Шпалера собственными руками для огурцов и помидоров

Шпалеру собственными руками для огурцов и помидоров не тяжело сделать. У этого метода выращивания помидоров или огурцов на шпалере, в плоскости расположенной вертикально несколько положительных качеств.

• Шпалера позволяет свободно ходить между рядами, не наступая, к примеру, на плети огурцов.
• Посадки помидоров, огурцов при выращивании на шпалере отлично продуваются, проветриваются. Листы как бы не потеют, нет капель воды снизу на листьях. А это означает, что спорам пероноспороза или фитофторы тяжелее прорасти, т.е. условия для появления заболеваний не делаются.
• Убирать урожай с растений, растущих на шпалере полегче, желаннее — все на виду. Ветви, побеги не нужно поворачивать, переворачивать.

Что такое шпалера

Шпалера — это именно выполненная вертикальная опора для огородных или растений в саду.Это может быть конструкция из вкопанных в землю древесных или металлических столбиков с натянутой между ними железной, пластиковой сеткой, проволокой. Взамен сетки или проволки можно набить или зафиксировать рейки из дерева. Сейчас в точках продажи для садоводовможно приобрести готовые конструкции для выращивания растений на шпалере. Я, к примеру, для данной цели приспособила стены сбоку старой теплицы, натянув на них снизу доверху, и также между ними сверху пластиковую шпалерную сетку.

Предлагаю Для вас навык огородников по выращиванию огурцов, помидоров на шпалере.

Описание несложной конструкции шпалеры

Закапываются три столбика таким образом, чтобы высота их над землёй была три метра, а один от одного – 4-ре метра, в один ряд. Столбы нужно закопать отлично, чтобы не шатались. 2-мя планками по 4-ре метра объединяем верх трех столбиков. Покрепче забиваем гвоздками сверху.

Потом сверху вниз от планки через 1 метр натягиваем толстую проволоку, прикрепляем скобками, изготовленными из гвоздей. На крайних столбиках концы этой проволки вкручиваем вокруг столбика, прикрепляем скобками. Так – через каждый метр. Получаются три натянутые проволки, а нижняя должна быть от земли 20 см. Каркас шпалеры готов.

Теперь берем мягкую проволоку из алюминия или любой кабель, режем куски 4,5 метра, начнем заплетать сверху вниз. На планке прикрепляем конец проволки, потом вкручиваем на поперечных проволоках по одному разу, чтобы тонкая проволока не передвигалась, так делаем до земли. Через 20 см – следующая проволока закручивается на поперечных снова до земли. Повторяем так до той поры, пока вся поверхность не станет похожа на сетку с похожими ячейками.

Подобных панелей одинаковой длины и высоты нужно сделать шесть. Осенью с одной стороны панели роем канаву шириной 60 см, глубиной 50-60 см. Грунт ложим рядом. Потом производим следующим образом: берем шесть частей конского навоза, шесть частей коровяка, одну часть куриного, три части козьего помета, три части золы. Перемешиваем, заполняем всю канаву до верха, потом закрываем грунтом — выходит грядка возле шпалеры.

За зимний период смесь осядет, перегниет. А весною мы делаем по всей грядке канавку глубиной 10-15 см, сеем огурчики, помидоры рослые через шпалеру. Другими словами, один ряд – огурчики, второй – помидоры, следующий — снова огурчики. Так необходимо делать, если мы сажаем разнообразные сорта помидоров, чтобы они не переопылялись. Когда рассада подрастет, мы оставляем, к примеру, 30 кустов помидоров, 40 растений огурцов на расстоянии 15-20 см один от одного. Так – ряд огурцов, ряд помидоров, ряды идущие следом чередуем также, чтобы сберечь сорта.

Уход такой: направлять растения вверх по шпалере, поливать. Чтобы не рыхлить грядки, накрываем небольшой соломой или сухими листами. С одного куста помидоров, посаженных аналогичным образом, можно собрать 1-1,5 ведра хороших томатов. С огуречной плети — 1 ведро огурцов. Овощи, выращенные на шпалере, не болеют, они отлично проветриваются, собирать их весьма удобно.

Разные конструкции шпалер собственными руками (фото)

Ниже фото разных конструкций шпалер.

В одном видеоролике подсмотрела такую конструкцию шпалеры для огурцов. Она из бамбуковых палок, которые надо воткнуть в землю под углом. Вверху они перекрещиваются буквой Х. В ряд ставится несколько пар бамбуковых опор. В рогатульки сверху вкладывается еще одна палка горизонтально. В местах соединения палки скрепляются друг с другом проволокой или прочным шпагатом — это придает устойчивость всему сооружению. На горизонтально лежащей опоре закрепляется шпагат, с помощью которого фиксируются плети огурцов на опорах.

А ниже — тоже шпалеры из бамбука, только дополнительно добавлены промежуточные горизонтальные перекладины.

Интересна конструкция шпалеры из деревянных реек. Она не только функциональна, но также очень декоративна.

А вот очень остроумное решение — пригодились старые использованные хоккейные клюшки. На мой взгляд, очень даже не плохо получилось.

Как правильно подвязать помидоры или огурцы на шпалере?

Посмотрите видео. Вас научат правильно вязать узлы при вертикальном выращивании овощей.

Шпалерная сетка при выращивании на шпалере — это очень удобно не только для огородников, но также для растений. Кроме того, это большое облегчение для тех, кто делает шпалеру своими руками. Она бывает разной — с мелкими или крупными ячейками, более толстой для крупных растений или нитевидной для нежных цветочных вьющихся растений. Шпалеру, вертикальную опору можно использовать не только для огурцов, помидоров, но для бобов, гороха, малины, ежевики, различных цветов. С ее помощью можно значительно сэкономить полезную площадь сада-огорода. А урожай увеличивается.

Как выбрать удобрение для помидоров в открытом грунте и в теплице — советы фермеров и отзывы

Вырастить хороший урожай полезных и вкусных овощей на своем участке — дело не из легких. Только те, кто четко соблюдает правила агрономических работ, с умом использует накопленный столетиями научный и практический опыт, работает по выверенному до мелочей алгоритму, а не занимается изобретением колеса, добиваются завидных результатов в благородном огородном деле. В списке самых любимых овощей аграриев почетное место — у помидоров и огурцов. Итак: какие удобрения для помидоров в открытом грунте (и не только) помогут получить хороший урожай? Обо всем — далее.

