Морковь урожайность - Строительный проект

Как вырастить хорошую морковь?

Как вырастить достойный урожай моркови?

Необходимо знать про то, что морковь любит очень разрыхленную и мелко структурированную почву.

Морковь считается очень распространенным овощем на земля из-за причины собственной несложности и приспособленности к любым условиям климата.

Морковь считается необычайно полезной как в сыром виде, так и термически отделаная, благодаря этому растить ее собственными руками можно изначально освоения участка на даче.

Однако очень часто даже у опытных огородников не всегда удается вырастить хорошую морковь. Плохая всхожесть весною и быстрое пожелтение ботвы постоянно не дают возможность вырастить качественный и хороший урожай, в результате мы приобретаем маленькие плоды, не очень приятные на вкус. А между тем, зимой и весной организм любого из нас просит восполнения витаминов в виде свежих овощей, благодаря этому морковь на столе должна находиться регулярно.

Схема посадки моркови.

Популярное выражение — взошла морковь, то пусто, то густо; в подобных вариантах, естественно, можно обвинять изготовителей семян, а можно и подумать — правильно ли вы ухаживаете за собственным огородом? Согласно данным статистики 80% семян моркови не прорастает исключительно по причине пересыхания почвы. Мало кто знает, что семена моркови с момента высадки их в землю нуждаются в регулярном и обильном увлажнении почвы. В районах с большими ветрами вам нужно будет поливать грядки аж два раза, а то и трижды в течении дня.

Если вам известна описанная выше ситуация, придерживайтесь следующих советов:

остерегайтесь гранулированных семян, ведь они нуждаются во внимательном уходе и регулярном обильном поливе. Традиционные семена моркови и так имеют недолгое время всхожести, а гранулы только усугубляют процесс;
высеивать морковь необходимо в чуть подтаявший грунт, когда находящиеся снизу грунтовые слои еще наполнены водой. Подобный прием даст возможность поливать растения очень редко, чем в большинстве случаев. Не нужно бояться похолоданий — морковь превосходно переносит температуры до -2-3°С;
ранняя посадка моркови совсем не влияет на длительность хранения плодов. Квалифицированные огородники в один голос твердят, что морковь превосходно хранится до начала июня независимо от того, когда ее посадили. Роль играют только сорт семян и прекрасные условия хранения;
известно, что сухие морковные семена прорастают нехотя и очень медленно, благодаря этому рекомендуется перед посевом либо замочить семена в водной массе, либо прорастить их. Нужно отнестись всерьез к раннему замачиванию и проращиванию семян, чтобы не повредить их и достичь густых рядов моркови;
после посева семян в открытый грунт рекомендуется покрывать поверхность пленкой, чтобы создать конденсат. По краешкам грядки пленку необходимо прижать к земля камнями, таким образом защищая семена от ветра и засухи;
повседневно открывайте пленку и проветривайте семена. Как только вы сможете увидеть первые всходы — тут же удаляйте пленку, иначе семена пострадают от перегревания и уже лишней влаги.

Как замочить и прорастить семена моркови?

Схема посева моркови четырехстрочным ленточным способом.

Чтобы заранее замочить семена перед высадкой, вам потребуется растаявшая вода (снег необходимо подбирать чистый, наиболее целесообразно свежевыпавший). В широкую плоскую емкость помещаются семена так, чтобы намоченное полотно (парочку слоев марли) укрывало их с двух сторон. Дальше в емкость доливается еще чуть-чуть воды, чтобы она укрывала ткань. Дополнительно емкость укрывается пакетом из полиэтилена, однако при этом оставляют маленькие отверстия. В этом положении семена должны вымачиваться ровно сутки, после этого их в первую очередь необходимо конфисковать из мокрой среды.

Дальше займемся проращиванием семян — процесс сложный и долгосрочный. Проращиванием называют процесс, в ходе которого у семян появляются корешки длиной от 0,5 см и более. После достижения такого размера рассаду высеивают в теплицу или открытый грунт. Если место для высадки пророщенных семян на улице еще не готово, можно оставить проростки в контейнере на нижней полке холодильника, где температура окружающей среды может составлять от -4°C до +1°С (только не забудьте вовремя увлажнять контейнер).

Семена проращиваются в плоских широких контейнерах, которые наполнены влажными опилками. Семена помещают в тканевые мешочки или между слоями бумаги для туалета. Намного предпочтителен другой вариант — бумага, ведь однако в данном варианте вы сумеете почистить семена от ненужного мусора, при этом не повредив цельность растения.

При вымачивании и при проращивании семян воспользуйтесь особым раствором, стимулирующим рост растения — «Эпин» (однократное опрыскивание во время замачивания либо проращивания).

