Органическое земледелие (экоземледелие) 5 основных правил
Пять важных правил органического земледелия
Первый шаг к переходу на органическое земледелие — полный отказ от использования химических удобрений.
Будущие действия направлены на лечение и регенерация плодородия почвы.
Посадка сидератов
Сидерация — один из ключевых способов увеличить плодородие почвы при органическом земледелии. Сидераты растят для получения органической массы, которая в последующем служит источником питания для почвенных микроорганизмов. Собственно микроорганизмы выполняют почву плодородной и питают растения. Иные хорошие свойства сидератов:
- выполняют роль живой древесные щепы
- увеличивают активность полезной флоры
- подавляют рост сорняков
- яркие цветы отдельных сидератов заманивают насекомых
- чистят почву от патогенных микроорганизмов
Детальнее о растениях сидератах
Глубокая вспашка и перекопка уменьшают активность природных микроорганизмов, разрушают структуру почвы и уменьшают ее плодородие.
Землю необходимо рыхлить не глубже чем 5 см. при помощи самодельного плоскореза или плоскореза Фокина. Такого рыхления почвы в полной мере достаточно, чтобы приготовить землю к посадке овощей, аэрировать ее, уменьшить кол-во сорняков.
Состав и структура почвы, которая создана предыдущими посадками, не рушиться, деятельность червей и микроорганизмов проживающих в земля остается прошлой.
Почву в первую очередь замульчировать
Органическая древесная щепа достаточно хорошо насыщает землю участка минеральными веществами столь нужными росту растений, и также делает лучше её состав, содействует размножению и земляных червей и прочих почвенных организмов.
В замульчированной почве понемногу растет содержание биогумуса. Прикрытая почва защищена от перегревания на солнечных лучах, а, исходя из этого, от быстрого испарения влаги, переохлаждения и эрозии. В качестве древесные щепы подходят солома, листья, опилки, сено и т. д.
Детальнее: Мульчирование — для чего,для чего и как правильно
Поддерживать севооборот
Севооборот или говоря просто чередование, смена культур, помогает поддерживать плодородие почвы, существенно уменьшает кол-во заболеваний и вредителей.
Все однолетние культуры не должны расти на одном месте второй год подряд — это самая примитивная схема севооборота.
Непростые системы включают десятилетние схемы чередования овощных и плодовых культур.
Исполнять севооборот можно по одному из 2-ух принципов: менять семейства или группы культур (листовая, плодовая, корнеплод) при минимальном проекте смены ( в основном три-четыре года).
Читайте детальнее о севообороте по данной ссылке
Сделать тёплые грядки
Грядки созданные прямо на компостной куче, на еще тёплыми — во время разложения органики выделяется тепло. Температура тёплой грядки на два-четыре градуса больше температуры воздуха. Это позволяет посадить растения до недавнего времени срока. Непосредственное компостирование на грядках сырой органикой даёт такие преимущества:
- нет необходимости разносить готовый компост по грядкам
- углекислый газ применяется растениями полностью, в то время как в готовом компосте его доля существенно теряется
- делается функция древесные щепы
- изменяется влажность и температура грядок
Садоводу на заметку:
Сидераты разделяют на семейства: бобовые, крестоцветные и злаковые. Бобовые культуры обогащают почву азотом.
К ним можно отнести люпин, вика, горох, соя, чечевица, донник, эспарцет, клевер, люцерна.
Крестоцветные (горчица, редька масличная, рапс, сурепка) наполняют ее серой и фосфором.
Быстро всходят злаковые сидераты: пшеница, рожь, ячмень, овес, житница. Они обогащают почву калием и подавляют рост сорняков.
При посеве сидератов соблюдайте севооборот, так вы насытите почву различными микроэлементами.
Экоземледелие — ответы читателей (перенесено из комментариев)
Я готова подписаться под каждым словом автора, так как считаю применение «химии» может быть только для цветов и декоративных растений, а в отношении того, что идет в пищу, необходимо использовать более щадящие способы обработки.
В последние 3 года я с интересом осваиваю природное земледелие. У нас в Воронеже есть обучающий центр, куда я хожу на лекции по данной теме -очень познавательно! Многие знания я применяю как показала практика на собственном дачном участке.
Одеяло для почвы
Наша дача расположена на почве из песка с очень высокой кислотностью, благодаря этому приходится ее уменьшать. Вношу перегной, «химии» — самый минимум. Мое природное земледелие настало с мульчирования. Как только в апреле-мае подрастает в округе первая трава, начинаю создавать одеяло, В древесную щепу идет любая трава, но лучше лечебная.
Вокруг поселка дачного типа полно крапивы, тысячелистника, полыни, пижмы, чистотела, одуванчиков, лопухов и т.д. Да и в огороде растет различный бурьян. Вечерами на велосипеде делаю «вылазки» за травой. Срезаю ножницами, упаковываю в большие мешки, супруг и внучка мне помогают. Привожу на участок, раскладываю по краешкам и в междурядья земляничных грядок, потом — по чесночной «плантации».
Через день-другой древесная щепа подсыхает, садится. Добавляю новый слой, и так пару раз. В конце концов слой древесные щепы может достигать 5 см и более. Полоть не нужно — сквозь древесную щепу сорняки не растут, влага сберегается. Потом мульчирую и иные грядки с выросшими посадками. И так все лето. Главное -использовать травы до их цветения.
Польза мульчирования объяснима. За лето мульчирующий слой сохнет, перегнивает и образуется практичный гумус. Червей в земля становится намного больше. Почва не пересыхает, не перегревается от жары. Осенью останки древесные щепы заделываю в грунт, подготавливая ее для подзимнего сева.
Настоящие подкормки
В качестве сидерата применяю горчицу. Тем более любят ее картофельные грядки. Но нужно пробовать и иные сидератные растения. Очень хвалят масличную редьку, растения семейства бобовых. Основное, чтобы земля не оставалась нагой! потому что в природе на ней всегда что-то растет, значит и в огороде ей необходимо обеспечить приблизительно аналогичные условия.
Весна нынче оказалась ранняя. Уже 28 марта посеяла чуть-чуть моркови. Когда готовила грядку, обратила внимание, что червей в почве довольно много. Значит, жива моя земля!
А сейчас немножко о подкормке растений. Лекарственную траву (да и просто любой бурьян) измельчаю, набиваю ею ведра, старые фляги. Добавляю перегной, коровяк, золу, доливаю воду, закрываю крышками и ставлю в прохладное место на 7 дней. Пропорции все на глаз.
Когда состав начинает прогуливаться, аромат стоит сильнейший и неприят ный, благодаря этому убираю емкости с подкормкой подальше. А после семи дней процеживаю настой, остатки растительности выбрасываю в компост. Потом разбавляю подкормку — 1 л на 10 л воды. Данным раствором поливаю все посадки. Так делаю раз в 2 недели. При первой подкормке добавить можно также 1 ст. л. мочевины на ведро воды для роста зеленой массы. А потом не будут нужны никакие искусственные добавки — только все настоящее. Успешно — проверено!
На высоте
Полюбились нам высокие грядки. Каждую весенюю пору делаем их все больше. Они у нас ограждены досками, асбоцементным листом. Как их делать — информации много. Всю зиму для таких грядок готовлю материал. Это коробки из картона от пиццы и пирогов, газеты (современные краски в полиграфии менее ядовиты, чем до недавнего времени). На батарее отопления под кухонным окном у меня стоят пластиковые лоточки. В них сушу спитой кофе, чай, яичные скорлупки, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых. Высушенный материал утрамбовываю в коробки и вывожу на дачу, дабы не загромождать жилую площадь. А весною это все засыпаю в компостный контейнер или на высокие грядки, которые в начальный год будут еще и тёплыми (из-за энергичного процесса перегнивания). Применяю эти грядки для посадки огурцов, зеленных культур, пекинской капусты, первых томатов, перцев и баклажанов.
Небольшие уловке
Даже картофельные чистки научилась сушить в квартире в обувном ящике под кухонной батареей. Весною сухие картофельные чистки прикапываю вокруг кустов смородины. Урожайность увеличивается ощутимо, а вредителей убавляется. А вот огурчики, лук и морковь сильно любят спитой чай и кофе. Их подсыпаю в бороздку и потом сею семена.
Достаточно часто пишут про то, что грядки для весеннего сева и посадок приготавливают с осени. Я на данный счет сильно не мудрю. Осенью рассыпаю по огороду перегной. Под кусты, цветы и деревья подсыпаю вызревший компост. Причем делаю это как можно позже, после наступления холодов. Насыпаю прямо на выросшие сидераты. Так наша земля, теплоизолированная, уходит в зиму. А весною пораньше рыхлю почву и влагу задерживаю. Вот такое мое природное земледелие.
Органическое экозмелделие — владельцы дач разделяются опытом
Мой участок все всегда величали безупречным. И я гордилась этим. Содержала его практически в стерильной чистоте. Сорную траву, отходы — все в компост. Землю перекапывала и весною, и осенью, удаляя все до бы-линочки. Красота. И вдруг я стала отмечать, что земелька моя медленно начинает напоминать асфальт — после поливов и дождей заплывала, трескалась (фото 1), урожаи не радовали. А более всего меня удивляло пропадание червей: основное, у соседей есть, а у меня -ни одного. И до той поры располагалась я в удивлении, пока не попалась мне в руки книжка об органическом земледелии. Вот тут-то и открылись у меня глаза — убирая всю органику с участка, я просто уморила голодом собственных червячков. А перекапывая с маниакальным упорством весною и осенью землю, я погубила и полезные микроорганизмы, проживающие в разных ее слоях.