В южных районах томаты выращивают в открытом грунте. Там, где климат посуровее, строят парники и теплицы. Безземельные, т.е. безогородные жители городов, которые не могут заглушить зов предков, приспосабливают балконы и лоджии многоэтажек под мини-огороды и получают поразительные урожаи помидоров.

Условия выращивания хорошего урожая томатов

Перед началом любых работ первый вопрос: позволяют ли условия выполнить хорошо то, что задумано? Необходимыми и обязательными исходными условиями для получения урожая помидоров являются наличие света и тепла, достаточного количества влаги и удобрений для почвы и листьев. Дефицит этих компонентов на любом этапе развития растения негативно влияет на рост, цветение, завязывание, созревание плодов и их вкусовые качества. Хотя для свето-, влаго- и теплолюбивых томатов отсутствие этих составляющих, как говорят, вопрос жизни и смерти, не стоит умалять важности своевременного внесения необходимых удобрений. Для этого найдем ответ на вопрос, какие нужны удобрения для помидоров в открытом грунте, а какие — в теплицах и парниках. Когда и как эффективнее, а главное — безопаснее подкармливать помидоры и что лучше — органика или химия?

Одно бесспорно — нужно знать меру, чтобы не получить хранилище нитратов вместо полезных овощей.

Удобрения на этапе проращивания семян

Если раньше для проращивания семян использовали метод замачивания в отстоянной теплой воде, то сейчас все чаще прибегают к препаратам, стимулирующим рост. У аграриев особо популярны экологически безвредные «Гуамат», «Циркон» и «Эпин». Растворы с ними не просто эффективны для стимуляции роста, но и являются источником полезных микроэлементов для семян помидоров. По инструкции температура раствора должна быть около двадцати градусов. Для лучшего воздействия семена не нужно полностью заливать, достаточно выложить их на хорошо увлажненное раствором предварительно проутюженное полотенце и поместить в теплое место на сутки-двое.

Важно не пропустить момент прорастания. Хрупкие корешки могут впиться в ткань, а процесс извлечения, даже пинцетом, вредит им. На первом этапе категорически запрещается использование калийных удобрений и растворов минеральных солей, например, раствора золы, оказывающих угнетающее действие на семена. Вообще, опытные аграрии предупреждают новичков, что в вопросе удобрений вообще «лучше недо-, чем пере-».

Удобрение почвы для рассады

Если семена отобраны, подготовлены, продезинфицированы, пророщены по правилам, то дальше качество урожая закладывается на этапе выращивания рассады из них. Для этого готовят специальный питательный субстрат. Удобрение для помидоров и огурцов на первом этапе подготовки почвы вносится одинаковое. Основные составляющие — перегной или биогумус, разложившийся торф, речной песок.

Их можно брать в равных пропорциях, можно увеличить доли перегноя или торфа. Все зависит от того, что легче достать.

Как удобрение для помидоров и огурцов добавляют (в расчете на ведро питательной смеси): стакан золы, тридцать граммов суперфосфата и десять граммов хлористого калия.

В состав, где торфа и перегноя поровну, добавляют два стакана золы, шестьдесят граммов суперфосфата и двадцать калия сернокислого.

Еще рецепт из копилки опытных огородников: торф, дерновая земля и коровяк берут в процентном соотношении соответственно семьдесят пять, двадцать и пять. Удобряют аммиачной селитрой, хлоридом калия и суперфосфатом. Их берут на ведро смеси соответственно по пятнадцать и сорок граммов.

Некоторые фермеры считают, что на этапе проращивания рассады минеральные удобрения и удобрение золой помидоров не нужны. Лучше в качестве основного компонента взять садовую почву, где много лет росла крапива. Торф должен хорошо перегнить, песок лучше речной, а для соблюдения баланса кальция в питательную смесь добавить стакан мелко растолченной скорлупы куриных яиц. А вот удобрение помидор дрожжами на первых этапах эффекта не даст. Обеззараживать грунт для рассады рекомендуют обязательно. Это можно сделать, полив саженцы слабым раствором перманганата калия, проще — марганцовки.

Более хлопотный способ — пропаривание питательной смеси в ведре на костре или в духовке печи.

Подготовка почвы для высадки рассады на огород

Хороши для помидоров супесчаные, легкие суглинистые, умеренно кислые типы почвы. Все овощи семейства пасленовых (а это картофель, перец, баклажаны и помидоры) истощают почву, в процессе роста забирая из нее все питательные вещества. Поэтому более двух лет подряд высаживать их на одну и ту же грядку опасно для урожая. И соседи они плохие, так как у них одинаковые вредители и схожие болезни. Хорошо томаты растут после кабачков и огурцов рядом с морковью, луком и пряной зеленью. Перед высадкой закаленной рассады в почву необходимо внести органические удобрения для помидоров в открытом грунте. Его готовят из ведра перегноя, полулитра настоя древесной золы и чайной ложки мочевины. Этого количества хватит для участка в квадратный метр. Удобрение разбрасывают и грядку перекапывают.

Удобрения на этапе образования завязей

Примерно через две недели, когда рассада приживется на открытых грядках, вносят калийные и фосфорные удобрение для помидор. На этапе образования завязей от азотистых подкормок нужно отказаться. Они вызывают сильный рост зеленой массы в ущерб цветению. Для стимулирования образования завязей хорошо подойдет удобрение для помидор универсальное без хлора «Сударушка-томат». Готовят водный раствор: на десять литров отстоянной воды — чайная ложка средства. Под каждый кустик выливают до половины литра раствора.

На этапе формирования и созревания плодов томатов необходима сбалансированная подкормка. О растворе нитроаммофоски среди огородников не знает только ленивый. Удобрение не содержит нитратов. В ведре воды растворяют две ложки вещества. Этой питательной жидкости хватит для полива грунта под корнями десяти кустов помидоров.

Удобрение грунта в теплицах

На этапах проращивания семян, подготовки и высадки рассады средства и способы удобрения для помидоров в теплице схожи с описаниями для открытого участка. Проблемы, с которыми чаще сталкиваются хозяева парников, начинаются, когда они ждут завязей. Томаты обильно цветут, а оплодотворения нет. Первопричиной отсутствия завязей у тепличных помидоров может быть застой воздуха в теплице. В таких условиях самоопыление невозможно. Значит нужно, во-первых, хорошо проветривать теплицы, во-вторых, помогать разлетаться пыльце — по утрам аккуратно встряхивать соцветия. Если с освещением, температурным режимом, поливом проблем не было, если не переусердствовали с азотистыми удобрениями на ранних этапах, то необходимы еще фосфорные удобрения для помидоров в теплице. Хорошие отзывы о концентрированном калийном соединении КН₂РО₄, из которого готовят раствор из расчета десять граммов на ведро воды.

