Заболевания огурцов в теплице
Привлекательные, здоровые, как кукольные, огурчики в теплице — это предел мечтаний фактически каждого владельца того либо другого участка. И тем более про это мечтают владельцы дач, которые не мыслят собственной жизни без собственноручно выращенных плодовых культур. Но, оказывается, выстроить подходящее всем необходимым потребностям сооружение (парник или теплицу), и вдобавок и приобрести качественные семена абсолютно не достаточно: нужно еще и обеспечить огурцам защиту от самых разных несчастий и напастей со стороны вредоносных насекомых, микроорганизмов, а иногда еще и от растений.
Состояние огурцов зависит о того, какая около него температура.
Огурчики выделяются очень высокой чувствительностью к находящейся вокруг температуре, а тем более к резким ее колебаниям, которые наблюдаются при смене дня, ночью и наоборот. Трудности появляются и вот тогда, когда вы жарким днем начнете поливать огурчики очень холодной водой. Все-таки все решается: необходимо только знать, как определить возбудителя и причину самых разных болезней, а после уже нападать, и в конце концов спасти растение. Основное, про что всегда нужно помнить — это то, как действовать при нахождении первых симптомов.
Схема минерального питания огурца.
Во многих случаях культуры, выращиваемые в парниках под пленкой или в теплицах из стекла, поликарбонатного материала и той самой пленки, предрасположены большому количеству самых разных болезней. Они бывают вирусными, грибковыми или бактериальными. Очень часто они появляются в связи с нарушением правил содержания огурцов в теплицах либо же из-за плохих условий внешней среды. Необходимо помнить и про необходимость иногда менять места посадки огурцов и менять их с другими культурами.
Состояние огурцов полностью и всецело подчиняется от того, какая около него температура. Про это знает каждый уважающий себя владелец дачи и садовод. Из-за сложных ее колебаний, плохой вентиляции и большой влажности в теплице и возникают новые заболевания, которые в своем большинстве сопровождаются бесчисленными паразитами. Они очень часто повреждают как плодоносящие растения в общем, так и отдельно листья и стебли.
Насекомые и микроорганизмы, вызывающие заболевания огурца в теплице
Итак, парниковый комфорт должен быть сделан лишь в том случае, когда огурчики сильно любят тепло. При этом необходимо не забывать про то, что находиться с удобством нравится не только огурцам, а так же и томатам, и многим цветам, и, разумеется, бесчисленным паразитам, которые с удовольствием селятся в теплицах и при наступлении прекрасных условий развиваются, размножаются и в результате оказываются способными нанести грандиозный вред вашим посевам.
Заболевания от белокрылок тепличных
Заболевания огурца от белокрылок.
Они питаются соком из листьев огурца, и затем на растениях рождается закопченный грибок, из-за чего растения начинают темнеть и в конце концов сохнут. В большинстве случаев на отдыхе эти насекомые размещаются на каркасе в середине теплицы, благодаря этому иногда можно заходить в нее не только для сбора урожая, но и для уничтожения данных паразитов, вооружившись мухобойкой. Что касается устранения попадания белокрылок тепличных в приятные для них условия, где огурцов слишком много, владельцы дач прибегают к старому проверенному способу: прикрепление марли или какого-то похожего материала на парадную дверь и форточки в теплице.
Кроме этого не забывайте про то, что данных насекомых привлекает влажность, которая задерживается на листах растений. Благодаря этому не стоит усердствовать при поливе, если вы это и выполняете, то поливать огурчики лучше прямо под корень.
Ну и не забудьте про то, что, кроме огурцов, в теплице регулярно вырастает большое количество сорняков, которые тоже заманивают белокрылок.
Собственно это говорит о том, что пропалывать грядки нужно, не только для того чтобы растение не зарастало и выглядело прекрасно, но и для поддержки его в хорошей форме, а исходя из этого, и Для того чтобы вы каждодневно радовали себя и собственных близких новым урожаем огурцов.
Как убрать белокрылок тепличных?
Таблица оценки эффективности защитных способовнравится растений огурца от паутинного клеща.
в борьбе с данным насекомым можно применять специализированный клеевой состав или обыкновенные всем липкие ленты, которые подвешеваются прямо на каркас теплиц, и иногда вы на них будете обнаруживать мертвых белокрылок. Иной вариант подразумевает создание ловушки для таких насекомых. Они создаются из:
- касторового масла;
- вазелина;
- фанеры белого цвета.
Этот фанерный лист вы смазываете одним из дополнительных компонентов. Так как белый цвет заманивает данных паразитов, они налетят на фанеру, а обратно отлететь уже не смогут, ведь вязкая смазка будет им слишком сильно мешать в этом. Помогают водные опрыскивания, особенно мытье нижней поверхности огуречных листьев, собственно там и собирается в основном белокрылка . Как только вы воплотите такие действия, придется выполнить маленькое окучивание огурцов и насыпать их слоем опилок в 2-3 см.
Бахчевая тля на огурцах в теплице
Рецепт спасения от тли: табачная пыль — 150 — 200 гр, красный горький перец в стручках — 30 гр, горячая вода — 10л.
Дынная тля на огурчики в теплице садится тоже очень часто. Она приводит к повреждению цветов, яичников, побегов и нижней стороны листа. В результате можно через некоторое время смотреть возникновение морщин на листочках и скручивание их. И это, в основном, рождается во второй половине лета и развивается достаточно стремительно. Определить то, что ваши огурчики травмирует собственно бахчевая тля, можно по окраске насекомого. Они могут быть жёлтыми и темно-зелеными.
Тля эта поставляется с сорняками. Благодаря этому первое, что может благоприятно отразиться на самочувствии самих огурцов, это убирание всех имеющихся рядом с ними сорняков. Более того, не будет мешать и окропление листьев экстрактом горького красного перца. Есть следующий рецепт спасения от данного вредителя. Для этого необходимо:
- табачная пыль — 150 — 200 гр;
- красный горький перец в стручках — 30 гр;
- горячая вода — 10л.
Все указанные выше компоненты нужно хорошенько перемешать и процедить, потом вам понадобится либо жидкое мыло, либо твёрдое, но заблаговременно натертое на крупной терке. Снова же все смешиваете и последний штрих — добавление деревянной золы. Данные процедуры в воде нужно повторить после семи дней, перед тем как вы абсолютно никак не избавитесь от тли. Или пробуйте другое средство. Для него нужно:
- зола из дерева — 2 ст;
- жидкое мыло;
- 10 л воды.
Корневая гниль огурца.
В первую очередь смешивается зола с водой, после добавляете жидкое мыло, остужаете смесь и на следующий день при помощи пульверизатора или веника опрыскиваете растения, пораженные тлей. Погода при этом не должна быть очень жаркой, так как это приведет к незначительным ожогам листьев. вы также можете распылить получившуюся смесь исключительно на воздух, она может попадать растения лишь чуть-чуть. Для этого в солнечный день надо будет закрыть двери, отверстия для проветривания в теплице и распылить мыльную смесь. На данный момент реализовываются различные морилки для насекомых, повреждающих растения. Они тоже разводятся на ведро воды, в количестве до 2 ст. л.
Самым лучшим препаратом, убивающим тлю (не только бахчевую) считается средство «Интра — вир». Его можно купить в абсолютно любом магазине цветов или в тех отделах, которые специализируются на самых разных растениях. Он предоставлен таблетками, одной из них хватает на то, чтобы заварить 10 л раствора. Однако в этом случае перед тем как распылить данный состав на кусты огурцов, заранее в первую очередь следует собрать их. Таким образом работает еще такой препарат, как «Стрела». Однако он предоставлен в виде порошка, 50 гр. которого хватает тоже на 10 л горячей воды. Эти все вещества при правильном применении безопасны и в плане экологии неопасны.