Дорогие владельцы дач, не нужно делать так, как я! Один вред от подобной чистоты. Для собственной же кормилицы-земли я была страшнее лютой мачехи.
Приблизительно с августа я на грядки ничего не раскладываю — не успеет перепреть. Взамен этого начинаю заполнять компост.
Вообще-то, их у меня две, применяю попеременно: одну забиваю, иную, готовую с прошлого года, «распаковываю». У нас рядом с дачами есть большая зона парков, благодаря этому в компост закладываю немалое количество листвы, пересыпая землёй и овощными отходами, их на свалках осенью тоже много.
Как то знакомый владелец дачи, встретившись со мной, несущую этот «товар», фыркнул: «Фу, как пошло!» А мне хочется кричать: «Да здравствуют свалки!» Ну где еще можно набрать столько органики? Собственное — это капля в море. Не осуждайте меня, я в действительности извлекаю из них пользу.
Вторым лекарством для моей истощенной почвы стали сидераты. Землю я теперь не перекапываю. Как только какая-нибудь грядка высвободится, я, не убирая полупрелую древесную щепу, разбрасываю семена растений и заделываю их тяпкой. Если сухо, в первую очередь поливаю — так травка быстрее взойдет и нарастит больше зеленой массы. Как то посеяла рапс на 2-ух участках: на ближнем полила семена, на дальнем — поленилась. В конце концов на первом все густо заросло, на втором — еле-еле. И если бы не такое сравнивание, я бы уже кричала, что мне реализовали плохого качества посевной материал.
Грядку под чеснок засеваю горчицей, и когда будет необходимо посадки ее соседа, она уже успевает вырасти на 10-15 см. Потом прямо по ней делаю колышком ямки и бросаю в них чесночные дольки, засыпая их компостом. При подобной посадке 80% горчицы продолжает расти (что видно на фото 2). С приближением холодов засыпаю эту грядку листвой. Ранней весною оставляю все е таком же виде: под тяжестью снега листва осядет, и чеснок легко пройдёт через нее. Но так как земля под листами нагревается не сразу, то растения всходят чуть-чуть позднее, чем у соседей. Правда, это не проявляется на урожае, зато под такой древесной щепой не растет сорная трава. Порой поливаю, и к осени практически вся листва перепревает, а чеснок у меня -красавец (фото 3)!
После его уборки (в середине июля) высаживаю на эту грядку пророщенный картофель. В прошедшем сезоне 19 октября ударил мороз и убил ботву. Но картофеля размером с куриное яйцо я накопала практически ведро. Такая «молодежь» хороша для посадки — сорт омолаживается.
После уборки ключевой картошки нарезаю неглубокие бороздки и засеваю рожью. Проборонив граблями, поливаю. В зиму участок уходит зеленым ковром (фото 4).
Очередной секрет: удалив ранние овощи, засеваю участки два раза. В первую очередь сею растущие очень быстро фацелию и горчицу. В сентябре рублю лопатой их сочную зелень непосредственно на месте, повалив ногой на землю. Потом подрезаю «блинчик» земли с рубленой травой и переворачиваю. А уж потом сею туда озимый рапс или рожь и заделываю тяпкой. В первую очередь поливаю, если сухо. И выросшая зелень останавливает снег.
Весною рапс и рожь продолжают увеличивать зеленую массу. За семь дней до посадки какой-либо культуры я снова рублю зелень и переворачиваю земляной «блинчик». А там, где в зиму ушли фацелия и горчица, как только сойдет снег, разбрасываю по фацелии горчицу, а по горчице — фацелию. Земля в данное время еще сырая, и сидераты до ключевых посадок успевают вырасти. Прямо по ним я нарезаю борозды для лука, копаю лунки для помидоров и перцев и насыпаю в них компост и золу.
Сидераты и овощи растут вместе, пока не появятся отходы на свалках. Тогда я сидераты подрезаю, оставляя их на месте, и засыпаю отходами. А далее — читай в первую очередь. Вот такой у меня круговорот в огороде. Главное — не выдергивать сидераты с корнями. Чем больше отмерших корешков остается в почве, тем пористее она становится. Я даже корневые системы помидоров, перцев, капусты и цветов оставляю под зиму Борода из очень маленьких корешков за зиму перерабатывается червями, а крупную часть легко вынять из земли весною. А теперь подведу итог.
Бить баклуши не выйдет
- Горчица. Быстро всходит и растет, лечит почву, ее не любит проволочник, она заманивает пчел, только густо высевать ее не нужно, иначе не будет пушистой зеленой массы.
- Рапс озимый. Увеличивает плодородие даже лучше навоза, предохраняет рост сорняков, обогащает почву фосфором и серой. Рубить необходимо до цветения, иначе станет очень жёстким.
- Рожь. Достаточно хорошо вспушивает землю, обогащает ее калием и азотом, угнетает сорняки. На одном месте каждый год садить не стоит, так как может завестись проволочник.
- Фацелия. Нетребовательна, быстро растет и разлагается в почве, лучше всех подавляет сорняки, изгоняет проволочника, выдержит заморозки до -7°. Цветет практически месяц, запах медовый. Пчелы просто без ума от нее, что очень важно для абсолютно всех цветущих на дачном участке культур. Когда начинают возникать семена, я порой ее срезаю и укладываю в необходимое для меня место, где она сыпется и вновь начинает расти.
- Фасоль и горох. Остатки таких бобовых тоже высеваю, как сидераты. Они обогащают почву азотом. Горох можно сеять сразу же после схода снега, а фасоль теплолюбива.
Вот такие у меня наблюдения. А так как провожу я всю работу ударными темпами (благодарю тем же свалкам и парковой зоне), то могу похвалиться. Червячков у меня теперь довольно много — большие, жирненькие, душа радуется, смотря на них. Земля ощутимо улучшилась. Слой находящийся сверху крупянистый, даже цветом темнее стала. И урожаи приносят радость.
Вот благодаря этому, вспомнив себя, абсолютно неопытную в новом деле, не умевшую даже сидераты правильно и в необходимое время посеять, я решила поделиться опытом.
Кстати, не согласна с теми, кто считает органическое земледелие не тяжёлым трудом. Не копать — это лишь четверть дела.
Необходимо немалое количество древесные щепы. Необходим посев сидератов, заделка их в грунт и т.д. Я думаю, о легкости говорит тот, кто в действительности этим не занимается. Желаю всем больших урожаев.
Урожаи в тематике органик
Мы за органическое земледелие, и наша цель — получение экологично чистого урожая. Благодаря этому и удобрения, и средства защиты от вредителей и заболеваний пытаемся выбирать настоящие.
Кабачковое множество
Профилактические обработки от заболеваний делаем минимум 2 раза на протяжении месяца. Чередуем разнообразные препараты. Пользуемся исключительно биологическими фунгицидами: Фитоспо-рин, Фитоп-Флорз-С, Алирин, Гамаир (последние два после разведения по правилам смешиваем). Они содержат полезные бактерии, которые мешают развитию патогенной микрофлоры. Расходуем сразу, ведь рабочие растворы, приготовленные на основе полезных бактерий, хранению не подлежат. Если прошёл дождь, опрыскивание повторяем. Растения подкармливаем «коктейлем»: в раствор куриного помета (1:20) или биогумуса добавляем разведенное по правилам мягкое гу-миновое калийное удобрение (кабачкам особенно нужен калий в момент налива плодов).
Не обращая внимания на все старания, в последних числах Июля на кустике нового сорта Патио Стар увидели первые признаки мучнистой росы. Чтобы устранить ее последующее развитие, опрыскали растение антистрессовым препаратом Стимул и каждые 10 дней для предупреждения отделывали фунгицидами.
Из новинок в текущем году особенно понравился кабачок сорта Порционный. Многим известна ситуация, когда во время приготовления большие плоды кабачков уходят не полностью и затем часто вянут в холодильнике. А вот кабачок Порционный был назван за небольшие размеры — это плод на 1 раз. Стоит еще сказать, что он очень урожайный и стойкий к болезням. Недостаток у него, мы считаем, все же существуют — пускает длинные плети, но мы их не прищипывали.
И не только синенькие
Баклажаны выращиваем различных сортов и гибридов — так намного интереснее.
когда ночи стали холодными и ненужная влага содействует развитию грибов и бактерий, уход усиливаем, ведь если не принимать меры, баклажаны начнут болеть. Опрыскивания биологическими фунгицидами начали делать еженедельно, а грядки с растительностью укрыли белым геотексилем.
