Обрезка посаженных саженцев яблони
Любой хозяин участка на даче мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном придомовом участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее собственными силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.
Характерности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. Из-за этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь первым делом от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти два варианта обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому учтите, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы было бы неплохо заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.
Схема обрезки саженцев
Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.
Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.
Перед тем как приступить к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Необходимо брать во внимание также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и не очень часто как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба было бы неплохо провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, нужно будет сократить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.
Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно сократить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Нужно обратить внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно наращивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.
И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.
Учтите и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть очень много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете собственными силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки размещаются вышеуказанной высоты, то в перспективе, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.
Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.
Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.
Схема формирования кроны яблони
Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.
Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом было бы неплохо, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать было бы неплохо с обрезания и формирования кроны. Процедуры придется проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто изумляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.
Формирование кроны у саженца яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони
Как правильно садить яблоню весною?
Яблоня относится к роду листопадных деревьев, розоцветному семейству. Плоды дерева имеют шаровидную форму, вкус кисло-сладкий или сладкий. Само яблоко богато многими витаминами и микроэлементами, но более всего в плоде железа. Это ощутимо даже неподготовленным глазом. Когда вы надкусываете яблоко, оно через небольшой период времени начинает темнеть — это процесс окисления железа во фрукте. Необходимо рассмотреть, как правильно посадить яблоню весною.
Посадка яблони
Посадочный процесс в себя включает такие этапы:
- Покупка яблони.
- Посадка дерева весною.
- Подготовка и выбор места посадки.
- Правильная обрезка при посадке саженца.
- Посадка дерева.
При подборе сортов древесины для вашего сада прежде чем посадить, самое основное на что стоит обратить собственное внимание — это стойкость к плохим условиям внешней среды, а конкретно: устойчивости к засухе, зимостойкости, стойкости к заболеваниям, и также скороплодности, урожайности и на качество плода.
Лучше иметь сорта яблонь, которые созревают в различные сроки. Тогда у вас на участке очень долго будет урожай яблок.
Покупка яблони
Для посадки яблони на участке нужно согласно правилам приобрести саженец. Покупка саженца — сложное дело, от которого зависит ваш грядущий результат, но предлагаю разобраться в этом.
Не стоит покупать деревья с листами, и также выкопанные до середины октября.
С самого конца лета, в период, когда происходит завершение роста дерева, оно начинает подготовку к зимовке. Саженец, выкопанный до начала сентября, не прошёл подготовительный этап к зимовке. Кроме этого, такое дерево реализуется, в основном, с листами, через которые происходит влажностное испарение. Шанс на выживание у подобного саженца минимален.
Приобретайте деревья, которые приспособленые собственно к вашему району проживания.
Высокая урожайность яблони и качество яблок в большинстве случаев зависят от климатических и аграрных условий для этого сорта, и также породы либо вида. Если будет сильное несоответствие данным показателям, дерево может совсем не приносить урожай. Итак, для того чтобы получать стабильный качественный урожай, были сделаны говоря иначе перечни районированных видов. Руководитесь перечнями во время покупки того либо другого сорта яблони.
Приобретая яблоню, стоит рассчитывать на взаимоопыляемость видов или сортов.
Плодовые деревья принадлежат к перекрестноопыляемым деревьям и для прекрасного урожая им нужны иные деревья или сорта.
Размер и размеры дерева яблони должны отвечать нормам и продаваться с одеревеневшими ветками.
Высота однолетних яблонь должна отвечать примерным габаритам от 120 до 130 сантиметрам. Если саженец ниже классического размера, это говорит о неправильном уходе. К примеру, о недостаточной подкормке, поливе, заболеваний саженца, наличии вредителей. Если саженец чрезмерно высок, а побег невызревший — это пример недостаточного использования удобрений или полива.
При покупке следует внимательно произвести осмотр саженца яблони.
