Нитроаммофоска (удобрение): использование для выращивания овощей

Нитроаммофоска — удобрение, использование которого резонно для подкормки культур как на угодьях больших сельскохозяйственных фирм, так и на дачах. Оно выделяется удобством в перевозке, использовании и хранении. Стоит данное средство не очень дорого, эффект же после его применения в плане увеличения урожайности встречается существенный.

Общее описание

Собой представляет нитроаммофоска (удобрение, использование которого резонно для любых видов почв и для всех подряд садовых и огородных культур) гранулированный продукт розового цвета. Есть очень много марок данного средства в зависимости от соотношения в их составе фосфора, калия и азота: N:P:K = 16:16:16 (А), N:P:K (В) = 22:11:11 и т. д. Последняя разновидность подкормки порой белого цвета. Серую нитроаммофоску покупать ни в коем случае не нужно. Этот цвет имеет подделка, порой встречающаяся на рынке, в состав какой входит все все что угодно (аж до цемента), но исключительно не полезные для садовых культур микроэлементы.

Ключевыми энергичными веществами нитроаммофоски являются кальций, фосфор и азот. Основным же преимуществом этого удобрения если сравнивать с остальными ему аналогичными считается высокое содержание питательных веществ (не менее 45 %).

К хорошим качествам нитроаммофоски, кроме этого, можно отнести стопроцентную рассыпчатость и негигроскопичность. Не слеживается это удобрение даже при долгом хранении.

Востребованные разновидности

Нитроаммофоска марки N:P:K = 16:16:16 — самая востребованная разновидность. Ее в большинстве случаев применяют в качестве основополагающего удобрения в садах и на огородах с нейтральным облагороженным грунтом. На почвах с дефицитом калия и фосфора и избытком азота чаще используют подкормку немного остальной разновидности — 8:24:24. В качестве главной ее подсыпают под картофель, озимую пшеницу, свеклу и овощные культуры. На почвах с высоким содержанием подвижного фосфора в большинстве случаев используются марки 21:0,1:21 или 17:0,1:28.

Для чего применяется

Нитроаммофоска — удобрение, инструкция по использованию которого будет рассмотрена нами во всех деталях в публикации. Оно дает возможность:

• намного увеличить урожайность культур;
• увеличить их стойкость к ранним заморозкам;
• сделать меньше вероятность поражения растений различного рода заболеваниями, также ржавчиной и мучнистой росой.

А именно резонно использование нитроаммофоски для клубневых растений и корнеплодов на тех участках, где много медведки. В данном варианте она может послужить хорошей заменой навозу. А дело все в том, что его при использовании коровяка медведка начинает плодиться быстрыми темпами. Во время использования нитроаммофоски этого не происходит. Эффект же в плане увеличения урожайности в данном варианте приблизительно аналогичный.

Применение для томатов

Для помидор нитроаммофоска — удобрение, использование которого позволяет закрепить растения и увеличить урожайность, применяется чаще всего. Например, ею полезно подкармливать томаты в случае если на них завязуется очень мало плодов. Для того чтобы поправить ситуацию, два спичечных коробка удобрения разводят в десятилитровом ведре воды и растения поливают в расчете 0.5 л на куст.

Первая плановая подкормка проходит весною, после семи дней после высадки томатов в открытый грунт (в количестве 1 ст/л на ведро воды). Это поддержит молоденькие растения и простимулирует их развитие. Следующую подкормку выполняют через 20 дней. На этот раз нитроаммофоску перемешивают с коровяком (1 ст/л плюс 0.5 кг на 10 л). Под любое растение необходимо вылить 0.5 л раствора.

Еще одну подкормку нитроаммофоской делают в период распускания третьей кисти. На этот раз ее перемешивают с раствором гумата натрия (по столовой ложечке на 10 л). Грядки поливают в расчете 1 ведро на 1 м2.

В последних числах Июля растения также можно полить раствором такой подкормки, как нитроаммофоска. Удобрение, использование для томатов которого резонно в этом случае в плане увеличения урожайности и качества вкуса плодов, при этом также разводят в десяти литрах воды (1 ст/л). В получившийся состав стоит дополнительно добавить суперфосфат и сульфат калия (по 1 ст/л). На одно растение выливают по 0.5 л.

Использование для картофеля

Этой культуре нитроаммофоска помогает развить густую корневую систему на первых стадиях роста. Вносить ее наиболее целесообразно конкретно в процессе посадки клубней. В каждую лунку можно просто засыпать по чайной ложечке удобрения. На сотку должно уйти около трех килограммов подкормки. Можно еще проливать раствором данного средства борозды только что посаженного картофеля. Расход при этом должен быть приблизительно таким же.

Как подкармливать огурчики

Для такой культуры также часто применяется нитроаммофоска. Удобрение (использование для огурцов его — операция, которую необходимо делать пару раз в течении сезона) подсыпают в почву перед самой посадкой семян в расчете 30 гр. на метр квадратный. Также очень прекрасный вариант подкормить огурчики нитроаммофоской перед возникновением первых завязей. Это удобрение оказывает положительное воздействие на качества вкуса огурчиков. В данном варианте проходит корневая подкормка. Нитроаммофоска разводится в количестве 40 гр. на 10 литров воды. Под любое растение следует вылить 300-500 гр. получившегося раствора.