Замоченные семена сразу же после изъятия из влаги сеять не нужно. Их стоит подсушить на протяжении нескольких часов. Если семена были еще и пророщены — вам нужно будет садить их жидкостным способом. Для этого необходимо подготовить клейстер и дать ему остынуть до комнатой температуры. Конкретно перед высадкой следует поместить проростки в клейкую массу, размешав тщательно руками. Содержание вылить в стакан и заполнить подготовленные лунки. Сразу же после посева семян жидким способом лунки стоит засыпать при помощи песка.

Как ухаживать за грядкой?

Водорастворимые удобрения для моркови.

морковь превосходно произрастает в рыхлых почвах, которые отлично дренированы и имеют глубокий и плодородный пахотный слой (29-35 см);
рН почвы должен составлять приблизительно 6-6,5, если кислотность чуть выше, готовьтесь к менее качественному урожаю;
так как культура считается стойкой к холоду, она начинает прорастать при температуре +2-3°С. Однако это абсолютно не значит, что такая температура оптимальна для последующего выращивания. Нормальной и положительной считается температура от +18 до +20°С. Поддерживая подобную температуру, вы дождетесь первых всходов уже через 5-7 дней, если температура ниже (+12°С), время становится больше до 15-17 дней. Однако в даже в средней полосе нашего государства во время посева такие температуры бывают очень нечасто, отсюда и следует совет от опытных огородников — проращивайте семена дома, создавая прекрасные условия;
морковь считается очень светолюбивой культурой — если есть возможность, высаживайте ее в почву, который не затенен, где нет деревьев и веток, заслоняющих прямые лучи солнца.

Применение специализированной агротехники: стоит ли?

Таблица мин. удобрений моркови.

Ухаживать за морковью очень легко, нужно только своевременно пропалывать, поливать и прореживать ряды с проросшей зеленью. Не забудьте минимум раз на протяжении недели рыхлить междурядья, соединяя это занятие с прополкой.

Когда появляются первые реальные листья, можно приступить к процедуре прореживания. Заранее грядку хорошо поливают, чтобы упростить процедуру изъятия проростков. Оставляем растения на расстоянии 2,5 см один от одного, в этом случае им всем хватит места и плоды будут иметь максимально идеальную форму. Следующее прореживание проходит по прошествии трех недель, теперь расстояние между растениями должно быть равно 5 см. Испортившиеся растения выбрасывают подальше, чтобы их аромат не привлек лишних вредителей.

Хорошим приемом считается мульчирование рядов после прореживания растений. В качестве мульчирования превосходно подходят вымоченные опилки или компост из осыпавшихся листьев (3 ведра опилок вымачивается в 200 г мочевины в течение 2-3 недель).

Наиболее страшная проблема для урожая моркови — листоблошка (морковный вредитель). В результате поражения листы и черешки изменяются, а плоды имеют кривую и неопрятную форму

Большинство решают вопрос с вредителями с помощью смешанных посадок — нужно только менять ряды моркови с рядами лука или чеснока. Своеобразный аромат способен обезопасить грядку от неприятности вредителей. Но как говорит практика, в результате подобных операций вырастает только морковь, а лук (чеснок) даёт плохой урожай из-за причины того, что ботва моркови затеняет все вокруг. До этих пор самым прекрасным способом борьбы с вредителями считается применение специализированного укрывного материала на грядках.

Подкармливать почву необходимо с помощью компоста (слой 5 см) во время подготовки грядки к посеву. После нескольких прореживаний воспользуйтесь любыми комплексными удобрениями. А на случай, если холода пришли задолго до запланированной даты сбора урожая, вам необходимо дополнительно внести на грядки сульфат кальция — в этом случае холода совсем не скажутся на качестве овощей.

Популярные причины, по которой морковь вырастает разветвленная и очень маленькая:

посадка прореженных проростков;
незначительная толщина корнеобитаемого слоя (менее 25 см) также приводит к тому, что овощи будут иметь маленькие размеры и асимметричную форму;
почвы с камнем и недостаток влаги — основные враги моркови. В результате минуса влаги морковь вырастает твёрдой и малоприятной на вкус. Такое же может случиться и из-за внесения свежего навоза под морковь, что решительно непозволительно.

Правильное хранение выращенного урожая

Таблица урожайности моркови.

Во-первых, не стоит спешить рано убирать морковь с грядки, даже в том случае, если мониторинг погоды обещает сильные затяжные дожди. Очень часто морковь приходит в негодность из-за причины того, что уборка происходит чрезмерно рано, а в подвальном помещении нет никаких добавочных средств для поддержки невысокой температуры. Отсюда следует вывод — убирать морковь можно лищь после первых морозов, в этом случае она сохраняется на месяц-два длительнее, чем в большинстве случаев.