После приобретения саженца и до его посадки корни саженца обязаны быть влажные. Во время перевозки обмотайте корни саженца мокрой тряпочкой и разместите корни в пакет из целофана. На срезе корешки обязаны быть светлыми и сочными. Ствол саженца не обязан иметь повреждений, а на самих побегах не должно быть следов вредителей и заболевания. На саженце во время продажи должна быть бирка с информацией о виде и сорте.
Посадка яблони весною
В дачном саду, который размещён в средней полосе страны, для семьи средней численности нужно посадить от 10 до 12 яблонь. Во время выбора яблонь стоит рассчитывать на весомую часть зимних, потом осенних сортов и потом летних.
Существует два периода года для посадки саженцев яблонь — это осень, после опадания листвы, и весна, до того, как распустятся почки. Важно понимать, что запаздывание в любом случае с посадкой саженцев может причинить вред деревцу.
Весенняя посадка саженцев проходит ранней весною. При этом, чтобы развитие и приживание яблони прошло быстрее, нужно посадить растение как можно до недавнего времени. После посадки яблонь их нужно хорошо поливать, так как недостаток влаги губительно проявится на развитии саженца.
Подготовка и выбор места посадки
По Уставу садоводческого общества яблочные деревья сажают на расстоянии не ближе трех метров от границы садового или огородного участка.
Глубина прохождения грунтовых грунтовых вод должна быть не выше 1 метра, а самый лучший вариант 1,5 метра. Если подземные воды находятся рядом с поверхностью земли и происходит постоянное затопление, то нужно произвести расположение саженца яблони на насыпи высотой от 0,6 до 1,2 метра и диаметром не менее 2 метров.
Советуют садить саженцы яблони в местах, где до этого не росли фруктовые деревья. После выкорчёвывания деревьев нужно хотя бы на 2 года засеять территорию бобовыми растениями или луговыми травами, а после засаживать яблонями или меняют почву в местах посадки саженцев.
Правильная обрезка при посадке саженца
Во время посадки не зависимо от времени года обрезание выполняют только весною. Некронированные однолетние саженцы яблони отрезают для того, чтобы появилась крона, на высоту от 60 до 90 сантиметров от поверхности земли или делают короче у кронированных саженцев на одну, а то и две трети все ветки.
Посадка яблони
Яму для посадки копают приблизительно за семь дней до посадки саженцев, на хорошем грунте. Размер ямы выполняют глубиной от 50 до 60 сантиметров и того же диаметра. На остальной почве яма под посадку должна быть в глубину от 60 до 70 сантиметров и диаметром приблизительно от 80 до 100 сантиметра.
Во время копки ямы слой находящийся сверху разделяют от нижнего, так как он более плодородный. Перед посадкой корни замачивают на пару часов для восстановления влаги. Все обломанные и оборванные концы корней яблони следует срезать перед посадкой до места более здорового.
Грунтовый слой находящийся сверху перед посадкой перемешивают с удобрениями на минеральной основе – от 200 до 300 грамм суперфосфата и от 40 до 60 грамм калия хлоридистого или золы деревянной от 300 до 400 грамм, и органическими удобрениями – от одного до 2 ведер торфа или перегноя.
Яму для посадки на две трети наполняют вышеуказанной смесью, ставят сажени к колышку таким образом, чтобы шейка корневая была выше уровня грунта на 5 сантиметров. Корни распределяют одинаково по самым разнообразным сторонам и засыпают яму оставшимся плодородным грунтом, при этом утрамбовывая бережно ногами. Ствол саженца привязуют к колу.
Потом после посадки выполняют лунку для полива и хорошенько заливают водой, приблизительно 4 ведра и слоем от 3 до 6 сантиметров замульчировывают саженец. Для процесса мульчирования используют солому, перегной, листы и торф. Мульчирование служит для сохранения влаги, предохраняет возникновение корки на грунте и делает лучше попадание воздуха.
Большое значение играет глубина посадки. У привитых растений углубляют подвойную часть саженца. Также ясно, что крайне вредна и очень маленькая посадка.
Обрезка яблонь осенью – правило или попробуем обжаловать?
