Обрезка яблонь летом – отрезаем молодые и старые растения
Летняя обрезка яблони – что необходимо помнить?
В первую очередь, необходимо сказать пару слов о том, для чего проводить обрезку молодых яблонь летом. Главная цель обрезки в жаркий период времени – уменьшение численности вредителей и уменьшение риска возникновения и распространения заболеваний по саду. Из-за этого можно меньше обрабатывать яблони разными химикатами.
- Обрезка молодых яблонь весною
- Обрезка яблони
Не обращая внимания на то, что работа эта неимоверно проста, к удалению побегов и ветвей необходимо подойти серьезно, потому как необходимо помнить – неполноценная или неверно проведенная обрезка как правило оказывает неблагоприятное воздействие и на состояние яблонь, и на массу и качество плодов.
Суть проведения летних работ состоит в вырезании лишних ветвей, которые оттягивают на себя питательные вещества. Для этого необходимо прищипывать, выламывать либо срезать молодые приросты, которые мешают оптимальному световому либо воздушному режиму в кроне. Благодаря выполненными работам вы сумеете сократить издержки и обеспечите качественные условия для роста фруктовых деревьев.
Преимущество и в том, что в течение следующих 5 лет в яблоневом саду не будет появляться проблема освещения в середине кроны и на нижних, и на верхних ярусах. Главное, чуть-чуть прореживать крону в дальнейшие годы, чтобы поддерживать равномерность распределения освещения, тем более в нижнем ярусе фруктовых деревьев.
Проводим обрезку – важные рекомендации
Сразу нужно заявить, что основное воздействие во время работ летом – щадящее формирование кроны дерева. В данном варианте вам необходимо выломать на растении жировые побеги, провести прищепку и “ослепить почки” (если дело имеете с молодыми яблоньками). Подобна обрезка яблонь, как мы уже рассказывали, даст возможность растению не расходовать питательные вещества, а пускать их на формирование урожая. Для уравновешивания кроны нужно активно прищепить скелетные побеги, замедлив их развитие в среднем на неделю-две.
Прищепку если понадобится можно повторить – эту лучше работу проводить либо специализированным инструментом для обрезки, либо собственными руками. При этом молодые побеги было бы неплохо удалять до того, как они одервенеют, вырезая их до основания. Благодаря этому устраняется возникновение новой поросли, которая будет забирать у растения необходимые питательные детали. А ранки после выполненных работ очень быстро затянутся – вам даже не следует применять садовый вар. Если вы только стали осваивать садовое дело, не забудьте изучить видео по этим мероприятиям.
Проводим летнюю обрезку молодых яблонь
Обрезка молодых растений имеет пару главных характеристик, которые необходимо брать во внимание. Первым делом, деревья, на которых еще не появились яблоки, нуждаются в небольшой обрезке. При этом важно, чтобы в ходе работ вы следили за длиной скелетных побегов, удаляя “соперников” центральной ветки.
Также стоит удалять ветви, растущие от ствола под угол в 90°. После того, как молодое дерево даст несколько урожаев, эти побеги начнут достаточно стремительно расти, а поэтому удалять их было бы неплохо каждодневно. Из-за этого получится создать объем кроны и одновременно с этим будут сделан максимально подходящий степень освещенности. Упустив данный момент, можно достичь того, что урожай просто обмельчает, а вкус яблок может ухудшиться.
Нужно убрать разветвления, загущающие крону, после этого перейти к работе с повреждёнными ветками. При этом учтите, что между скелетными побегами должно быть расстояние приблизительно в 40 см.
Чтобы настроить нагрузку урожая, необходимо удалить неиспользуемые части цветков, тем более если яблоня хорошо цветет. Регулярно нужно следить за хорошей освещенностью кроны растений, плодоносящих как минимум пару лет.
Как можно заметить, в обрезке молодых растений сложностей нет – просто нужно следить за кроной, освещенностью и регулируйте урожайность.
Как делать работы с устаревшими деревами?
В июле можно провести омолаживающие процедуры над старыми деревьями, тем более если они стали давать очень маленькие и невкусные плоды, а прирост подобных растений составляет в среднем 30 см. В данных работах также сложностей нет – уберите ветви, образующие со стволом острый угол, и также вырежьте вертикальные волчки. На всех других побегах необходимо удалить прирост, подросший в течении нескольких лет. Такие мероприятия рекомендуется проводить раз в 4 года.