Как удобрять перец

Для увеличения урожайности этой культуры также может применяться нитроаммофоска. Перец, и также баклажаны подкармливают ею в большинстве случаев в начале вегетационного периода. Через 10-15 дней после высадки рассады в открытый грунт грядки поливают раствором этого удобрения по соотношению 40 гр. на 10 литров воды на 1 м2.

Применение для цветов растущих в комнате

В данном варианте нитроаммофоска — удобрение, использование которого дает возможность добиться бурного развития всех частей растений, — в большинстве случаев применяется в качестве внекорневой подкормки. Разводится она в количестве трех столовых ложек в ведре воды. Полученным раствором особенно полезно обрызгивать домашние растения в начале роста. В результате проведения такой процедуры они начинают быстрее формироваться. Очень часто аналогичным образом домашние растения подкармливают весною.

Применение для цветов в саду

По мнению многих владельцев дачи, для огородных культур — очень эффективное нитроаммофоска удобрение. Использование для цветов его тоже может быть вполне оправданным. Декоративные многолетники должны получать большое количество различного рода макроэлементов. В данном варианте они лучше переносят зиму и обильнее цветут. Нитроаммофоска считается для них просто отличным видом удобрения, так как имеет в себе и фосфор, и калий с азотом. Его применение дает возможность избежать как излишка в почве отдельных макроэлементов, так и их минуса.

Весною цветы в саду следует полить раствором нитроаммофоски в количестве 30 гр. на 10 литров. Дальше за вегетационный период растения стоит подкормить еще пару раз. При этом необходимо применять чуть-чуть более концентрированный раствор (50 гр. на 10 литров).

Точно аналогичным образом подкармливают и однолетние растения использующиеся для декора. В первый раз цветы поливают раствором через 15 дней после посадки. Во второй раз — в фазе бутонизации. В 3-ий — в пору цветения. Превосходить дозу нитроаммофоски, как и любого иного комплексного удобрения, при проведении подкормки однолетников очень не рекомендуется. Переизбыток питательных веществ может плохо отразиться на их декоративных качествах. Лучше чуть-чуть «недокормить» растения, чем «перекормить».

Как подкормить розы

«Королева цветов» отлично себя ощущает, не болеет и даёт много побегов только если есть наличие в почве необходимого количества фосфора. Благодаря этому нитроаммофоска и в этом случае в качестве удобрения подходит очень хорошо. Первую подкормку роз с ее применением делают ранней весною. Дозировка в данном варианте классическая — 40 г на 10 литров. Некоторые хозяева участков находящихся за городом просто подсыпают под каждый куст чуть-чуть сухой нитроаммофоски. Дальше при поливах удобрение расходится в земля. Впрочем позволять соприкасания каких-нибудь частей растений с сухими гранулами нельзя.

Нитроаммофоска — удобрение, использование для роз которого, кроме этого, увеличивает их устойчивость к морозам и стойкость к заболеваниям, насыщает почву не только фосфором, но и калием, и также азотом. Это а именно полезно для «королевы цветов» при отрастании побегов. В данный период подкормку необходимо повторить. Раствор выполняют в соотношении 20 г удобрения на 10 литров воды. Точно таким же составом можно провести еще две — три внекорневые подкормки роз в течении сезона.

Как удобрять иные растения

Аналогичным образом, мы с вами выяснили, как применяется нитроаммофоска (удобрение). Использование для помидор, огурцов, картофеля и декоративных культур таких гранул, несомненно, резонно. Однако, разумеется, можно применять это удобрение и для прочих огородных и садовых культур. На тяжёлых грунтах глинистого происхождения нитроаммофоску в большинстве случаев вносят осенью под перекопку, на легких — весною. Для окультуренных почв дозировка этого удобрения составляет порядка 40-45 гр. на 1 м2. Для целинных — 60-65 гр. Определенные нормы расхода нитроаммофоски для отдельных садовых и огородных культур можно увидеть в таблице ниже.

15-20 гр. на 1 метр

Груши, яблони и иные фруктовые деревья

30-35 гр. на 1 м2

20-25 гр. на 1 м2

1 ч/л на метр погонный рядка

Нитроаммофоска — удобрение, использование на огороде которого дает возможность получать очень неплохие урожаи любых культур. Оно вполне может быть отнесено, аналогичным образом, к комплексным многофункциональным. Применять эту эффективную подкормку можно не только в открытом грунте. Большинство дачников используют ее с целью улучшения параметров почвы, в том числе и в теплицах. В данном варианте подкормки в большинстве случаев проводят в расчете 50-60 гр. на 1 м2.

Как вымерить состав во время приготовления раствора

Вышеуказанные дозировки даны по большей части в граммах. Отмерить нужную дозу гранул абсолютно очень легко. Например, в одной чайной ложечке содержится 4-5 гр. удобрения. Столовой можно получить 15 гр., граненым стаканом — 150 гр.

