Обрезка яблони в картинках - Строительный проект

Осенняя подрезка яблонь или как срезать и обрабатывать ветки

Почему у одних садоводов яблони ежегодно приносят большие вкусные яблоки, а у прочих урожайность деревьев уменьшается по неясным причинам, ветви могут поломаться, яблони гибнут? Во избежание таких неприятностей, необходимо обучиться хорошо ухаживать за яблоневым садом, помня постоянно подрезать ветви.

Цели обрезки дерева

Знаете ли вы, как правильно срезать яблоню, и в какое время года лучше это делать? Уверены, что правильно формируете крону? Если нет — в нашей публикации собраны ключевые советы по данной теме, а в прилагающемся видео обзоре воочию показано, как выполняется обрезка яблонь осенью.

В зависимости от возраста дерева обрезка служит для самых разнообразных целей:

формирование прекрасной кроны правильной формы;
укрепление молодых ветвей;
увеличение количества плодоносящих веток;
обеспечение отличного доступа солнца к яблокам;
убирание старых ветвей для замены новыми;
подготовка дерева к зиме.

Обрезка старой яблони во многих случаях позволяет ее спасти, а молодые деревья разрастаются и лучше плодоносят благодаря аналогичной процедуре.Видео про обрезку яблони

Когда срезать яблони – весною, летом или осенью?

Молодые деревья отрезают ежегодно осенью и весною. Обрезка яблонь весною нужна для убирания подмерзших во время зимы веток, для формирования кроны и для увеличения урожайности. Начинается весенняя подрезка до сокодвижения, пока не возникли почки. Поздней осенью, как опадет листва, проводят обрезку старых, подпорченных, надломанных, гнилых ветвей для подготовки дерева к зиме. Иногда подрезают яблони еще и в летнюю пору, чтобы обеспечить лучший доступ света к плодам. Зимняя подрезка яблонями переносится легче, так как они пребывают в состоянии покоя, но она может выполняться исключительно в тёплых южных районах, иначе непрочная от мороза древесная кора поломается.

Можно ли срезать яблоню осенью, после морозов? Лучше не стоит, иначе кора вокруг места выреза веток подмерзнет, и рана будет продолжительно зарастать. Все работу с яблоней попытайтесь окончить до начала первых морозов.

На снимке осенняя обрезка яблонь

Проходит осенняя обрезка так:

в первую очередь убираются большие сломанные и сухие ветви;
вырезаются наиболее слабые ветви из тех, что размещены очень близко друг к другу;
срезаются ветви, растущие под острым углом;
все повреждения, нанесённые яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо масляной краской;
срезанные ветви собираются и сжигаются.

Способы обрезки веток

Обрезание яблонь осенью бывает 3-х видов: слабым, средним и сильным. Слабую обрезку выполняют молодым яблоням – новые ветви, подросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть длины. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется прекрасная крона. Среднюю обрезку используют на 5-7 летних яблонях и на старых деревах также с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие ветви подрезают на треть длины. Сильная обрезка нужна для прореживания веток, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветки делают короче частично.

на фото обрезка яблонь

Отдельный вид обрезки яблонь – убирание засохших веток. Тут важно не осуществить погрешность, подрезав ветвь прямо у ствола яблони, иначе высохший сучок вскоре выпадет из древесины, и образуется дупло, какое может привести в конце концов к гибели яблони. Спилите ветку до того места, где рождается первая почка. Потом тонкой пилкой с очень маленькими зубьями подпилите пенек так, чтобы подпил от ствола уходил в сторону ветви, которую вы пилите. Место среза в данном варианте рекомендуется обработать не краской, а садовым варом. Если же после этой обработки прошёл дождь, проделайте ее еще раз.

На фотографии осенняя обрезка яблони

Обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками выполняется секатором, а окрепшие ветви спилюют пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые ножницы для сада или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет длительнее зарастать. Краска для обработки подходит только масляная, на олифовой основе, другие виды красок сожгут кору как кислота. Некоторые садоводы для обработки ран после подрезки ветвей применяют дезинфицирующий раствор из извести с медным купоросом по соотношению 10:1. Имейте в виду, что очень быстрая обработка нужна исключительно для старых сухих веток, а при обрезке молодых ветвей необходимо хотя бы сутки обождать, и уже тогда покрывать срез краской или варом.Видео про осенюю обрезку яблони

Начинается подрезка яблонь после посадки в первый же год с целью восстановления равновесия между уменьшенной системой корня и раскидистой надземной частью дерева, которая будет требовать больше воды и питательных веществ, чем корни обеспечат. В следующие 3-5 лет молодые яблоньки лучше не подрезать – убирайте только надломленные и засохшие ветви. Сократить побеги следует в случае если дерево растет вверх очень быстро.