Разумеется, вредители тепличных огурцов — не редкие явления даже для тех садоводов, которые уже достаточно уйму времени и сил потратили на борьбу с аналогичными паразитами.
Как узнавать и лечить заболевания огурцов в теплице?
Нарушение режима температур и влаге приводит к тому, что ваши тщательно выращенные огурчики начинают заболевать. В то время как до этого времени никаких признаков болезни обнаружено не было.
Но чем до недавнего времени вы увидите, что с рассадой или взрослыми растениями происходит что-то не то, тем больше урожая остается неповрежденными.
Грибковые болезни
Таблица заболеваний и вредителей огурцов.
Антракноз — грибок, который вырисовывается в том, что листы приобретают светло-коричневые пятна. Зрительно определить данный диагноз у растения можно только тогда, когда на нем появятся некие язвочки, и оно начнет покрываться слегка розоватым оттенком. Пораженные плоды никогда не дорастают до нормальных размеров, а все из-за того, что они обязаны быть уничтожены, как только заболел хотя бы один плод. Одновременно все соседние с ним огурчики надо будет регулярно обрызгивать по одному разу спустя каждые 7 дней.
Заболевание белой гнили — это также грибок, который можно узнать по белой летучей сыпи. Она будто бы растворяет растительную ткань, что приводит к тому, что та, со своей стороны, загнивает. Как и в предыдущей заболевания, данный случай также хорошо развивается среди очень высокой влаги. В целях устранения белой гнили рекомендуется каждый год для дезинфекции почвы применять которые специализируются на данном заболевании препараты.
Повреждение растения огурца корневой гнилью вызывает увядание листьев огурцов, она может даже высушить целые ветки и новые побеги растения. Потом, если не лечить его, погибают и его корни. Как становится понятно, и это заболевание считается следствием падения градусов на улице и высокой влаги в парнике. Любая из перечисленных выше заболеваний лечиться.
Огуречная гниль серая
Это поражение течет так. На листах появляются довольно крупные коричневые пятна, после встречается гниение стеблей и самих плодов. Заболевание вырисовывается очень часто тогда, когда ночью встречается довольно внезапное если сравнивать с дневной температурное уменьшение.
не нужно упускать из вида и тот момент, что гниль образуется еще и при обливании растений холодной водой после дождя и при неверной, плохой вентиляции либо же из-за ее полного отсутствия.
Все об огурцах
Слово огурец позаимствовано у греков. У них «агурос» связано с «аорос», что означает неспелый, несозревший. И в действительности в отличии от своих близких родичей арбузов и дынь, которые чем спелее, тем вкуснее, огурчики ценятся только зеленые, другими словами незрелые.
В страны Европы эта культура пришла в III-IV веках нашей эры, в Киевской Руси же выращивается по распоряжению Петра I.
О пользе и вреде
Огурчики не считаются лекарственным растением. При определенных болезнях в маринованном и соленом виде они даже противопоказаны. Тем более если больна печень, эндокринная система, желудок. Огурец на 96 и более процентов состоит из воды. Благодаря этому ценится больше за вкусовые, чем за пищевые качества. И все же польза от него есть. По содержанию подобных ценных для нашего организма веществ, как калий, кальций, железо, фосфор, йод, огурчики совсем не уступают моркови, луку, помидорам, капусте и даже цитрусовым. Есть в нем, хотя и в минимальных количествах, витамины B1, B6, В4, РР, С, пантотеновая кислота. Показаны они для предупреждения почечно-каменной заболевания, атеросклероза. Более того, огурчики содержат инулин, что их делает диетическим продуктом для больных сахарным диабетом. Огурчики увеличивают аппетит, совершенствуют всасывание жиров и белков, чем благотворно влияющие на вещественный обмен. Огурцы свежие себя зарекомендовали как замечательное средство с косметическим эффектом, сок огурца освежает и отбеливает кожу, помогает удалению угревой болезни, печеночных пятен, эфелид, загара. Чего же этот овощ получил такое огромное распространение по всему миру? В первую очередь благодаря тому, что он имеет короткий вегетационный период (40-60 дней) и его можно растить не только в самых разнообразных широтах, но и круглый год, применяя для данной цели теплицы и парники.
О сортах и их плюсах
До недавнего времени из большинства сортов предпочтение отдавали Нежинским. Эти сорта среднеспелые. При приемлимых условиях сбор зеленцов начинают через 45-65 дней после возникновения всходов, с гектара получают по 200 и более центнеров. Бугорчатые, зеленые с черными шипами, с плотной кожицей, сочные и ароматные, маленькие (10-12 см) Нежинские огурчики обладают особенно высокими засолочными качествами. Плоды этого сорта быстро желтеют, благодаря этому собирать их нужно через 2-3 дня.
Очередной среднеспелый засолочный сорт — Должик выведен в Белорусском НИИ картофелеводства и плодоводства. От всходов до плодоношения проходит 50-60 дней. Завязь образуется на длинных плетях первого и дальнейших стеблей. Плоды большие (15-16 см), бугорчатые, хрустящие, выделяются сильным ароматом. Эти огурчики продолжительно не желтеют.
Из скороспелых сортов к засолке годятся Соперник и Великодушный-118. Оба выведены на Крымской опытно-селекционной станции, обладают хорошими вкусовыми качествами. Но у нас они не районированы, благодаря этому просят хорошего ухода. А вот такой скороспелый сорт, как Изящный (плодоносит через 50 дней), подходит исключительно для короткого засола. Он имеет тонкую кожуру и маленькое семенное пространство. Выделяется высокими вкусовыми качествами и подходит для засолки Гибрид-517. Он скороспелый и довольно урожайный, плоды большие, бугорчатые. Очередной ранний засолочный гибрид Криница выведен селекционерами Украины. Он районирован в Беларуси для Минской и Могилевской областей. Однако, если вы преимущество отдаете соленым и маринованным огурчикам — сажайте такие сорта, как Должик, Монастырский, Нежинские. По желанию получить быстрее огурцы свежие под пленочным укрытием, пользуйтесь огурцами Родничок, Великодушный-118. Тем не менее, они все обладают хорошими засолочными качествами. Особенно очень популярны Родничок и Либелле. Это скороспелые и высокоурожайные гибриды. Впрочем приобретать их семена необходимо только в семенных киосках и только не на базаре. Самим получить семена гибридов невозможно. Можно удачно растить и иные сорта и гибриды.
Посев семян
В наше время климат в нашей республике не помогает этой культуре. Хотя вегетационный период её маленькой, любители-овощеводы часто терпят неудачу даже при мастерски выбранных сортах. Благодаря этому лучше растить огурчики под пленочными укрытиями или в теплицах рассадным способом. Примерный срок посадки огурца на рассаду — начало апреля для теплиц и 20-25 апреля для открытого грунта. Допустимый возраст рассады 20-25 дней. К этому сроку огурец обязан иметь 3-5 листьев. В пленочные теплицы и укрытия рассаду огурца высаживают с 25 апреля по 5 мая.
Перед посевом семена отделывают. В течение 20 мин замачивают в 1%-ном (10 г на 1 л воды) растворе марганцовки, потом отлично моют водой и на один час опускают в раствор пригодной для питья соды (0,5 г) и сока алоэ (20 капель) на стакан воды. Можно для данной цели применять двухсуточный настой деревянной золы (5 г на 0,5 л воды) и на 5-6 часов замочить в нем семена. После обеззараживания семена проращивают в теплом месте во влажном марлевом или холщевом мешочке. Можно применять для этого прошпаренные опилки. Питательный грунт применяется тот же, как и для томатов. Огурчики не переносят пересадку, благодаря этому высаживают их по 1-2 растения в пластмассовые стаканы либо торфяные горшочки (наполняют их мокрой питательной смесью в течении дня посадки). Поливают, не позволяя пересыхания и переувлажнения почвы.