Им проводят прикорневую подкормку во время цветения помидоров. По мнению опытных тепличников, растворы любых удобрений для их овощей должны быть меньшей концентрации, чем для грунтовых пород, т.к. во влажных условиях парников поглощение микроэлементов происходит быстрее и полнее.

Внекорневой способ внесения удобрений

Помимо сильной корневой системы, у помидоров хорошо могут впитывать питательные вещества листья. На опрыскивании листьев питательными смесями основан внекорневой способ подкормки растений. Это высокоэффективный метод, т.к. микроэлементы быстрее достигают цели. Нехватку основных фосфора, калия и азота можно восполнить экстренно. Но метод считается небезопасным. Важно запомнить, что концентрация удобрения в растворах для внекорневого опрыскивания должна быть очень низкой, чтобы не навредить листьям и особенно плодам. Схема и график внекорневой подкормки аналогичны поливу удобрений под корень. Для стимуляции роста рассаду опрыскивают раствором мочевины, не более четырех десятых процентного содержания. Далее используют питательные растворы нитрофоски. По понятным причинам все опрыскивания лучше проводить вечером, чтобы питательный раствор не испарялся под солнцем, а полностью работал на урожай.

Натуральные удобрения

Удобрение помидор дрожжами — этот способ известен давно. Он прост, малозатратен и, главное, абсолютно безопасен. На ведро отстоянной теплой воды достаточно двадцати граммов дрожжей, распущенных ложкой сахара. Раствор оставляют на сутки побродить в тепле, потом выливают в бочку вместимостью сто литров, и положительный эффект «роста на дрожжах» не заставит себя ждать долго. Есть креативщики, которые готовят для полива своих питомцев коктейли из дрожжей и гнилых яблок, старого варенья и банановой кожуры. Только представьте вкус помидоров после такой подкормки.

Сорта томатов для открытого грунта

Томаты весьма разнообразно используются в кулинарии многих стран мира. Приятный кисловатый вкус, масса полезных для организма человека свойств, которыми щедро одарила плоды природа, а также непритязательность культуры при выращивании даже в умеренном климатическом поясе, — все это сделало томаты чрезвычайно популярным овощем. Ни один дачник и садовод не отказывается от разведения помидор на своем земельном участке, да и современные фермеры весьма часто выращивают культуру на полях.

Выведено огромное количество сортов томатов, отличающихся высотой куста, скоростью созревания, внешним видом плодов и нюансами вкуса. Отдельные сорта следует выращивать в закрытых теплицах, другие предназначаются для разведения в условиях открытого грунта. Рассмотрим, какие лучшие сорта томатов для открытого грунта рекомендуют селекционеры и опытные огородники.

Сорта томатов для открытого грунта

Сортов помидор для открытого грунта великое множество. Отметим основные из них с учетом скорости созревания плодов.

Низкорослые ранние томаты для открытого грунта

Низкорослым кустам овощной культуры не требуется обязательная подвязка, среди них встречается значительное количество скороспелых томатов для открытого грунта.

1. Биатлон F1 – скороспелый гибрид. Ярко-красные плоды средней величины и с высокой степенью урожайности;
2. Бони М – очень ранний штамбовый томат, неприхотливый в уходе, не требует удаления пасынков. Ярко-красные плоскоокруглые плоды невелики по размерам, но обладают особой сочностью;
3. Туземец — ранний сорт с картофельными листьями и малиновыми плодами, чрезвычайно устойчив к холодной погоде;
4. Чрезвычайно популярны низкорослые сорта, созданные сибирскими селекционерами: «Демидов», «Неждана», «Розовый сувенир», «Золотая королева» и др.

Средне- и позднеспелые низкорослые сорта

1. Богема F1 – среднеспелый высокоурожайный гибрид с довольно крупными плодами;
2. Волгоградец – среднеспелый сорт с раскидистым кустом. Круглые красные плоды невелики по размерам, но, благодаря своей прочности, отлично транспортируются;
3. Джейн – крупноплодный гибрид, относящийся к среднеспелым культурам. Сочные плоды обычно применяются в свежем виде;
4. Бобкат Популярный – позднеспелый сорт. Томаты ребристые, с плотной мякотью. Размер томатов: средний и выше среднего.

Любителям крупных томатов для выращивания в условиях открытого грунта можно также порекомендовать низкорослые сорта:

1. Русская тройка – гибрид с крупными плодами весом 200 г;
2. Взрыв – сорт ранней спелости предназначается для разведения в зонах так называемого неустойчивого земледелия. Круглые крупные плоды со средней плотностью, необычайно вкусны;
3. Мажор – на невысоком кустике родятся огромные томаты весом 300 г и выше;
4. Раджа – раннеспелый сорт, темно-красные плоды достигают в весе 300 г.

Высокорослые томаты для открытого грунта

Высокорослые сорта нуждаются в обязательной подвязке. При уходе за ними необходимо удалять пасынки и прищипывать стебли над 3-й кистью для более раннего урожая.

Сорта крупноплодных томатов для открытого грунта:

1. Розовое Рафаэлло – имеет круглые плоды розоватого цвета;
2. О-ля-ля — также приносит розовые крупные томаты с замечательными вкусовыми качествами;
3. Дядя Степа – красные плоды необычной формой напоминают огурцы;
4. Лаура – красные плоды овальной формы с заостренными носиками, со сладко-кислой мякотью, вес которых достигает 300 г;
5. Засолочный деликатес – небольшие цилиндрические плоды не трескаются. Сорт подходит для заготовки на зиму путем консервирования.

Следует учитывать, что всем сортам помидор для открытого грунта требуется защита от сорняков и вредителей!

Выращивание огурцов в открытом грунте, сорта, выращивание рассады

Плоды огурцов являются цилиндрическими, удлиненными, с клиновидными концами, и могут быть такого размера, как 60 см длиной, и 10 см в диаметре. Огурцы выращиваются для того, чтобы есть их свежими (называемые салатными) и для того, чтобы их солить (называемые засольными).