Подрезка как заботливый уход за яблонями
Считается, что такой изначально российский фрукт, как яблоко, очень нетребователен, а дерево абсолютно не требует ухода. Может быть, это так, но лишь если сравнивать с более экзотическими породами у нас на участке. Сама же по себе эта культура просит ухода, тогда плоды будут больше, сочнее и, как ни удивительно, чаще. Хотя считается, что дерево плодоносит раз в 2 года, однако это не все время так. Совпадения с подобным графиком случаются, только если погода или насекомые вносят собственные корректировки. Уход за яблонями же имеет несколько мероприятий, мы же в настоящий момент рассмотрим, нужно ли их срезать, и когда это необходимо делать.
- Прививка яблони во время зимы
- Уход за садом во время зимы
- Уход за яблоней весною
Вы можете часто слышать, что допускается обрезка яблонь во время зимы. Хотя большинство и не доверяет такому совету, однако это на самом деле возможно, правда, есть значительный риск причинить вред, поэтому нужно очень тщательно выбирать время для операции. Зато в случае успешного выбора условий вам неоднократно будет очень удобно выполнить подрезку, ведь нет листьев, которые прячут натуральную картину формируемой кроны. Также обрезка яблонь во время зимы исключает инфицирование оголенных мест грибком.
Необходимым требованием считается сухой холодный воздух (не ниже -5 °С), который исключит обморожение коры ветвей.
Большинство садоводов склоняются все же к более традиционному времени обрезки яблонь – осенью или весною, благодаря этому видео детальных руководств в большом количестве можно найти на форумах и сайтах. Приверженцев любого из сезонов приблизительно поровну, достаточно и тех, кто любит проводить это мероприятие каждые полгода. Но не только сезон важен в планировке обрезки, определим вторые условия и цели данной процедуре.
Так ли необходима обрезка яблонь?
Итак, целей, которые преследуют садоводы через обрезку яблонь, много. Это, несомненно, хорошо помогает создать крону необходимой вам формы, чтобы было удобно собирать урожай или же просто идеально восполнить дизайн участка. Оказывает влияние это и на высоту дерева, тем более, если вы начинаете обрезку яблонь уже в первые годы ее роста. Стоит еще сказать, что это поможет закрепить молодые побеги, заложив таким образом здоровье дерева на всю жизнь.
Если задачей стоит обрезка старых яблонь, к примеру, участок вам достался от старых владельцев с абсолютно неухоженым садом, то преследуются несколько иные цели. Так вы можете проредить крону и обеспечить больший доступ солнца к оставшимся веткам, чтобы сделать больше качество и кол-во плодов. Несомненно, для старого дерева важно оновление, потому что «дряхлые» ветви не способны дать здоровый и богатый урожай. И, разумеется, осенняя обрезка готовит яблони на зиму, чтобы весною они активно формировали качественные цветоносы, а потом и плоды.
Отрезаем целый год или какой сезон выбрать?
Если выполняется посадка яблонь весною, чтобы сокодвижение помогало приживаемости, то обрезку можно проводить каждый сезон. Зимнее мероприятие мы уже обговорили, для него особенно важна температура. Летом пользы от такого действия будет немного, разве что вам очень нужно расширить доступ энергии солнца к растущим плодам. А вот весна и осень – самые подходящие отрезки времени, но тоже не всегда.
Итак, аналогичный уход за яблонями весною должен выполняться еще до движения сока. Определить такое время очень просто – еще не должно быть даже намека на почки. В данное время вы можете выявить старые, пациенты и отмерзшие ветви, они и подлежат удалению. Осенью важно подождать опадения листвы и убрать из древесины сухие и треснувшие суки. Но не нужно делать обрезку, если прошли первые заморозки.
Характерности обрезки – как не сделать ошибки?
Оговорим основные принципы обрезки. Первыми убираются те суки, которые уже не могут представить даже очень маленький интерес для садовода, это сухие и неисправные. Дальше просматриваем дерево и ищем места большой заселенности, из очень близкорасположенных веточек оставляем очень крепкие. Дальше 100% экзекуции подлежат прямые как струна сучки, растущие под острым углом. Все срезы мажем краской или садовым варом, а полученные отходы сжигаем или выносим на далеко расположеную свалку.