Как подобрать удобрение для помидоров в открытом грунте и в теплице — рекомендации фермеров и отзывы

Вырастить достойный урожай полезных и апетитных овощей у себя на участке — дело не из легких. Только те, кто четко соблюдает правила агрономических работ, с умом применяет собранный веками научный и фактический навык, работает по выверенному до мелочи алгоритму, а не занимается изобретением колеса, добиваются завидных результатов в изысканном огородном деле. В перечне самых любимых овощей аграриев главное место — у помидоров и огурцов. Итак: какие удобрения для помидоров в открытом грунте (и не только) смогут помочь получить достойный урожай? Обо всем — дальше.

В районах юга томаты растят в открытом грунте. Там, где климат посуровее, возводят парники и теплицы. Безземельные, т.е. безогородные городские жители, которые не могут заглушить зов прадедов, приспосабливают лоджии и балконы высоток под мини-огороды и получают удивительные урожаи помидоров.

Условия выращивания прекрасного урожая томатов

в начале любых работ первый вопрос: дают возможность ли условия выполнить отлично то, что задумано? Нужными и обязательными отправными условиями для получения урожая помидоров считаются наличие тепла и света, необходимого количества влаги и удобрений для почвы и листьев. Дефицит данных элементов на любом шаге развития растения плохо оказывает влияние на рост, цветение, завязывание, созревание плодов и их качества вкуса. Хотя для свето-, влаго- и теплолюбивых томатов отсутствие таких составляющих, как говорят, вопрос жизни и смерти, не стоит умалять важности своевременного внесения нужных удобрений. Для этого найдем ответ на вопрос, какие необходимы удобрения для помидоров в открытом грунте, а какие — в теплицах и парниках. Когда и как эффектнее, а основное — безопаснее подкармливать помидоры и что лучше — органика или химия?

Одно бесспорно — необходимо знать меру, чтобы не получить хранилище нитратов взамен полезных овощей.

Удобрения на шаге проращивания семян

Если до этого времени для проращивания семян применяли метод замачивания в отстоянной тёплой воде, то сегодня очень часто прибегают к препаратам, стимулирующим рост. У аграриев очень востребованы экологично не вредные «Гуамат», «Циркон» и «Эпин». Растворы с ними не просто продуктивны для стимуляции роста, но и являются источником полезных микроэлементов для семян помидоров. По правилам температура раствора должна быть около двадцати градусов. Для лучшего влияния семена не надо полностью заливать, достаточно выложить их на отлично увлажненное раствором заранее проутюженное полотенце и поместить в тёплое место на сутки-двое.

Важно не пропустить момент прорастания. Хрупкие корешки могут впиться в ткань, а процесс извлечения, даже пинцетом, вредит им. На начальной стадии абсолютно запрещено применение калийных удобрений и растворов минеральных солей, к примеру, раствора золы, оказывающих угнетающее действие на семена. Вообще, квалифицированные аграрии предупреждают новичков, что в вопросе удобрений вообще «лучше недо-, чем пере-».

Удобрение почвы для рассады

Если семена отобраны, подготовлены, продезинфицированы, пророщены по правилам, то дальше качество урожая закладывается на шаге выращивания рассады из них. Для этого приготавливают специализированный питательный субстрат. Удобрение для помидоров и огурцов на начальной стадии подготовки почвы вносится одинаковое. Ключевые составляющие — перегной или биогумус, разложившийся торф, песок речной.

Их можно брать в одинаковых пропорциях, можно сделать больше доли перегноя или торфа. Все может зависеть от того, что легче достать.

Как удобрение для помидоров и огурцов добавляют (в расчете на ведро питательной смеси): стакан золы, тридцать граммов суперфосфата и десять граммов хлористого калия.

В состав, где торфа и перегноя поровну, добавляют два стакана золы, шестьдесят граммов суперфосфата и двадцать калия сернокислого.

Еще рецепт из копилки опытных огородников: торф, дерновая земля и коровяк берут в процентном соответствии исходя из этого семьдесят пять, двадцать и пять. Удобряют аммиачной селитрой, хлоридом калия и суперфосфатом. Их берут на ведро смеси исходя из этого по пятнадцать и сорок граммов.

Некоторые фермеры полагают, что на шаге проращивания рассады мин. удобрения и удобрение золой помидоров не требуются. Лучше в качестве основополагающего компонента взять садовую почву, где несколько лет росла крапива. Торф должен отлично перегнить, песок лучше речной, а для выполнения баланса кальция в питательную смесь добавить стакан мелко растолченной скорлупы куриных яиц. А вот удобрение помидор дрожжами на первых этапах эффекта не даст. Обеззараживать грунт для рассады советуют в первую очередь. Это можно создать, полив саженцы слабым раствором перманганата калия, легче — марганцовки.

Более хлопотный способ — пропаривание питательной смеси в ведре на костре или в духовке печи.