Имея вложенное семя и созревающие от цветка, огурцы с научной точки зрения классифицированы как плоды. Почти как помидоры и кабачки, однако, их кисло-горький аромат вносит свой вклад в то,

что воспринимаются в приготовлении и сырой пище, как овощи. Нужно отметить, что овощ — это просто кулинарный термин и также не существует никакого конфликта в классификации огурца и как фрукта, и как овоща.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ

Главное: огурцы очень требовательны к прямому солнечному свету в течение всего дня, особенно нуждаются в утреннем и вечернем свете.

Огурцы можно выращивать практически на всех типах почв, имеющих достаточный дренаж и аэрацию, хотя предпочтительнее использовать легкие и богатые гумусом почвы. Огурцы не следует выращивать на одном месте чаще, чем 1 раз в пять лет, так как в противном случае увеличивается опасность болезней. Опыт показывает, что огурцы хорошо реагируют на внесение органических удобрений, которые улучшают структуру почвы. При выращивании огурцов необходимо постоянное и равномерное снабжение растений питательными веществами.

Огурцы можно выращивать рассадным и безрассадным способом. Так как огурцы чувствительны к холоду, хорошее прорастание зависит от температуры почвы (выше 14°С).

Рассадный способ выращивания позволяет ускорить плодоношение огурцов в открытом грунте на две недели. Растения при пересадке должны иметь 2-3 настоящих листа (2-3 недели после посева).

Потребность в воде во время роста и особенно во время формирования плодов очень высока. Для получения высокого урожая важно проводить полив каждые 2—3 дня. Не используйте холодную воду или воду с повышенным содержанием хлора. Используйте опыление пчелами.

Необходим регулярный сбор плодов (как минимум 2-3 раза в неделю). Большие плоды отбирают у растения очень много питательных веществ, что приводит к сокращению числа плодов на растении.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ ОГУРЦОВ

Для получения ранних огурцов рассаду как для открытого грунта, так и для теплиц можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике.

Семена огурцов высевают в течение апреля в горшочки или стаканчики высотой 8—10 см.

Питательную почвенную смесь готовят заранее: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы.

Можно приготовить и такую смесь: по 1 части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по 1 части торфа и перегноя. На ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвенным грунтом “Живая земля” без добавления удобрения.

Любую почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем проливают горшочки теплым (40 °С) раствором: на 10л воды 2 столовые ложки кашицеобразного коровяка, 1/3 чайной ложки медного купороса и 1 столовую ложку мочевины. Для того чтобы почвенная смесь уплотнилась, горшочек наполняют доверху.

Рассаду выращивают 25—30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже 14—15 °С, а днем не ниже 18—20 °С. Если днем температура воздуха достигнет 22 °С и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха.

Когда у рассады огурцов появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25 °С) воды 2 чайные ложки минерального удобрениянитрофоски или нитроаммофоски, или “Кормильца”.

За период выращивания рассаду огурцов поливают 1 раз в неделю теплой (25 °С) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 10—11.

Если тепличка обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в тепличке на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20-22 дня, где-то 10—12 мая рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой (“Лутрасилом”).

Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8х8 или 10х10 см.

В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей, как для выращивания в домашних условиях. Затем поливают теплым (50 °С) раствором (в 10л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на Юл горячей (80 °С) воды 1 столовую ложку медного купороса) из расчета по 2л на 1 м2 грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, т. е. мостовым способом, без расстояний между ними. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом.

Рассаду выращивают 22-25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 12-14 ° С, днем не ниже 15-1 б °С, на ночь нужно ее укрывать потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20 °С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы. Подкормка. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 столовую ложку жидкого удобрения “Идеал” и 1 чайную ложку минерального удобрения, расходуя по 2-3 л на 1 м2 грядки. За период выращивания рассаду поливают 1-2 раза теплой (30 °С) водой из расчета по 2-3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром (в10—11 часов), когда прогреется воздух.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

• ГРЯДКА № 1 (обыкновенная)

Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 м2. Грядку перекапывают на глубину 12-15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 м2 грядки вносят по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.

Затем разравнивают и поливают горячей (60 °С) водой по 5—6 л на 1 м2. Еще лучше полить раствором марганцовки (1 г на Юл воды) из расчета 3—4л на 1 м2 или гуматом натрия (на 10л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3-4 л на 1 м2. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.

Через 5—6 дней пленку раскрывают, немного поливают теплой водой (50 °С) и начинают посев семян или посадку огуречной рассады. После посева или посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, на дуги высотой 60—70 см, или укрывным материалом — двойным слоем. В прохладное лето укрывной материал не снимают.

За летний период делают 4—5 подкормок. • ГРЯДКА № 2 (теплая)

Можно получать ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т. д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 80-90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10л воды (80 °С) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5-6 л на 1 м2 грядки. После этого на 1 м2 грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.

Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40—45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху закрывают почвенной смесью слоем до 7—10 см. Почвенная смесь состоит из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.

После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (50 °С) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4—5 л на 1 м2 грядки.

Грядку делают в начале мая, рассаду или семена высевают 10—12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 80—90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15 °С. Огурец—растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15 «С. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18—22 °С.

Огурчики высевают по 1—2 семечка в бороздки в один ряд в середине грядки на глубину 2,0—2,5 см с расстоянием между семенами 50—60 см.

После возникновения всходов, если оба семечка взойдут, одно, более слабое, растение убирают, а прочие, по мере роста, направляют по земля поперек грядки то в левую, то в правую сторону. Но лучше подвязать их к проволокам, натянутым на высоту 60— 70 см над грядкой. • ГРЯДКА № 3 (тёплая)

Осенью в кучу собирают любой мусор, листы, траву, ветви, бумагу. В последних числах Апреля этот мусор разгребают таким образом, чтобы он прогрелся на солнечных лучах. В первых числах Мая из него выполняют грядки высотой 70—80 см, шириной 100—120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно затрамбовыают, потом выполняют лунки в 2 ряда как в шахматах на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка готова пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и тратят 2 л раствора на 1 м2). Поливают сверху и с боков. Потом грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или деревянной золой в расчете 2 стакана на 1 м2. Отдельно готовят почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра деревянных опилок. Всю данную смесь перемешивают и на 1 ведро данной смеси добавляют удобрения: по столовой ложечке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки деревянной золы, опять хорошо перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, и всю грядку сверху (не считая лунок) посыпают той же смесью слоем 2—3 см, чтобы закрыть мусор и дать грядке аккуратный вид. Потом поливают тёплой водой (40 °С) с добавкой 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды в расчете 3—5 на 1 м2. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, применяют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, однако не проросшие семена.