При высадке (садить одновременно с торфоперегнойными горшочками не рекомендуется, так как они осложняют рост корневой системы) рассаду вынимают с комом земли, чтобы не повредить корни. За 7-10 дней до высадки рассаду начинают закаливать. В тёплую погоду (выше 10°С) выносят на улицу или в теплицу, день ото дня делая больше время нахождения на чистом воздухе. И наконец, её оставляют на весь день. В целях профилактики за 2-3 дня до высадки рассаду опрыскивают 1%-ной бордосской жидкостью, 0,1-0,3% раствором медного купороса или хлорокиси меди.
Если у вас теплицы нет и нет возможности сделать пленочное укрытие — за 4-5 дней накройте пленкой гряды, подготовленные для посадки огурцов в открытый грунт, пускай земля прогреется. После её снимите и посадите рассаду в отлично политые бороздки. Если имеется возможность, опять прикройте её хотя бы на время. При безрассадном способе при помощи пленки можно получить более ранние всходы, прикрыв пленкой рядки, где посажены в открытый грунт семена.
Чем «кормить» огурчики
Огурцам необходима отлично удобренная почва (на 1 кв. м ведро навоза или перегноя, или компоста). Если она кислая — за год-два до посадки её известкуют. Идеальная реакция рН 6,0-7,2. Пока необразуется 3-го листа нужно беспокоиться о развитии корневой системы. Поэтому, необходим фосфор (20-30 г суперфосфата на 1 м2). Когда начинают увеличиваться плети и образуется листовой аппарат, растению требуется азот (аммиачной селитры или мочевины 15-20 г на одну лейку воды), а с возникновением цветков — калий (хлористый, сернокислый калий, калийная селитра).
Если после обильного плодоношения наступил регресс — значит, растения устали, недоедают. Сделайте подкормку азотными и калийными удобрениями и внекорневую путем опрыскивания листвы мочевиной (10-15 г на ведро воды). К слабому раствору удобрений прибавьте немного (на конце ножа) борной кислоты на 2 литра горячей воды.
Если огурчики (плоды) стали светло-зелеными, а верхняя часть (там где был цветок) резко заострилась — это сигнал азотного голодания. Если плод сузился у плодоножки, а элита округлилась, стала как шар, недостает калия. Впрочем остановка роста зеленых плодов бывает и при малой температуре почвы (меньше 20-25°С), тогда резко уменьшается поглощение из почвы азота и фосфора.
Почему плоды горькие? Причин здесь несколько. И виноват очень часто сам огородник: во время сбора урожая повредил плети или не полил растения в жару, запоздал с подкормкой, не укрыл посадки во время похолодания. При консервировании горечь пропадает.
О тепле и воде тут уместно было бы напомнить, что огурчики не выносят холода. Для нормального роста и плодоношения им требуется не ниже 15°С. При слишком большой температуре (более 35°С) цветки не оплодотворяются. Также, они не выносят сквозняков и сухости воздуха. (Вот почему их нельзя растить в одной теплице с томатами, перцами, баклажанами). При выращивании в открытом грунте огуречную грядку следует обсадить со стороны севера посадками высоких растений: кукурузы или кабачков, патиссонов. Они дружелюбны ко всем тыквенным растениям.
У огурца большие, плохо защищенные от испарения листья. Поэтому, он нуждается в частых и обильных поливах, тем более, что сеют огурчики на солнечных участках. Поливают огурчики в ясную погоду больше, чем в пасмурную, на почве из песка чаще, чем на глинистой. Следят, чтобы не пересыхала почва. При этом важно, чтобы вода была тёплой (не ниже 20°С). От холодной воды огурчики болеют.
О цветках женских и мужских
Часто начинающих овощеводов тревожит множество мужских цветков и недостаток, а то и отсутствие женских. Чтобы этого не произошло, необходимо применять 3-4-летние семена, у них больше женских цветков. Содействует этому и нагревание семян при температуре 50-60°С в течение 2 часов, и отбор полноценных семян при помощи 5%-ного солевого раствора.
Если вы не занимаетесь выращиванием семенников, лучше высевать на одной грядке огурчики различных сортов. Важно также прищипнуть верхушку основного стебля, под пятым-шестым листом, чтобы быстрее возникли боковые плети, где, в основном, женских цветков намного больше. Во время начала массового цветения на время необходимо остановить полив, так как излишек влаги останавливает, а несущественная сухость активизирует возникновение женских цветков. К началу массового плодоношения полив существенно увеличивают. Одной из причин отсутствия женских цветков может стать недостаточное углеродное питание растений. Чтобы этого не произошло, землю после полива необходимо осторожно рыхлить и при надобности внести органические удобрения. Они содержат углекислоту. Нередко основой бесплодия огурцов бывает излишек в почве азота в случае дефицита фосфора. Огурец — растение однодомное, у него на одной и той же плети есть как мужские, так и женские цветки. Женские имеют у собственного основания завязь, маленький огурчик. Если он оплодотворится, завязь начинает формироваться, нет — отсыхает и отваливается. Аналогичные завязи имеют женские цветки иных растений семейства тыквенных, к которому относится и огурец: кабачки, патиссоны, тыква.
Пыльца мужских цветков тяжёлая, она не переносится ветром, благодаря этому на огурец нужно привлечь пчел, мух, иных насекомых, которые помогают опылению. Однако есть и самоопыляющиеся сорта огурцов: Зозуля (ТСХА 77), Апрельский (ТСХА 98), Кукарача (ТСХА 761), и также Сентябрьский. Дают все они ранний урожай. Цветки огурца в зависимости от погоды распахиваются рано — от 5 до 9-10 часов утра, благодаря этому в данное время нужно открыть парник для доступа насекомых. Опыленные завязи оплодотворяются через два часа (при тёплой погоде), и через 7-10 дней уже можно срывать огурец. Если опыление не происходит (завязи увядают и осыпаются), необходимо с самого утра его сделать искусственно. Для этого у мужских цветков (было бы неплохо их брать 2-3) осторожно обрывают лепесточки и осыпают пыльцу на рыльца пестика женского цветка. Выполняют это движениями по кругу.
Агротехника посадки
Могут быть самыми разными способы посадки огурцов, и овощеводы-любители выдумывают и опробывают все новые и новые. В парнике имеется смысл направить плети вертикально. Это их натуральная поза, стоит еще сказать, что она дает возможность практично применять земельную площадь, защитить растения от заболеваний, удлиняет время плодоношения. Для этого выполняют шпалеру из реек из дерева или мягкой проволки. Потому как хороший период у нас для огурцов достаточно короткий, в открытый грунт практикуют ранние посевы. При этом лучше всего воспользоваться сухими, не пророщенными семенами, так как в случае морозов пророщенные семена могут загнить в почве, а если всходы попадут под утренники хотя бы до -1,5°С, они тоже погибнут. При посеве в намного поздние сроки, в тёплую прогретую землю, семена рекомендуется проращивать. В наше время огородники очень часто до возникновения всходов прикрывают рядки с семенами, а если имеется возможность, и целые грядки пленкой на основе полиэтилена. Выполняют над рядками маленькие пленочные шалашики, прорезая пару отверстий Для воздушного притока, если стоит жаркая погода. Вообще-то огурчики любят застойный воздух без сквозняков. Есть много иных вариантов выращивания огурцов, о каких мы писали и будем еще писать на страничках нашего журнала. Тут же остановимся на классических методах.