Скажем несколько слов и про определенные свойства. Если вы проводите зачистку яблони в начальный год ее жизни, то не увлекайтесь, здесь подходит говоря иначе слабая степень обрезки. Задача ее только лишь в формировании кроны, благодаря этому осенью обрезаются молодые ветки на ?, чтобы весною они начали ветвиться. Тут садоводы также не рекомендуют торопиться с промазыванием среза, выждать было бы неплохо около суток, а вот к старым веткам это не относится.
Когда дерево перевалит за 5-летний этап, можно проводить среднюю зачистку. Здесь взрослые крепкие ветки укорачиваются на 1/3. А если ваше взрослое дерево сильно густое, то подойдёт сильная обрезка. Тогда придется выборочно убирать до половины ветви. Если вы удаляете нежизнеспособные старые сучки, то не рубите до самого основания, оставьте маленькой пенек и запилите его в сторону ветви, из которой он когда то рос.
Характерности обрезки имеет колоновидная яблоня. Из-за ее оригинальной формы дерева многие полагают, что эта стадия ухода ей вовсе не потребуется, но это не так. Если пустить ветвление на самотек, то с каким то периодом ваша «колонна» превратится во что-то, напоминающее пирамиду, да и из-за густоты урожай будет уже не таким обильным. Благодаря этому обрезка колоновидных яблонь от вас потребует каждый молодой побег оставлять лишь с 2-3 почками.
Также необходимо уделять большое внимание верхушке. Там должна ежегодно вызревать почка, за счёт такого процесса дерево будет понемногу расти в высоту. Если на верхушке появилось несколько побегов, да еще и все с почками, то нужно выбрать один самый мощный, другие удаляйте. Можно оставить и больше, тогда на протяжении определенного времени у вас будет яблочный столб с очень маленькой кроной, однако она тоже будет требовать последующего ухода.
Личный сайт — Технология посадки
Как размножают плодовые культуры.
Культурные сорта плодовых пород в большинстве случаев размножают путем прививки на сеянцы (подвои), которые получены из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Иногда саженцы растят без прививки, из корневой поросли (к примеру, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад продолжается 3 — 4 года.
Схема выращивания привитого материала для посадки (слева направо)
1-й год — посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год — посадка подвоев весною и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в последних числах Июля — начале августа; 3-й год — срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на «шип», к осени вырастает побег культурного сорта — однолетний саженец; 4-й год — весною однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.
Какими качествами должны владеть плодовые саженцы.
Для закладки сада необходимо брать типовые саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Как правило для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно садить и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны содержать как минимум несколько боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять таким требованиям: длина корней 35 — 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 — 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных боковых ветвей 50 — 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 — 40 см, его толщина 1,5 — 2 см, длина ключевых скелетных ветвей 40 — 50 см.У груши на сильнорослом подвое длина ключевых скелетных ветвей равна 60 — 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются аналогичными, как и у яблони на соответствующих подвоях.Вишня в штамбовой форме обязана иметь высоту штамба 40 — 50 см, толщину штамба 2 — 2,5 см, длину ключевых скелетных ветвей 40 — 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина ключевых скелетных ветвей 50 — 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 — 60 см, толщина штамба 2 — 2,5 см, длина ключевых скелетных ветвей 50 — 60 см.
Очередность срезки глазка на черенке при окулировке
Как транспортировать и сохранять саженцы.
Саженцы следует покупать осенью. После приобретения корни саженцев следует свернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а потом осторожно обвязать корни и надземную систему (какая обязана быть без листьев) шпагатом или свернуть в пленку. Нельзя допустить подсушивания корней
Надрез коры подвоя для вставки глазка
Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы на время прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы необходимо в затененных местах, тщательно засыпая корни мокрой почвой и не позволяя их повреждения, и также неполадки ветвей и проводника. Если же сад предполагается садить весною, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. Если есть наличие неровных срезов на концах корней (ключевых) последние нужно сделать острым садовым ножиком там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.