Томаты до осени
Когда в теплице массово созревают томаты, большинство дачников теряют бдительность, ведь вот он, заветный урожай, только успевай собирать. Но, по желанию увеличить плодоношение до затянувшейся осени, продолжайте постоянно ухаживать за растениями. С августа еженедельно отделываем кусты от заболеваний любым биологическим фунгицидом, чередуя корневые и внекорневые обработки. Два раза на протяжении месяца томаты опрыскиваем антистрессовым препаратом Во время развития
плодов резко увеличивается необходимость в калии. Благодаря этому 1 раз под корень поливаем томаты настоем золы. Раз на протяжении недели удобряем растения уже знаменитым «коктейлем», однако в данное время куриный помет взамен 1:20 разводим 1:60, чтобы норму азота свести до минимума, а вот калий даём по правилам к препарату.
© Марина РЫКАЛИНА и Виталий ДЕКАБРЕВ
© Вера КНЯЗЕВА, г. Воронеж и Надежда Николаевна Теплякова г. Тамбов
Как вырастить органическую морковь
Выращивая собственную морковь по законам органического земледелия, вы открываете новые предпочтения и ароматы этого столь полезного продукта. Морковь, которую мы приобретаем в магазине, далека по вкусу и полезности от той, которую вы получите на собственных грядках. В магазине её выбирают по размерам, а не по наличию в ней полезных веществ. А те небольшие морковочки, которые вы может почистить и скушать, не отходя от грядки, что может быть вкуснее!
Выращивая морковь в собственном огороде, вы можете начинать есть молодые морковки, можете ждать достижения корнеплодами полной спелости. Вы можете растить оранжевую, красную, пурпурную и жёлтую морковь. Теперь есть сорта различных форм: круглая, тонкая, длинная, короткая, толстая и т.д.
Какая морковь подойдёт к той либо другой почве. Если у вас глинистая почва на участке, то лучше подобрать сорт с короткими толстыми корнеплодами. Если вы будет растить морковь в контейнере, подбирайте сорта с недлинными корнеплодами. Если же желаете вырастить длинные морковочки, подбирайте глубокий контейнер. И не забывайте, что в контейнере обязаны быть дренажные отверстия.
Так как же вырастить органическую морковь?
1. Как приготовить почву для моркови
Для отличного роста моркови необходима рыхлая и влажная земля. Приемлемо правильное содержание влаги в почве даёт очаговый полив. Вы можете сделать очаговый полив собственными руками, если прийдете на портал Landscape-Project.ru, и получите необходимую информацию. Систематическая необходимая влажность даст возможность морковке формироваться в полную силу.
Любой вид почвы у вас на участке нужно взрыхлить на глубину не менее чем на 32 см. Внесение компоста сделает почву плодороднее и легче. Удалите с грядки все камушки и засохшие куски почвы.
Морковь лучше растет при нейтральной реакции почвы. Если у вас кислая почва, то нужно внести доломитовую муку для уменьшения кислотности. Не добавьте очень много азота в грунт в виде жирного компоста или перегноя. Корнеплоды отрастут деформированные.
2. Посев семян моркови
Сеять морковь на грядку или в контейнер нужно за 20 дней до последнего будущего заморозка. Рассыпайте семена сверху почвы, едва прикрывая их. Поддерживайте влажность при помощи укрытия пленкой. Как только семена начнут прорастать, прибавьте древесную щепу, чтобы сберечь влажность почвы, а пленку удалите. Если всходы окажутся чрезмерно густыми, продерните их на длину пакетика семян. Повторяйте посев семян моркови каждые 2-3 недели. Так у вас продолжительное время будут к столу свежие молодые морковочки. Последний посев нужно сделать за месяц до первого будущего заморозка. Следите, чтобы почва не высыхала.
3. Наблюдение
Большинству сортов моркови требуется от 2-ух до четырех месяцев до зрелости корнеплодов. Держите все время почву мокрой, а достичь этого можно при помощи мульчирования почвы. Когда корнеплоды достигнут длины в 7 см, подкормите их рыбной эмульсией или остальным органическим удобрением. При условиях, что вы внесли в грунт перед посадкой компост, вашей морковке больше не нужно другой заботы в течение её роста. Перекорм ведет к деформированию корнеплодов. Нужно следить за здоровьем посадок. Чем до недавнего времени вы увидите болезнь или вредителей, тем успешнее будет ваша борьба с ними.
4. Сбор урожая моркови
Когда морковь окажется готовой к уборке, начните вырывать её из земли. Если почва тяжёлая глинистая, то подкапывайте корнеплоды совком. Ботву моркови обрезайте сразу же после того, как выкопали корнеплоды. Наличие ботвы на выкопанных корнеплодах, иссушает их. Сохранять морковь можно в холодильнике или в пластиковом контейнере с минимальным количеством песка или облегченной почвы. Автогараж и подвал – тоже оптимальное место для хранения урожая.
Если вы научитесь растить органическую морковь, Вам будет охота каждый сезон высевать все приличное количество моркови. Собственная морковка — это особенный продукт. Вкусный, привлекательный, практичный, свежий.
Перевод текста из брошюры “Organic gardening” для сайта www.lubludachu.ru выполнила Екатерина М.
Понравилась публикация? Подпишись на получение обновлений по email или на RSS
Комментарии
Выращивание моркови на дачном участке
Выращивание моркови на дачном участке, кто то может подумать, абсолютно не занятие не простое, но квалифицированные садоводы знают, что это не все время так. Сегодня поделюсь секретами выращивания моркови и тем, как вырастить большие и сладостные корнеплоды.
Как и прочие культуры эта подземная красотка имеет ряд нестандартных требований. Так, морковь очень требовательна к свету и не выносит даже маленького затенения. Если сравнивать с другими корнеплодами она считается более засухоустойчивым растением. Однако в это же время, морковь – это холодостойкая культура. Она хранит способность к жизни даже при продолжительном похолодании и очень легко переносит заморозки.
Качество корнеплодов зависит от типа почвы. Благодаря этому для моркови подбирают плодородные, легкие по механическому составу почвы, имеющие глубокий «пахотный слой» и хороший водоотвод. Больше всего пригодны почвы супесчаного и легкосуглинистого типа со слабокислой или близкой к нейтральной средой.
Кстати, знаете почему «пахотный слой» в кавычках? Да благодаря тому, что в эко-земледелии данный слой образуется не под воздействием глубокой вспашки либо же перекопки, а при помощи корней сидератов, сорных и культурных растений, червей, и также микроорганизмов. Помощники эко-земледельца настолько тщательно структурируют почву, что никакой плуг с лопатой и не идет в сравнение с ними.
Ну, это малюсенькое отступление, а теперь продолжаю про то, как вырастить морковь.
Морковь, в отличии от иных овощных культур, нетребовательна к идущим до этого собственникам грядки. Но все таки, отличные предшественники моркови— это огурец, кабачок, томат, капуста, картофель, чеснок, лук, все бобовые.
На одном и том же месте морковь следует растить не больше 3 лет.
Особенно актуально! В данной статье дана информация о выращивании моркови относительно обычным способом (только мин. удобрения заменены органическими). Но в публикации «Выбираем соседей моркови для прекрасного урожая. Выращиваем семена моркови» дано видео, где достаточно хорошо рассказано про то, как вырастить отличные корнеплоды с использованием самого настоящего органического земледелия. Плюс ко всему узнаете еще и о выращивании лука, сельдерея и редиса. Так что рекомендую после прочтения данной публикации, увидеть еще и то видео.
Приготовление почвы Грядку для выращивания моркови приготавливают с осени. Для этого из почвы подбирают камни, которые будут мешать росту корнеплодов. В бедные почвы вносят компост или перегной (10 л на 1 м2), в кислые – мел, в тяжёлые – торф, песок речной и опилки дерева. Можно накрыть грядку древесной щепой или посеять сидераты.
Весною за 7-10 дней до посева при помощи грабель разбивают комочки (если они есть) и равняют поверхность гряды. Потом ее проливают водой (+30…+40°С) и накрывают пленкой, которая убережет почву от засыхания и даст возможность ей отлично нагреться.
Подготовка семян моркови к посеву
Ну, грядку приготовить — это лишь половина дела. Важна также подготовка самих семян.
Характерность семян моркови заключается в том, что они имеют невысокую всхожесть (всего 55-75 %) и очень быстро ее теряют. Благодаря этому для посева лучше всего взять свежие семена. Во время использования 2-4-летних семян необходимо проверить семена на всхожесть.
Всходы моркови появляются продолжительно и недружно, приблизительно через 15-20 суток после посева. Это можно объяснить наличием масел на эфирной основе в семенах, которые мешают попаданию влаги, из-за чего замедляются процессы набухания и прорастания семян. Семена прорастают после того, как масла на эфирной основе будут смыты с оболочки. Если весна сухая, то прорастание моркови может задержаться. Благодаря этому семена моркови нуждаются в подготовительной подготовке, которую проводят конкретно перед посевом.
Способы предпосевной подготовки семян:
Замачивание Тканевые мешочки с семенами опускают на день в тёплую воду (+30°С), меняя ее спустя каждые 4 часа.
Для замачивания можно применять питательный раствор деревянной золы в водной массе (1 столовая ложка на 1 л). После замачивания семена прополаскивают в питьевой воде.
Прекрасные результаты получают при комбинировании замачивания с закаливанием. Для этого влажные мешочки с семенами держат в холодильнике в течение 2-5 суток.
Термообработка семян моркови Мешочки с семенами опускают в горячую воду (+50°С) на 20 мин, а потом в холодную на 2 мин.