Срезать яблони в июле можно и по-иному. На старых растениях появляются соцветия по периферии кроны. Чтобы они зацвели вовремя, необходимо провести несколько основных мероприятий:
- в первом сезоне отрезаем 50 % боковых побегов на 4 почки;
- в другом сезоне (на следующий год) удаляем боковые побеги до больших почек и отрезаем ветви, которые выросли летом – на таких побегах в следующем году возможно появятся новые плоды.
Можно провести обновляющие мероприятия для деревьев, которые либо не плодоносят, либо дают самый маленький урожай. Так, в первую очередь убирайте 3-летние побеги в верхней и центральной части кроны, оставив пенек в 6-10 см. Основное, чтобы яблоня не росла вверх, а крона не загущалась – ее необходимо срезать каждый год. Перед выполнением работ не забудьте изучить видеоуроки, которые смогут помочь вам лучше понять принцип омоложения растений.
Обрезка колоновидных яблонь
Садоводы, решившие растить на участке колоновидные яблони, неправильно считают, что срезать их не следует, потому как растение не имеет боковых побегов. Однако это не правильно – просто некоторые деревья имеют две пары отводов, а иные – пять и более. Потому в первую очередь необходимо определиться с тем, как часто мы будем проводить обрезку.
Если не удалить неиспользуемые ветви, то молодые растения станут напоминать тополь – от ствола вверх под угол 90 ° начнут расти побеги, сам ствол будет усыпан маленькими ветками, на концах которых закладываются почки. Чтобы яблоня приняла вид строгой “колонны”, вам нужно будет удалить однолетние побеги, для чего оставляйте буквально по паре почек на основании ветви. В этом случае необходимо проводить обрезку яблонь в июне, прищипывая боковые ветви, которые достаточно стремительно растут.
Из-за этого вам не только получится дать дереву правильную форму, но еще и пустить все питательные детали в развитие плодов. Как можно заметить, в обрезке молодых и старых яблонь сложностей нет – наши рекомендации смогут помочь вам провести все мероприятия, которые смогут помочь сделать лучше качество и кол-во плодов у вас в саду.
Формирование и обрезка яблони
Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие не простое, но любопытное. Игнорируя обрезку, садовод не только может потерять часть урожая, но и просто погубить дерево. Но, приступая к обрезке сада, требуется знать, что любой срез должен быть обоснованным. Посмотрим,как правильно необходимо срезать яблони у себя саду.
Терминология обрезки:
Без знания специализированных терминов в обрезке новичок не разберется, благодаря этому давайте начинаем с терминологии.
Однолетний побег — побег подросший за 1 год.
Скелетные ветки первого порядка — ветки, отходящие от ствола. От них со своей стороны отходят скелетные ветки второго порядка.
Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.
Соперник — боковой побег, расположенный в близи с приростом продолжения проводника (лидера).
Обрастающие ветви — короткие боковые ветви, на которых закладываются цветочные почки и, значит, сформировывается ключевой урожай. Они либо отрастают настоящим путем, либо их рост стимулируется специализированной обрезкой.
Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.
Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.
Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды
Карликовая пирамида — это самый что ни есть простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони создают дерево с центральным проводником высотой около двух метров и длиной средней веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, организуя пирамиду.
Обрезка яблони в начальный год
При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето отрастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. В течении лета больше не трогайте растение.
Обрезка яблони во второй год
В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветви на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте неиспользуемые для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка яблонь в 3-ий и дальнейшие годы
На 3-ий и в дальнейшие годы обрезка длится в том же порядке. В марте-апреле обрезать центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтобы сберечь вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветви до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.
Обрезка взрослого дерева яблони
Когда яблоня достигнет достаточной высоты, каждый год в мае полностью убирайте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и чрезмерно мощных приростов.
по материалам книги «Обрезка растений» К. Брикелл
Вы можете увидеть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.
Обрезка яблонь осенью собственными руками
Технология обрезки яблонь различного возраста и на различных этапах формирования кроны
Что такое обрезка фруктовых деревьев и зачем она необходима?
Обрезка деревьев— специализированная процедура, проводимая с целью влияния на форму кроны дерева. Благодаря обрезке можно поддерживать дерево в здоровом состоянии и при этом получать самый большой урожай при самых небольших сроках его созревания.