Семена высевают в лунки или рядами. Расстояние междурядий 70 см, между растениями в ряду 8-10 см для первых и 12-15 для поздних сортов. Заделывают семена на глубину 1,5-2 см. Если почва сухая, бороздки хорошо льют водой и насыпают в них измельченный отлично разложившийся торф или перегной. Этими же средствами находящимися под рукой присыпают рядки.
Если погода засушливая и имеется возможность, разумно провести непрерывное мульчирование грядки слоем до 2 см перегноем или торфом (4-5 см). Разрешено использовать квадратно-гнездовой способ. В данном варианте участок маркируют в 2-ух направлениях. Площадь междурядий 80х80 — 120х120 см. В местах пересекания выполняют мотыгой лунки глубиной 10-15 см. В них укладывают мин. удобрения (щепотку), торф, навоз. Все тщательно перемешивают с землей. В каждую лунку высевают по 5-6 семян. В большинстве случаев всходы появляются на 5-6 день, 3-ий лист на 15-26 день после возникновения всходов. Потом оставляют о два наиболее сильных. Прореживание проводят, когда посевы о окрепнут. Второй раз прореживают, когда у растений сформируются четыре-пять листьев.
Благодаря рыхлению почвы и окучиванию у растении образуется новая корневая система, которая развивается с подсемядольного стебля. Делать этот агроприем нужно очень осторожно, чтобы не повредить нежное растение. В первый период до возникновения третьего-четвертого настоящего листа защитная территория (возле стебля, где почву рыхлить нельзя, дабы не затронуть размещенные у поверхности грунта корни) должна составлять 5-6 см, после 10-12 см. Когда плети покроют междурядья, рыхление прекращают, но прополки проводят если для этого есть необходимость.
Для правильного применения площади, и также для одинакового освещения плети можно осторожно раскладывать в необходимом направлении и пришпиливать при помощи У-образных прутиков. Взамен пришпиливания можно окучить подсемядольное колено. На участках, где есть защита от господствующих ветров, необходимо сделать каркасы высотой 50-60 см из дугообразно согнутых прутьев и пяти-шести закрепленных на них тонких планок. Плети крепят к планкам при помощи шпагата. Данный метод дает возможность лучше использовать солнце. Растения меньше болеют, удобнее собирать урожай.
О болезнях и вредителях
Чтобы огурчики не болели, нужно четко следовать агротехнике их возделывания, начиная от предпосевной обработки семян и заканчивая правильным сбором урожая. Самое небезопасное заболевание огурцов — вирусная мелкая плитка. Вырисовывается она светло-жёлтыми пятнами на листах, стекловидностью плетей. Растение засыхает, плоды очень маленькие, деформированные. Помогают распространению данного заболевания тли, благодаря этому с ними нужно вовремя бороться. Заметив эту грозную болезнь, без промедления соберите все плети с корнями, растущие рядом сорняки и сожгите все на костре. В следующем году в первую очередь поменяйте место для посадки огурцов. В большинстве случаев их можно сеять на одном месте пару лет кряду. Но они, как и все тыквенные растения, являются плохими предшественниками.
Парниковые огурчики также часто болеют корневой гнилью: корневая шейка становится бурой, утончается стебель. Если вы вовремя подсыпите земли к стеблю, появятся новые корни. Подкормите удобрениями на минеральной основе.
Если в парнике очень уж большая влажность, огурчики просто поражает белая гниль. Это грибковое заболевание вы узнаете по налету белых хлопьев. Осторожно оботрите их ватой (марлей), сожгите ее, припудрите пораженные места толченым углем или мелом. Проветрите, не создавая сквозняков, парник.
Возникновение тонкой паутинки на нижней стороне листьев, а на верхней — небольших светлых точек говорит о том, что на растении возник паутинный клещ. Опрыскайте растения против паутинного клеща настоем чешуи лука или чеснока (200 г на 10 л воды).
Сбор и хранение
В большинстве случаев за время вегетации проводят до 15 сборов огурцов. Собирают их через 2-3 дня, а Муромские — повседневно. Не нужно позволять перерастания плодов. Это не только отрицательно оказывает влияние на их качество, но и уменьшает урожайность. Убирать нужно все плоды, также плохо развитые и пациенты. Иначе приостанавливается рост новых завязей и распространяется болезнь. Прекрасное время сбора — утро или вечер. Разделяют огурец осторожно, нажимая ногтем большого пальца на плодоножку. Чтобы собранные плоды не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Для потребления в свежем виде огурчики берут длиной 10-14 см, а для консервирования — покороче, 5-10 см. Самые очень маленькие плодики — корнишоны (4-5 см) и пикули (1-3 см) хороши для маринования.
В свежем виде огурчики (в первую очередь немытые) отлично хранятся до 14 дней в пакете из полиэтилена в холодильнике (на нижней полке) при температуре 6-8 тепла. При более большой температуре огурчики увядают, при намного низкой покрываются слизью. Если же холодильника нет, зеленые огурчики в свежем виде можно сберечь два-три дня, если держать их на 3/4 в водной массе хвостиками вниз. Воду нужно каждодневно менять.
Плоды белошипных сортов хранятся лучше, чем черношипные.
Иные публикации на данную тему читайте тут.
Заболевания огурцов и их лечение
Огурчики, как и все овощные культуры, предрасположены разного рода заболеваниям и вредителям. Из сегодняшней публикации мы выясним, какие заболевания огурцов встречаются и как с ними правильно бороться.
Мучнистая роса
Очень часто с данной болезнью можно соприкоснуться в июле, на самом пике лета. На листах на наружной, а потом и на внутренней стороне появляются белесые пятна мучнистого характера. Достаточно стремительно пораженные листы начинают желтеть и осыпаться с растения. Болезнь может поражать и сами плоды.
Жаркая погода, выраженные перепады ночной и дневной температур, холодные поливы – все это предрасполагает к возникновению мучнистой росы.
С целью профилактики важно всерьез отнестись к подготовке участка для выращивания огуречной культуры. Еще в осеннее время года грядку тщательно чистят от предыдущих растений и сорняков, перекапывают.
Если мучнистая роса только поразила растение, и оно опоздало перейти на все огурчики, нужно без промедлений убрать зараженную листву и плоды, положив их в емкость с разведенным медным купоросом.
В случае распространения заболевания по всем растениям, стоит обработать их разведенной коллоидной серой, причем данную процедуру можно применять исключительно за 21 день до сбора урожая огурцов.
Обманчивая мучнистая роса или пероноспороз
Признаками данного заболевания считается темный налет на внутренней стороне листьев и возникновение на них пятен оттенка желтого. Если своевременно не заметить болезнь и не начать с ней бороться, — растение погибнет через пару суток.
в борьбе с пероноспорозом поможет свежеизготовленная бордосская жидкость. Она состоит из ведра воды и 100 грамм извести и медного купороса. Отделав огурчики этой жидкостью, вы не только спасете растения, но и сумеете принимать их плоды в пищу уже спустя семь дней.
Это заболевание поражает растения, выращиваемые в условиях теплицы. На листьях растений появляются пятна оттенка желтого и розовые язвы на зеленцах. Культура погибает, если будут затронуты ее корни. Влажные и тёплые условия помогают быстрому распространению антракноза.
Для предупреждения данного заболевания нужно готовить семена конкретно перед посадкой. Для этого их опускают в разведенную марганцовку на 20 минут. Если растения уже поражены болезнью, их стоит обработать слабым раствором медного купороса и опудрить при помощи угля или мела.