Барботирование Как проводят барботирование уже описывала в публикации о выращивании рассады огурцов.
Закапывание в грунт Тканевые мешочки с сухими семенами закапывают на 10-12 суток в холодную почву на штык лопаты. Семена, отделанные таким вариантом, дают всходы на 4-5 день.
Можно также перемешать семена моркови с влажным торфом. Смесь помещают на 7 дней в тепло до прорастания семян, а потом высевают, как в большинстве случаев.
После применения одного из указанных способов семена слегка подсушивают при температуре 20 градусов (20-25 мин), чтобы было легче сеять и высевают в почву.
Посев моркови
Выращивание моркови выполняется безрассадным способом. Сроки посева моркови в открытый грунт такие:
- весною: конец апреля – начало мая и первая декада июня;
- на зиму: вторая часть октября – начало ноября и начало декабря (по мерзлой земля).
Семена у моркови очень маленькие и сеять их очень тяжело. Избежать загущения посевов поможет небольшая хитрость. Для этого перемешивают 1 чайную ложку семян моркови (без горки) с 1 стаканом песка и засевают площадь в 10 м2.
Для моркови лучше применять узкие грядки, на которых в большинстве случаев выполняют меньше 4 бороздок.
Если запланировали растить всего лишь одну морковь на грядке, то технология посева будет следующая. Весною перед посевом на подготовленной гряде режуться бороздки на расстоянии 15 см (для первых и средних сортов) и 20 см (для поздних). Бороздки проливаются водой (в намного холодных регионах горячей водой (+45…+50°С)), припудриваются золой и в них высеваются семена с шажком 1 см.
Состояние семян и глубина посева зависят от периода года. Для весенних и летних посевов применяют набухшие семена, которые высевают на глубину 3-4 см. Бороздки присыпают почвой, а поверх мульчой (торфом или перегноем). После посева грядку накрывают пленкой (ее укладывают на кирпичи) на уровне 5 см от поверхности гряды.
При посеве моркови под зиму применяются сухие семена первых сортов, которые высевают на глубину 1-2 см. Толщина мульчирующего слоя 3-4 см.
Посевы на зиму проводят, когда температура почвы опустится ниже +5°С. В малоснежные зимы гряды с подзимними посевами моркови дополнительно укрывают снегом (если выйдет организовать снежный слой 40-50 см— отлично). Такие посевы дают урожай на 15 дней до недавнего времени.
Уход при выращивании моркови
Уход за морковью организовуется с учетом таких требований:
Режим температур Семена моркови прорастают при температуре +3…+5°С. Температура +20…+22°С обеспечивает обычный рост и формирование корнеплодов и считается подходящей для моркови.
Молодые растения держат заморозки до -3…-4°С, погибая при температуре меньше -6°С в течение долгого периода. Листья взрослых растений замерзают при -8°С.
Полив Частота и объем поливов зависит от возраста растений и атмосферных условий. В большинстве случаев морковь поливают только раз в течении недели:
- в начале вегетационного периода растения поливают в расчете 3 л воды на 1 м2;
- после второго прореживания повышаюту объем до 10 л на 1 м2;
- в период роста корнеплодов – 20 л на 1 м2.
За 1,5-2 месяца до уборки корнеплодов поливы проводят 1 раз в 1,5-2 недели в расчете 10 л на 1 м2, а за 15-20 дней до уборки поливы прекращают .
При выращивании этой культуры особенно актуально наблюдать за влажностью почвы, избегая излишка и минуса влаги. Даже в течение не большого времени морковь не выносит лишнего увлажнения, вызывающего загнивание корнеплодов. При очень длительной засухе корнеплоды моркови не развиваются, что приводит к уменьшению урожая.
С другой стороны можно обойтись практически без поливов моркови. Когда собственно? Посмотрите видео:
(вы уже могли наблюдать это же видео в публикации о хранении моркови, но я решила и тут его дать).
Прополка Всходы моркови развиваются не быстро и быстро затягиваются сорняками. Чтобы сорняки не замедляли рост и развитие молодых растений, их нужно убирать. Первую прополку проводят приблизительно через 10-12 суток, когда у растений возникнет первый настоящий лист. Вторую – через 8-10 суток, при появлении следующего настоящего листа.
Прополку проводят после полива или дождя и сочетают с прореживанием всходов и рыхлением почвы.
Подкормки Через 3-4 недели после прорастания семян и возникновения первых всходов проводят первую подкормку раствором воды коровяка, куриного помета, золы или перегноя (1:10). При надобности в период роста растений и формирования корнеплодов подкормки повторяют. Если вы уже за пару лет применяете органическое земледелие и на грядках появился хороший слой гумуса, то можно обойтись и без подкормок.
Загущенные посевы моркови прореживают два раза: через 10-12 и 18-22 дней после возникновения всходов. После первого прореживания расстояние между соседними растениями должно быть 2-3 см, после второго – 4-5 см. Прореживание лучше всего проводить по утру. После прореживания грядку поливают. И также полезно обработать почву молотым красным перцем (острым, жгучим или горьким). Это приглушит аромат моркови и убережет растения от морковной мухи. Очередной способ защиты от морковной мухи может обеспечить соединенная посадка с лучком, однако это уже иная история, о которой расскажу в следующей публикации.
И не нужно пренебрегать мульчированием, так как оно сбережет ваше время и силы.
Как вырастить достойный урожай моркови Дабы получить хорошую морковь нужно неукоснительно выполнять агротехнику этой культуры.
На качество корнеплодов во время выращивания воздействуют очень множество факторов. Так, к примеру:
- в случае дефицита света морковь образовывает очень маленькие корнеплоды;
- плотные, каменистые и тяжёлые глинистые почвы не дают корнеплодам формироваться хорошо. Корнеплоды имеют уродливые формы и грубый вкус;
- морковь, выращенная на кислых почвах не имеет сладости;
- избыточное смачивание и изреженные посевы приводят к разрастанию корнеплодов, они изменяются и грубеют, что уменьшает их качество. Благодаря этому не стоит бежать за крупной морковью;
- при долгой засухе морковь становятся грубой и менее сочной;
- если на смену долгой засухе приходят затяжные дожди, встречается глобальное растрескивание и дефармация корнеплодов;
- повреждения корней при прореживании, и также внесение в грунт свежего навоза вызывают ветвление и искревления корнеплодов.
Выращивание моркови у вас не должно вызвать особых сложностей. Как минимум я рассказала о многих факторах, которые могут так или по другому оказать влияние на выращивание моркови и на качество ее корнеплодов. Взяв во внимание эти данные у вас шансов больше вырастить достойный урожай.
Хочу вам пожелать больших и сладких корнеплодов!
Рекомендую, дорогие читатели, , чтобы не пропустить статьи материалов нового поколения на этом блоге.
С самыми лучшими желаниями, Gardensha
Морковь без химии
Каждый знает, что морковь — чрезвычайно вкусный и практичный овощ. Впрочем ее вкус и полезность слишком сильно зависят от способа выращивания. Нехимический \органический\ способ земледелия дает возможность получить большие урожаи моркови высокой питательной ценности. Важный принцип такого способа — по максимуму удовлетворить все потребности растения, не насилуя его химикатами и прочими ухищрениями с целью получения высокого урожая.
Удобрение
Морковь с точки зрения удобрения относится к неприхотливым культурам. Она не любит высоких доз удобрений и тем более азота. Морковь, выращенная на почве, богатейшей легкодоступным азотом выделяется плохим вкусом, а корни ее становятся «волосистыми» и раздвоенными. Благодаря этому морковь советуют растить после капустных культур, которые достаточно капризны к питанию, получают высокую дозу компоста и выедают из него немалую часть азота, оставляя много фосфора и калия. Это именно то, что нужно для моркови. Благодаря этому на грядки, предназначающиеся для моркови, весною вносят только маленькую дозу компоста в среднем 2,5-5 кг на 10 кв.м. Идеальная форма удобрения для моркови — отлично перепревший компост или навоз. Свежий навоз и недозревший компост придают ее корням малоприятный вкус и уродливую форму. На плодородной богатейшей гумусом почве морковь без всякого удобрения берет то, что ей нужно для вкуса и роста.
Выбор почвы
Морковь любит легкие почвы с нейтральным рН, но может расти и на тяжёлых почвах, если они отлично окультурены и имеют рыхлый слой не менее 20 см глубиной. Благодаря этому для моркови наиболее целесообразно подойдут частые грядки, на которых ежегодной обработкой создается достаточно рыхлый и глубокий слой полезной почвы. Уплотненные почвы наиболее целесообразно переносит морковь типа Шантэне с коротким и тупым на конце корнем.
Свет и смачивание
Грядки с морковью необходимо размещать на отлично освещенных местах, так как недостаток света слишком сильно отражается на урожае.
Морковь считают довольно засухоустойчивой культурой, но при долгой засухе все же рекомендуется иногда поливать ее, во избежание допустимого трещины корней при смене засухи дождями. При этом необходимо брать в расчет, что лишнего увлажнения она не любит.