Для того чтобы получить большой урожай огурцов, сеют семена не одного, а трех—семи сортов (к примеру, Р, Левина, F1 Патти, F1 Клавдия, F1 Маринда, F1 Матильда, F1 Бианка, F1 Авторитет, F1 Фермер, F1 Отелло, F1 Регина, F1 Сантана). В первые лунку укладывают два семечка одного сорта, во вторую — два семечка иного сорта, в третью — два семечка 3-го и т. д. Перед посевом грядку и лунки дополнительно поливают тёплой водой в расчете 3 л на 1 м2. Семена заделывают в лунки на глубину 2-2,5 см с расстоянием между ними 5 см, закрывают светлой пленкой на основе полиэтилена, туго натягивают ее со всех четырех сторон, внизу грядки пленку плотно заделывают грунтом или планками и оставляют так до конца уборки урожая.

Если после 12 мая ожидается похолодание, то сверху пленку можно на ночь накрыть еще каким-нибудь добавочным утеплительным материалом. Через пять дней появляются всходы огурцов, через 10—12 дней, когда растения огурцов будут упираться в пленку, нужно ножницами по окружности лунки вырезать пленку. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации. В течение всего лета осторожно рукой формируют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, растения поливают в расчете 0,5 л воды в каждую лунку.

Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают опилки дерева или торф слоем 3—5 см, при этом опилки заблаговременно готовят: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на подобной грядке состоит в подкормках и поливах. Подкормка. До плодоношения огурчики подкармливают 2 раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10л воды добавляют по чайной ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. В каждую подкормку на лунку дают 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурчики подкармливают трижды с интервалом в 10—12 дней.

В первые подкормку в 10л воды разводят 1кг коровяка, 1 ст. ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же кол-во воды добавляют 1 ст. ложку мочевины, 3 столовые ложки деревянной золы, 1 ст. ложку жидкого гумата натрия. Третья подкормка: в 10 л воды разводят ст. ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений — 2 л на лунку.

Подкармливать и поливать огурчики необходимо в 10 часов утра. Плети огурцов создают до 1—1,2м, потом верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают тёплой водой (24 °С) в лунки до плодоношения 2—3 л 2 раза на протяжении недели, а во время плодоношения 3—4л три раза на протяжении недели. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает больше, чем на обычных, обычных. Также, при этом способе полив проводят только в лунки, нет надобности устранять сорняки, которые под пленкой практически не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них активно развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия для ухода, как рыхление, подсыпки, и плети огурцов, находящиеся сверху пленки, всегда чистейшие. • Очень простой СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ В Открытом грунте

К работе приступают 1—15 мая. В любой день в эти сроки перекапывают грядку (где в предыдущем году не росли огурчики). Выравнивают, выполняют бороздки с расстояниями 15—20 см. Поливают горячим раствором удобрения “Идеал” или “Кормилец” или гуматом натрия (1 столовая ложка на 10 л воды), расходуя по 3—5 л на 1 м2. Сеют сухие семена с расстояниями 12—15 см и засыпают маленьким слоем земли (1—1,5 см).

На грядке стелят двойной слой укрывного ма териала “Лутрасил”. С каждой стороны материал обкладывают землёй или тяжёлыми планками, чтобы не сдуло.

В течение 25—30 дней, пока растет рассада, материал для укрытия не снимают. За данный период поливают 1—2 раза тёплой водой. В случае морозов дополнительно укрывают пленкой.

За 10 дней перед посадкой рассаду подкармливают; 1 ст. ложку любого настоящего удобрения (“Идеал”, “Кормилец” или гумат натрия) на 10л воды, расходуя по 8л на 1 м2.

Перед подкормкой в первую очередь маленькое рыхление почвы в междурядьях.

Подкормки и поливы выполняют в тёплый день, когда температура окружающей среды не менее 18 °С. После подкормки опять укрывают грядку.

Через 25—30 дней после всходов рассада готова к пересадке на постоянное место.

Под посадку грядку перекапывают на полную глубину штыковой лопаты и ровняют. Выполняют лунки в середине грядки на расстоянии 60 см один от одного (расстояние считать от центра до центра лунок).

В лунки добавляют по 2 столовые ложки любого удобрения (“Исполин”, “Богатырь” или “Кормилец”) и перемешивают их с землей. Грядку с лунками поливают тёплой водой и приступают к посадке.

Перед посадкой рассаду заблаговременно отлично льют водой.

Выкапывают рассаду с большим влажным комом и сажают в лунки. Засыпают землёй и поливают вокруг растения по 1—1,5 л.

Сажают растения в тёплую погоду в течение дня. Чем больше ком земли рассады, тем лучше приживаемость.

Если рассаду высадили после 12-15 июня и уже миновали заморозки, грядку с огурцами можно не закрывать. Но все таки самый большой урожай огурцов получают, когда грядка укрыта одним слоем укрывного материала на дугах (80 см от основания грядки). Если огурчики пчелоопыляемые, тогда торцы грядки оставляют открытыми, самоопыляемые закрывают полностью. Открывают огурчики при сборе, подкормке и поливе.

Поливают огурчики 2 раза или хорошо 1 раз на протяжении недели. Сухие корневые подкормки выполняют 1 раз на протяжении месяца: по 2—3 столовые ложки любого удобрения (“Кормилец”, “Исполин”, “Ягодка”, “Богатырь”) посыпают вокруг растения.

Полив-подкормку делают 3—4 раза в течение лета, с интервалом 7—10 дней в фазе плодоношения: 1 таблетка гумата натрия на 100л воды.

В деревне огородники по большей части подкармливают огурчики разведенным птичьим пометом и навозной жижей в смеси с удобрениями на минеральной основе (нитрофоска, суперфосфат).