Приготовление почвы для высадки рассады на огород

Хороши для помидоров супесчаные, легкие суглинистые, сдержанно кислые типы почвы. Все овощи семейства пасленовых (а это картофель, перец, баклажаны и помидоры) истощают почву, в процессе роста забирая из нее все питательные вещества. Благодаря этому более 2-ух лет подряд садить их на одну и ту же грядку страшно для урожая. И соседи они плохие, так как у них одинаковые вредители и схожие заболевания. Отлично томаты растут после кабачков и огурцов рядом с морковью, луком и пряной зеленью. Перед высадкой закаленной рассады в грунт нужно внести органические удобрения для помидоров в открытом грунте. Его приготавливают из ведра перегноя, полулитра настоя деревянной золы и чайной ложки мочевины. Такого количества хватит для участка в метр квадратный. Удобрение разбрасывают и грядку перекапывают.

Удобрения на шаге образования завязей

Приблизительно через 14 дней, когда рассада приживется на открытых грядках, вносят калийные и фосфорные удобрение для помидор. На шаге образования завязей от азотистых подкормок необходимо отказаться. Они вызывают крепкий рост зеленой массы в ущерб цветению. Для стимулирования образования завязей отлично подойдёт удобрение для помидор универсальное без хлора «Сударушка-томат». Приготавливают раствор воды: на десять литров отстоянной воды — чайная ложечка средства. Под каждый кустик выливают до половины литра раствора.

На шаге формирования и развития плодов томатов нужна сбалансированная подкормка. О растворе нитроаммофоски среди огородников не знает только ленивый. Удобрение не имеет нитратов. В ведре воды разводят две ложки вещества. Этой питательной жидкости хватит для полива грунта под корнями десяти кустов помидоров.

Удобрение грунта в теплицах

На этапах проращивания семян, подготовки и высадки рассады средства и способы удобрения для помидоров в теплице схожи с описаниями для открытого участка. Проблемы, с которыми чаще могут столкнуться хозяева парников, начинаются, когда они ждут завязей. Томаты хорошо цветут, а оплодотворения нет. Причиной отсутствия завязей у тепличных помидоров может быть застой воздуха в теплице. В подобных условиях самоопыление невозможно. Значит необходимо, во-первых, отлично проветривать теплицы, второе, помогать разлетаться пыльце — по утру бережно встряхивать соцветия. Если с освещением, режимом температур, поливом проблем не было, если не переусердствовали с азотистыми удобрениями на первых этапах, то нужны еще фосфорные удобрения для помидоров в теплице. Прекрасные отзывы о концентрированном калийном соединении КН₂РО₄, из которого приготавливают раствор в расчете десять граммов на ведро воды.

Им проводят прикорневую подкормку в пору цветения помидоров. По мнению опытных тепличников, растворы любых удобрений для их овощей обязаны быть меньшей концентрации, чем для грунтовых пород, т.к. в мокрых условиях парников поглощение микроэлементов происходит быстрее и полнее.

Внекорневой способ внесения удобрений

Кроме сильной корневой системы, у помидоров отлично могут впитывать питательные вещества листья. На опрыскивании листьев питательными смесями построен внекорневой способ подкормки растений. Это очень эффективный метод, т.к. микроэлементы быстрее могут достигать цели. Нехватку ключевых фосфора, калия и азота можно компенсировать экстренно. Но метод считается небезопасным. Важно усвоить, что концентрация удобрения в растворах для внекорневого опрыскивания должна быть предельно невысокой, чтобы не причинить вред листам и тем более плодам. Схема и график внекорневой подкормки сходственны поливу удобрений под корень. Для стимуляции роста рассаду опрыскивают раствором мочевины, не больше четырех десятых процентного содержания. Дальше применяют питательные растворы нитрофоски. Как все понимают все опрыскивания лучше проводить вечерами, чтобы питательный раствор не испарялся под солнцем, а полностью работал на урожай.

Настоящие удобрения

Удобрение помидор дрожжами — данный способ известен давно. Он прост, малозатратен и, основное, полностью не опасен. На ведро отстоянной тёплой воды достаточно двадцати граммов дрожжей, распущенных ложкой сахара. Раствор оставляют на день походить в тепле, потом выливают в бочку вместимостью сто литров, и хороший эффект «роста на дрожжах» не заставит себя ждать продолжительно. Есть креативщики, которые приготавливают для полива собственных питомцев коктейли из дрожжей и гнилых яблок, старого варенья и банановой кожуры. Только представьте вкус помидоров после такой подкормки.

Выращивание рассады помидоров на подоконнике

Разгар ключевых огородно-полевых работ все ещё впереди, но сердцу настоящего огородника уж нет покоя! Ранняя весна – прекрасное время побеспокоится о выращивании рассады для дачного участка. Есть превратное мнение, что в квартирных условиях невозможно вырастить хорошие саженцы. Но это не так. Попробуем дать пару советов по выращиванию рассады томатов на подоконнике.

У томатов большой вегетационный период, а тёплый период в наших условиях климата достаточно короток.

Освещение подоконника

Занимаясь выращиванием рассады на подоконнике, необходимо адекватно оценить возможности собственных посадочных площадей, и если нужно – сделать корректировку.

В среднем рассада помидор вырастает за 45–60 дней в зависимости от условий.

Помидоры и их всходы очень любят свет, лучи солнца оказывают на них прямое хорошее влияние, и если окна находятся с северной или западной стороны – это очень плохие условия, всходам будет не хватать тепла и света.