Болезнь поражает всю наземную основу растения. Отличительные признаки аскохитоза – серые пятна, покрытые черными точками, на стеблях и листьях культуры. Плоды начинают темнеть и засыхать. Иногда это происходит из-за чрезмерно обильных поливов или дождливого лета.
Борьба с аскохитозом не выделяется от борьбы с идущим до этого заболеванием.
Корневая гниль
Заболевание развивается из-за почвенного состава и остатков предыдущих растений. Корневая гниль поражает корневую систему культуры и ее стебель – они загнивают.
Для борьбы с заболеванием стоит обработать почву разведенными медьсодержащими средствами, и провести омоложение растений. Для этой цели стебли культуры кладут на почву и засыпают их землёй. Через несколько недель появляются вновь развивающиеся корни, которые снова необходимо присыпать грунтом.
Белая гниль
Болезнь поражает все растение полностью, оно покрывается налетом белого цвета.
Бороться с белой гнилью можно лищь при помощи срочного убирания повреждённых растений и присыпания места их роста мелом или углем.
Во многих случаях, болезни огурцов развиваются из-за холодных поливов и выраженных колебаний температурного фона в ночные и дневные часы.
Огурчики происходят из тропических и субтропических лесов Индии, благодаря этому они теплолюбивы, любят свет и влаголюбивы. Они могут расти при небольшом затенении, но урожай при этом быстро снижается, намного лучше огурчики развиваются и плодоносят при качественном освещении.
Что любят огурчики? Плодоносную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5—6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80—85 %) и тёплую почву (рост и развитие корней идет при температуре больше 15—16 градусов), влажный (85—90 %) тёплый воздух (для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).
Чего не любят огурчики ? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водичкой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, сильной смены температур днем и ночью( начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна спускаться ниже 12—16 градусов, иначе зеленцы не растут). Днем огурец предпочитает температуру 22—28 градусов, однако не ниже 20 и не выше 30—32. При температуре меньше 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15—16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре больше 32 градусов рост и развитие приостанавливаются, а при температуре больше 36—38 градусов не происходит опыления. При низких температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Если температура окружающей среды опускается до 3—4 градусов на продолжительное время (10— 15 дней), растения не развиваются, сильно становятся слабее и в последующем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
У огурцов, как и у всех тыквенных культур, слабая корневая система и плохая восстановление корней, благодаря этому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, поскольку при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором появляются сосущие волоски. Естественно, что в данное время развитие и плодоношение замедляются. Благодаря этому огурчики лучше растить безрассадным способом, не пересаживать растения, тем более когда у них больше 2 реальных листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не доводилось ее рыхлить, и обрезать сорняки по уровню почвы, а не вырывать их.
Выбор сорта
Лучше применять районированные сорта или гибриды, отлично себя зарекомендовавшие у вас в регионе. Не гоняйтесь за новинкой и уж в любом случае не засевайте всю теплицу сразу малоизвестными вам сортами. Тщательно отберите то, что вам необходимо, то, что даст вам стабильный урожай, и чуть-чуть прикупите чего-либо новенького, чтобы попробовать на собственном огороде.
Сортов и гибридов огурцов создано много, но далеко не у всех получается вам понравиться или подойти из-за местного климата. Впрочем существуют многофункциональные гибриды и сорта, которые превосходно показали себя фактически во всех регионах.
Когда касается дело томатов, я как правило не советую гибриды, потому как у них невысокие качества вкуса если сравнивать с сортами. А вот когда идет речь об огурцах, советуют пользоваться собственно гибридами, а не сортами. Они намного устойчивее к неблагоприятной погоде, болезням и вредителям, быстрее растут и развиваются, дружнее отдают урожай и, основное, совсем не уступают по качеству вкуса сортам, а порой и превосходят их. Правда, семена гибридов стоят намного дороже, это тоже необходимо учесть.
На пакетиках с сортами в большинстве случаев пишут, для закрытого и открытого они грунта, и с этим следует считаться. А вот гибриды, в основном, подойдут и для теплиц, и для открытого грунта. Наиболее известен многофункциональный гибрид Усадебка петербургской фирмы «Хардвик». Он обладает хорошими вкусовыми качествами и даёт хороший урожай при любых условиях погоды. Усадебка хороша в любом виде: в салатах, окрошке, маринадах и засолке.
Конкретно для засолки фирмой «Хардвик» сделан сорт Хрустящий исключительных качества вкуса.
Есть обильные гибриды многофункционального назначения Опал и Загородный, есть чрезвычайно вкусный поздний сорт Осенний корнишон, небольшие огурчики которого не превышают 8—ю см. Короткоплодный богатый сорт Павловский многофункционального назначения выделяется прекрасным вкусом и способностью завязывать плоды при плохом освещении. Есть хорошие сорта, сделанные в ВИР конкретно для регионов с прохладным летом и недостаточной солнечной освещенностью: Ник, Кулик, Карельский. Есть длинноплодный гибрид Северянин, созданный в Санкт-Петербургском агрономическом университете.
Хороши сорта и гибриды московских фирм «Гавриш» и «Седек»: гибриды дня открытого грунта Астерикс и Столичный пижон, и также гибриды дня теплиц Парус, Турнир, Блик, сорта Вирента и Пирента. В абсолютно любом регионе смело можно растить получившие огромное распространение гибриды Маринда, Конни, Мазай, Ритм (очень скороплодный). Интерес вызывают крошечные гибриды конкретно для приготовления пикулей: Весна, Мотылек, Сын полка, Микрон. В наше время селекционеры создали много новых гибридов с короткими плетями, которые не просят прищипки. В основном, они плодоносят букетом. Это Питерский юбилейный, Веселая компания, Дружная семейка, Букет, Желудь, По щучьему велению, По моему хотению, Охотный ряд, Весна, Изумрудный поток (сверхранний, теневыносливый), Российская забава (засолочный гибрид продолжительного плодоношения).
Необходимо смотреть на гибриды голландской селекции, которые предлагает фирма «Вейо»: Астерикс, Адам, Атлантис, Аккорд, Агиби, Амиго, Амур.
Растущий интерес у поклонников вызвали великолепные огурчики нового поколения, тройные гибриды Валаамский, Огурец Саровского, Суоми. У них прекрасный вкус, роскошный урожай и хорошая стойкость к плохим условиям. Более того, у них ограниченный рост боковых плетей, так что плети не нужно прищипывать, стоит еще сказать, что плодоношение пучком, другими словами сразу по нескольким огурчиков из пазухи листа. Только один минус — довольно большая стоимость и быстрая отдача урожая.
Подготовка семян
Если вы растите гибриды, то заранее прогревать семена не нужно, потому как у них преимущественно женственный вид цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы активизировать быстрое возникновение женских цветков, потому как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки (у женских цветочков есть маленький огурчик, а у мужских он отсутствует).
За месяц до посева подвесьте мешочек с семенами на батарею централизованого отопления. Можно данную процедуру уменьшить, если перед самой посадкой прогреть семена в термосе с горячей (53 градуса) водой в течение 15—20 минут, вместе с этим и освободите семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
Правило посева
В регионах с холодным летом огурчики лучше растить не в высоких теплицах на вертикальной шпалере, а горизонтально в небольших парничках, так как тёплый воздух, поднимающийся от почвы ночью, вполне способен удержать тепло в небольшом объеме. В таких регионах, в особенности на Северо-Западе, в открытом грунте огурчики не растят, их приходится растить на укрывном грунте, другими словами ночью накрывать гряды с огурцами, а днем открывать. Это комфортно делать, если над грядками с огурцами установить дуги — железные или из ивовых прутьев. Со срезанных прутьев сразу нужно снять кору (в данное время она снимается совсем нетрудно). Согнуть прутья дугами, воткнув в грунт. Такие ивовые дуги служат 5—6 лет, если на зиму вынимать их из почвы, связывать в пучки и держать под крышей, чтобы не намокали.