СОРТА ОГУРЦОВ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

• F1 Левина. Среднеранний гибрид с преимущественно женскими цветками. Растения мощные, высокие. Плоды с белесыми шипами, без горечи, годятся для засола и консервирования. Стойки к вирусу огуречной мозаики, реальной мучнистой росе и плохим условиям погоды. • F1 Либелле. Очень популярный гибрид. Выделяется хорошим ростом. Плоды мелкоребристые, от средне- до темно-зеленого цвета, с белесыми шипами. Фактически стоек к пероноспорозу и кладоспориозу. • F1 Лорд. Среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид, преимущественно женского типа цветения. Возделывается в открытом грунте, весенних теплицах и тоннелях. Зеленец длиной 10-12 см. Обладает высокими консервными и засолочными качествами. Стоек к ложной мучнистой росе и оливковой пятнистости. • F1 Фермер. Урожайный, среднеспелый, пчелоопыляемый (частично самоопыляющийся) гибрид преимущественно женского типа цветения. Выращивает ся в открытом и защищенном грунте. Зеленец длиной 10-12 см. Относительно холодостойкий. Стоек к оливковой пятнистости, ложной мучнистой и мучнистой росе. Спецификой гибрида считается активный рост ключевой плети и быстрое возникновение боковых побегов, с отрастанием которых приходит пик массового длительного плодоношения. Подходит для консервирования и засола. • F1 Отелло. Гибрид обладает уникальной скороспелостью. Созревание мелкобугорчатых плодов приходит на 40-45-й день после возникновения всходов. Хрустящие, приятного вкуса, генетически без горечи плоды применяются для свежего использования и консервирования. Стоек к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, к двум возбудителям реальной мучнистой росы, относительно стоек к ложной мучнистой росе. Плоды долгое время хранят красивый вид и потребительские качества. Гибрид применяют для выращивания в открытом грунте и с использованием не постоянных пленочных укрытий. • F1 Регина. Среднеранний гибрид, применяется для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными укрытиями. Предрасположен к партенокарпии. Стоек к вирусу огуречной мозаики, кладоспориозу, возбудителям реальной мучнистой росы и к корневым гнилям. Красивые плоды без горечи, отличных качества вкуса, созревают на 50-й день после возникновения всходов. • F1 Леандро. Ранний высокоурожайный гибрид, с большими пупырышками. Выделяется преимущественно женским типом цветения и, как последствие, высоким количеством огурчиков; отсутствием горечи; небольшими семенными камерами. Обладает высокими засолочными качествами: огурчики не образовывают пустых мест при консервировании, хрустят, продолжительно хранятся без ухудшения качества. Большая стойкость к болезням и стрессовым условиям. • F1 Маринда. Самоопыляющийся Среднеранний гибрид, с большими пупырышками. Выделяется преимущественно женским типом цветения и, как последствие, высоким количеством огурчиков; отсутствием горечи; небольшими семенными камерами; хрустом; высокими засолочными качествами. Стоек к болезням и стрессовым условиям. • F1 Матильда. Самоопыляющийся очень ранний гибрид, с большими пупырышками. Выделяется преимущественно женским типом цветения и, как последствие, высоким количеством огурчиков; отсутствием горечи; небольшими семенными камерами; хрустом; высокими засолочными качествами; стойкостью к болезням и стрессовым условиям.

• F1 Эвита. Высокоурожайный раннеспелый гибрид с пупырчатыми огурцами-корнишонами. Выделяется преимущественно женским типом цветения и, как последствие, высоким количеством огурчиков; отсутствием горечи; небольшими семенными камерами; хрустом; высокими засолочными качествами; стойкостью к болезням и стрессовым условиям. Для туннелей и открытого грунта. Лучший сорт для консервирования.

Более того, предлагаем такие сорта: Журавленок, Парижский корнишон, Столичный корнишон, Дездемона.

По материалам сайта http://www.arganiq.ru/

Пару секретов в выращивании томатов и огурцов в открытом грунте

Думаю, многие со мной будут согласны, что помидоры и огурчики наиболее востребованные овощи у нас на огороде и выращенные собственными руками имеют оригинальный вкус. Как ухаживать за растениями, вырастить их здоровыми, привлекательными и богатыми?

Выращивание томатов.

Томат – капризный овощ, любит тепло и свет, не дружит с ветром и избытком влаги. Благодаря этому на огороде для него требуется обозначить отличные участки. А получить урожай в открытом грунте при воплощении отдельных стандартных условий – не такое уж и тяжелое дело.

Есть три ключевых правила для получения замечательных помидоров: выбор сорта, подходящего для вашей територии и вашим вкусам, много солнца и регулярный полив.

И вот сорт томатов подобран и настало время заняться рассадой.

Во множестве садовых центров можно найти корректный выбор томатной рассады. Во время покупки рассады внимательно посмотрите:

1. Стебли обязаны быть крепкие и прямые.

2. Листы мрачно в зеленом цвете. Не нужно брать растения, которые уже зацвели или начали плодоносить. У них может быть шок от пересадки.

3. Отсутствие пятен на листьях или признаков вредителей.

4. Испытанный сорт.

5. Сопротивление болезням ( отмечено на ярлыках)

Но также Вы можете вырастить свою рассаду из семян. Для их прорастания нужн температура окружающей среды около 18-20 градусов и прекрасное освещение. Не проращивайте их чрезмерно рано, так как они могут вытянуться. Замечательный срок посева за 6-8 недель до планируемой высадки в открытый грунт.

Выращивание рассады томатов

К выращиванию рассады следует подходить серьезно, так как с нее и начинаются все провалы в выращивании томатов. Мало того, что не закаленные к ночным холодам растения заболеют фитофторой, так и у рассады иногда бывают ослабленными первые соцветия и плоды, которые должны наиболее правильно вызреть. А дело все в том, что у помидора происходит закладка первых соцветий еще в случае возникновения 3-го настоящего листа, в данное время всходы в высоту могут достигать приблизительно 10 см. И, естественно, что при недостаточном освещении в марте – начале апреля могут заложиться только очень слабые цветковые почки. Значит, нужно заставить растение перезаложить цветковые почки в намного благополучный период – в солнечном мае. Для в первых числах Мая срезаем стебель над 2-м реальным листом, провоцируя возникновение 2-ух новых побегов. И освежаем землю щедрым окучиванием. Рассада имеет впереди около 2-х недель для отращивания побегов, аналогичным образом, садить мы будем двухстебельные растения. Это самый лучший из приемов при выращивании рассады в квартирных условиях. Отрезанные стебли можно укоренить и получить дополнительные растения, только у них тоже следует прищипнуть самую верхушку, чтобы и у них случилась перезакладка соцветий. Прибегая к подобным кардинальным приемам в первый раз, следует действовать осторожно и проверить его на части вашей рассады. Сопоставив плодоношение и Удостоверившись, что прием у вас выходит, переходите на него полностью.