Посев, прореживание, прополка
Морковь относят к холодоустойчивым культурам и благодаря этому советуют очень ранние посевы. Впрочем навряд ли это есть смысл. Семена моркови прорастают довольно медленно и тем очень медленно, чем меньше температура. При 18 градусах всходы появляются через 13-17 суток после посева, при 22-25 градусах — через 8-11 суток. Более поздний посев имеет еще то преимущество, что дает возможность до посева один или 2 раза прорыхлить и прополоть грядки, чтобы освободится от сорняков. Для моркови это немаловажна, так как ее слабые и не быстро растущие всходы легко заколачивают более сильные всходы сорняков
Всхожесть и энергия роста проростков также зависят от качества семян. Хотя для хранения семян моркови поставлен срок 3-5 лет, все же на протяжении определенного времени всхожесть уменьшается. Есть такой просто способ определения качества семян — разтереть семена пальцами. Аромат свежей моркови говорит о том, что семена высокого качества.
Семена высевают в бороздки на глубину 1-1,5 см, сверху присыпают рыхлой землёй и слегка уплотняют рукой для лучшего контакта с землей. Обыкновенный прием — добавление семян редиса для быстрого определения рядков. Это дает возможность проводить прополку в междурядьях еще до возникновения всходов моркови. Уборка редиса через 4-5 недель после посева заменяет первое прореживание моркови и дает возможность отложить второе прореживание до тех пор, когда корни моркови достигнут толщины карандаша и будут пригодными для еды.
Расстояние между рядами зависит от сорта: для первых — 20 см, для поздних — 30 см. Если ко времени посева почва сильно обсохла, то полить грядки рекомендуется не в течении дня посева, а на 1-2 дня до недавнего времени, чтобы почва грядки стала одинаково мокрой.
Морковная муха
Главный недруг моркови — морковная муха. До этих пор остается загадкой, почему во многие годы она размножается в особенно огромных количествах. Мухи вылетают в первых числах Мая из зимующих в земля куколок. Первый признак поражения корней личинками мухи — возникновение бронзового оттенка на листах. Практически сразу после этого растение завядает и погибает. Единственный больше или меньше хороший способ борьбы с мухой — сразу же после посева накрыть грядку не тяжёлым укрывным материалом. Наиболее целесообразно натянуть его на легкие дуги. Укрытие не снимают, пока не придёт время уборки редиса. Тогда одновременно проводят рыхление и прополку в рядах.
Тут мы изложили только те характерности выращивания моркови, которые дают возможность обойтись без мин. удобрений и химикатов.
Смешанные посадки.Органическое земледелие.
Многоцелевая грядка
Порой для всего,что хочется вырастить.места на участке не хватает.Здесь смогут помочь смешанные грядки.Главное,расположить культуры так,чтобы они поддерживать друг друга расти,а не мешали.
На одной грядке посадите сельдерей,цветную капусту и брокколи.Петрушку и иные пряные растения подселите к томатам — вкус плодов улучшится.А вот соседом огурцов может быть только укроп : он содействует увеличению урожая.
Белокочанная капуста отлично растет с укропом,салатом и сельдереем.
Для моркови же лучше помидоры,салат,горох,лук,майоран и шалфей.
Редис вообще можно сеять в одну бороздку с морковью: пока морковь прорастет,он поработает маячной культурой,и полоть сорняки в междурядьях будет очень легко,а его урожай устраните до того,как моркови станет тесно.
Горох обогащает почву азотом.
А после уборки шпината,салата,свеклы,картофеля и томатов в почве остаются сапонины,которые активизируют рост культур,посаженных в следующем году.
Смешанные грядки не только сэкономят место,но и повысят урожай,20 % от которого лишают нас разные болезни культурных растений и действия вредителей.Этого получиться избежать благодаря смешанным грядкам.Ведь есть растения — природная защита от вредителей.
Салат и шпинат отпугивают земляных блошек.
Томаты спасают капусту от белянки и отгоняют крылатых насекомых-вредителей.
Лук репчатый и лук-порей не дадут повернуться морковной мухе.
Редька отвадит от свеклы,моркови,пастернака,огурцов и помидоров листоеда и паутинного клеща.
Укроп,петрушка,наоборот,привлекут на участок полезных насекомых,уничтожающих гусениц и тлю.
Чеснок оберегает соседей по грядке от медведки,слизней,клеща и нематоды.
Так выходит, что, изобретая что-нибудь новое, стоящее и полезное, человек в действительности идет назад к истокам. Например, органическое земледелие в наше время в тренде по всему миру. Если сравнивать с химическим фермерским хозяйством это революционный подход, и потребовалось много времени, чтобы люди, особенно у нас в государстве, убедились его значимость. Но ведь собственно таким вариантом относились к земля наши предки.
Как говорит практика, применение веществ химии в большинстве случаев обдуманно непотребностью растений, а убеждением человека. Благодаря этому отказаться от химии в масштабах страны, взятого отдельно хозяйства или дачного участка вполне возможно. Для этого у современных фермеров есть масса возможностей, литературы и примеров для подражания. Отдельные из них мы будем рассматривать в данной статье.
Подбирая органическое земледелие
Александр Барбарук — органический земледелец с опытом. Раньше он занимался фермерским хозяйством в привычном понимании, но около восьми лет тому назад начал изучать вопрос ведения хозяйства без применения химии. На то время информационных источников и примеров в Украине было очень мало. Он собирал данные по крупицам, а когда слышал от находящихся вокруг, что это невозможно (мол, не принесёт прибыли, неинтересно, чрезмерно необычно, необходимо делать, как все), его уверенность в правильности подобранного пути только росла.
Совместное предприятие по земледелию
Вводить знания как показала практика земледелец начал в 2013 году. А настало все со встречи за чашкой вкусного кофе с Анатолием Барбачевым. Необычайно, но всего за четверть часа, недопив кофе, было решено о создании общего предприятия, ориентированного на органическое земледелие. На участке в Киевской области ими были испробованы очень и очень разные подходы к земледелию в теплицах и в открытом грунте. И поиск очень современных и замечательных решений,применяя органическое земледелие, такие люди продолжают. Да и в общем Александр и Анатолий полагают, что к результату можно прийти только путём проб и ошибок.
И первые результаты не заставили продолжительно ждать. В обиходе применяется инновационные, свои технологии, сформированые первым делом на особенной подготовке почвы. Открыть все её секреты пока не готовы (Возможно, в перспективе наши читатели смогут познакомиться с курсом лекций по данной теме — ред.). Но объяснить, почему важно не применять классические методы, и также дать ключевые направления для размышлений и развития всем мечтающим Александр согласился.
Традиционное фермерское хозяйство
— Вы давно занимаетесь органическим земледелием?
— Теоретической частью — восемь лет, а практической — два с половиной года. До этого я был совладельцем хозяйства в Киевской области, которое располагало 2-мя гектарами земли. Другими словами отлично знаю, как работает традиционное фермерское хозяйство, благодаря этому я решительно против химического «наркоманского» подхода.
Люди не располагают информацией относительно органического земледелия. Многие полагают, что средства на основе химии защиты растений наиболее эффективные. Это неправда. Биологических защитных способовнравится больше, а спектр проблем, которые они покрывают, намного больше. Но про это фактически никто не говорит.
В Украине, например, 27 компаний, которые делают более 50 препаратов биологических средств защиты растений, ростовые стимуляторы и т.д. В мире это используется очень давно, а в Украине настало года три-четыре назад.
Чистая экологически продукция
— Александр, Вы тут выращиваете продукцию на продажу?
— С самого начала мы с Анатолием не воспринимали это дело как настоящий бизнес. Мы ставили перед собой цель — покормить чистой в экологическом плане продукцией собственных родных и друзей. В настоящий момент речь идёт об овощах, но я знаю, как получить таким вариантом любую культуру и мясо. И в перспективе мы хотим рассматривать это как интересный бизнес. Но необходимо выделить, что у государства заинтересованности к этому нет, исходя из этого, надежды на поддержку никакой.
— С чего начинали строительство?
— Первое, что мы выполнили, это изучили информацию строительства солнечного вегетария. Подогнали уклон под необходимый уровень, так как он был чрезмерно крут.
Строительство солнечного вегетария
Как можно заметить, тут достаточно крутой Наклон, благодаря этому людям некомфортно. Поэтому мы выполнили специализированные ступеньки из бетона, отливали их в собственные формы. На глубине 30 сантиметров по всей территории вегетария закопаны трубы, благодаря которым под землёй двигается воздух, и земля собирает тепло, а после захода солнечного света начинает его отдавать в пространство помещения. Что же касается конструкции вегетария, все рассчитывалось, исходя из удобства.
Плодородный слой насыпан прямо на грунт, что был с самого начала тут. Я считаю, растить овощи на открытой площади, на земля — это не эффективно, они не дадут прекрасного урожая. Для этого необходима суперземля. И её можно «подготовить» собственными силами, применяя натуральные методы.
Основная особенность теплицы, чтобы она хорошо функционировала в соответствии с нормами: землю каждые пару лет необходимо полностью вывозить, потому как она теряет ключевые макроэлементы и копит заболевания. В нашем вегетарии грунт всегда такой, какой нужно растениям.
Питательная почва
— Другими словами нет у вас надобности иногда вывозить землю?