Для выращивания огурцов в укрывном грунте комфортно выстроить специализированный ящик без дна, шириной 2 м и произвольной длины. Ящик располагают таким образом, чтобы его длинная сторона шла на восток с запада, потому как огурчики будут расти поперек ящика в южном направлении. Северная сторона ящика выполняется высотой приблизительно 80, а южная — всего 40 см, стороны по бокам имеют косой верхний срез, опускаясь от 80 до 40 см.
Часть снизу ящика заполняется биологическим топливом. Применять можно сено, солому, листы, неперепревший компост, но исключительно не навоз, так как он вызовет активный рост части которая находится над землей в ущерб плодоношению, и также подтолкнет корневые гнили. Сверху на биологическое топливо насыпается почва с черноземом высотой не менее 15—20 см. До невысокого края ящика почва не должна доходить приблизительно на 5—7 см.
Семена или рассада высаживается со стороны высокой стенки на расстоянии ю см от нее. Растения размещаются очень часто, приблизительно в 15 см один от одного. Сзади к высокой стенке при помощи рейки прибивается пленка, которая перекидывается через весь ящик и спускается на землю за невысоким краем таким образом, чтобы ее можно было зафиксировать на земля камнями и трубой. Днем пленку откидывают за высокую стенку, ночью перекидывают через невысокую стенку и прикрепляют, полностью укрывая огурчики. Говоря проще, это тоже укрывная грядка, но исключительно работать на ней легче.
Можно чтобы сэкономить площади растить огурчики в вертикальном цилиндре. Для этого кусочек рулонного кровельного материала длиной около трех метров свертывают в цилиндр диаметром 80—90 см, ставят цилиндр на попа, обвязывают веревкой, чтобы он не развалился, и наполняют его нижнюю часть разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землёй, потом добавляют разрубленные ветви с листами, неперепревший компост или сено, солому, листы, опилки, добавляют азофоску (2— 3 стакана), потом насыпают хорошую почву. До верха цилиндра должно остаться около 20 см свободного пространства. Почву нужно отлично намочить до самого низа цилиндра. Потом накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10—12 дней почва отлично прогреется, и можно будет сеять в нее семена огурцов.
На подобной вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см один от одного по окружности цилиндра, отступив от стенки на 10—12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся на высоте 80 см, благодаря этому не подмерзают.
Всходам дают вырасти до первого настоящего листочка. Потом пленку снимают, а по центру грядки забивают трубу или кол таким образом, чтобы он торчал над цилиндром приблизительно на полметра. К верхней части кола привязуют лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и прикрепляют, чтобы не завернул ветер. Всходы оказываются в середине шатра, и заморозки их не ненавредят. Лутрасил открывают, только чтобы полить и подкормить растения. С приходом жаркой погоды весь лутрасил собирают со стороны севера, открыв растения солнцу. По мере роста растения будут опускаться по стенкам цилиндра вниз, такая грядка смотрится великолепно.
Разумеется, устанавливать такой цилиндр нужно на самом солнечном месте. В нем размещается до 20 растений, а занимает грядка всего 1 м2.
Можно создать цилиндр не из рулонного кровельного материала, а из автопокрышек, сложенных один на один. В подобных же вертикальных грядках отлично растить рассаду разных культур. Однако в них нельзя садить землянику, так как во время зимы цилиндр мерзнет и земляника погибнет в тех регионах, где холодные зимы. Весною, чтобы растворить лед, почву в таких вертикальных грядках поливают очень горячей водой.
Тыквенные культуры можно растить рассадой, при условиях, что вы будете пересаживать их в почву перевалкой, без повреждения корней, в возрасте 20—25 дней после всходов. Собственно в стадии 1—2 листков рассада тыквенных очень хорошо переносит пересадку, потому как у нее фактически еще нет корневой системы. Если делать пересадку в намного позднем возрасте, то сформированная растением корневая система фактически погибнет и после пересадки начнет отрастать по новому.
Наиболее целесообразно рассаду растить в цилиндрах пропасть, изготовленных из газеты. Газету кладут 2 раза надвое и наворачивают на бутылку. Выходит бумажный цилиндр. Его края прикрепляют скрепками, снимают цилиндр с бутылки и наполняют почвосмесью. Можнос помощью паяльника сварить такие цилиндры из куска пленки. Для этого пленку нарезают полосой приблизительно 30 см шириной и кладут надвое по широкой части. Теперь осталось спаять ее по краешку и разрезать на части длиной по 15 см.
Семена можно заглубить во мокрую землю без их замачивания, однако можно замочить и даже заранее прорастить. Не забывайте начать подкормку огурцов, как только появятся всходы.
Пересадку будете делать перевалкой, поставив цилиндры одновременно с газетой в подготовленные лунки аналогичный, как цилиндр, глубины. Подсыпьте почву вокруг газеты. Понемногу газета в почве размокнет, и сквозь нее прорастут корни. Если рассада выращена в цилиндрах из пленки, то ее нужно опустить в подготовленные лунки одновременно с пленкой, а потом осторожно разрезать пленку. Весь ком земли очутится в лунке без повреждения корней. Теперь подсыпьте в лунку почву.
Посадки бережно полейте вдоль периметра цилиндров, не направляя струю под корень и стремясь не попадать на листы. Если у вас есть желание получить первые огурчики в начале—середине июня, то посейте их на рассаду за 40—45 дней до этого и пересадите на постоянное место в возрасте 20—25 дней.
Независимо оттого, будете вы сеять огурчики в невысокой или высокой теплице, заранее нужно вырыть канавы на ширину и глубину штыка лопаты, внести в них сухое сено, листы или неперепревший компост. Вернуть на сено вынутую из канавы почву, покласть сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Отлично полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5—7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15—16 градусов, и вы можете сеять огурчики. Я делаю в почве углубления нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см один от одного. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в грунт на фалангу пальца таким образом, чтобы оно встало на ребро. Не верите — необходимо проверить, семя, посаженное на ребро, всходит лучше, чем поставленное на попа или положенное плашмя.
Я для страховки высаживаю в каждое гнездо 2—3 семечка по самому центру углубления, располагая их треугольником на расстоянии 2—3 см один от одного. Накрываю их половинкой двухлитровой бутылки из пластика, отлично заглубляя края в грунт, чтобы слизни не объели семядольные листья после всходов. Сверху накрываю двойным спанбондом или лутрасилом. Растения замечательно переносят заморозки до — 6 градусов и при этом активно растут и развиваются. Как только у огурцов возникнет первый настоящий лист, их можно посадить или отсадить лишние, оставив, естественно, отличные, или обрезать неиспользуемые по уровню почвы ножницами. С этого периода слизни их не ненавредят, бутылки можно убрать, оставив лишь двойной спанбонд прямо на растениях до того, как минует угроза вечерних морозов.
После завершения морозов огурчики уже нужно подвязывать, если вы растите их на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым реальным листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурчики не будут сами хвататься за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.
Когда огурчики дорастут до горизонтальной проволки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз, для чего придется подвязать растущий конец стебля к его намного низкой части.
Подкормки, полив
Почва должна быть рыхлая, роскошная органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 2—3 ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия или 1/2 стакана золы. Тщательно перемешать удобрение с землей, лунку хорошо полить тёплой водой.
Огурец относится к калиелюбам, у него соотношение N : Р : К составляет 34 : 13: 53, и одновременно он довольно мало выносит питательных веществ из почвы (его агронорма N + Р + К = 15).