Высаживание рассады томатов

Не стоит спешить садить рассаду в почву. Холодные температуры приводят к деформированию форм и появлению трещин на первых плодах, а вы не заметите этого, пока плоды не начнут созревать. Посадка томатов в открытый грунт изготавливается в такое время, чтобы уже не было вечерних морозов. В большинстве случаев это происходит со второй декады мая. Место подбирают солнечное, подветренное. Рассаду высаживают в заблаговременно подготовленные лунки, политые тёплой водой. Глубина лунки зависит от высоты самой рассады, не нужно боятся углублять ее до первых листьев (излишне вытянутую рассаду – до вторых и третьих, бережно укладывая стебель по кругу в посадочной ямке) – это содействует очень сильному наращиванию корневой системы растения.

Сразу необходимо побеспокоиться о колышках для помидор, к которым они будут подвязаны.

Полив делают через 10 дней, после того, как растения чуть-чуть приживутся. Было бы неплохо это делать марганцовочным раствором (2 г/10 л воды) чтобы не было заражения фитофторой.

Необходимо выделить, что посадка томатов в открытый грунт – довольно стрессовый процесс для растений. По этому отдельные из них начинают вянуть. Очень часто это те экземпляры, которые не получали достаточно солнца. В подобном явлении не страшно. После нескольких недель эти томаты приобретут здоровый вид и при правильном уходе Вас порадуют хорошим урожаем.

Убирание пасынков на томатах

Правильное формирование куста томата считается одним из очень главных условий его выращивания. Кроме пасынкования (прищипывания боковых побегов) помидоров, в условиях северных и средних широт рекомендуется удалять на плетистых томатах находящиеся снизу листья до каждой новой завязи. Так, на растении томата всегда присутствуют только 3-4 верхних листа, которых ему в полной мере достаточно для успешного фотосинтеза и питания. Такое формирование куста помидора, во-первых, обеспечивает лучший доступ воздуха и света к растению и уменьшает риск поражений грибком и, второе, дает возможность получать более богатый и ранний урожай томатов, ведь у растения рождается больше ресурсов.

В южных солнечных регионах столь сильная обрезка помидора, напротив, не рекомендуется, так как листы оберегают плоды томата от перегрева, обесцвечивания и ожогов. В жарких регионах по мере сбора урожая помидоров, когда кисть полностью отплодоносила, убирайте все листы ниже этой кисти и саму кисть.

Как бороться с болезнями томатов?

Порой растения атакует фитофтороз томатов, наверное, самое небезопасное заболевание томатов. От листьев инфицирование переходит на плод, без защиты фитофтороз ведет к гибели растения.

Профилактическое опрыскивание лучше проводить в июне, либо с помощью Dithane DG или Acrobat MZ. Оба спрея широко применимы и на прочие болезни. Если плесенью зараженны побеги растений, лучше всего сразу их перерабатывать.

Белую пятнистость помидоров часто путают с плесенью, она может убрать урожай помидоров в течение не большого времени. Однако не нападает на плоды, благодаря этому выполняет потенциальным собрать, как минимум, некоторый урожай. В целях защиты можно применять те же продукты, что и для борьбы с плесенью.

Еще одно досадное заболевание серая гниль томатов. На листах, стеблях и плодах появляются серые пятна, они очень быстро распространяются по всему растению. Хотя плоды можно принимать в пищу, они смотрятся очень плохо. Предполагаемая защита — опрыскивание Rovral Flo.

Растения зараженные этими заболеваниями, лучше сжечь, однако не использовать их для компоста. Дождливая (влажная) погода содействует быстрому распространению заболевания. Благодаря этому хорошей практикой считается убирание нижних листьев помидоров, тем более, что наземная растительность не насыщенная и это уменьшает риск заражения растений.

В августе, обстригите помидоры и дайте созреть плодам. Последующий рост уже бесполезен, даже в том случае, если погода в середине сентября довольно неплохая, короткий день и холодные ночи закрывают «томатный сезон».

Выращивание огурцов в открытом грунте.

Огурчики — одна из наиболее любимых овощных культур. Их употребляют в пищу в свежем и консервированном виде, солят, маринуют, применяют в салатах. В огурцах содержится сравнительно мало питательных веществ и витаминов. Их ценность определяется в первую очередь их вкусовыми качествами, способствующими хорошему усвоению пищи.

Сортов и гибридов огурца довольно много. При этом их состав каждый год существенно обновляется — предпочтение отдают более ранним, с дружной отдачей урожая, относительно стойким к болезням.

Место для выращивания огурцов должно отлично освещаться солнцем (допускается полутень) и быть защищенным от ветра.

Почва для огурцов должна быть в меру рыхлая, отлично удерживающая влагу и очень плодородная. Потому как корневая система огурца маленькая, то весьма удобно растить огурчики, внося органические удобрения локально – в посадочные ямы или канавы. Выкапывают лунку или канаву на глубину около 40 см, кладут слой органики, перемешивают с землей, сверху засыпают уже чистой почвой, в которую высаживают огурчики. Разлагаясь, органика выделяет много тепла, что убыстряет рост и развитие растений, а дальше служит отличной подкормкой фактически на весь сезон.

Срок посева подбирается с подобным расчетом, чтобы всходы возникли после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температура почвы при посеве должна быть не ниже 12-13° С.

Для ускорения возникновения всходов можно применять проросшие семена. Проращивание ведут в мокрых опилках, ошпаренных кипятком, при температуре 25-30°С, завершают его, когда корешок будет равным половине длины семени. На грядке посев лучше проводить вдоль в 2 ряда, размещая их в самом центре гряды, на расстоянии один от одного 25-30 см. Семена высевают в бороздки. Если почва недостаточно влажная, то бороздки хорошо увлажняют тёплой водой. Семена расстилают через 5-6 см, глубина заделки семян 2-3 см.

После посева грядки мульчируют слоем в 2-3 см. Древесная щепа содействует лучшему прогреванию почвы, понижает влажностное испарение, предупреждает возникновение корки. Всходы в фазе 2-3 реальных листьев прореживают, оставляя растения через 15-20 см, однако при этом кустик не выдергивают, а бережно срезают под корень. После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что помогает отрастанию снизу стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная и ливневая вода не задерживается у основании стебля, и почва тут будет сухой, что предупреждает болезни стебля.

После образования 5-6-го листа главный стебель огурца следует прищипнуть. Это активизирует ветвление растения, развитие побегов с женскими цветками и повышает урожайность.

Дальше необходимо побеспокоиться о будущих огуречных плетях. Для этого с двух сторон грядки монтируются полутораметровые столбы, с натянутой проволокой. Если усиков очень много, их следует удалить, также поступить и с боковыми побегами, возникающими рядом с завязью. Аналогичным образом питательные вещества будут поступать в необходимом количестве и растение пойдёт в рост.