Чтобы рассаде хватало солнца, окна должны выходить на южную, юго-западную или юго-восточную сторону. Хотя в первых числах Марта даже на «южных» подоконниках света для рассады в два-три раза меньше, чем нужно.

Если дополнительное подсвечивание не применяется, чтобы улучшить натуральное солнечное освещение нужно просто соорудить экран с функцией защиты из фольги или белого картона.

Если же окна выходят на северную сторону, или затеняются балконами и деревьями и естественного света недостаточно, то рассада начинает вытягиваться, и примыкать к земля. Чтобы этого избежать, нужно побеспокоится о добавочном освещении, к примеру, при помощи электрических люминесцентных ламп.

По большей части подсветку делают вечерами и по утру, но со стороны севера или в плохую погоду подсветку не выключают и Днём. Если освещённость при включении добавочного освещения не меняется, то подсветку можно не включать.

Необходимо также просчитывать что, чем теплее в помещении с рассадой, тем интенсивнее, должно быть, освещение. И в обратном случае при нехватке освещения, температура комнате должна быть понижена.

Это можно создать, отгородив рассаду на подоконнике плёнкой от комнаты. Это также убережёт рассаду от горячих батарей. Можно для увеличения воздушной влажности в помещении накрывать отопительные батареи тканью, край которой опустить в широкие ёмкости с водой и каждый раз обрызгивать.

Одновременно полное отсутствие отопления возле рассады грозит ей переохлаждением. Чтобы этого не произошло ящики с рассадой можно поставить на подставки из древесины или пенополистирола.

В общем томаты и их всходы отлично переносят проветривание, однако они очень боятся контрастности, когда на листы действует сухой и жаркий воздух, а корни – холодные. Это приводит к гниению корней, вытягиванию стеблей и ослаблению рассады.

Чтобы устранить влажностное испарение рекомендуется до возникновения всходов покрывать их плёнкой и держать при температуре примерно 25 градусов по Цельсию. Как только взойдёт рассада, температуру понижают на пять градусов Днём и на десять градусов ночью.

Также желательно знать, что стекла окна не пропускают лучи ультрафиолета, и при пересадке в почву саженцы подвержены стрессу от изменения освещения.

Полив и смачивание почвы

Для устранения развития заболеваний грибкового характера, полив выполняется постоянно 2 раза на протяжении недели и исключительно при заметном подсыхании грунтового слоя находящегося сверху.

Рекомендуется делать данную процедуру при помощи резиновой груши и тёплой воды (+20–25 °C). Это, позволяет не размывая почвы и не увлажняя лицевого слоя, полить растение.

Чтобы проверить объём полива, грушу необходимо устанавливать между стенкой ёмкости и грунтом. При намокании лицевого слоя для дезинфекции почвы отлично воспользоваться деревянной золой. Можно еще обрызгивать листья питательным раствором. Это даст возможность лучше формироваться молодым растениям.

Оттого что рассада томатов достаточно чувствительна к поливу рекомендуется не пересушивать почву. Частое довидение растений до привядания существенно замедлит их рост, не обращая внимания на то, что через 30 минут после полива кустики могут прийти в себя.

Избежать вытягивания и побледнения растения, и также увеличения расстояния между листами, из-за нехватки солнца можно при помощи специализированных химических подкормок (к примеру, «Атлет»).

Однако есть очень интересный и экологичный метод: поглаживание ростков. В это тяжело верить, однако если проводить по растениям рукой пару раз в течении дня, рассада становится сильнее и приземистее.

Научно это можно объяснить так: листы и ростки помидор, потревоженные поглаживанием, выделяют тормозящий рост рассады этен в воздух, и все питательные вещества идут на укрепление кустика. Это собственно тот газ, благодаря которому дозревают зелёные помидоры, снятые с куста.

Гладить растения необходимо не больше двадцати раз в день.

Выбор семян и их подготовка к посадке

Необходимо внимание обращать на сроки годности и условия хранения материала для посева.

Можно применять семена, приобретённые в специальных садоводческих магазинах либо применять собственноручно собранные. Основное, чтобы семена были собраны из сортовых томатов, а не гибридов F1, иначе в потомстве будет нежелательное расщепление признаков.

Для проращивания семян нужно расположить их на мокрой марле и два-три дня обождать. Сортировка материала для посева происходит на глаз, отбраковываются пустые и сломанные. Чтобы обеззаразить семена их опускают в тёплый слабый марганцовочный раствор на пару минут. Всхожие семена опустятся на днище, а плохого качества всплывут на поверхность. Потом вымыть опустившиеся семена водой из крана.

Потом в течение часа семена прогревают в тёплой проточной воде или опустив мешочки в термос с целью улучшения всхожести. Чтобы увеличить стойкость материала для посадки к пониженным температурам семена закаливают, выдерживая набухшее семя два-три дня в холодильнике при температуре примерно 0–1° C.

Рекомендуется замачивать семена помидоров на день в растворах микроэлементов: эпина, сока алое, гумата натрия, циркона, гумата калия. Перед посевом семя слегка подвяливают и высевают в отлично увлажнённую почву.