— Нет, мы этого не планируем делать. Как правило, это даже не очень земля в чистом виде. Мы разработали собственную систему земледелия, причём работаем не только на закрытом, но и на открытом грунте.
Если я Вам покажу анализ этой земли, который мы делали в лаборатории, Вы будете удивлены. Украинские учёные не имели возможности понять, где мы взяли эту землю.
— Однако если не вносить мин. удобрения, то как же пополнить для питания растений нужный запас крайне важных веществ, например, того же гумуса?
— А дело все в том, что в наше время в теплице растят культуры по большей части гидропоникой, другими словами чистая химия, говоря иначе наркоманское фермерское хозяйство. В чём же сама проблема? Вот у нас, в Украине, земли — чернозёмы, богатые гумусом. Это все так, однако в гумусе вещества будут в связанном состоянии, и растения не могут взять их из него, необходим необычный «переходник». И вот важный секрет интенсивного фермерского хозяйства (замечу — мировой секрет), что про это переходнике все умалчивают. Почему? Так как если будет известна вся правда о нём, многим это будет невыгодно. Ведь химическое, «наркоманское» фермерское хозяйство — это ненормально. В результате этих технологий получаются продукты. Мало того, что в них ничего полезного нет и они безвкусны, так ещё и несут опасность жизни для человека.
— А как Вы решаете вопрос подготовки земли? Или это тайная технология? Можете ею поделиться?
— В органическом земледелии проводниками выступают, если так можно сказать, «три кита» — это микроорганизмы, черви и особенные грибы. Они выполняют доступными питательные вещества для растений из гумуса. Мы поставили себе цель: чтобы питательные вещества не терялись, а, наоборот, приумножались. Многие агрономы, заслышав это, сказали, что это невозможно. А «невозможно» для нас — данное слово- указатель, показывающий, что мы двигаемся в правильном направлении.
Рекомендации начинающим земледельцам
— Может ли каждый при большом желании выстроить дома такую теплицу? Что для этого необходимо?
— К большому сожалению, мы живём в небогатой стране. Если говорить собственно о подобной конструкции теплицы, она обойдётся достаточно дорого. Однако есть совсем иные обыкновенные варианты. Когда я начинал заниматься органическим земледелием, то мог себе позволить только грядку 0,8 метра на 4 метра, и на ней вырастил первые огурчики. При большом желании огурчики можно растить и в пластмассовом ведре, просверлив отверствия в дно для выхода воды. Для этой цели вёдра ставили в теплицу и выращивали в них овощи без химии. Для тех, кто говорит, что без серьёзных финансовых затрат это невозможно, скажу, что для начала достаточно приобрести одно пластмассовое ведро.
Когда я начинал проект, у меня было на него 0 гривен 0 копеек. Хитрые люди выдумали фразу: «Если хочешь потерять деньги, вложи их в фермерское хозяйство». Я могу довести, что в фермерское хозяйство имеется смысл инвестировать. Тем более в органическое земледелие. И недальновидно было бы на сегодняшний день ждать помощи от государства, нужно применять богатство нашей плодородной земли, любовь к труду жителей Украины и навык успешных земледельцев.
— А как вести борьбу с сорняками?
— Тут нет сорняков как правило. В теплице это не проблема. Однако даже если что-то рождается, мы его удаляем и ложим сверху, таким образом преобразовывая сорняк в еду для червяка.
Масштабы и размеры органического господарства
— Если человек, у которого есть чуть-чуть денег, желает выстроить солнечный вегетарий, чтобы гарантировать себе какой-то доход с этого дела, какими обязаны быть очень маленькие размеры вегетария?
— Человеку с ограниченными средствами не стоит строить вегетарий. Солнечный вегетарий, который есть у нас, К настоящему моменту наиболее эффективный среди всех имеющихся вариантов. Однако у нас в планах соорудить конструкции, которые будут более эффектно.
— А какой размер этого вегетария?
— 300 соток. Тут растут помидоры, также есть аналогичный вегетарий для огурцов.
— А в больших масштабах этим выгодно заниматься?
— Многие полагают, что экологично чистую продукцию выгодно растить исключительно на 6-ти сотках бабушкиного огорода. Я как юрист привык жаловаться фактами. И если кто-то интересуется органическим земледелием в больших масштабах, я отправляю его на поездку в Полтавскую область — в деревня Михайлики Шишацкого района — к бизнесмену Семёну Антонцу. Это удачный пример того, как можно вести фермерское хозяйство без химии.
В Полтаве на территории Полтавской государственной аграрной академии (улица Григория Сковороды, 1/3) поставлен монумент первопроходцу органического земледелия С. С. Антонцу.
Очередной пример — Анатолий Иванович Шугуров, который занимается органическим земледелием в Российской Федерации на 20 тысячах гектаров земли. Рентабельность зерновых у него 300%, а во многие годы доходит и до 370%. Как свидетельствует статистика, у нас данный показатель на уровне 3-4%. У него пшеница первого класса, которая выращена без капли химии.
Работа в теплице
— Как применяются теплицы летом?
— Осенью, во время зимы и весною теплица работает — зарабатывает деньги, а в летний период мы готовим её к новому сезону. И выполняем это по своей технологии. Не скажешь, что мы выдумали её с нуля, ведь наши предки тоже не применяли химии. Аммиачная селитра, как и большинство мин. удобрений возникла немножко побольше 100 лет назад.
— Отапливается теплица котлом либо же, может, печкой и дровами?
— Да, мы экспериментировали с многими способами. Батареи варили сами. Скос крыши размещают с южной стороны. Из-за свойств поликарбонатного материала лучи света преломляются самым лучшим для растений образом. Если огурчики самоопыляемые, с ними проблем нет. А вот для опыления томатов необходимы, например, шмели. Пребывав в условиях вегетария из прозрачного пластика, шмели теряются, не могут вернуться в улей. Благодаря этому мы опыляем растения ручным способом. Это довольно трудоёмкий процесс, зато мы обходимся без применения химии.
Ещё один раз объясню: на глубине 30–35 сантиметров закопаны трубы с перфорацией, происходит воздушная циркуляция, тепло скапливается, а ночью оно идет назад в вегетарий. В теплицах 60-70% себестоимости продукции — это расходы на тепло. Мы же экспериментируем с различными конструкциями, которые идеально подойдут для минимизации потерь тепла в нашем регионе.
Подземные теплицы — вальпини
— Какие конструкции, не считая вегетария, Вы ещё испробовали?
— У нас есть подземные теплицы — вальпини. В условиях резко-континентального климата люди делали яму в скалистом грунте и накрывали её прозрачным материалом. Она углублена примерно на 3 метра. Тут рассадное отделение, для которого нужны особенные условия (поставлен климатический прибор). Конструкция сделана из металлопластика, в середине применен прозрачный пластик «четвёрка», потом — прослойка воздуха, а с наружной стороны — «шестёрка». Когда на улице было минус 200С, в середине теплицы без отопления было плюс 80С.
Достоинств этой теплицы масса, минус всего один — большие расходы. Цена материалов высока, но именно подобную конструкцию я советую всем, у кого есть средства. Более бюджетный вариант — применять металлическую конструкцию, обшив поликарбонатным материалом, ну а недорогой — плёнка.
Индивидуальный навык органического земледелия
— Ваш ключевой секрет — это подготовка земли?
— Нет, весь секрет заключается в том, чтобы понимать, как работать с растением без химии на всех стадиях их развития. Другими словами не применять вещества которые вредны во время работы с семенами, рассадой, землёй, делая подкормку и так дальше. Если не предусмотреть все факторы, невезение обеспечена.
Люди, которые хотят растить что-то без химии, должны начать с освоения теоретической части. Нужно прочитать книги Н. И. Курдюмова «Умный сад и лукавый огород», Масанобу Фукуока «Развитие одной соломинки», И. Е. Овсинского «Новая система земледелия».
После освоения теоретической базы у человека складывается целостная картинка, и он может приступить к практике.
Мы с Анатолием рассчитывали создать школу или курсы органического земледелия. Тем более, в Украине есть аналогичный проект, посвящённый экологичному строительству. Также у нас была идея снять фильм про это. У меня изучение подхода заняло большое количество времени, а людям нужно дать выжимку, готовую технологию. Не вижу особенного смысла описывать именно наш фактический навык детально, потому как мы допускали много ошибок.
Дорогие читатели! Как вам такое новаторство? Персонально у меня после общения с господином Александром ещё больше укрепилась надежда на лучшее, вера в человека труда, исконного земледельца. А потому как Украина — страна аграрная, то её главный потенциал, естественно, это фермерское хозяйство. Все знают, что возможности старых агротехнологий, сортов растений и пород скота частично исчерпаны. Необходима массовая перезагрузка, необходимы умные и толковые аграрии, по желанию — реформаторы. И, слава Богу, они у нас есть. И считаю, к их инициативам нынче необходимо относиться с должным уважением и пониманием.
Пожелаем же Александру Барбаруку и Анатолию Барбачеву успешных реализаций всех совместных планов и планов, творческого прогресса и радости в жизни!
