит освещённое пространство с низкими грунтовыми водами. В заправочной почве должно быть достаточно питания. Яма размером в 100х100х70 см заполняется на треть плодородной землёй с добавлением нескольких вёдер перегноя, суперфосфата и древесной золы по стакану и половину этой дозы сернистого калия. Нижняя часть тщательно перемешивается.
Посаженное неправильно дерево не будет плодоносить. Поэтому важно посадить дерево в яму, где земля уже осела, и ствол не опустится вниз, не замоется корневая шейка при поливе.
В подготовленную почву добавляют слой питательной земли без удобрения и проливают яму, чтобы почва уплотнилась. На эту плодородную подушку размещают корневую систему саженца и присыпают сверху так, чтобы не заглубить шейку. Заглубление является причиной задержки плодоношения. Одновременно нужно поставить колышек и привязать саженец года на два. Притаптывая и поливая саженец, создают его касание с плодородным слоем почвы.
Как формировать крону яблони
Обрезку и формирование начинают с четвёртого года. Приёмы формирования кроны яблони можно посмотреть в видео-уроке на сайте. Правильным считается при обрезке молодых яблонь сдерживать рост дерева в высоту, не допускать роста веток внутрь кроны, чтобы не загущать дерево. Кроме того, необходимо обратить внимание на плодовые веточки, удалять волчки, однолетние побеги, загущающие крону. Но при обрезке и уборке урожая нужно бережно относиться к коротким веточкам плодушкам, на которых весной формируются бутоны цветов. Делая обрезку нужно знать, что при жёстком удалении нескольких скелетных веток, дерево начнёт восстанавливаться и урожай будет минимальным.
Если все ветки яблони направлены вверх, подов не будет. Нужно произвести постепенное формирование с горизонтальным отклонением ветви. К вертикальной ветке прикрепляют груз для постепенного её отклонения. Другим способом станет пригибание ствола с помощью верёвки.
Осенью, когда дерево сбросило листву, через ветки может пролететь воробей во всех направлениях. Это значит, что яблоня правильно формируется.
Если яблоня сбрасывает цвет, возможно, поблизости нет ни одной яблоньки, цветы не опылились. Цветы открыты короткий промежуток времени, не успевают опылиться, сорт не районирован. Цветы деформированы, до конца не открываются, опадают — работа личинки жука долгоносика, цветоеда. Яблони может не хватать питания и влаги, и она сбрасывает завязи.
Кардинальным приёмом для начала плодоношения может стать подрезка яблонь в области корневой системы. При хорошем питании да с преобладанием азотистых удобрений, корни обеспечивают прирост дерева в ущерб плодообразованию. Поэтому нужно сократить или исключить азот в подкормках, а корни обрезать на расстоянии проекции кроны на землю. Получив стресс, яблоня вспомнит, что нужно позаботиться о продолжении рода и выбросит плодовые веточки, называемые плодушками.
Можно подкормить яблоню железными старыми гвоздями, или купить специальный препарат, содержащий соли железа в усвояемой форме. Если после всех мероприятий здоровое дерево не плодоносит, значит, придётся его заменить, бывают отдельные экземпляры бесплодных деревьев.
Болезни яблонь, приводящие к бесплодности
Все мероприятия, которыми стараются пробудить дерево к плодоношению не помогут больному экземпляру. Если дерево в течение нескольких лет болеет грибковыми, бактериальными заболеваниями и лечения не проводится, оно слабеет. На борьбу с недугом уходят силы, и образование плодов становится вторичным, когда все направлены на выживание. Вначале урожай у больного дерева снижается, а потом яблоня прекращает даже цвести. Если пропустить заболевание яблонь и их лечение начать с опозданием, можно остаться без яблок.
Приобретая сорт, следует поинтересоваться, каждый ли год наступает плодоношение. Есть яблони, которые одаривают большим урожаем через год. В любом случае следует беречь своё плодовое дерево и регулировать количество яблок на ветвях. При обильном урожае яблоня истощает свои силы, и иммунная система её не справляется в экстремальных условиях. В таком случае дереву больше угрожает зимнее вымерзание и весенние ожоги. Только полное соблюдение всех мероприятий, направленных на содержание здорового сада даст положительный результат.
Как заставить яблоню плодоносить — видео
Формирование и обрезка яблони
Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие сложное, но интересное. Игнорируя обрезку, садовод не только может потерять часть урожая, но и просто погубить дерево. Однако, приступая к обрезке сада, необходимо знать, что каждый срез должен быть обоснованным. Посмотрим,как правильно нужно обрезать яблони в своем саду.