При уборке моркови бережно относитесь к плодам, срезайте ботву исключительно ножиком, а в ведра или ящики для хранения овощи необходимо класть осторожно, не бросая и не повреждая их. Мыть морковь перед закладкой на зимнее хранение не нужно, иначе спустя месяц вы будете выкидывать сгнивший урожай.

И самое последнее правило — за два-три дня до уборки моркови продезинфицируйте подвал (известью и медным купоросом) и дайте много времени на проветривание. Постарайтесь держать температуру +1- 2°С и влажность около 90%.

Выполняя данные правила, вы сумеете вырастить хорошую морковь и сберечь ее до последующего лета.

Секреты правильной уборки урожая моркови

Чтобы решить — пора убирать морковку или оставить ее в земля еще на 1-2 недели, нужно просто вырыть один-два корнеплода из земли. Если морковка обросла очень маленькими корешками, то пора уже, иначе проворные грызуны доберутся до нее до недавнего времени нас.

Раннеспелую морковь удаляют в большинстве случаев выборочно если для этого есть необходимость. При этом в первую очередь выдергивают очень большие корнеплоды, чтобы сделать лучше условия роста у соседних растений. При этом нужно сразу заполнять землёй все пустоты, появившиеся после выдернутого растения, чтобы защитить «соседей» по грядке от морковной мухи.

Но большинство садоводов раннеспелую морковь удаляют сразу полностью, чтобы высвободить место для повторных посевов иных овощей. После ранней моркови удачно растят кустовую фасоль, кочанный салат, цветную капусту, кольраби и брокколи.

Мудрость народа говорит: «На Корнилия (24 сентября) корень в земля не растет, а зябнет». В соответствии с этой приметой и нужно поступать, т.е. убрать ключевой урожай моркови средне- и позднеспелых сортов в последних числах Сентября, смотря на условия погоды.

Морковь — холодостойкая культура и что наиболее интенсивную прибавку урожая (до 40-45%) она даёт в последних числах Августа и в сентябре в период постепенного снижения средней за сутки температуры. Этому помогает быстрый вывод питательных веществ из листьев в корнеплоды при температуре 7-8°С. Биологическая спелость корнеплодов приходит после завершения интенсивного роста при достижении формы и покраски, обычных для этого сорта. Однако при плохих условиях, при слишком высокой или малой температуре в период формирования корнеплодов, биологическая спелость моркови может и не наступить, и вот тогда корнеплоды приходится положить в стадии технической спелости.

Из-за разных причин порой вообще необходимо создавать уборку этого овоща на участке в первой половине сентября, это приводит к большому недобору урожая и получению очень маленьких, не полностью вызревших корнеплодов, которые потом быстро увядают и плохо хранятся.

Самым оптимальным сроком для уборки моркови на наших участках необходимо считать конец сентября. При уборке в данное время вы получите самый большой урожай моркови, которая будет отлично сберегаться во время зимы. Последующее долгое промедление с уборкой хорошего эффекта не даёт, потому как если дневная температура окружающей среды не подымается выше 4-5°С тепла, то вывод питательных веществ из листьев в корни фактически заканчивается и овощ перестает расти. Корнеплоды этой культуры в почве переносят короткое уменьшение температуры до -3…-5°С, однако если их вырыть из земли, то они не переносят даже самых слабых морозов.

Удаляют морковь только в замечательную погоду. Сорта с короткими и полудлинными корнеплодами легко выдергиваются из земли руками, однако при уборке длинных корнеплодов без вил или лопаты вряд ли можно обойтись.

При этом необходимо помнить, что морковь очень чувствительна к ударам царапинам и так далее. Благодаря этому при ее уборке, перевозке и закладке на хранение следует внимательно исполнять общепринятые правила: не позволять ударов, изломов, царапин и прочих повреждений от механических факторов, т.к. корнеплоды плохо зарубцовывают такие повреждения, а конкретно через них попадают возбудители гнили.

Нельзя долгое время оставлять ботву необрезанной, т.к. листы, быстро испаряя влагу, вызовут увядание корнеплодов, что резко снизит их стойкость к болезням при ее хранении. Более того, не нужно полностью чистить корнеплоды от земли, и также мыть их, потому как это может сделать быстрее развитие заболеваний. Не рекомендуется собранную морковь держать продолжительно в кучах на грядке, т.к. корнеплоды быстро увядают и становятся неподходящими для зимнего хранения.