Обвязка окулировок пленкой или мочалом
В траншее саженцы размещают с уклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой мокрой землёй, не допуская между ними пустых мест. После засыпки траншеи на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 — 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят траншеей, в которую укладывают отравленные приманки против мышей.
В какое время наиболее целесообразно садить фруктовые деревья.
Яблоню и грушу можно садить осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весною (в последних числах Апреля — начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше садить весною (до распускания почек). Необходимо не забывать, что при посадке весной непозволительно запаздывание. В большинстве случаев весною деревья высаживают В первые неделю после начала полевых работ, осенью — не позднее как за месяц до замерзания почвы.
Стоит ли у саженцев перед посадкой срезать корни.
При осенней посадке все раздавленные, ободранные, неисправные концы корней необходимо обрезать острым ножиком или секатором. При посадке весной у саженцев, пребывавших в прикопке, отрезают до здорового места лишь прогнившие и повреждённые корни. Корни, на концах которых появился каллюс, не отрезают.Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.Нельзя обнажать корни осенью во время даже маленьких холодов. Вся работа с саженцами может проходит лишь при температуре больше 0 градусов.
Как правильно посадить саженец.
При посадке, тем более в ясную и ветренную погоду, нужно предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки понемногу и сразу сажают.В ямку, созданную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не надо перемешивать с местом прививки), должно быть выше находящейся вокруг яму почвы для семечковых на 6 — 7 см, для косточковых на 4 — 5 см.Для засыпки корней почву берут из лицевого слоя без удобрения. Если есть устаревший, отлично разложившийся компост, его добавить можно к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Перед тем как насыпать почву к корням, нужно разбить комочки.Садить удобнее вдвоем: один держит саженец, другой понемногу подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не было пустых мест, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют таким образом, чтобы они были направлены больше или меньше одинаково во все стороны. Потом продолжают понемногу насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.
Посадка фруктового дерева
Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краешку ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца выполняют широкую лунку таких размеров, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Главная цель поливки в данном варианте — обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустых мест, даже в случае если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землёй; сверх земли кругом деревца слоем в 4 — 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Данный слой предохраняет влагу почвы от испарения.
Как нужно засыпать посадочную яму на легких почвах где есть песок.
С целью улучшения облегченных (сыпучих) песков советуют подобный прием. За считанные месяцы до посадки приготавливают специализированный компост из навоза и земли, богатейшей очень маленькими илистыми частичками: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут приблизительно 3 — 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их перемешивают между собой, добавляя 2 — 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.Смесь кладут без уплотнения штабелем шириной не больше 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.
Правильно посаженное дерево
Потом в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же кол-во удобрений, которое дается и для прочих почв. Но засыпют яму не полностью, а исключительно слоем в 15 — 20 см. Почву равняют, уплотняют и на выровненный слой снова насыпают приготовленный компост в 2 — 4 см толщины. Потом опять вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при приготовлении посадочных ям для абсолютно всех культур, другими словами спустя каждые 15 — 20 см почвы делают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для самых разнообразных растений — различная, то и число таких прослоек различное. Для яблони и груши их производят три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко пробиваться вниз.
В каких вариантах и как сажают фруктовые деревья на холмики.
Коллективные и приусадебные сады порой приходится залаживать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием почвенных вод. Сделать лучше рост и эфективность яблони на подобных участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 — 3 м в диаметре и 50 — 70 см высотой). Посадка на холмике выполняется так. В первую очередь забивают крепкий кол и перекапывают около него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 — 20 см.
Посадка на холмике
До перекопки было бы неплохо рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец таким образом, чтобы корни его едва касались земли. Дальше за границами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и в это же время следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномерно по площади круга и наклонно к поверхности грунта.Данную работу продолжают до той поры, пока не появляется холмик диаметром 2 — 3 м и высотой 0,5 — 0,7 м. У ствола саженца выполняют лунку диаметром 65 — 70 см для полива.Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием почвенных вод все равно необходимо дренировать для убирания избыточной воды.