Формирование кроны яблони – ключевые и самые популярные формы крон

Каким бы сложным ни казалось начинающему садоводу формирование кроны яблони, однако без него вряд ли можно обойтись, иначе на протяжении определенного времени яблоня из культурной превратится в дикую, плоды ее делают мельче и станут невкусными. Достойный урожай могут обеспечивать только те деревья, кроны которых не загущены. Если же крона яблони становится чрезмерно объемной, находящиеся в ее глубине листы, не получая солнца, начинают забирать сахар для собственного роста у плодов.

Разреженно-ярусная крона

Выходит, что сахар, вырабатываемый яблоней в процессе фотосинтеза, уходит не на яблоки, а на ветви и листы. Постоянная обрезка яблони помогает настраивать распределение сахара, чтобы половина его была направлена на рост дерева, половина – на плодоношение.

Есть и иные, не менее важные причины, по которой оставлять крону яблони в природном виде нежелательно:

дерево вырастает высоким, что усложняет сбор урожая;
под тяжестью яблок ветви нередко могут поломаться;
ухаживать за яблонями с природной формой кроны тяжелее, благодаря этому деревья больше предрасположены заболеваниям коры и распространению вредителей.

Яблоня легко переносит обрезку, и вы можете дать ее кроне разную форму на собственное усмотрение. Начинать формирование яблони рекомендуется с первого же года, а в последующем необходимо подрезать ветви каждую весенюю пору до начала сокодвижения. Видео про формирование кроны яблони

Это один из самых простых и наиболее распространенных вариантов, как формировать яблоню, крона при этом выходит по своему виду очень аналогична с естественной, ветви на стволе размещаются ярусами. Яблони с разреженно-ярусным типом кроны выделяются долголетием и высокой продуктивностью. В саду между ними следует оставлять метра по 4-ре, чтобы деревам не было тесно.

Формирование кроны начинается с того, что на однолетнем саженце (подвой может быть и трехлетним, а однолетним считается привитый побег) весною отмеряют территорию штамба, чтобы расстояние от земли было около 50 см. Над зоной штамба намечают еще 30 см, где потом будут находиться три ключевые ветви первого яруса. Все ветки, которые растут выше, срезают.

Следующей весною убирают возникшие на штамбе ветви, а в первом ярусе оставляют ветку на высоте 50 см и две, размещенные выше, чтобы между ними было хотя бы 15 см. Из трех ветвей одна должна идти в одну сторону, иные – в противоположную. Концы ветвей следует подрезать в одном уровне. Обрезать необходимо и те побеги, что возникли на месте среза центрального ствола, это ветки-соперники. Можно оставить ветки длиной меньше 30 см, потому как такие короткие ветки отлично плодоносят.

На 3-ий год в 50 см от веток первого яруса необходимо оставить еще две скелетные ветки (одна над другой в пятнадцати см), уравняв их между собой. Вновь выполняется убирание конкурирующих веток, а прирост центрального проводника укорачивается, если он существенно превосходит завершения ключевых ветвей. В следующем году заложите еще одну ветку в 40 см от предыдущего яруса, и на этом крона яблони разреженно-ярусного типа считается развитой. Через года два вам остается только обрезать центральный проводник над верхней одиночной веткой и в последующем удерживать высоту кроны на уровне не больше 2-ух с половиной метров.

Чашевидная крона

На фотографии яблоня

Применяется на слаборослых, недолговечных плодовых деревах. Сформировывается приблизительно по аналогичному принципу, что и разреженно-ярусная крона с маленькими отличиями. Три ветки первого порядка нужно направить по сторонам с углом расхождения около 120 градусов. Любую из них отрезают в 40 см от проводника с целью получения парных разветвлений. Сам центральный проводник делают короче прямо над верхней ключевой веткой – это можно создать и через пару лет, тогда остов выйдет крепче.