Как удалять ботву? Не обрывайте ее, вывинчивая руками, а бережно обрезайте ножиком. Если при этом оставите маленькие черешки, то ближе к весне на корнеплодах начнет расти ботва, она не только снизит массу моркови, но и резко ухудшит ее питательную ценность. Благодаря этому, обрезайте корнеплоды ножиком по линии спящих глазков, т.е. срезайте верхушку на 1-2 мм. В этом случае при хранении ботва не прорастет.

Сразу же после обрезки ботвы корнеплоды следует убрать под выступ крыши и слегка проветрить перед закладкой в ящики. Потом собранный урожай перебирают, убирая пациенты, повреждённые и мягкие корнеплоды. Их употребляют сразу в пищу или на переработку, не оставляя на зимнее хранение. Потом отобранную для зимнего хранения морковь нужно 5-6 дней выдерживать в темном и прохладном помещении, чтобы она отлично охладилась, и лишь потом уже охлажденную ее можно залаживать на хранение в подвал.

Сбор урожая моркови нужно окончить до приходов холода, потому как повреждённые заморозками корнеплоды теряет стойкость к возбудителям заболеваний. При временном хранении корнеплоды укрывают почвой слоем 15-20 см. Прятать их соломой или ботвой нельзя, потому как после уборки они выделяют много влаги, а смачивание соломы и ботвы создаёт условия для развития заболеваний.

Газета «Уральский садовод» № 37 — 2012 г.

Выбираем сорта моркови по урожайности

Огородники знают, что сорта моркови имеют различную скороспелость. Ранние сорта за 70 – 100 дней взойдут и вырастят урожай. Среднеспелым для той же работы потребуется 100 – 120 дней, позднеспелые порадуют оранжевыми корнеплодами через 150 дней. Выбор по скорости отдачи урожая оправдан. Можно ли расширить урожай, не меняя своей технологии возделывания этой культуры?

Делим сорта моркови по авторам.

У нас в государстве реализовываются семена различных сортов, не все сорта районированы. Другими словами, предполагается, что риск оказаться без урожая торговые фирмы делить с огородником не будут. Потому речь будет идти исключительно о районированных сортах, которые опробованы, апробированы в нашем климате, на наших почвах.

Сорта моркови из Нидерландов или Голландии.

Амрола. Поспевает рано. Корнеплод практически не выглядывает из почвы. Это характерность сорта. Средняя масса не больше 89 граммов. Корнеплоды одинаковые, это называют выравненностью. Допущен для огородников и фермеров Центрального региона.

Вита Лонго. Раннеспелый. Корнеплод немного выступает над почвой. Масса корнеплода в среднем 110 граммов. Допущен для Северо-Западного, Западно-Сибирского и Центрального регионов. Рекомендуют для хранения.

Казан F1. Среднеспелый. Средняя масса в границах 140 граммов. Можно убирать машинами. Допущен по Центральному и Волго-Вятскому регионам. Прекрасен в переработке и хранении.

Калгери F1. Среднеспелый. Не дает трещин, отлично хранится. Переработка, хранение, применение свежим. Допущен по Центральному региону. Масса в среднем 125 граммов.

Камаран F1. Среднеспелый. Головка слегка показывается из почвы, не озеленяется. Масса в среднем 103 грамма. Не дает трещин, можно убирать машинами. Допущен в Северно-Западном, Центральном и Волго-Вятском регионах. Годен для промышленной переработки и хранения.

Нандрин 1. Среднеспелый. Масса в среднем 110 граммов. Допущен по Северо-Западному, Уральскому, Центральному, Центрально-Черноземному, Дальне- и Восточно-Сибирскому регионам.

Форто. Среднепоздний. Масса в среднем около 100 граммов. Допущен в Центральном регионе. Рекомендуют для огородников и фермеров. Продолжительно хранится.

Сорта моркови польской селекции.

Амстердамская. Раннеспелый сорт. Для выращивания пучковой продукции. Масса в среднем 104 грамма. Стоек к трещине. Допущен по Центрально-Черноземному регионам. Для огородников и фермеров.

Долянка. Позднеспелый. Средняя масса корнеплода 119 граммов. Стабильно урожаен. Допущен по Центральному региону. Переработка, хранение, свежее употребление.

Кораль. Позднеспелый. Масса корнеплода от 62 до 107 граммов. Допущен по Центральному и Северо-Западному региону. Подходит для переработки на соки, прекрасен в заморозке, можно консервировать.

Нантейска (Нантская). Среднеспелый. Масса 71 – 126 граммов. Не дает трещин, универсален в применении. Допущен в Центрально-Черноземном и Центральном регионах.

Перфекция. Позднеспелая. Масса в среднем 114 граммов. Допущен по Центральному и Центрально-Черноземному регионам. Масса в среднем 114 граммов. Рекомендован для абсолютно всех видов применения.

Сорта моркови российской селекции.