В первую очередь ли срезать саженцы в течении года посадки.
Не обязательно. Обрезка останавливает начало отрастания корней и уменьшает ритм роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.При вырезке веток на еще слабых деревах плохо обрастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в течении года посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Благодаря этому, если весна влажная либо есть возможность при надобности полить новые посадки, лучше в течении года посадки их не срезать.В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы отрезают, чтобы сделать меньше исчезновение и уменьшить опасность гибели их от иссушения.
Дорогие Посетители нашего сайта!Благодарю за уделенное нам внимание.
Наш сайт переезжает на новый адрес http://fermer-hvalynsk.ru/
Сайт работает ,но находится в создании ,заходите,будет много интересного.Благодарю! С уважением «КФХ Горбунов Н.М.»
Предложение о партнерстве.
-Предлагаем расположить на этом сайте
Обрезка яблонь.ВИДЕО.Обрезка молодых яблонь. — Наш Сад
Посадка яблонь . Обрезка старых яблонь .
Обрезка — один из классических приемов ухода за фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками , популярных с давних пор . И до этих пор обрезка остается одним из достаточно сложных приемов агротехники. Если вовремя не настраивать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев уменьшается .
ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ . ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ .
Обрезка молодых яблонь нужна для формирования кроны яблони . Она определяет грядущий вид дерева яблони .
Крона яблони обязана иметь такую форму , которая будет гарантировать хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов .
Обрезка яблони после посадки .
Как правильно срезать яблони после посадки ?
Обрезка яблонь начинается весною первого года после посадки яблони . Дерево яблони , посаженное как осенью , так и весною , отрезают одинаково .
При этом саженцы яблони , посаженные осенью , отрезают весною до набухания почек .
Как бы бережно не производилась выкопка саженца , его корневая система нарушиться . Для того чтобы повреждённые при пересадке корни могли гарантировать неуменьшенную надземную часть важным для нормального роста количеством воды и питательных веществ и проходит послепосадочная обрезка яблони .
Первая послепосадочная обрезка яблони должна проводиться так , чтобы вовремя поправить неправильности в строении саженца и обеспечить в перспективе правильное формирование кроны яблони .
Обрезка однолетних саженцев яблони .
Однолетние саженцы яблони , в основном , еще не разветвлены и их отрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы . Из образующихся боковых побегов позднее создают крону яблони .
Но бывают и однолетние саженцы с ответвлениями . В данном варианте убирают все побеги на высоте 50-70 см над землёй . Из растущих выше убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол . Такие ветви очень часто обламываются под тяжестью плодов . Однако если эти побеги следует оставить , то необходимо установить распорки и оттянуть их .
Те побеги , которые образовывают широкий угол отхождения , отрезают , оставляя приблизительно по три-пять почек , считая от основания побега . Широкие углы отхождения побегов предоставляют прочную крону . Дерево с ветками , размещенными практически в горизонтальном положении , до недавнего времени вступает в плодоношение .
Необходимо сократить и часть сверху стволика — проводник . При этом он обязан быть выше боковых побегов на 15-20 см .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
ОБРЕЗКА ОДНО- И ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
Обрезка двухлетних саженцев яблони .
Очень часто яблони сажают двухлетними саженцами , которые имеют ствол и несколько отходящих от него боковых побегов . Их отрезают точно также однолетним с боковыми побегами .
У подобных саженцев оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов , которые в перспективе станут скелетными ветками дерева . Другие побеги убирают . Оставленные побеги делают короче проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и в отношении к проводнику . Ниже размещенные побеги обязаны быть длиной до 30 см , выше — несколько короче , однако при этом нижний ярус не должен быть выше будущего . Отрезают и проводник , оставляя его при этом , приблизительно на 15-20 см выше всех побегов . Если одновременно с проводником растет откровенно конкурирующий побег , то его режут или оттягивают до горизонтали .
Обрезка молодых яблонь .
Формирование яблони .