Олег Райденко, конкретно для газеты «Умное хозяйство»
Кочанная капуста в органическом земледелии
Кочан капусты похож на большую почку, которая остановилась в собственном росте. Стебель не растет, однако на нем друг за другом появляются листья. Они тесно прилегают и как бы обнимают друг друга. В начальный год капуста не цветет и ее кочан-почка хранит собственное как бы «детское» состояние. Листы остаются сочными, хрупкими и не имеют жёсткой кожицы. Это «детское» состояние выполняет капусту как небольшого ребенка очень чувствительной к болезням, вредителям и качеству пищи.
Кочанная капуста
Качество пищи, то-есть удобрения, слишком сильно влияет и на здоровье и на вкус капусты. К примеру свежий навоз или неспелый компост выполняют листы водянистыми, невкусными и не устойчивыми к возбудителям заболеваний. К аналогичному результату приводит излишек азота в органических удобрениях, к примеру в птичьем помете, а тем более вреден излишек растворимого азота в минеральных удобрениях. Наилучшая «еда» для кочанной капусты — перепревший коровий навоз или биогумус из навоза коровы, или компост, где азот находится только в органической форме. Только такое удобрение может обеспечить энергичный, но сбалансированный рост и хороший нестандартны капустный вкус.
Требования капусты к питанию не обходятся качеством. Чтобы вырос большой хороший кочан, он должен получать много пищи. Благодаря этому если даже капусту растят на почвах с высоким плодородием, под нее нужно вносить большую дозу органического удобрения. Основное удобрение — 8-10 ведер перепревшего компоста или навоза на 10 кв. метров — вносят осенью и при высадке рассады в каждую лунку еще добавляют одну-две горсти созрелого компоста.
Выращивание белокочанной капусты наиболее целесообразно получается на суглинистых не бедных органикой почвах с нейтральной или близкой к нейтральной реакцией. Если почва кислая, нужно осенью или рано весною внести известь 5-3,5 кг на 10 кв.м. Известь предохраняет развитие многих заболеваний капусты также ее наиболее опасного врага — капустной килы, споры которой гибнут в щелочной обстановке.
Зрелые весенние сорта
кочанной капусты
Капуста, на самом деле, капризна, как ребенок. Кроме заболеваний и вредителей, у нее имеются и собственные проблемы. Это растрескивание кочана и вершинная гниль. Первая напасть связана с неравномерностью роста и встречается очень часто тогда, когда периоды замедленного роста чередуются более энергичным ростом. В этих обстоятельствах верхние листы уже перестали расти и затвердели, а внутренние вдруг начинают активно увеличивать массу и разрывают кочан. Известно, что это часто связано с атмосферными условиями, когда холодная сухая погода меняется тёплой и мокрой. Однако нередко основой бывает нерадивость садовода. Для капусты особенно важна равномерность питания и полива и вот тогда кочан не быстро и ритмично наращивает собственный объем и массу и у него нет причин для трещины. С поливом все больше или меньше ясно, а насчет питания можно дать следующие советы. Основное питание капуста получает из внесенного осенью удобрения, однако в начале роста она нуждается в намного легко доступных формах удобрения. Данной цели служит подкормка перебродившим настоем крапивы, разведенным в 5 раз. Первую подкормку проводят через две-три недели после пересадки, когда рассада уже прижилась, и потом следующие две подкормки с интервалом 14 дней. В период налива кочана подкормки не рекомендованы, чтобы искусственно не ускорять рост. Предрасположенность к трещине — сортовой признак и, к большому сожалению, чаще встречается у сортов с очень нежными и вкусненькими листьями.
Вершинная гниль выражается в отмирании краев верхних листьев и в значительных случаях может привести к гибели всего кочана. Причина снова же в питании, но на этот раз в его несбалансированности. Это означает — очень много азота и калия и недостаточно кальция и фосфора. Устранить это досадное явление можно, если осенью совместно с навозом внести в грунт фосфоритную муку в дозе 2,5 кг на 10 кв.м или фосфат кальция.
Осенняя кочанная капуста
Не только мы любим капусту за ее сладостные сочные листья, но и масса всякой обитающей на огороде живности, которую мы называем за это вредителями. Это в первую очередь многообразные летающие создания — бабочки, мотыльки, мухи. Обезопасить от них капусту можно, накрыв грядку не тяжёлым лутрасилом до начала лета бабочек. Тогда вы можете спокойно отбывать на 7 дней, зная, что капуста в безопасности. Если посадки капусты занимают значительную площадь, можно советовать окружить весь участок посадками ароматических трав, которые собственным запахом скрывают аромат капусты, заманивающий бабочек. Существует широкий выбор подобных трав, совместимых с капустой: укроп, мята, тмин, шалфей, чабер, розмарин, иссоп. Чтобы эти травы выполнили собственную задачу, их обязано быть много и не только вокруг участка, но и на пересекающих его грядах.
Если вы не уследили и на листах капусты возникли гусеницы, то следует как можно быстрее, пока они еще небольшие опрыснуть капусту каким либо биопрепаратом грибного происхождения — фитовермом, агровертином, боверином или рекомендованными под эти цели настоями из трав. На капустных гусениц очень сильно действует настой из горького полыни. Для взрослых гусениц данные препараты мало продуктивны. Если опоздаете, вам нужно будет собирать гусениц руками, что не весьма приятно.
Не во всех районах капуста сильно страдает от капустной мухи, которая кладет яйца на почву у самого основания стебля рассады, а вылупившиеся личинки вгрызаются в стебель и повреждают его. В данном варианте важная задача — не дать мухе отложить яйца. Для этого существует два приема. Первый — обсыпать почву вокруг стебля рассады деревянной золой или известью. Если даже муха отложит яйца, они погибнут в щелочной обстановке. Второй — сделать механическую преграду в виде картонного воротничка диаметром 10 см с прорезью в середине. Этот воротничок одевается на основу стебли и закрывает почву около него.
Ту же задачу могла бы выполнить древесная щепа, но на капустных грядках ее страшно использовать из-за слизней, которые днем скрываются в древесной щепе, а днем объедают капустные листы. Капуста и салат — очень любимая еда слизней. Вылавливать слизней уже пробравшихся на грядку можно при помощи ловушек из кусков мешковины или обрезок доски. Днем слизни забираются под них, скрываясь от яркого солнечного света. (Востребованные пивные ловушки продуктивны абсолютно не всегда.) Впрочем дикая растительность, окружающая огород или грядки служит неистощимым резервуаром , из которого все новые и новые слизни будут пробираться, привлеченные запахом их любимой капусты. На пути слизней можно сделать преграду, посыпав землю вокруг грядки чем либо из нижеперечисленных веществ: порошком горчицы, свежегашеной молотой известью, порошком железного купороса, смесью золы с хлорной известью. В книге старых рецептов советуют окружить грядку полоской материи, пропитанной медным купоросом.
Не менее, чем от вредителей, капуста страдает от бесчетных заболеваний. Основные способы устранить их: сбалансированное органическое удобрение, выбор устойчивых сортов, известкование почвы и севооборот. Так как споры болезнетворных грибов продолжительное время будут сохранены в почве, капусту нельзя возвращать на старое место раньше, чем через 4-ре года, а в случае килы — через шесть лет. Отличные предшественники для капусты — бобовые культуры.
В органическом земледелии широко применяют совмещенные посадки, считая это реальным способом сделать меньше повреждение от вредителей и сделать крепче здоровье растений. У капусты есть дружественные ей растения-спутники. Это сельдерей, салат, кустовая фасоль, свекла, укроп. Есть сведения, что сельдерей и салат оберегают капусту от крестоцветной блошки. Соседство фасоли, укропа и свеклы просто благотворно действует на капусту. Эти дружественные культуры можно садить рядами чередующимися с рядами капусты.
После высадки рассады, когда растения еще небольшие и на грядке остается просто множество свободного пространства, можно занять его шпинатом. Шпинат растет быстро и собственными листами закроет поверхность почвы как живая древесная щепа. До того времени, когда капуста раскинет собственные листья и больше потребует места, шпинат будет убран.
В конце 19 столетия российский огородник Ефим Грачев без всякой химии выращивал под Петербургом кочаны капусты диаметром 70 см. В 1875 году он предоставил их на мировой выставке в Вене и получил за них медаль.
Жирмунская Н.М. — кандидат биологических наук, мастер по экологическому и биодинамическому садоводству
От сохи до компьютера: традиции и новации в земледелии
Классически труд земледельца был в том, чтобы вспахать (или вскопать) землю, удобрить ее и засеять семенами. Потом — пропалывать и рыхлить, а осенью — собирать урожай. И кажется, что здесь еще можно выдумать — так исстари повелось, так наши предки делали… Но сегодняшний человек пытлив и предрасположен к поиску новых путей, а поэтому в настоящий момент существует очень много других методов земледелия.
Их приверженцы порой спорят до хрипоты, отстаивая преимущества собственного подхода — а мы дискутировать не будем. Каждый волен сам подбирать то, что недалеко ему, что представляется наиболее оптимальным, практичным, правильным — так ведь? Только иногда мы очень мало знаем о предполагаемых альтернативах, потому и выбор наш ограниченный. На счастье, это можно поправить: я надеюсь, что нынешний обзор будет частью большого обсуждения; надеюсь услышать мнения тех, кто как показала практика испытал те либо другие методики и получил результаты. Расскажите, каких правил и принципов придерживаетесь вы и почему? Ну а пока давайте посмотрим, какие есть варианты.