В дальнейшие годы надо будет наблюдать, чтобы не зарастал центр кроны, срезая все ответвления, отходящие с ключевых ветвей и направлены вглубь кроны. Оставлять можно небольшие отрастающие ветви, на них потом появятся плоды.

Вертикальная пальметта

Вдоль забора, стен или по границам участка комфортно растить яблони с подобным типом формирования кроны. Создание необходимой формы занимает не больше четырех лет, после этого дерево начинает плодоносить.

На фото крона яблони вертикальная пальметта

При формировании вертикальной пальметты скелетные ветки размещаются на одном уровне, организуя плоскую крону. Для этого в каждом ярусе на центральном проводнике нужно оставлять по две ветки, растущие в разные стороны. Ярусы размещаются друг над другом на расстоянии 80 см. Побеги, вырастающие на ключевых ветвях и центральном проводнике, переводят в наклонное положение – на них и появляются в последующем плоды. Ключевые ветки необходимо натягивать, если они сильно отклоняются от проводника, или оттягивать при не сильном отклонении. В ширину крона яблони достигает 2-х метров, высота зависит от численности ярусов и изменяется садоводом с помощью ежегодной обрезки ключевых веток и проводника (однолетний прирост срезается на треть).

Веретеновидная крона

Очередной обычный вариант формирования кроны, при котором требуется самая маленькая обрезка веток. Главное – правильно («на почку») срезать центральный проводник, а полускелетные ветви достаточно подрезать секатором, точность среза при этом не имеет особого значения. На формирование веретеновидной кроны уходит года три, впрочем первый урожай можно получить уже на второй год после возникновения полускелетных веток. В саду яблони с подобным типом кроны можно растить в 2-ух метрах один от одного. Видео про правильное формирование кроны яблони

Веретеновидный вид кроны яблони собой представляет центральный проводник, от которого по сторонам отходят полускелетные ветки. Формировать ее начинают из неразветвленных однолетних саженцев яблони, обрезая их на одну треть. Из приростов, появляющихся на проводнике, в средней части молодого деревца выполняют первый ярус, давая полускелетным веткам наклонное положение. На второй год проводник опять укорачивается, и на нем возникают следующие полускелетные ветви. Через три года, когда высота кроны может достигать двух-двух с половиной метров, формирование веретеновидной кроны заканчивают, удаляя над одной из горизонтальных веток сам центральный проводник.

У определенных сортов яблонь при формировании веретеновидной кроны проводник срезать необязательно, потому как горизонтальные боковые побеги отлично появляются и так. Но если за лето проводник успевает отрасти сантиметров на 70, стоит его срезать, тогда крона будет одинаково обрастать полускелетными ветками.

Обрезка яблонь осенью: подробнейшая инструкция

После сбора урожая в саду предстоит еще значительный объем работы, связанный с подготовкой деревьев к зиме. Одним из этапов этой подготовки считается обрезка яблонь осенью. Кроме санитарной обрезки, которую придется проводить в течение всего сезона, осенью проводятся структурная и формировочная обрезки.

Инструмент который понадобится

Для правильного ухода за растениями сада в арсенале любого хозяина должен быть «хороший» инструмент:

Секатор. Наиболее часто применяемый инструмент, потому не пытайтесь сэкономить при его покупке. Цена в большинстве случаев зависит от качества металла и его заточки. Но не рекомендуется брать инструмент популярных компаний, переплачивая за бренд. Секатором убираются ветви толщиной не больше 2 см.

Секатор с длинными ручками, дающий возможность обрезать ветку толщиной до 4 см. Все секаторы имеют два заостренных лезвия, одно выгнутое, второе вогнутое. Правильным считается срез, изготовленный при резе вогнутым лезвием. Ветка словно ложится в выемку выгнутого лезвия и второе, бережно нажимая, ее срезает. Рез в перевернутом виде ее раздавит, нарушив форму, таким образом спровоцировав заболевание или высыхание.

Ручная ножовка для более толстых веток. Садовая ножовка выделяется более узким и чуть-чуть загнутым полотном, что помогает аккуратному удалению неиспользуемых веток без повреждения находящихся рядом.

Ножовка с гнездом для шеста. Применяется для обрезания веток, к которым ручной не дотянуться. Преимущество садовых ножовок перед обыкновенной плотницкой состоит в разводе зубьев. Спил после них ровный, не ступенчатый.

Острый нож для обрезки коры на срезах.