Шантенэ 2461. Западно-Сибирская опытная станция. Морковь среднеспелая. Длина корнеплода 15 сантиметров, диаметр 5,8 сантиметра. Корнеплод полностью погружен в грунт грядки. Масса от 74 до 252 граммов. Допущен по всей России в первой половине 40-ых годов XX века! Рекомендуют для хранения во время зимы и для еды в свежем виде.

Шанс. Западно-Сибирская опытная станция. Среднеспелый сорт. Масса в среднем 104 грамма. Допущен по Волго-Вятскому и Уральскому регионам. Долгое хранение и потребление свежим.

Каллисто. ВНИИ овощеводства. Среднеспелый. Головка светло-зеленая. Длина корнеплода 22 сантиметра, диаметр 4 сантиметра. Выравненные корнеплоды, высокое содержание каротина: до 18 мг в 100 граммах овоща. Допущен по Северо-Западному, Средневолжскому и Центральному регионам.

Лосиноостровская 13. ВНИИ овощеводства. Среднеспелая. Длина моркови 15 сантиметров, диаметр 4,5 сантиметра. Масса в среднем 112 граммов. Отлично хранится. Допущен по многим регионам.

НИИОХ 336. ВНИИ овощеводства. Раннеспелый, минимум 63 дня, максимум 98 дней. Масса корнеплода 92 – 107 граммов. Достаточно хорошо хранится во время зимы в погребе. Допущен к выращиванию во всех регионах страны, не считая Северного, Уральского и Северо-Западного.

Столичная зимняя А515. ВНИИссок. Раннеспелый сорт. Длина корнеплода 16 сантиметров, диаметр 5 сантиметров. Масса в среднем 135 граммов. Допущен по Центральному, Средневолжскому, Северо-Западному и Дальневосточному регионам.

Нантская 4. ВНИИссок. Среднеспелый. Длина 16 сантиметров, диаметр 4,4 сантиметра. Масса от 92 до 161 грамма. Допущен к применению по всей стране.

Супернант. ВНИИссок. Раннеспелый. Длина корнеплода 16 сантиметров, диаметр 4 сантиметра. Стабильно урожаен. Допущен по Средне-Волжскому региону.

Сравниваем урожайность сортов моркови – выбираем отличные.

Ниже дана самая большая урожайность в килограммах с одного квадратно метра в левой колонке. В правой колонке названы заболевания моркови, к которым указанный сорт устойчив. Буквами обозначены заболевания моркови, которые уничтожают урожай при хранении. Если такие буквы указаны, значит есть стойкость на среднем уровне.

Как вырастить достойный урожай моркови и сберечь его до нового сезона

Морковь, наверное, очень популярный овощ на земля, потому как возделывают ее фактически везде. Поразительного в этом ничего нет, ведь тяжело отыскать более практичный и вкусный овощ. Более того, эта культура очень нетребовательна, и как правило, вполне приличный ее урожай можно получить уже на начальном этапе освоения участка сада.

Однако как показала практика вовсе не у каждого огородников с опытом вырастает хорошая морковь. Жалобы могут быть самыми разными – чаще на плохую всхожесть и раннее пожелтение ботвы, причем нередко эти все сетования повторяются постоянно, а в результате к осени и урожай невысокий, да и на вкус морковь как-то не очень. Одновременно с тем с нашим продолжительным осенне-зимне-весенним сезоном, когда овощей на столе есть мало, морковь должна быть регулярно.

О проблеме «плохой» всхожести моркови

Многие огородники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда морковь взошла «то густо, то пусто», и винили в этом изготовителей семян. Ничего не скажу – бывают в этом виноваты и невсхожие семена, но очень часто возникновение проплешин на грядке связано с гибелью семян из-за их обычного пересыхания. И это бывает, к сожалению, у немалого числа огородников. А дело все в том, что морковь не быстро всходит, а ведь весь период с момента посева до возникновения всходов семена должны все время находиться в мокрой почве. Достичь этого как показала практика очень сложно, тем более в регионах с большими ветрами, такими, к примеру, как у нас на Урале, когда иногда приходиться поливать гряды два раза в течении дня. Ясно, что не все себе такое могут позволить – в конце концов семена гибнут.

Как избежать такой ситуации и достичь получения надежных всходов? Если описанная выше картина вам известна, то стоит исполнять ряд правил.

1. Не стоит сеять гранулированные семена. Они хуже всходят, так как для размягчения искусственно созданной вокруг семян оболочки требуется больше воды, и быстрее обыкновенных семян теряют всхожесть. А ведь семена моркови и так не выделяются продолжительным сохранением всхожести.