Производя обрезку, требуется соблюдать ряд правил и технических приемов, чтобы не нанести дереву вред некорректными действиями. Формирование кроны начинается еще с периода саженца, и в последующем выполняется всю жизнь садовой культуры. К вопросам обрезки необходимо подходить взвешенно и с учетом накопленного навыка. Нужно всегда помнить, что каждое дерево просит персонального подхода, в зависимости от его возраста, состояния, уровня плодоношения, комбинации кроны и т.д. Схема обрезки яблони в общем похожа на подобную процедуру для остальных плодовых деревьев, к примеру вишни.
Когда делать обрезку яблонь? Обрезка яблонь проходит если для этого есть необходимость.
Что необходимо для обрезки яблони?
Для правильной обрезки яблони следует иметь инструмент, садовый вар (или его заменитель) и обладать пониманием техники обрезки.
1) Инструмент.
В большинстве случаев это секатор, садовая ножовка или садовый нож. Инструмент должен быть достаточно хорошо заточен, чтобы не оставлять неровностей и рваных поверхностей — они будут служить основой медленного и тяжёлого заживления среза. Благодаря этому перед обрезкой было бы неплохо еще раз проверить инструмент и при надобности — наточить его.
2) Садовый вар.
Способ приготовления садового вара тут не рассматривается, это материал для индивидуальной публикации, а по поводу заменителя вара необходимо заявить, что в его качество подойдёт краска на маслянной основе, в основе которой содержится олифа. Иные виды красок не подойдут — при их применении дереву будет нанесён ущерб.
3) Техника среза.
Главное понятие в методике обрезки — кольцевая структура. Что под этим имеется в виду? Ветки, которые отклоняются от ствола или родительской (в отношении к ним) ветки на угол более тридцати градусов, обладают особенным наплывом в области собственного основания. Наплыв этот имеет форму кольца. Его Основная особенность состоит в том, что составляющие кольцо клетки могут активно и быстро плодиться. Это позволяет быстро заживлять рану, появившуюся в месте среза.
Благодаря этому обрезка веток должна выполняться «на кольцо»— сверху наплыва кольцевых клеток. Если срез будет выполнен ниже, то зарастание раны происходить не будет. Взамен заживления, рана будет продолжительно оставаться открытой, оставляя доступ к разным грибковым, бактериальным и паразитарным заболеваниям, и также помогая, высыханию и трещине.
Проводить обрезку выше кольца позволяется лишь в случае убирания части центрального проводника, если необходимо подвязать к нему иные ветки. Но позволяется это лишь на короткий промежуток времени, после которого нужно сделать повторную обрезку, уже «на кольцо».
Место среза покрывается садовым варом или его заменителем.
Что означает обрезка «на внешнюю почку» и обрезка «на внутреннюю почку»?
Порой может проводиться неполная обрезка яблони или груши. Есть два разных метода такой обрезки:
1) На внешнюю почку.
Если оставляется верхняя почка, направленная наружу (т.е. от центра дерева или центрального проводника), то это и считается обрезкой на внешнюю почку. Цель такой обрезки — увеличить крону или сделать меньше плотность ее центра.
2) На внутреннюю почку.
Когда последняя, наиболее верхняя почка, оставшаяся после обрезки, направлена к оси дерева, до центра кроны — это обрезка на внутреннюю почку. Задача обрезки на внутреннюю почку — укрепление центра кроны или приподнимание ветки, рост которой очень сильно пошёл вниз.
Как правильно произвести обрезку?
Когда ветки обрезаются с помощью садовой пилы, необходимо сделать корректировку место среза при помощи острого садового ножа: «бахрома» на коре неприемлима. Такая коррекция предоставит возможность растению быстрее выполнить заживление раны.
Техника работы ножовкой при обрезке: первым делом ветка подпиливается снизу, на расстоянии 25-30 см от кольца, на треть в глубину, а потом ножовка передвигается на 2-3 см в сторону и проходит отпиливание сверху. Потом ветку необходимо удалить, а пенек убирается на кольцо, подравнивается при помощи садового ножа и замазывается садовым варом.
Как правильно сделать обрезку на почку?
Техника обрезки на почку имеет приоритетное значение, хотя и не считается довольно сложной. Нож заводится со стороны ветки, которая противоположна почке, и при этом ниже основания почки (на 1-2 мм). Потом проходит срез под угол 45° вверх в направлении к почке, но с подобным расчетом, чтобы нож прошёл на пару миллиметров выше местонахождения почки. Чтобы выполнить такую обрезку, необходимо с помощью одной руки взяться за ветку снизу, а второй рукой провести обрезку резким и уверенным движением.