В плодоводстве применяется пару десятков разных формировок . Фактически для абсолютно всех пород дерева , исключая персик , предназначается разреженно — ярусная крона .
Формировка имеет 1 — 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка . В первом ярусе 2 — 3 скелетных ветки , которые можно выводить из соседних ( рядом размещенных ) почек ( рис. 1.) или с промежутками в 5 — 10 см ( рис. 2.) .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
Второй ярус всегда состоит из 2-ух скелетных ветвей ( рис. 1 ) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус как правило не укладывают , располагая над первым только одиночные скелетные ветки — от 2 до 4 ( рис. 2. ) .
В первые годы роста дерево яблоня просит формирующую обрезку . Цель ее — создать небольшую , отлично освещенную , содержательную обрастающими ветками и комфортную для ухода крону яблони .
В данный период в первую очередь необходимо вырезать идущие вовнутрь кроны , плохо размещенные и перекрещивающиеся , пациенты и надломленные ветви яблони.
При этом в течение первых трех-пяти лет обрезка яблонь должна быть небольшой , иначе задержится вступление их в плодоношение .
Обрезка яблонь весною на 3-ий год .
Яблоня весною на 3-ий год после посадки .
Как же правильно срезать яблони весною на 3-ий год после посадки ?
Весною 3-го года после посадки ствол яблони ( прирост продолжения центрального проводника ) подрезают в зоне закладки второго яруса . Место укорачивания должно быть на 10 — 15 см выше принятого межярусного промежутка .
Обрезка яблони на 3-ий год
Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядкаукорачиваются на 10 — 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника . На таких ветвях уже можно отобрать ( в 30 — 50 см от их основания ) по одной скелетной ветки второго порядка . Последние делают короче так , чтобы они были на 10 — 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка . Весною убирают также соперники центрального проводника , проводников скелетных ветвей яблони , сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях . Плодовые образования типа кольчаток , копьец , плодовых прутиков , букетных и смешанных веточек , шпорцев при формировании кроны яблони не трогают . Они развиваются естественно . В то же время сдержанно развитые ростовые приросты ( 40 — 70 см ) ежегодной последовательной обрезкой понемногу преобразовывают в полускелетную и длинную обрастающую древесину.
Обрезка яблонь весною на четвертый год .
Яблоня весною на четвертый год после посадки .
Весенняя обрезка яблонь на четвёртый год после посадки подразумевает укорачивание прироста продолжения центрального проводника на 1/4 — 1/3 так , чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 — 60 см .
Обрезка яблони на четвёртый год
На расстоянии 80 — 100 см ( сильнорослые яблони ) выделяют два отлично развитых прироста с углами отхождения 40 — 60° — второй ярус . Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка двоих ярусов подрезают на 10 — 15 см ниже лидера . В первом ярусе у ветвей яблони , имеющих недостаточный Наклон , заранее выполняют обрезку на перевод . На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветки второго порядка — через 30 — 50 см от первой , но с другой стороны . Завершения ветвей яблони второго порядка делают короче на 10 — 15 см ниже завершений скелетных ветвей первого порядка . При прореживании убирают слишком длинные ( более 70 — 80 см ) годичные приросты , растущие на верхней поверхности ключевых ветвей яблони и в развилках оснований сучьев , соперники проводников .
Другие ростовые приросты по технологии , вышеописанной , преобразовывают в полускелетные или длинные обрастающие ветки .
Обрезка яблонь весною на пятый год .
Яблоня весною на пятый год после посадки .
У яблони весною на пятый год после посадки фактически завершают формирование кроны .
На расстоянии 40 — 50 см от второго яруса на центральном проводнике яблони выделяют хороший прирост с широким углом отхождения . Сам лидер делают короче на 1/3 — 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 — 60 см.
Скелетные ветки первого порядка 1 и 2 ярусов , если нужно , переводят на внешние разветвления , чтобы сделать больше угол их наклона , а их проводники подрезают на 10 — 15 см ниже лидера .