Подкормки лучше соединять с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л нужно брать 3 ст. ложки азофоски и добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки «Унифлор-микро». Можно применять для подкормки золу, рассыпая по мокрой после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стремясь не попадать на стебель.
Минеральные подкормки следует менять после семи дней с органическими. В качестве органических подкормок имеет смысл применять настой свежего навоза (1 :10) или птичьего помета (1 : 20). Все тыквенные любят свежий навоз, но исключительно в качестве жидкой подкормки (они не переносят внесения свежего навоза под корень при посадке). Взамен навоза можно применять настой сорняков, который нужно развести водой 1 :5.
Огурчики любят мокрую землю, однако это не означает, что их следует поливать слишком. Почва должна быть регулярно мокрой, однако не трансформироваться в слякоть. Наиболее целесообразно организовать орошение капельным путем, применяя шланги с дырочками или бутылки из платика с подкормкой. Снизу полутора-двухлитровых бутылок сделайте жарким толстым гвоздем отверстия по всей поверхности сбоку. Нижнюю часть бутылки с дырочками закопайте между огурцами в грунт и отвинтите крышку. Теперь перед вами стоит задача наблюдать, чтобы в бутылке регулярно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора нужно взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Данную смесь регулярно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Дополнительных поливов при этом не потребуется. Одна бутылка вполне прокормит 4 растения.
В холодную или прохладную погоду огурчики следует поливать сдержанно, это обезопасит их от болезни ложной мучнистой росой и гнилями.
Если у вас высокая теплица, то воздух в ней ночью сильно охлаждается, потому как тепло от нагретой за один день почвы подымается вверх и его недостаточно, чтобы нагреть такой значительный объем воздуха. Огурчики не любят ночного похолодания, благодаря этому в прохладные ночи нужно включать подогрев: это могут быть электрические или керосиновые лампы, ленточные обогревательные приборы и иные устройства.
Фазы развития огурца
Семена начинают прорастать при температуре 15—16 градусов. Благодаря этому их нужно сеять в прогретую почву (к примеру, на теплоизолированную гряду). Всходы появляются на 4—6-й день при температуре 25—30 градусов, на 4—10-й — при температуре 20— 25 и через 10—12 дней — при температуре 17—19 градусов. В холодной почве семена гибнут.
Первый настоящий лист рождается через 5—7 дней после всходов, а цветение приходит спустя 35—40 дней при температуре 20 градусов и через 25—30 дней — при 25—28 градусах. Каждый цветок живёт 3—5 дней, если по прошествии этого времени случилось оплодотворение, то завязь растет достаточно стремительно при температуре 20—28 градусов, и уже после семи дней можно снимать молодые огурчики, они-то и будут самыми вкусненькими и без горечи. Снимать огурчики следует молодыми, каждодневно, в исключительном случае, через день. Переросшие огурчики невкусные, также, они задерживают рост других зеленцов.
Формирование огурцов
Если вы растите огурчики горизонтально, то их формировать не потребуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам нужно «ослепить» (выщипнуть то, что растет из пазухи листа) 3—4 нижних листа. Это выполняют для того, чтобы не росли самые находящиеся снизу плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но практически не плодоносят из-за минуса света внизу. Также, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно снизу растений часто начинаются стеблевые гнили.
Потом, по мере роста огурца, у него необходимо делать прищипку боковых побегов, обрывая конец побега, как исключительно на нем образуется 2 листа. Тогда не случится загущения теплицы, ко всем растениям будет свободный доступ света и воздуха, а значит, вырастет много огурцов. Если этого не делать, вы получите сплошные джунгли из стеблей и листьев, посреди которых только кое-где будут проглядывать огурчики. При загущении посадок огурцов урожай резко падает. Как лишь вы перекинете стебли огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), прекратите делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся, и на таких ответвлениях плодоношение будет гроздьями, другими словами несколько огурчиков из одного места. Есть сорта и гибриды, плодоносящие пучком по всему стеблю.
В настоящий момент сделаны сорта и гибриды одностебельчатых огурцов, у которых либо абсолютно нет боковых побегов, либо они сильно укорочены. Естественно, такие огурчики никакого формирования не просят. Рост у них в большинстве случаев ограниченный — они заканчиваются цветком или пучком цветков. Урожай у них сформировывается исключительно на главном стебле, благодаря этому урожайность у них ниже, зато, их можно садить гуще, до 10 растений на 1 м2, так что общий урожай с площади теплицы тот же самый.
Если вы выращиваете гибриды, то делать прищипку огурцов после 4-го листа не нужно, потому как у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.
Если это сорт, то на главном стебле у него идут по большей части мужские цветки. Женские цветки, в основном, появляются на боковых побегах. Чтобы сделать быстрее возникновение боковых побегов с женскими цветками, обрывают макушку с верхней точкой роста, и вот тогда почка, ближайшая к точке роста, даёт боковой побег. В большинстве случаев советуют обрывать макушку (прищипывать) над 4-м листом ключевого стебля. Этот первый боковой побег в последующем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов выполняется также, как у гибридов, — после 2-го листка. Растение перекидывают через горизонтальную шпалеру, вынуждая расти вниз, и больше не прищипывают.
Болезни и проблемы
Во время всходов семядольные листья могут объесть слизни, благодаря этому над посеянными семенами лучше всего сразу поставить банки или половинки бутылок из платика.
Внимательно посмотрите на листы: если на молодых листочках возникла светлая кайма, есть большая угроза болезни ложной мучнистой росой, которая быстро развивается при слишком большой воздушной влажности и почвы, тем более в холодную погоду. На взрослых листах с верхней стороны, вдоль жилок, появляются желтоватые маслянистые пятна, на которых снизу листа есть беловато-фиолетовый налет. Маслянистые пятна начинают засыхать, понемногу захватывая всю листовую пластинку. Процесс заражения и высыхания листьев идет достаточно стремительно, буквально через два-три дня все растения в теплице смотрятся так, словно стоит поздняя осень. Естественно, ни о каком плодоношении и не может быть и речи. При первых признаках заболевания прекратите полив, отлично проветрите теплицы, почву под огурцами сплошь засыпьте золой или мелом, чтобы ее подсушить, листья с маслянистыми пятнами и усохшие нужно снять и сжечь. Здоровые листы побрызгать «Фитоспорином» или раствором марганцевокислого калия ярко-розового цвета, чтобы устранить их инфицирование. Грунтовые огурчики можно побрызгать препаратом «Ридомил-МЦ». Это химический яд, благодаря этому после обработки огурчики можно будет собирать не до недавнего времени чем через 20 дней.
Наиболее популярное заболевание огурцов в теплицах — это бактериоз. На листах в первую очередь появляются угловатые жёлтые пятна, которые потом засыхают и выкрашиваются. Снизу листа заметны мутные розоватые капельки жидкости. Аналогичные мутные капельки появляются на язвочках плодов. В сырую погоду болезнь резко увеличивается. Не обращая внимания на то что огурчики боятся сквозняков, нужно регулярно проветривать теплицы, потому это еще больше, чем сквозняков, огурчики боятся бактериоза и стеблевых гнилей. Влажность воздуха и почвы не должна быть больше 80—85 %. Сократите полив, подкормите огурчики настоем свежего навоза или сорняков, дайте дополнительно калийную подкормку.