Как выполняется обрезка молодых яблонь?
Послепосадочная обрезка молодых яблонь может быть сильной, если саженец находится на временном месте. При пересадке на постоянное место (в следующем году) он уже будет в порядке.
Если молодая яблоня растет на собственном регулярном месте, обрезка должна быть максимально аккуратной. Это необходимо для того, чтобы дерево сбережет больше листвы, начнет быстрее воссоздавать корневую систему (которая повреждается в момент пересадки), сформирует крону быстрее и увереннее.
Правила первой обрезки:
1) Ветви-соперники убираются полностью, на кольцо, чтобы не останется пенька, который будет причиной разрастания почек и образования волчков.
2) Если ключевые ветви слишком длинные, их необходимо сократить. Если крона дерева смотрится пирамидально, то необходимо делать обрезку на наружную почку (в отношении центрального проводника), а если крона считается раскидистой, то обрезка проходит на внутреннюю почку. Высота возвышения центрального проводника у дерева с раскидистой кроной должна быть в пределах 10-15 см, а при пирамидальной форме — 20 см.
3) На самые находящиеся снизу (дополнительные) ветви подвешеваются грузы, чтобы они приняли горизонтальное положение.
4) Обрезка не должна проводиться без надобности. Разрешается менять направление и положение ветвей без обрезки. К примеру, тонкие и слабые ветки можно подвязать к центральному проводнику, чтобы они разместились вертикально. Крепкие и мощные ветки можно пригнуть к земля, разместив в горизонтальном положении.
5) Самые ветви внизу саженца могут размещаться на высоте от 50 см выше земляного уровня. Но нельзя допустить, чтобы они размещались на высоте последней четверти, иначе дерево вырастет очень большим, что создаст множество неудобств при сборе урожая и уходе за яблоней. Против этого поможет кардинальная обрезка: на высоте 70-80 см саженец обрезается, остается только обнаженный ствол. Из скрытых почек начнут расти новые ветви, из которых следует создать крону.
6)Важные правила формирования кроны:
а) Главное положение должен занимать центральный проводник (он может быть не очень вертикальным, разрешается маленькой отклонение).
б) Центральный проводник не обязан иметь соперников.
в) Распределение ключевых веток вокруг ствола должно быть одинаковым и их развитие должно быть примерно одинаковым.
Основы формирования кроны закладываются во время первой обрезки после посадки саженца.
Как проводить обрезку яблони до периода плодоношения?
Пока дерево не начало плодоносить, необходимо успеть создать основные ветви специальным образом. Они не должны один одному мешать, как и очень маленькие новые ветки, а у кроны обязана быть возможность выдерживать нагрузку в 100-150 кг (вес яблок). Кроме данной задачи, обрезка помогает приблизить период плодоношения. При этом не следует чрезмерно заниматься, так как урожай станет более высоким при постоянной несущественной обрезке уже несколько лет, а при укрепленной разовой обрезке урожайность уменьшается.
У определенных сортов яблонь плодоношение стремится сдвинуться к периферии кроны. Чтобы этого не произошло, ветки необходимо укорачивать, иначе будут возникать развилки и их разломы.
Иные яблочные деревья предпочитают загущать крону. Укорачивать им ветви не рекомендуется, иначе проблема усугубится. Взамен этого необходимо прореживать таким яблоням крону.
Если яблоня достигла конкретной высоты (2-4 метра, максимум 6) и дальше ее рост нежелателен, то рекомендуется провести обрезку центрального проводника сверху, тогда его функции перейдут на какую-то из боковых ветвей (в большинстве случаев это вторая или третья сверху).
Если яблоня продолжительно не даёт урожай (холостая), то обрезку делать нежелательно. Главной мерой формирования кроны должно быть отгибание, а прореживание разрешено использовать в следующие годы.
Как выполняется обрезка яблонь в период плодоношения?
Наиболее основное правило— проводить обрезку постоянно. Нельзя упускать момент, иначе через 1-2 года появится необходимость удалять большие ветви, а это, со своей стороны, активирует и усилит рост очень маленьких. Главная схема обрезки такая: крона должна в меру прореживаться и должно блокироваться сильное разрастание вверх.
Если обнаруживаются волчки, у которых нет перспективы — их необходимо вырезать на кольцо.