Весь инструмент нужно содержать в должном виде, перед зимней консервацией очищать и мазать машинным маслом, при надобности точить.

Для обработки срезов необходим также садовый вар (в жаркий период времени), а при похолодании масляная или специализированная защитная краска для побелки деревьев. При температуре меньше +8 вар теряет собственную пластичность, становится мало пригодным для хорошей обработки срезов.

Виды обрезки яблонь осенью

Санитарная. Убираются сухие, повреждённые ветви, волчки, надломленные, с признаками болезни, перепиливаются созданные раньше неправильные срезы.
Формировочная. Выполняется у молодых деревьев для формирования кроны.
Структурная. Убираются ветки, которые прикасаются к остальным, перекрещиваются с ними, трутся, загущают крону, растут вниз или мешают росту соседних деревьев.

Обрезка яблонь осенью начинается с середины сентября, когда урожай уже снят и спала летняя жара. Проведенная чрезмерно рано обрезка может привести к заболевания дерева, так как оно хуже переносит жару. Поздняя обрезка, особенно структурная или формировочная, не позволяет растению «зализать» раны до холодов, что приводит к плохому иммунитету и допустимости гибели при сильном морозе.

Способы обрезки

В зависимости от того, какие цели преследует садовод при обрезании веток, есть три способа проведения такой процедуры:

Слабая обрезка. Изготавливается на молодых яблонях для формирования плодоносящей поросли. Обрезается четверть длины ветви, из верхних почек на следующий год вырастает несколько молодых веток.
Средняя обрезка. Ветка обрезается на треть. Обрезка тоже необходима для увеличения количества плодоносящих отростков у 5-летних растений и омоложения более старых яблонь.
Сильная обрезка. Используется для прореживания кроны, чтобы солнце проникало вовнутрь ее. Ветви убираются частично.

Очередность обрезки деревьев

Обрезка яблонь осенью, как и любого иного дерева, начинается с санитарной чистки. Сухая ветка срезается, оставляя маленькой пенечек до того места, где рождается первая почка. Срезанная заподлицо, она на протяжении определенного времени создает сучок, который падает и в дереве остается дупло. Если ветка толще 2-ух сантиметров, то ее стоит обработать садовым варом.

Сломанные, повреждённые, пораженные болезнями ветви убираются во вторую очередь. Тонкие убираются секатором, намного толстые – ножовкой. Во время работы ножовкой необходимо не забывать, что начинать пилить нужно снизу ветки. Углубившись на пару сантиметров, можно начинать пилить сверху. Этот рабочий принцип помогает защитить древесину от ран, которые могут быть, когда практически спиленная тяжёлая ветка начнет падать и потянет за собой кору. Живые ветви нужно убирать «на кольцо», другими словами не оставляя пенька, как в случае с сухими.

Структурная и формировочная обрезки яблонь осенью производятся одновременно. Тут нужно не забывать два правила:

Обрезка – это та же операция, после которой дереву нужно восстановиться. Потому переусердствовав в количестве удалённых живых веток можно притормозить не только его рост, но и плодоношение. Если удалено очень много повреждённых и больных веток, то формировочную обрезку лучше отложить на весенюю пору.
Срез, оставшийся после живых веток, нельзя обрабатывать сразу. Нужно обождать не менее 24 часов. Если на коре возле места спила остались заусеницы – прежде чем начинать обработку их обязательно следует удалить садовым ножиком.

Главное правило правильной формировочной обрезки

Обрезая молодую поросль для формирования кроны, нужно смотреть на расположение на ней почек. Обрезать ветку нужно с таким расчётом, чтобы вторая от среза почка смотрела наружу из кроны. В следующем году в крепкий рост пойдут три верхние ее почки. Первая будет расти вертикально, она не плодоносящая, вторая же, урожайная, вырастет в нужном направлении, расположится в горизонтальной плоскости и не будет загущать крону. Выросшую первую ветку в следующем году нужно будет срезать подобным методом.

От того, как правильно выполнена обрезка яблонь осенью, будет зависеть не только кол-во урожая в следующем году, но и сама жизнь растения. Потому если яблоня сильно запущена и не обрезалась пару лет – лучше обратиться к профессионалу за помощью в ее структурной обрезке, которая очень часто считается наиболее объемной.

Схема формирования низкоштамбовой плоской кроны у яблони

а – первый год
б – второй год
1 — весенняя обрезка
2 – осенняя обрезка