2. Следует сеять морковь в самые ранние сроки (можно прямо в чуть оттаявшую сверху почву), когда находящиеся снизу грунтовые слои еще напитаны влагой, что даст возможность уменьшить поливы в очень сложный начальный период. И не бойтесь холода – молодые проростки моркови держат температурное уменьшение до -2…-3°C. Что же касается опасений в отношении плохого хранения рано посеянной моркови, то я ничего аналогичного за долгие годы не наблюдала – у нас морковь хранится приблизительно до середины июня (здесь ведь все может зависеть от вариантов сбережения и сортов, посреди которых есть такие, что для продолжительного хранения не предназначаются).

3. Если есть возможность семена перед посевом лучше замачивать либо проращивать, так как сухие семена моркови прорастают не быстро и часто дают изреженные всходы. Намоченные и, тем более, проросшие семена быстро всходят, но сеять их очень тяжело. Более того, к процессу намачивания и проращивания следует отнестись серьёзно, потому как есть опасность погубить семена.

4. Сразу же после посева стоит укрыть грядки пленкой, предохраняющей почву от засыхания. Края пленки следует довольно внимательно прижать камнями, чтобы убрать попадание воздуха во время ветра, иначе от пленки окажется больше ущерба, чем пользы.

5. Сразу же после возникновения первых всходов нужно заменить пленку укрывным материалом – малейшая задержка с данной операцией приводит к гибели всходов, потому как температура под пленкой на солнечных лучах может быть слишком высокой.

Замачивание и проращивание семян

Для замачивания годится обыкновенная отстоянная или лучше талая снеговая вода (снег должен быть чистым, было бы неплохо свежевыпавшим). Процесс замачивания продолжается в течении 24 часов. Замачивают семена в широкой плоской посуде, поместив их между слоями намоченного полотна. Вода должна лишь слегка покрыть ткань (при большем количестве воды семена неизбежно задохнутся и погибнут), а сама ткань с семенами только не должна иссыхать (иначе семена снова же погибнут). В условиях воздуха без водяного пара квартир обеспечить постоянную влажность замоченных семян очень тяжело, благодаря этому лучше поместить ткань с семенами на слой влажных опилок (либо иной материал, отлично удерживающий воду, к примеру, вату), а потом контейнеры с семенами установить в широком приоткрытом полиэтиленовом пакете. В данном варианте не придется проверять уровень влаги каждые несколько часов.

Проращивание семян – процесс намного продолжительный. В основном, проращивание проводят до возникновения у ключевой массы проросших семян корешков длиной в 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки длиной до 1,5 см. При достижении этой стадии сразу приступают к севу. Если для этого у вас на огороде еще нет условий, то можно чуть-чуть убрать сроки посева, поместив контейнеры с семенами на нижнюю полку холодильника (+1…-4°C) прямо в приоткрытом полиэтиленовом пакете. И при этом постоянно контролировать влажность семян.

Проращивать семена лучше всего в широких плоских контейнерах, заполненных влажными опилками, – в тканевых мешочках либо между слоями бумаги для туалета. Другой вариант лучше, так как семена прорастают сквозь ткань, и извлечь их, не повредив, просто нереально. Каждодневное промывание семян водой в первую очередь.

Очень положительный результат при проращивании (так же как и при вымачивании) даёт однократное опрыскивание семян стимулятором роста Эпин.

Посев замоченных и пророщенных семян

Намоченные и пророщенные семена сеять намного проблематичнее, чем сухие. Если вы только замочили семена, то потом необходимо их подсушить до сыпучести (пересушивать семена нельзя) и тут же высевать.

Пророщенные семена моркови ручным способом не посеешь – приходиться склоняться к жидкостному посеву. Для подобного посева сначала приготавливают обыкновенный клейстер (он обязан быть однородным, без сгустков, достаточно вязким и без пленки на поверхности, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии) и остужают его. Параллельно на грядах выполняют лунки. Потом пророщенные семена отсылают в ведро с клейстером, и в виде инструмента берут стакан с носиком. Конкретно у гряды бережно рукой размешивают кисель с семенами, наполняют им стакан и выливают содержание стакана в лунку, быстро перемещая руку со стаканом вдоль нее. Снова размешивают кисель и т.д. Сразу же после посева бороздки засыпают рыхлой почвой.

Без привычки одинаково распределить семена по лунке может и не выйдет, впрочем после нескольких тренировок вы приноровитесь и сумеете таким вариантом засевать три большие морковные гряды за четверть часа.

Морковные вкусы

Морковь предпочитает рыхлые, отлично дренированные и достаточно почвы с черноземом с глубоким пахотным слоем (не менее 28-32 см). Кислотность почвы должна составлять рН 6-6,5, при наиболее высокой кислотности урожайность резко падает (известкование под культуру проводить нежелательно).