По мере того как яблоня начинает стареть, ее плоды мельчают, частота плодоношения возрастает. Для омоложения дерева разрешено использовать чеканку — это процедура обрезки всех ветвей, у которых концы уже сильно замедлили собственный рост (менее 20-25 см).
Как необходимо проводить обрезку старых яблонь?
Старое дерево не удержит резкой и сильной обрезки. Благодаря этому ее необходимо выполнять в несколько заходов, в течении лет, понемногу. Убираются по 1-2 мощных, но неплодоносящих ветви. Перед этим нужно подобрать лидера — где размещён центральный проводник, а где боковые ключевые ветви. При медленной обрезке консистенция кроны уменьшается, чрезмерно острые развилки убираются, изломанные и заболевшие ветви вырезаются на кольцо.
Для омоложения яблони можно применять часть волчков. Оставшиеся следует удалять на кольцо. Заканчивает процедуру обрезки чистка штамба и ветвей — необходимо удалить старую и отмершую кору. Осенняя обрезка яблонь должна проводиться до наступления морозов. Убираются старые, прогнившие и пациенты ветки.
В прошедшем сезоне посадила яблони 2х 3х летки, необходима ли обрезка?
Алексей Петрищев
необходима несущественная обрезка, формирующая и удалить что то лишнее при формировании скелетных ветвей и штамба.
Если ветки не соединяются, то пускай растут как им нравиться!
Ольга Цивильская
обрезка с первого года..
Лина Сахарнова
В настоящий момент есть и колоновидные, и карликовые и т. д- и у всех различная формировка.
Все по Вашему желанию-яблони более гибкие растения и можно создать разную форму кроне. А вообще-то я не обрезаю яблони.
ГАЛИНА- ГИД-ЭКСКУРСОВОД
Формирование деревьев нужно с на второй год после посадки. Первый год дерево приживается, а вот на второй год пора за секатор. Принцип обрезки яблони 3х3х3. Три ветки от ключевого ствола, на любой из данных трех необходимо в последующем оставить ещё по три и т. д.
C первого года, все что растет вверх — стригу, и так ежегодно. Моим яблонькам 17 лет, и яблоки собираем без сьемника и лестницы.
Обрезка необходима сразу же после посадки. Это нужно для формирования скелета дерева. Основным принципом послепосадочной обрезки считается обособление проводника — придание ему лидирующего положения, в другом случае дерево не будет расти и в недалеком будущем погибнет. В зависимсости от подвоя схемы посадки и технологии обрезка меняется, но в первые 2 года приемы сходственны.
В первую очередь, в настоящий момент самый основной момент для формирования правильной кроны. Зайдите на сайт к Евгению Фёдорову или Алины Рабушко, есть у них видеоуроки. Они приятным образом все объясняют и показывают, даже новичкам все становится понятно!
http://samsebesadovod.ru
http://www.sadby.org
Успехов Вам! 🙂
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- общие замечания
Добрый день, уважаемые читателиhttp://tecurate.ru. Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось» — одна из публикаций, посвященных появлению кроны фруктовых деревьев. Если у вас в саду есть яблони, (а они, разумеется, есть) или вы запланировали посадить яблоневый сад, то вам будет полезна информация про то, как проводится формирование и обрезка яблони по системе «французская ось». Информацией поделился кандидат сельскохозяйственных наук В. А. Алферов, научный работник Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства.
Садоводы, закладывая сад на небольших участках, высаживают деревья довольно плотно. Необходимо помнить, что первые урожаи в интенсивных насаждениях пропорциональны количеству деревьев на единице площади. Впрочем очень большое загущение уменьшает силу роста высаженных деревьев, и в течение трех-четырех лет они выходят на самый большой урожай, а деревья с менее плотной посадкой могут достигать самых больших размеров на четвертый-пятый год после посадки, а с третьего-четвертого года дают выше урожай из древесины, и в данный период урожай с единицы площади насаждений с плотной посадкой (более 4 тыс. дер./га) и с менее плотной посадкой (3—3,5 тыс. дер./га) выравнивается.
Сверхплотные посадки приводят к излишнему расходу материала для посадки, чем необоснованно увеличивают стоимость закладки сада, и невсегда первые более большие урожаи окупают внеочередные затраты на закладку сверхплотных насаждений. На основании экспериментальных данных садоводы стран Европы поняли, что идеальным уплотнением для получения первых урожаев и окупаемости расходов, которые связаны с добавочным расположением деревьев на единице площади, достигается при высадке деревьев со схемой расположения 3,5 м между рядами и 0,7—0,8 м в ряду.