Влажность воздуха и поливы особенно актуальны для огурцов во время энергичного роста (июнь) и образования плодов (июль, август). Даже короткое пересыхание грунта во время плодообразования приводит к возникновению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не убрать. Поливать огурчики следует только тёплой водой, так как холодная вода приводит к угнетению роста и появлению серой гнили.

Поливать растения следует исключительно под корень. Не нужно выполнять полив струёй из шланга. При проведении водных процедур следите, чтобы влага не попала на листы.

Для сохранения влаги почвы посадки огурцов мульчируют органическими материалами (листья, скошенная трава). Древесная щепа предохраняет почву от быстрого засыхания и подавляет рост сорняков, а это означает поливать огурчики можно будет реже, а рыхлить и полоть грядку не придется.

Первую подкормку огурцов проводят в фазе 1-2 реальных листьев, однако при хорошем развитии сеянцев можно подкормить и позднее. Для этого разводят в 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. Вторую подкормку огурцов выполняют через 15 дней после первой, удвоив кол-во растворяемых удобрений. Раствор не должен попадать на зеленые части растений.

На бедных почвах и при не сильном росте огурцов (или взамен второй подкормки) их можно подкормить раствором коровяка или куриного помета с добавкой золы.

В случае дефицита питания, огурчики сбрасывают все завязи, листы у них желтеют.

В случае дефицита питания плоды огурца изменяются:

грушеобразная форма огурца говорит о недостатке калия в почве,

зауженный посветлевший загнутый кончик (как клюв) — признак минуса азота,

огурец с «талией» — перепады дневных и вечерних температур или поливы холодной водичкой,

кривые,дугообразные огурчики могут выйдет в результате перекрестного опыления различных гибридов или причина в нерегулярных поливах.

Серия сообщений «помидоры»:

Часть 1 — Как приготовить семена к посеву
Часть 2 — Не сложный уход за рассадой.
.
Часть 19 — Как заставить краснеть помидоры?
Часть 20 — Де барао монарший — настоящее чудо!
Часть 21 — Пару секретов в выращивании томатов и огурцов в открытом грунте
Часть 22 — Пять главных советов по выращиванию помидоров
Часть 23 — Спасаем помидоры от Фитофторы!

Серия сообщений «огурчики»:

Часть 1 — Почему огурчики горькие?
Часть 2 — Почва для огурцов
.
Часть 9 — Большие и полезные секреты выращивания огурцов
Часть 10 — Почему не надо садить помидоры — рядом с огурцами?
Часть 11 — Пару секретов в выращивании томатов и огурцов в открытом грунте
Часть 12 — Я выращиваю огурчики так! А как ты?
Часть 13 — Как вырастить огурчики в бочке. Такие результаты восхищают!

Кол-во рассады? Вопрос к огородникам. Сколько кустов огурцов и помидор сажаете в открытый грунт и на сколько едоков?

Людмила Габидуллина

нас 5 и еще гостям любим разделяется, сажаем кустов 10 огурцов и 80 томатов, все равно остается консервация до последующего года.

Наталья Аленькина

1.огурчики сею — рядков 8-10 по 10-12 семян на 2-х человек + консервация
2. помидор беру 20-30 штук рассады, можно больше, если планирую консервировать сок, бывало до 100 штук, если еще и аджички охота.

Это зависит от того, насколько Ваши члены семейства любят томаты. У меня супруг по 3кг в течении дня съедает. Еще это зависит от сорта томатов, которые вы садите, т. к. у различных сортов различная урожайность. И еще это зависит от того, что Вы заготавливаете из собственных помидор в зиму и сколько. Так что правильного ответа на подобной неконкретный вопрос нет

Аня Семенча

на 1кв. м. садится 3 растения, а сбор урожая в среднем 12-18 кг. с кв. метра (зависит от сорта).

кустов 15-20 помидор и шт 30 огурцов

Кол-во кустов будет зависеть не только от численности едоков а ещё от тех сортов огурцов и помидоров которые вы посадите.

У меня в парнике 12 шт помидор и 6-8 огурцов и на улице штук по 6-8 Огурчики и помидоры едим все лето Я там живу с невесткой и 2 внуками, и вдобавок трое по выходным Помидоры я не закрываю, только аджику делаю А маринованые огурчики вся команда ест всю зиму Винигрет -любимое блюдо В текущем году огурцов была такая прорва, что делали сок и пили в жару

виктория чайковская

5 человек с моей стороны и соседка 1 взрослый и 5 детей.
5 кустов огурца «паркер» и 5 «крюшон»
9 кустов деберао по з различных сорта. 3 салатных «волове сердце»(бычье) и 3 «розовый великан».
перец и баклажан по 15-16 шт.
консервация и засолка выполняется.
в среднем отдаю соседке 5 ведер (20л) томата и 10 цитрусовых ящиков (10л ведровое) огурца и 1-2 ведра на 10л перца.
баклажан я жадничаю. люблю салат со свежих делать ))
это то что для дома высаживаю

татьяна трофимова

четверо, 20 кустов огурцов, 5шт ранние, томаты максимально 80 кустов, сорта, по большей части, большие, перерабатываем на сок на зиму, консервируем, два едока прибывают на лето, все равно остатки бывают, болгарский перец 25шт, баклажаны 15-20 кустов,,

Людмила Гущина

30 -40 кустов томатов и 25 кустиков огурцов на 3 человек хватает на консервацию и поесть свежими).

Анна Мальчикова

Я уже давно не высаживаю томаты в открытый грунт, в нашем регионе (Нижний Новгород) это абсолютно необоснованно. У меня в теплице 3х6, покрытой поликарбонатным материалом, растет каждый год 33 помидора, 10 перцев и 8 огурцов. Все отлично уживается между собой, урожая хватает на 2 семьи в свежем и консервированном виде. Заготовки сейчас не съедаются до последующего урожая, нужно переходить на томатный сок, а перцы делать в 3-хлитровых банках как заготовку для будущего фарширования. Во время зимы это классно!

Смоленские саженцы

ТОМАТОВ сажаем много — продаём потому-что (200-300 корней)
А огурцов на семью из трёх человек хватает 8-12 корней — и первых зеленцов для салатов и для консервирования и соседей угостить. Главное — реже садить, удалять точку роста над третьим листом, поливать вечерами и не лениться собирать постоянно. Советую сорт «Герман».

Tagged : грунт / огурец / помидор / столовую ложку / теплой водой