Подготовка грунта и посевные ёмкости

Грунт лучше заготовить с осени. Вот какие в большинстве случаев применяют варианты почвосмеси:

• 

  Огородная дерновая земля + перегной + чёрный или прессованный торф (1:1:1) + зола из дерева (0,5 л золы на 1 ведро почвосмеси) + суперфосфат (на 1 ведро грунта 2 спичечных коробка), смочить смесь водой.

• Огородная земля + песок речной + чёрный или прессованный торф (или компост) (1:1:1) + раствор воды мин. удобрений (10 литров воды + 20 г сульфата калия+10 г карбамида +30 г суперфосфата).
• Песок + полевая земля + навозный перегной + отлично разложившийся выветрившийся торф (1:1:1:1)+ извести 15–18 г +удобрения «Универсальное» 100 г на 1 ведро смеси.
• Любая почвенная смесь, которая куплена магазине. Качественный готовый грунт имеет все нужные добавки и питательные вещества, перемешивать его ни с чем не надо.

Ёмкость для выращивания рассады:

• обрезанные бутылки из платика;
• традиционные пластиковые стаканы;
• пластмассовые горшочки;
• ящики из дерева, плёночные горшочки;
• торфяные горшочки;
• пакеты и стаканы из-под продуктов;
• самодельные мешочки без дна из плёнки или бумаги.

Отверстия для водяного стока в них обязаны быть довольно большие, чтобы вода не задерживалась, и корневая система не отмерла. Для контроля за поливом отлично когда стенки горшка просвечивающиеся.

Горшки наполняют почвосмесью, обдают кипятком и ей дают остынуть. Теперь они готовы для посадки.

Правильное высаживание семян

Семена высеваются в углубления в почве, не особенно заглубляя и весьма нечасто, чтобы легче было пикировать сеянцы.

Если семя сухое, то в один горшок можно посадить до 2–3 штук. Очень крепкие растения после прорастания оставляют.

Если же семена заранее были проращены, то в одну ёмкость можно садить одно семя.

Потом посаженые семена присыпают грунтом и увлажняют дерн из разбрызгивателя. Ёмкости накрывают плёнкой и держат в теплом и светлом месте с температурой не ниже +22 градусов по Цельсию.

Первый раз, возникшие через 5–7 дней всходы, поливают необильно отстоянной тёплой водой. В следующий раз поливают через несколько недель, когда ростки имеют по одному зубчатому листку, и подкармливают рассаду жидкими удобрениями (к примеру, «Эффект», укрепляющий корневую систему).

Пикировка рассады

Пикировка — это пересаживание сеянцев, чтобы предъявить при выращивании им значительную площадь питания.

Когда у томатов рождается по 2–3 листика, их пикируют в большие горшки, наполненные почвенной смесью и пролитые марганцовкой (марганцовки 0,5 г + воды 10 л).

Пикированную рассаду закапывают в почву чуть-чуть сильнее, чтобы семядольные листья находился над поверхностью почвы. Корешки томатов при пикировании повреждаются, и от этого они усиленно растут и ветвятся и, как ни удивительно, рассада становится здоровее и сильнее.

Отбраковываются пациенты и слабые растения. Пересаженную рассаду томатов поливают раз на протяжении недели до обильного промокания почвы, наблюдая, чтобы не было пересыхания почвы между поливами.

Борьба с болезнями рассады помидор

Для борьбы с болезнями саженцев применяется такая химическая обработка и другие средства:

1. 

   Марганцово-кислый калий – обеззараживает и имеет калий и марганец — микроэлементы, которые жизненно нужны для растений.

2. Беномил/фундазол – это комплексный фунгицид, который используется при появлении плесени, чёрной ножки или грибкового поражения на почве (однако не более трёх обработок!).
3. Тур/хлорхолинхлорид — использовать когда рассада в случае дефицита света вытягивается (но передозировка может вызвать опадение листьев).
4. Имидаклоприд/конфидор/командор – это системный инсектицидный препарат, который применяют от самых разных вредителей-насекомых: белокрылки, тли, личинок и грибного комарика, достаточно часто повреждающих корни саженцев помидора.
5. Известковая смесь с купоросом: гашёной извести 20 г + воды 100 мл, и медного купороса 10 г + воды 0,9 л . Известковую смесь регулярно перемешивая вливают не спеша в раствор купороса. Хранится 24 часа. Применяется для борьбы с грибковыми болезнями томатов.
6. Удобрение Нитроаммофоска. Не рекомендуется до высадки в почву применять селитру аммиачную, т. к. она может помогать росту саженца помидора по длине, а это не было бы неплохо. А калийные и фосфорные удобрения помогают лучше развивать корневую систему.

Подготовка окрепшей рассады помидоров к пересадке на грядки — это заключительный этап. Нужно закалить рассаду перед высадкой на грядку. Для этого увеличивается проветривание.

Уж поверьте, даже в том случае, если нет теплицы, это не страшно, на самом обыкновенном городском подоконнике можно получить хорошую рассаду для высадки в огород и получения эффектного урожая помидоров.