Самым популярным слаборослым подвоем для яблони, применяемым в современных интенсивных насаждениях, считается М9. Он дает возможность удерживать высоту деревьев в границах 2,5—3,0 м, а толщину плодовой стены ряда—до 1,0 м. Впрочем сила роста фруктовых деревьев в саду будет зависеть не только от типа подвоя, но и в значительной степени определяется плодородием почвы. На мощных плодородных черноземах фруктовые деревья растут существенно сильнее, чем на бедных почвах где есть песок. Это усложняет уход за деревами в уплотненных насаждениях, а иногда приводит к перезагущению и уменьшению продуктивности.
Нужно не забывать, что все слаборослые подвои имеют поверхностную корневую систему.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- с чего начинать
А необходимо начинать с выбора саженцев. Для формирования осеподобных крон в загущенных насаждениях замечательно подойдут саженцы с необходимым числом коротких ветвей, с тупыми углами отхождения от проводника и генеративными почками на концах. Неразветвленные саженцы также годятся для данной конструкции, хотя несколько в малой степени. Слабые саженцы абсолютно негодны к появлению осевых крон.
Первое формирование деревьев по системе «французская ось» выполняют с небольшим применением секатора. При формировании осевидной кроны после посадки деревьев не делают короче ни проводник, ни боковые ветки. У разветвленных саженцев убирают лишь все разветвления в зоне штамба до высоты 70-80 смот поверхности грунта и ветки, работающие соперником проводнику. Режут на кольцо ветки в зоне штамба и очень толстые ветки, которые в месте отхождения превышают половину толщины проводника.
Ветки с острыми углами отхождения от центрального проводника отгибают до пониклого положения. Неразветвленные саженцы не делают короче после посадки, если они в хорошей форме. При посадке однолеток с одиночными разветвлениями в зоне кронирования слабые ветки не отрезают, а сильные убирают или отгибают до пониклого положения.
Если саженцы подсушены, повреждены при перевозке или хранении, имеют вылущенные почки вследствие связывания и перекладываний, то нужно их подрезать до высоты приблизительно 1 м и оставить без обрезки до последующего года.
Главная масса ветвей кончается плодовыми почками. У данного типа саженцев отгибать ветки до пониклого положения нет надобности.
Из-за отсутствия послепосадочной обрезки кронированные саженцы хуже приживаются. Благодаря этому нужно побеспокоится, чтобы почва была влажная. Было бы неплохо замульчировать почву навозом, опилками, корой или черной фольгой, способствующими сохранению влаги почвы. Прекрасное решение — установить орошение капельным путем или подкроновое система капельного полива, а если нет подобной возможности, тогда деревья нужно 2-ух- или трехкратно хорошо полить в начале роста.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- первый год
Весною, в начальный год после посадки, на стволе саженца в зоне штамба почки после прорастания в первую очередь убирают, ошмыгнув до высоты 70—80 см над поверхностью почвы.
Летом на проводнике сверху кроны убирают побеги с острыми углами отхождения. Их выламывают В то время, когда они находятся еще в травянистом состоянии, при достижении длины 15 см или делают короче, оставляя сучки длиной 1—2 см. На протяжении определенного времени ниже появятся новые побеги с тупыми углами отхождения от ствола. Грядущий проводник оставляют расти свободно.
В августе индивидуальным ветвям с острым углом отхождения от центрального проводника придают пониклое положение, подвязывая их таким образом, чтобы они были направлены к основе штамба соседнего дерева.
При хорошем уходе деревья, посаженные качественными неразветвленными однолетними саженцами, в течении вегетации делают несколько коротких боковых побегов с верхними генеративными почками. Кронированные саженцы также будут иметь слабый прирост с генеративными почками на концах.
Отсутствие послепосадочной обрезки существенно ослабляет рост деревьев и активизирует раннее плодоношение, а по завершению — уменьшение расходов на их формирование.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- второй и дальнейшие годы
Во второй год после посадки также почти не используют обрезку. Впрочем рост деревьев нужно контролировать, так как на отдельных деревах иногда появляются ветки на штамбе и соперники проводника. Их нужно весною удалять. Центральный проводник не делают короче и принимают меры для его энергичного роста до высоты 2,5 м. Если проводник превосходит заданную высоту, его убирают над боковой плодоносящей веткой.