Эта культура очень холодостойка – ее семена начинают прорастать уже при +3…4°C. Впрочем комфортной температурой для их прорастания считается 18…20°C – при подобной температуре очень качественные семена могут взойти уже через 6-7 дней. Чтобы сравнить при 12°C первые всходы можно заметить только по проишествии 15-16 дней. К сожалению, как показала практика такой большой температуры при посеве не бывает, благодаря этому лучше проращивать семена дома при оптимальной температуре.

Морковь очень светолюбива – абсолютно бесполезны попытки вырастить эту культуру, как в тени, так и в полутени.

Коротко об агротехнике

Уход за морковью ничего слишком сложного не представляет – поливы, прополки, прореживания, рыхления и подкормки если для этого есть необходимость.

Эта культура очень отзывчива на рыхления, благодаря этому после возникновения первых всходов тут же проводят первое рыхление междурядий, соединяя его с прополкой.

К прореживанию всходов приступают при появлении первого настоящего листочка, оставляя растения на расстоянии 2-3-х см один от одного. Заранее всходы хорошо поливают. Конечное прореживание проводят через 20-30 дней после первого, доводя расстояние между растениями уже до пяти сантиметров. Отбракованные растения тут же удаляют, потому как их аромат имеет право привлечь морковную муху.

Положительный эффект даёт мульчирование междурядий сразу же после прореживания – в результате нет необходимости в частых рыхлениях. В качестве мульчирующего материала подойдёт листовой опад, вымоченные в мочевине опилки (200 г мочевины на три ведра мокрых опилок – настоять 14 дней), измельченная кора.

Обязательны постоянные обильные поливы моркови – нерегулярные поливы ведут к трещине корнеплодов.

Отдельно стоит также сказать о главном морковном вредителе – морковной листоблошке, в следствии которой листы у пораженных растений завиваются и изменяются, черешки укорачиваются, а корнеплоды отрастают очень маленькими, твёрдыми и невкусными. Отпугивают морковную муху запахи сельдерея, петрушки, лука и чеснока, благодаря этому классической рекомендацией считается выращивание моркови и лука в смешанных посадках (к примеру, 4 лунки моркови, 4 лунки лук и т.д.). С моей точки зрения, это не оптимальное решение, так как развалившаяся морковная ботва успешно устраивается на луковых посадках – в конце концов урожая лука не подождать. Намного эффектнее в целях защиты морковных гряд применять материал для укрытия и держать его на посевах подольше.

Что же касается подкормок, то здесь все может зависеть от степени плодородия почвы и определенных атмосферных условий. Благодаря этому варианты подкормок бывают разнообразными. Я при приготовлении гряд вношу на них готовый компост слоем 5 см (хотя почва и так очень плодородная). Потом после второго прореживания провожу подкормку комплексным удобрением (в основном, Кемирой), а в стадии начала формирования корнеплодов хорошо посыпаю золой. Если случится прохладное дождливое лета, когда увеличивается необходимость в калийных удобрениях, может понадобится еще добавочная подкормка (бывает, и не одна) раствором сульфата калия.

Об уродцах в морковном семействе

Весьма приятно взять в руки большой, привлекательный и ярко покрашенный корнеплод. Однако не всегда морковь родится конкретно такой. Причин возникновения уродливых корнеплодов вполне достаточно.

1. Применение удалённых при прореживании морковных растений для посадки. Выдернутая морковь хорошо приживается, но корнеплоды получаются очень маленькими, сильно разветвленными и такими уродливыми, что очищать их невозможно.

2. Почвы с камнем для моркови абсолютно негодны – на них также отрастают уродливые и разветвленные корнеплоды.

3. Неудовлетворительная толщина корнеобитаемого слоя. Если доступный для корней моркови данный слой менее 30 см, то корнеплоды не будут большими и идеальными, ведь им придется выгибаться и расходиться, чтобы поместиться в имеющемся тонком слое корнеобитаемого грунта.

4. Нерегулярный и необильный полив. Поверхностный полив ведет к возникновению морковных уродцев: появляются уродливые корнеплоды моркови, у которых от самой широкой головки отходит не один длинный корень, а несколько коротких. В случае дефицита полива корнеплоды моркови становятся грубыми и невкусными. А при непостоянном, но обильном поливе корнеплоды растрескиваются.

5. Опоздалое прореживание и прополка. При сильном загущении (или засорении грядок сорняками) возникают очень маленькие и уродливые корнеплоды. Благодаря этому запаздывать с прореживанием не нужно.

6. К возникновению разветвленных и уродливых корнеплодов может привести и внесение под морковь свежего навоза, что абсолютно непозволительно.