Терминология обрезки:
Без знания специальных терминов в обрезке новичок не разберется, поэтому давайте начнем с терминологии.
Однолетний побег — побег выросший за 1 год.
Скелетные ветви первого порядка — ветви, отходящие от ствола. От них в свою очередь отходят скелетные ветви второго порядка.
Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.
Конкурент — боковой побег, расположенный в непосредственной близости с приростом продолжения проводника (лидера).
Обрастающие ветки — короткие боковые ветки, на которых закладываются цветочные почки и, значит, формируется основной урожай. Они либо вырастают естественным путем, либо их рост стимулируется специальной обрезкой.
Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.
Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.
Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды
Карликовая пирамида — это довольно простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони формируют дерево с центральным проводником высотой около 2 м и средней длиной веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, образуя пирамиду.
Обрезка яблони в первый год
При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето вырастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. На протяжении лета больше не трогайте растение.
Обрезка яблони во второй год
В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветки на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте ненужные для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка яблонь в третий и последующие годы
На третий и в последующие годы обрезка продолжается в том же порядке. В марте-апреле обрежьте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтоб сохранить вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветки до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка взрослого дерева яблони
Когда яблоня достигнет необходимой высоты, ежегодно в мае полностью удаляйте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и слишком мощных приростов.
по материалам книги «Обрезка растений» К. Брикелл
Вы можете посмотреть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.
когда можно обрезать молодую яблоню
Да вот сейчас прямо и начинайте резать чтобы в долгий ящик не откладывать .
Евгений Богдашич
В конце зимы, так рекомендуют спецы. Я же обрезал их в любое время года. И ничего страшного. Можно, сейчас, дерево ещё спит.
Полинка Рудковская
начинать проводить её в первых мартовских числах, сразу после сошедшего снега, и завершать до пробуждения почек (в первой половине апреля у плодовых деревьев, у ягодных культур немного раньше) . Лучше всего проводить эту процедуру во время убывающей луны, находящейся в знаке скорпиона.
Корина Медведева
Обрезка молодой яблони
Какой вырастит ваша яблоня и насколько она будет урожайна, зависит от того как правильно вы сформируете крону яблони. После посадки на постоянное место необходимо уже в первый год произвести обрезку молодой яблони.
Для этого ранней весной, еще до пробуждения почек, укорачивают вертикальный побег, оставляя для штамба 50-60 см. с 6-8 почками для закладки боковых скелетных ветвей, в зависимости от способа формирования яблони.
Обрезку, при формировании кроны молодой яблони — однолетки, проводят только острым садовым ножом, так как секаторы травмируют молодые побеги.
Важно, чтобы вы не затянули период обрезки до температуры -12-13 градусов С. Возврат холодов может повредить свежие срезы на молодых яблонях. Когда воздух прогреется до -4С, можно приступить к обрезке яблонь. Поначалу применяют минимальную обрезку, чтобы яблоня быстрее вступала в плодоношение.
Способы обрезки плодовых деревьев любого вида такие же как и у яблони — прореживание, укорачивание и прищипка. Сорта, склонные к загущению кроны, прореживают больше, удаляют ветви или побеги у основания (на кольцо) .
Укорачивание — это частичное удаление побега или ветви. Часть побега срезают над почкой, из которой под влиянием раневого раздражения прорастает новый побег. При их укорачивании усиливается рост боковых побегов. Этот способ используют при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью.
Цель прищипки верхушки зеленого побега — приостановление вегетативного роста, ускорение созревания тканей и подготовка дерева к неблагоприятным условиям зимы. Прищипкой можно перевести ростовые образования в плодовые.
При длине молодого побега 20-25 см. можно использовать закручивание побега: на высоте 10 см. от основания его поворачивают вокруг оси и сгибают. Перевести ветки в горизонтальное положение можно с помощью переплетения.
У меня соседка обрезает яблони все лето, и когда цветут, и когда плодоносят и всегда на ветках море яблок.
По большому счёту, небольшую обрезку можно проводить круглый год.
А как правильно, читайте, например, здесь.
Удачи!
ранней весной, а для чего вы собираетесь обрезать молодую яблоню, пусть растет, чем больше даст прироста тем больше будет корешков, вот тогда уже и формируйте методом разгиба а обрезать можно только то что внутрь кроны растет