Летом, в середине—конце июня, выламывают соперники проводника сверху кроны, оставляя невредимым побег продолжения, благодаря чему на проводнике появляются короткие боковые ветки с верхними генеративными почками.
На 3-ий и в дальнейшие годы выполняют те же процедуры, как и на второй год. Проводник не подрезают, давая возможность ему свободно расти до высоты 2,5—3,0 м. Если центральный проводник уходит за пределы указанной высоты, его вырывают движением сверху вниз (лучше над боковой плодоносящей веткой), не допуская обрезки секатором. Также поступают с сильными боковыми ветками сверху кроны. Это ослабляет ростовые процессы выше места вырванной ветки.
Данный способ рекомендуют для деревьев старших возрастов и тем более для сильнорослых сортов Боскоп, Бреберн, Гала, Элстар, Джонаголд. Вырывание веток начинают в средине марта и заканчивают в течении 2-х недель после завершения цветения. Болезни раком фруктовых деревьев на месте вырванных ветвей не происходит.
Обрезка должна быть умеренной, чтобы не активизировать рост.
Насаждения с черезчур сильным ростом отрезают через 2—3 года, удаляя за 1 раз не больше 2—3 больших ветвей. В первую очередь убирают те боковые ветки, у которых толщина в месте отхождения превосходит половину диаметра ствола. Во многих случаях убирание ведут с оставлением косых сучков замещения.
Это вызывает образование побегов с тупыми углами отхождения, в основном на нижней стороне сучка. Слабые плодоносящие ветки, в основном, оставляют без обрезки. Важно проредить часть сверху кроны, не позволяя толстых боковых ветвей и веток с острыми углами отхождения. При очень сильном росте выполняют подрезание корней у деревьев.
Летом вырывают сильные побеги, если такие появятся в кроне. Рост деревьев на 3-ий год более крепкий, чем на второй и урожай достигает 30—35 т/га.
Формирование и обрезка яблони по системе «французская ось»- циклическая обрезка
Если деревья вступили в плодоношение, то с 3-го года можно начать использовать «циклическую» обрезку. Омолаживающая («циклическая») обрезка заключается в том, что каждая ветвь постепенно проходит фазы роста и плодоношения.
У сортов, плодоносящих на однолетних и двухлетних приростах (Голден Делишес), убирают преимущественно отплодоносившие ветки после второго года.
У сортов с плодоношением на двухлетних и трехлетних приростах (Глостер) цикл смены ветвей трехлетний. Режут ветку не на кольцо на проводнике, а с оставлением сучка замещения до10 см, который делает легче отрастание новых побегов. Не выполняют сучков замещения лишь в случае вырезки самых нижних веток в кроне у деревьев с относительно невысоким штамбом с целью его увеличения.
Не считая проведения циклической обрезки нужно настраивать загущение ветвей на проводнике. Если деревья имеют высоту приблизительно3 м, то ежегодно можно оставить весною на проводнике новых длинных побегов от 40 до 60 штук. Это означает, что часть годичного прироста нужно вырезать, чтобы не позволить чрезмерного загущения крон.
После вырезки многолетней ветви очень часто на месте среза вырастает целый пук новых побегов. Эти побеги нужно проредить, вырезая наиболее сильные, растущие вертикально, и оставить более слабые, растущие несколько поднято или в горизонтальном положении. На двухлетних веточках убирают вертикальные однолетние приросты, которые закрывают проникание лучей солнца вовнутрь кроны.
Сформированные деревья по системе «французская ось» имеют штамб высотою 70—80 см, крепкий центральный проводник — «ось» высотой до 2,5—3 м и боковые, одинаково размещенные плодоносящие ветки не старше трехлетнего возраста с тупыми углами отхождения. Постоянный обновляемой обрезкой в кроне оставляют лишь боковые ветки, которые по диаметру в месте отхождения не превышают треть толщины проводника.
Непригодны для формирования по системе французская ось сорта Алва, Лобо, Мельроуз, Ред Делишес.
Сорта, которые плодоносят на 1—2-х летних веточках: Айдаред, Гала, Голден Делишес, Джерсимак, Джонаголд, Кортланд, Ренет Симиренко, Чемпион наиболее целесообразно подойдут для того, чтобы проводилось формирование и обрезка яблони по системе «французская ось».