Чтобы морковь была сладкой

Все садоводы, наверняка, внимание свое обращали на то, что собственная морковь намного вкуснее моркови совхозной. А случается и так, что корнеплоды с одной грядки гораздо слаще, чем со второй. И это правильно, все тут зависит от питания. Почва должна быть легкой, отлично дренированной и достаточно плодородной – собственно на такой почве родится намного вкуснее морковь. Я, к примеру, вытаскивая перегной из теплиц осенью, разбрасываю его на морковные гряды. Говоря проще, собственно его я и считаю основным вносимым удобрением.

Более того, в процессе вегетации необходимо тщательно наблюдать за развитием растений и не позволять нехватки фосфора и калия, так как фосфор содействует повышению сахаристости моркови, а калий повышает нежность тканей корнеплодов. В нашем климате с середины лета встречается явная нехватка калия, приводящая к преждевременному пожелтению ботвы и появлению менее хороших корнеплодов. Благодаря этому важны подкормки золой или раствором сульфата калия.

С точки зрения качества вкуса большое значение играет и подобранный сорт (гибрид) – для получения сладких корнеплодов лучше подбирать сорта (гибриды) с маленькой сердцевиной типа Карлены, Каллисто и Нандрин.

Как сберечь урожай

Очень и очень важно выбрать правильно срок уборки моркови. Нельзя убирать морковь чрезмерно рано – даже из-за боязни затяжных дождей. Почему? А дело все в том, что в обыкновенном подполье (а что иное может быть в арсенале у обычных огородников?) нет никаких условий для охлаждения корнеплодов. Одновременно с тем быстрое охлаждение моркови сразу же после уборки – один из основных факторов ее удачного хранения. В наших условиях охлаждение возможно лишь единственным путем – при наступлении низкой температуры. Благодаря этому пока не стало достаточно прохладно (но до морозов), убирать морковь не следует, иначе продолжительно сберегаться она не будет.

При уборке следует достаточно бережно относиться к корнеплодам, не допуская ни малейших повреждений – не нужно обламывать ботву (только срезать ее ножиком), бросать морковь в ведра (только осторожно класть) и т. д.

Убранную морковь перебирают, отделяя очень маленькую и испорченную, чуть-чуть сушат (20-30 минут) на сквозняке в теплице и кладут на хранение. Здесь могут быть варианты, зависящие от определенных условий (преимущественно уровня влаги) – хранение в песке, обработка глиняной болтушкой, помещение в пакеты из полиэтилена и т.д. Я же ничего аналогичного не применяю – просто складываю морковь в отведенное ей место в овощном ларе.

Что же касается мытья моркови перед закладкой на хранение (такие советы достаточно часто можно повстречать в прессе), то здесь я определенно против, поскольку при мытье неминуемо повреждение кожицы. Конечно, данную процедуру при большом желании можно провести, если идет речь о недлительном хранении пары-тройки ведер, однако в случае закладки нескольких мешков моркови до последующего урожая, это абсолютно непозволительно.

И на последок, что необходимо помнить: перед закладкой на хранение овощей хранилище должно быть продезинфицировано (имеется в виду побелка или опрыскивание негашеной известью в смеси с металлическим или медным купоросом), а в процессе хранения в нем следует держать температуру +1…-2°C и относительную влажность 90-95%. Без выполнения данных условий отличного сберечь морковь не выйдет.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Какая урожайность с 1 га клубники, чеснока, моркови, кукурузы, картофеля?

Какую культуру очень выгодно садить, чтобы в конце концов получить положительный результат?

Какая культура наиболее выгодная?

kacevalova

Мой супруг занимается посадкой различных культур, так вот: он исходя из собственного навыка сказал что со всех вышеперечисленных вами культур интересная урожайность лишь от кукурузы. Объясняю почему: посадив одну картошку вы получите максимум пять-шесть штук, а вот с одного зёрнышка кукурузы вы получите минимум один кочан кукурузы максимум три-четыре штуки. Тем более если засаживать её гектарами, а потом продавать (на корм, потребление или тем же самым заводам) то собственно эта культура наиболее выгодная, и не только количеством но и ценой продажи, если логически подумать то вы практически не потратитесь, особенных вложений для разведения этой культуры не потребуется, допустим с одного гектара собственно самых зёрен кукурузы у вас выйдет приблизительно: десять-двенадцать тонн чистого зерна, другими словами в два-три раза более чем другие вами расспрашиваемые культуры, и от вас нужно закупка зерна на посадку около двухсот килограмм на один гектар земли, может немного больше, но в конце концов то вы получите в десять-пятнадцать раза больше прибыли от вашего вложения, так что если вы надумали заняться разведением культур то совет: занимайтесь кукурузой.