В большинстве случаев советуют обрызгивать заболевшие растения бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), однако в теплицах ее использование нежелательно, так как в течение 20 дней нельзя будет принимать огурчики в пишу. Лучше используйте «Фитоспорин», «Циркон» или настой чеснока (200 г порезанных листьев и стрелок чеснока залить 5 л воды, накрыть, настоять 4 часа и сразу обрызгивать листы снизу). Положительный результат даёт профилактическое опрыскивание здоровых листьев «Цирконом» одновременно с «Эпином-экстрой». Воспользуйтесь «Новосилом» («Силком»),
Другое довольно популярное заболевание — антракноз. Он в большинстве случаев рождается вслед за бактериозом. В первую очередь болезнь вырисовывается на листьях — на них появляются округловатые коричневые пятна, которые потом выкрашиваются. Потом антракноз переходит на молодые зеленцы. На плодах появляются глубокие округловатые язвочки с твёрдым краем, напоминающие поклев птиц.
В теплицах можно пользоваться только «Фитоспорином», «Цирконом» или марганцевокислым калием, после опрыскивания последним было бы неплохо опылить влажные листы золой, а самый лучший вариант — сухой горчицей. Грунтовые огурчики можно побрызгать бордоской жидкостью (1 ч. ложка на 5 л воды), впрочем после этого огурчики нельзя есть 20 дней.
Если стебли или черешки листьев становятся мягкими, покрываются налетом белого цвета, то огурчики заболели белой гнилью. Помогают возникновению заболевания большая влажность (выше 90 %) при резкой перемене температур, долгое похолодание, полив холодной водичкой, застойный воздух при загущенных посадках. Немедленно сделайте внекорневую подкормку: 1 ч. ложка мочевины, крупинка медного купороса (или «Хом» на конце ножа) на 10 л воды. Прекратите полив, проветрите теплицы, уберите пациенты плоды и листы. Снимите налет сухой или намоченной в малиновом растворе марганцевокислого калия тряпкой, потом опылите растение золой или замажьте замазкой из мела и марганцевокислого калия с водой. Замазка должна быть розового цвета. Не затягивайте с удалением налета, пока стеблевая гниль не опоясала стебель, — верхняя часть растения над данным местом погибнет.
Порой в теплицах встречается подвядание всего растения. Это может быть вызвано либо, вирусным заболеванием — вилтом (и вот тогда растение следует удалить, чтобы сосущие насекомые не перенесли болезнь на прочие), либо корневой гнилью. Во всяком случае нужно в первую очередь осторожно отгрести с корней почву. Если корневая шейка размочалена, имеет коричневый цвет, подгнила, то это корневая гниль. Часто корневая гниль появляется там, где в качестве биологического топлива применяется навоз. Дерн вокруг растения нужно убрать совсем. Полить корни раствором марганцевокислого калия малинового цвета или раствором «Хома» (1 неполная чайная ложечка на 1 л воды), чтобы убить грибок, который находится в почве. Снять стебель с вертикальной шпалеры, опустить нижний конец на почву кольцом и подвязать к шпалере опять. Кольцо стебля, лежащее на почве, сверху присыпать свежей питательцой почвой, отлично ее смочить и наблюдать, чтобы она не пересыхала. На прикопанной части стебля появятся новые корни, и растение получится спасти, правда, урожай с подобным растений быстро снижается.
Если откопанные корни имеют вполне обычный вид, а растение увядает, то это вилт (вертицилезное увядание).
Нередко на верхних листах огурцов, растущих в теплице, образуется сеть очень маленьких дырочек — это отверстия, которые появились из-за ожогов от солнца через капли ночной росы, выпавшей с пленки на листья.
Если листья у огурцов чрезмерно светлые и очень маленькие — это недостаток азота. У плодов при этом образуется зауженный, светлый, загнутый клювом кончик. Подкормите растения навозом (1 : 10), настоем сорняков (1 : 5), мочевиной или аммиачной селитрой (2 ст. ложки на 10 л воды).
Если по краешкам листьев возникла коричневая каемка (краевой ожог) — это недостаток калия. В данном варианте концы плодов шарообразно раздуваются, принимая грушевидную форму. Чтобы этого не случилось, дайте калийную подкормку (3 ст. ложки любого не содержащего хлор калийного удобрения на 10 л воды или подсыпьте вокруг растений по 1/2 стакана золы).
Если листы направлены вверх — это недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 ст. ложки на 10 л воды).
Если листы имеют мраморную мрачно- и светло-зеленую окраску — это недостаток магния. Разведите доломит (1 стакан на 10 л воды) и полейте этим белым молочком почву вокруг растений.
Если листья приобрели жёлто-зеленую окраску — это недостаток микроэлементов. Подкормите растения микроэлементами, теми, которые у вас есть, растворив их по приложенной к ним инструкции.
Эти все подкормки необходимо делать под вечер, после поливки.
Но эффектнее всего в этих всех случаях давать внекорневую подкормку по листам раствором «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» (2 ч. ложки на 10 л воды).
Ключевой вредитель у огурцов — это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, благодаря этому лист в первую очередь светлеет, потом желтеет, потом отмирает. Клещи мельчайшие и отлично заметны исключительно под лупой. Живут они на нижней стороне листьев. Против них отлично помогает опрыскивание препаратом «Фитоверм» (или «Искра-био»). Эти биологические препараты всасываются листом и в течение 3 недель оберегают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Можно применять настой чеснока, но тогда опрыскивание нужно в первую очередь проводить по нижней стороне листьев. Не нужно использовать химические яды, потому как после обработки нельзя применять огурчики в пищу в течение 20 дней.
Во второй половине лета на огурчики может напасть черная бахчевая тля. Против нее также не нужно использовать ядохимикаты, лучше применять зеленое мыло, раствор марганцевокислого калия, хвою, чеснок и иные бытовые средства. А дело все в том, что у тли очень нежное тельце, и даже горячая (45—53 градуса) вода погубит тлю, однако не повредит растению.
Обычные неудачи при выращивании огурцов
Плоды имеют грушеобразную форму — у них раздут кончик. Это недостаток калия.
Кончик плода заужен и загнут как клюв, при этом в большинстве случаев конец светлеет — это недостаток азота.
Плод сужен в середине — причина в прилично температурной разнице днем и ночью; часто это бывает из-за полива холодной водичкой.
Огурчики искривленые, неверной, дугообразной формы — случилось перекрестное переопыление гибридов насекомыми. Такие огурчики нужно сразу снимать и применять в салатах. У сортов подобное явление встречается при пересыхании почвы или неравномерном поливе; то сухо, то чрезмерно мокро.
Зеленцы останавливаются в росте — это часто происходит в холодную погоду, тем более в холодные ночи. Порой такое бывает в случае дефицита влаги в почве и в воздухе.
Завязи желтеют, не развиваются, засыхают и потом падают. Не случилось оплодотворения либо из-за слишком большой температуры в теплице (выше 36 градусов), либо из-за слишком крайней влажности (выше 90 %), либо из-за продолжительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Порой так происходит при пучковом плодоношении: один-два плода растут, а прочие из данного пучка засыхают — недостаток питания, его просто не хватает на всех.
В огурцах рождается сильная горечь. Огурчики содержат ценный компонент — кукурбитацин, обладающий противоопухолевым воздействием. Когда его концентрация в плодах сильно увеличивается — огурчики начинают горчить. Чаше всего это происходит при резкой перемене температур, долгом похолодании, поливе холодной водичкой, неравномерном поливе, другими словами неизменно связано с экстремальными ситуациями. Постарайтесь их остерегаться и, когда растения проникают в подобные условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте свою иммуннитет растений, опрыскивая их «Цирконом» или гомеопатическим препаратом «Здоровый сад».
Нужно сказать, что в настоящий момент одно из направленностей селекции огурца — создание гибридов и сортов без горечи. Это, разумеется, отлично, но кукурбитацин — довольно существенное достоинство огурцов.