В первом ярусе с интервалом 30 — 40 см можно заложить по третьей скелетной ветки второго порядка , а в другом — первую ( через 25 — 30 см от основания ) . Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 — 15 см ниже скелетных ветвей первого .
Формирование полускелетной и обрастающей древесины , прореживание кроны яблони , летние операции проводят также , как и в предыдущую вегетацию . На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь ( в 40 — 50 см от первой ) и на этом построение скелета кроны яблони заканчивают .
Обрезка яблонь в период плодоношения .
При вступлении в плодоношение проходит преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка яблони , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .
Особенную заботу при этом необходимо выражать о регулярном пополнении кроны яблони новыми ветками , на которых сформировывается урожай , и удалять загущающие ветви . В период плодоношения и усыхания годичные приросты становятся слабее , длина их не будет больше 15 см . В данном варианте требуется омолаживающая обрезка яблонь . Ее цель — не позволить завершение роста , возобновить равновесие между ростом и плодоношением .
Обрезку необходимо начать с сильного прореживания кроны яблони — вырезать загущающие , идущие вовнутрь кроны , перекрещивающиеся ветви яблони . Необходимо усвоить что целесообразно удалить 1 — 2 большие загущающие ветви , чем большое количество маленьких веточек .
Чтобы уменьшить крону яблони и сделать лучше ее освещенность , нужно вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 — 3,5 м .Верхние сучья необходимо срезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .
Обрезка яблонь во время зимы .
Молодые яблони в период формирования кроны наиболее целесообразно срезать ранней весною , за 3—4 недели до начала вегетации .
Взрослые плодоносящие деревья можно срезать когда будет угодно — во время зимы , весною до и после распускания почек , вплоть до конца цветения .
Обрезка яблонь во время зимы , несомненно, оптимальна в районах юга . В средней полосе она опасна , поскольку при сильных морозах в предверии обрезанные деревья могут подмерзнуть .
Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны . В данном варианте восстановление будет не такой сильной и меньше будет возникать волчков .
Омолаживание деревьев лучше проводить не позднее чем за З—4 недели до начала вегетации , так как тут важно увеличить рост .
Вырезку сухих , неисправных , загущающих ветвей у взрослых деревьев разрешено делать не зависимо от времени года .
Можно ли обойтись без обрезки фруктовых деревьев ?
Если не срезать фруктовые деревья , то крона у них будет увеличиваться намного быстрее , чем у постоянно обрезаемых , исходя из этого до недавнего времени создастся нужный объем для плодоношения , до недавнего времени появятся первые плоды , урожаи по годам будут увеличиваться быстрее .
Но через только лишь пару лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .
У одних кроны будут весьма высокие , у прочих достаточно широкие , раскидистые . В середине кроны будет усиливаться оголение , на периферии — загущение . Ветки будут тонкими и длинными . Чтобы они не ломались под тяжестью урожая, придется устанавливать подпорки . Это осложнит уход за почвой в саду . Благодаря наличию углов с острыми концами будут часто отламываться ветки , а порой могут разламываться даже деревья .
Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и приличной высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 — 1 м от периферии . Плоды будут очень маленькими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в иные — проводить свой отдых .
Поэтому , фруктовым деревьям нужна обрезка .
Нужно срезать яблони при посадке ? Для чего отрезают макушку саженца яблони?
А дело все в том, что у деревьев верхняя почка-доминирующая, она подавляет рост иных почек собственными выделениями и забирает все ростовые детали себе. И выходит, что дерево растет в верх, а боковые ветки — на которых собственно и закладываются яблоки- не растут.
Если вам необходим урожай яблок- необходимо активизировать боковые ветви, а если необходима древесина-центральную почку.
Макушка обрезается для того, чтобы дерево не расло больше ввысь, а расло только вширь. В последствие чего будет возникать мнжество боковых побегов, что в последующем приведёт к существенному повышению урожайности. Чего никогда не случится, не сделай своевременно обрезание.
Нужно, Для того чтобы уменьшить высоту дерева и для того чтобы сделать больше баланс между системой корня и кроной так лучше приживется.