Выращивание рассады томатов

Рассаду помидор для посадки в теплице или открытом грунте можно приобрести в специальных фирмах или у частников, но большинство садоводов-огородников предпочитают растить свою рассаду томатов дома. Начинать необходимо с выбора семян хороших сортов. Для начала было бы неплохо пару лет растить разные сорта, а потом отобрать из них самые хорошие как для открытого грунта, так же и для теплицы.

Подготовка семян томатов к посадке:

Перед посевом семян на рассаду их нужно замочить в питательном растворе. Для приготовления такого раствора необходимо в 1 литре воды развести: — 1 чайную ложку деревянной золы, или -1 чайную ложку нитрофоски, или -2 грамма препарата «Бутон», или -1 чайную ложку жидкого удобрения «Эффектон», или -1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-вегета». Замачивать семена необходимо в мешочках из ткани в течение 24 часов при температуре раствора не ниже 25 градусов. . Потом для закаливания семян этот влажный мешочек с семенами следует поместить в пакет из полиэтилена и покласть в холодильник (однако не в морозильную камеру) на 1 — 2 суток. Охлажденные семена нужно сразу высевать в грунт. В данном варианте они дадут дружные и быстрые всходы.

Как подготовить почвенную смесь

Чтобы подготовить почву для выращивания рассады томатов, необходимо взять в одинаковых частях перегной, дерновую землю и торф. На ведро подобной смеси добавить по 1 чайной ложечке суперфосфата, мочевины и сульфата калия. Приготовленную почвенную смесь необходимо обязательно прогреть в духовке в течение 20-25 минут при температуре 100 — 115 градусов. Для этого в первую очередь увлажненную почву следует насыпать на лист слоем толщиной в 4 — 5 сантиметров. Верхний слой почвы можно взять с участка, где долгое время росли многолетние травы, а перегной лучше применять 3 — 5 летнего возраста. Очень нежелательно брать почву с овощных грядок или клумб для цветов, рассада может умереть.

Посев семян на рассаду

Сначала необходимо определиться со сроками высева семян на рассаду. В зависимости от будущих условий выращивания рассады томатов, время посева семян будет отличаться. Семена на рассаду в зависимости от сорта необходимо высевать за 45-60 дней до пересадки в теплицу без отопления и за 60-75 дней до пересадки в открытый грунт. Приблизительно за семь дней до посева семян почвенную смесь необходимо очень тщательно перемешать Она не должна быть сухой, благодаря этому ее заблаговременно необходимо чуть-чуть смочить. В течении дня посева приготовленную почву необходимо насыпать в коробочки или ящички, разравнять и слегка уплотнить. Потом в почве необходимо сделать в бороздки глубиной около 1 сантиметра на расстоянии 5 — 6 сантиметров один от одного. Дальше необходимо пролить бороздки тёплым раствором, подготовленным для замачивания семян. Потом делаем посев семян на расстоянии не больше 1.5 — 2 сантиметра в ряду и присыпаем почвенной смесью. Поливать сверху не надо. Теперь нужно поставить наши ящички с посеянными семенами в место с относительно стабильной температурой около 22-25 гр. и с прекрасным освещением.

Уход за рассадой помидор

В течение первых 20 дней после возникновения всходов листья рассады растут сравнительно не быстро, но потом в следующие 15 — 20 дней их рост ощутимо убыстряется. Чтобы рассада особо не вытягивалась, ей нужно прекрасное освещение. также необходимо наблюдать за температурой и постоянно делать закаливание рассады. В первые 7 дней после возникновения всходов температуру воздуха было бы неплохо поддерживать днем 16 — 18 градусов, и 13 — 15 градусов ночью. Со второй недели температуру необходимо поднять до 18 — 20 градусов днем и ночью до 15 — 16 градусов. Такой режим температур требуется соблюдать в течение 30-35 дней от возникновения всходов до возникновения на ростке второго и 3-го реальных листочков. За данный период рассаду необходимо 3 раза полить и подкормить, что даст возможность в условиях пониженной освещенности (в марте) получать хорошую, надежную рассаду томатов. Первый раз поливать возникшие всходы следует необильно. Второй полив необходимо сделать через 1 — 2 недели, соединив его с первой подкормкой, в фазе одного настоящего листа. 3-ий раз рассаду следует полить за 3 часа до пикировки и пересадки. Температура вода для полива должна быть комнатной и вода должна быть отстоянной. Полив необходимо делать бережно под корешок, стремясь, чтобы вода не попадала на листья, потому что от этого они могут загнить. Чтобы рассада не вытягивалась в одну сторону, ящики и коробки нужно каждодневно переворачивать оборотной стороной к свету.