Органическое земледелие
Сегодня данная методика пользуется очень большой популярностью и, несомненно, заслуживает отдельной беседы. Однако в рамках нашего обзора придется обойтись лишь кратким изложением ее ключевой сути. Итак.
Ключевые принципы органического (природного) земледелия
2. Мин. удобрений не использовать. Применяется исключительно органика в самых разнообразных ее видах и формах: компост и иные органические удобрения; посев сидератов; сооружение тёплых гряд и так дальше.
3. Применение ядохимикатов убрать. В приоритете — профилактика заболеваний растений и возникновения вредителей. Если же устранить проблематику не получилось, используются только биопрепараты и народные методы.
4. Червей и полезные микроорганизмы брать в помощники. ЭМ-препараты стимулируют деятельность почвенных микроорганизмов. Те, со своей стороны, ускоряют разложение органики, помогая увеличить плодородие почвы. Черви, перерабатывая органические отходы, делают биогумус — полезное и экологичное удобрение.
В чем цели и смысл метода
Вторая цель — увеличить плодородие почвы. Как правило, приверженцы классических методов при внесении удобрений преследуют ту же самую цель. Но идеология органического земледелия заключается в том, чтобы не реконструировать природу, а помогать ей, благодаря этому плодородие почвы востанавливается за счёт приемов агротехники и настоящих средств: органической древесные щепы, сидератов, биопрепаратов и так дальше.
Наконец, третья — значимая для большинства — цель заключается в том, чтобы упростить земледельческий труд. Это не является секретом, что использование классических методов обработки почвы связано с довольно тяжёлой физической работой. Не каждому это под силу — а технологии органического земледелия дают возможность по настоящему снизить издержки времени и сил на грядках.
Про то, как это смотрится как показала практика, давайте посмотрим в сюжете программы уДачные рекомендации:
А если появилось желание вникнуть глубже в суть метода, послушайте, что говорит о земледелии в согласии с природой Борис Андреевич Бублик (лекция в Уфе)
Земледелие по Миттлайдеру
Ключевые принципы и правила земледелия по Миттлайдеру
2. Принцип правильного питания. В отличии от органического земледелия, в данной методике широко используются мин. удобрения. Из них подготавливаются сбалансированные смеси по специализированным рецептам. Порой даже почва на грядах заменяется нейтральным субстратом, в который вносятся обязательные элементы питания.
Особенные технологии учтены и для обработки семян, и для выращивания рассады. Метод используется как в открытом грунте, так и в теплицах.
В чем цели и смысл метода
Задача номер 2 — увеличить урожайность. Данной цели и служит принцип правильного питания, который дает возможность на небольшой площади при плотной посадке культур достигать их быстрого роста, раннего и обильного плодоношения.
Про то, как использование такого способа выглядит как показала практика, расскажет следующий видеосюжет
Такие способы, как вы могли удостовериться, в большинстве случаев диаметрально противоположны друг дружке. У любого из них имеются собственные приверженцы и соперники. А большинство дачников все также придерживаются принципов классического земледелия: пашут и сеют, как делали отцы, деды и прадеды. Кто прав? Какой метод лучше? Думаю, на данные вопросы просто не существует ответа… А как считаете вы?
Эксперименты и нововведения
Вертикальное земледелие
Компьютеры и интернет увеличивают урожайность
А идея точного земледелия уже приносит заметные результаты в экспериментальных сельскохозяйственных фирмах России. С помощью нового оборудования и ПО становится потенциальным предусмотреть даже такие факторы как неоднородность почвенного состава на самых разных участках поля или изменения местного рельефа
А каких методов и принципов земледелия придерживаетесь вы?
Ольга, Бендеры
Довольно интересно. И у каждого метода имеются собственные плюсы и собственные заморочки. Много чего снова вздумалось сделать, но я уже знаю цену собственным силам . Была во время зимы в Египте и Израиле — так вот меня просто каждую минуту поражало, как на подобной «никакой» почве они умудряются растить просто бескрайние плантации финиковых пальм и, простите, обалденные томаты. Это то, что я видела… Думаю, того, что не видела — в сотни раза больше и краше. Орошение капельным путем, культура труда — супер).
Однако у меня на дачном участке соседка — пожилая представительница слабого пола, дизайнер… так её дачу можно было снимать на обложки мировых журналов — все продумано до мелочи, одни растения восполняют иные… все прекрасно, разумно, замечательно… и для меня недосягаемо))) .
Марина, Некрасовское
Да, знакомая картина… глазами, кажется, и то бы сделала, и это — а рук и здоровья хватает… на меньшее, чем мечтается Я всегда с интересом изучаю новые методы, идеи — как технологичные, так и художественные. Однако для себя беру только часть увиденного — то, что могу осуществить, то, что представляется полезным и важным собственно моему саду-огороду. Говорят иногда, что это неверно: мол, любая методика работает лишь при комплексном применении. Наверняка, да — самые лучшие результаты получаются лишь тогда, когда все выполняется «по системе». Но что делать тому, кто с системным подходом не дружит? Вот, например, мне очень близки многие принципы и подходы органического земледелия — но и совсем исключить классические методы земледелия из собственной практики я пока не могу, так как вижу их результативность, да и просто мне так комфортно)) И выходит некий объединение: что-то дедовскими методами делаем, что-то — в духе новаций, где нибудь плоды тех. прогресса применяем… Всегда восхищаюсь людьми, которым получается строго держаться конкретной системы или свода правил, создавая замечательно красивые сады — однако для меня это тоже недосягаемо И не убеждена, кстати, что всем это необходимо, всем подходит…
Ольга, Бендеры
У меня то же самое, выхватываю то, что «сердцу мило» . Это как проводить урок по чужому конспекту — он может быть безупречным, однако не твоим по внутреннему ощущению. И все, хана уроку))
Это, наверняка, уже расходы возраста (желаннее, разумеется, считать, что это жизненный навык и мудрость , как я втайне и надеюсь)))
Марина, Некрасовское
Навык, навык — точно Когда что-нибудь новое начинаешь, волей-неволей приходится следовать чужим советам, так как своих знаний и практики еще нет. А по мере того, как они собираются, начинаешь фильтровать теории и советы, отбирая для себя только то, что «приживается». Ну и еще — склад характера, наверняка. Вот взять хоть хозяйку в кухонной комнате: одна всегда готовит строго по рецепту, отмеряет все элементы на весах и ни на шаг не отступает от написанного (у меня подружка такая есть). А остальная всегда импровизирует — все «на глазок» и «по воодушевлению» У людей первого типа и в саду все по линеечке и по системе — им просто так уютнее и удобнее. А у меня и в кухонной комнате, и в саду — по настроению и ощущениям, на уровне интуиции (хотя и на базе знаний и навыка, разумеется))
Ольга, Дружковка
Добрый день. Вот и я ищу ту панацею в выращивании не бедных урожаев.Экология хочет лучшего так, что хочется что бы внука угостить чистыми овощами и фруктами.Участок только лишь 2,5 сотки, почва супесок, а в конечном итоге быстро пересыхает ,-вот и выбираю рациональные крупицы из навыка компетентных овощеводов.Первый раз об органическом земледелии узнала с книги В.Бублика, штурмую журнал «Огородник», а теперь нашла единомышленников на ресурсе.Что применяю я, так это высокие грядки, мульчирование, а в текущем году мой участок ушёл в зиму без перекопки(не знаю, что будет).Занимаюсь участком пятый год-ушла на пенсию и переехали в приватный домик.Участок выручает: фрукты и овощи, не считая картофеля, собственные.
Наталья Алексеевна, Российская Федерация
Совмещаю Митлайдера с органическим. Без раскисливания на моем песке никак, узкие гряды очень подошли, весьма удобно. Кормлю золой, подсмотрела в инете, взамен мин. удобрений и коровяком, также древесная щепа. Завели червячков старателей. В текущем году урожай порадовал, несмотря ни сильнейшую засуху на нешироких грядах все уродило. Разумеется не без поливов, но и поливы не особенно напрягающие 2 ведра по утру на 4, 5 м. грядку и вечерами 2. Все вкусное, хорошее и мы даже не ждали такого результата. Продолжать будем также. Очень увлекательно, не составляет труда, если учесть, что мы без капельного, без мотоблоков, с самыми привычными семенами, просто опробовали метод. На следующий год, будем вкладываться по полной и естественно увеличиваться, хорошо куда есть. )
Так что такое «традиции» и что «новации»? С точки зрения многолетний истории земледелия традиция — это пахать неглубоко сохой, вносить в грунт перегной и собирать вредителей ручным способом. С той же точки зрения новация — это трактор и внесение мин. удобрений, опрыскивание пестицидами и гербицидами. Разница в том, что с традицией мы добиваемся неплохого урожая на меньших площадях, а с новациями происходит скачок урожайности в несколько раз и увеличение сохранности урожая в закромах.
Все остальное — агротехнические приёмы, неважные как правило: плоскорез-тяпка-лопата-торнадо-грабли-рыхлитель-скоба-культиватор — каждый огородник решает самостоятельно, чем удобнее работать. То же самое и ширина-длина-глубина грядок.