Подкормки рассады помидор

Первую корневую подкормку делают в период, когда сеянцы будут иметь по одному настоящему листочку. Для приготовления подкормки необходимо в 1 литре воды развести 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-Форвард». Такая подкормка отлично укрепляет корневую систему и содействует развитию рассады. Вторую подкормку необходимо провести с возникновением настоящего 3-го листочка: в данном варианте в 1 литре воды следует развести 1 ст. ложку препарата «Эффектон». 3-ий раз подкормку нужно провести через 10 — 12 дней после ее пикировки . Для приготовления этой подкормки нужно в 10 литрах воды развести 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расход такой подкормки — 1 стакан на 2 горшка. Четвертую подкормку нужно сделать через 15 дней после пересадки в большие горшочки. Для этого в 10 литрах воды необходимо развести по 1 столовой ложечке суперфосфата и сульфата калия . Норма расхода подкормки — 1 стакан на 1 горшок. Последнюю, пятую подкормку предстоит проделать через 15 дней после предыдущей. Для этого в 10 литрах воды необходимо развести 1 ст. ложку нитрофоски. Расход подкормки — 1 стакан на 1 растение.

Пикировка рассады

Пикировка считается довольно существенным этапом выращивания рассады помидор. Сеянцы с 2 — 3 реальными листьями пикируют в маленькие горшочки, размером около 10х10 см. В них сеянцы будут находиться приблизительно 22 — 25 дней. Горшочки необходимо заполнить почвенной смесью и полить марганцовочным раствором в концентрации 0.5 грамм на 10 литров воды. Температура раствора должна быть в границах 22 — 24 градусов. Слабые и пациенты растения при пикировке следует отбраковать. . В течение первых трех дней в результате проведения пикировки необходимо держать температуру около 20 — 22 гр днем и 16 — 18 гр — ночью. После того, как рассада приживется, температуру днем следует уменьшить до 18 — 20 гр днем и до 15 — 16 гр ночью. Поливать рассаду в горшках нужно 1 раз на протяжении недели хорошо, до полного насыщения почвы. В перерывах между поливами необходимо наблюдать, чтобы почва не пересохла полностью. Через 22 — 25 дней рассаду из небольших горшочков необходимо пересадить в большие, размером 12х12 — 15х15 см. Углублять рассаду при этой пересадке не следует. После пересадки рассаду необходимо хорошо полить тёплой водой . В последующем поливать следует сдержанно , приблизительноодин раз на протяжении недели по мере того, как почва будет высыхать. Это сдерживает рост и не дает возможность рассаде сильно вытягиваться.

За 7-10 дней до пересадки рассады в почву ее было бы неплохо побрызгать 5% раствором медного купороса. Это предупредит возникновение заболеваний грибкового характера. Конкретно перед посадкой рассаду и лунки в земля необходимо полить марганцовочным раствором (2 г на 10 л воды).

Copyright © 2011; Freelance.

подскажите когда и чем начинать подкормку рассады помидоров и перца (+дальше)

Наталья Бровко

Для помидоров температура нормальная, для перцев, наверняка низковата. Листья и у моих чуть-чуть скрутило, я грешу на маленький сквозняк. На ночь ставлю помидоры под дверь-там холоднее всего (чтобы не тянулись), может «просквозило».Удобрять можно по прошествии двух недель после пикировки. Тоже пользуюсь «кемирой»,и вдобавок комплексным минер. удобрением в виде хелатов «Специалист».Это для развития корневой системы и чтобы не вытягивалась рассада.

Алексей Есин

может замёрзли? если температура ниже 15, растения в большинстве случаев дохнут. ну не суть
пробуйте гумус (гумат) — крутая штука, все растёт как на дрожжах. Один коробок спичечный на 10 л воды. Или прочтите ганичкину-там много чего

Новый день

Для перца и помидоров температура низковата. Я подкармливаю Кемирой овощной после семи дней после пикировки и за семь дней до высадки в почву.

Евгения Таратутина

Никогда ничем не подкармливала, нынче решила подкормить. Агроколу развела вроде чуть чуть совсем, несколько горошинок. Результат не понравится. Одна помидорка высокая, иная остановилась в росте. третья жёлтая. Никогда не подкармливала и больше не буду. У меня эксперименты все плачевно заканчиваются.

Люда Высоцкая

Агрикола есть для самых разнообразных видов
овощей. После пикировки подкармливаю
не до недавнего времени, чем по прошествии двух недель.
Ну и по виду нужно ориентироваться.

Температура желательна на пару градусов выше.
20-24° С солнечным днем, 16-19 – пасмурным

А грунт не переувлажняется?
При пониженной ритм + переувлажнении листики могут скручиваться.
Тогда проблема в корнях.

Подкормки.
• Если в почвенную смесь не были внесены удобрения,
2-3 раза подкармливают.
Первая — по прошествии двух недель после пикировки,
вторая — по прошествии двух недель после первой,
третья — за 2 недели до посадки рассады.

• мочевина (карбамид) по 16 г на 10 л воды.
• сульфат калия (сернокислый калий) – по 10 г на 10 л воды или хлористый-калий — 5-10 г на 10 л воды.

комплексные удобрения :
• зола 20 г на 10 л воды,
• калийная селитра (имеет азот и калий) – 30 г на 10 л воды, •нитроаммофоска (имеет азот, фосфор и калий) — 20-30 г на 10 л •нитрофоску (азот, фосфор) — 20-30 г на 10 л воды,
• растворин или кристаллин — 5 г на 10 л воды,
• «Кемира» -15 г на 10л воды и остальные.

Tagged : выращивания рассады / нитроаммофоска / открытом грунте / помидор / рассада