Опилки и рассада - Строительный проект

Грунты и субстраты для выращивания рассады

Середина и конец февраля — горячая пора для садоводов-огородников, прекрасное время начинать растить рассаду. В данное время высевают семена отдельных цветочных, и также пасленовых культур (перца, баклажана, поздних сортов и гибридов томата), время развития которых до момента высадки в почву составляет 65-70 дней. Более ранние культуры и сорта в феврале высевать не надо — рассада сильно вытянется из-за минуса света и перерастет, что приводит к уменьшению урожая. А в марте-апреле рассадный конвейер запущен уже на всю мощность…

Ежегодно перед садоводом появляется сложность с выбором грунта для рассады. Насущное множество имеющихся в продаже грунтов на самом деле может вскружить голову человека. Ведь компаний (как отечественных, так и заграничных), производящих многообразные грунты, по очень скромным подсчетам, не менее сотни. В точках продажи, разумеется, они представлены вовсе не все, в основном там есть продукция порядка 20-30 фирм, из которых самыми часто встречающимися и популярными торговыми марками являются всего 10-15.

Но и такого количества, уж поверьте, хватит, тем более для малоопытного, начинающего огородника, чтобы подрастеряться.

Каким же должен быть рассадный грунт, дабы получить хорошую рассаду? В первую очередь ли приобретать уже готовый, магазинный, или можно создать хорошую смесь собственными руками? В первую очередь ли растить рассаду в земля либо для этого годятся какие-нибудь прочие материалы?

Аналогичные вопросы часто задают мастерам нашего консультационного центра. Попробуем в них разобраться.

Для начала определимся с тезисами «рассадный грунт» и «рассадный субстрат». Это не тоже самое.

Рассадным грунтом (почвосмесью, почвогрунтом) называют смесь органических элементов — торфа, земли, дробленой коры и т. д. с примесью неорганических элементов.

Рассадный субстрат — это все, что заменяет почву — опилки, песок, перлитовый песок и его разновидности, вата на минеральной основе и т. д.

Требования к рассадному грунту

Главное требование — рассадный грунт должен подходить потребностям выращиваемой культуры. В продаже есть грунты с названием — «Грунт для томата, перца, баклажана», «Грунт для огурцов», « Грунт для рассады для цветов» и т.д. Такое дробление — не каприз изготовителей, не желание реализовать все то же самое под различными названиями для извлечения прибыли (хотя и это тоже, к сожалению, встречается).

Для каждой культуры или группы культур нужны конкретный компонентный состав грунта и содержание в нем компонентов питания. Есть и бесчисленные «Многофункциональные грунты для рассады овощей и цветов», но наперекор надписям на пакете для выращивания рассады они, очень часто, абсолютно негодны.

Не обращая внимания на различный состав, все рассадные грунты обязаны отвечать конкретным требованиям:

Грунт должен быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым. Все элементы нужно выбирать так, чтобы при перемешивании, будущем применении и хранении смесь не слеживалась, не комковалась, не затвердевала, на ее поверхности не появлялись корка. В почвенной смеси не должно быть глины, так как ее наличие плохо отражается на физических свойствах смеси, делая смесь не подходящей для выращивания рассады.
Грунт должен быть плодородным, другими словами содержать большое количество органического вещества и комплекс компонентов минерального питания. Покупные грунты, к большому сожалению, часто страдают несбалансированным содержанием компонентов питания, а в грунтах своего приготовления плюс к несбалансированному питанию очень часто оказывается избыток органики.
Грунт не должен содержать болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых, червей и прочих живых организмов, однако не должен быть и полностью стерильным. Полезная микрофлора находиться должна. Нельзя вырастить полную рассаду на зараженном или стерильном грунте.
Грунт не должен быть ядовитым, другими словами не должен содержать соли тяжёлых металлов, радионуклиды, нефтепродукты и т. д. Нельзя брать элементы для почвенной смеси вблизи от автомобильных магистралей, возле аэродромов, с городских газонов и т.д.
Органические составляющие грунта при перемешивании не должны быстро разлагаться и нагреваться. При быстром разложении нарушается грунтовая структура и теряется азот, а саморазогрев его до +30°C и выше приводит к гибели семян и проростков, и также к повреждению и отмиранию корней рассады.
Рассадный грунт не должен быть ни кислым, ни щелочным. Идеальная кислотность (рН) может колебаться в границах 6,5-6,7 — это кислотность, близкая к нейтральной. Если на пакете с грунтом вы видите кислотность от 5,5, то в этом случае нужно знать, что этот грунт нуждается в раскислении до посева семян или пикировки.
Рассадный грунт должен содержать допустимый для каждой культуры или группы культур набор макро- и микроэлементов в доступной для растений форме.

Из чего можно и из чего нежелательно готовить рассадный грунт и субстрат

Свойства грунта напрямую зависят от того, из каких конкретно элементов он приготовлен и от качества данных элементов. Под качеством ввиду имеется размер частиц, степень разложения, чистота или засоренность и т. д.

В качестве органических элементов для почвенной смеси применяют:

торф верховой и переходной, и также торф низинный после вымораживания и выветривания;
термически отделаная дерновая земля;
песчаная и супесчаная почва из-под луговой растительности, а не с огорода;
мох сфагнум;
опилки хвойных и множества лиственных пород;
дробленая кора хвойных пород, опавшая хвоя, шелуха разных зерен, дробленая скорлупа арахиса.

Для производства рассадной почвенной смеси негодны следующие органические элементы:

не переработанный низинный торф;
компосты всех видов;
листовая земля (перепревшие листы);
не отделаная дерновая земля;
перепревший навоз (перегной);
стружка из дерева любых пород;
опилки древесины, покрытой лаком, пропитанной креазотом и т. д.;
резаная солома, сенная труха.

Неорганические элементы, подходящие для применения в рассадном грунте и рассадном субстрате:

песок речной и донный небольшой и большой фракции, кварцевый песок;
перлитовый песок (вулканическое стекло), агроперлит и вермикулит;
измельченные керамзитобетон и пемза;
стирофом гранулированный (упаковочный пенополистирол).

Неорганические элементы, неподходящие для применения:

песок карьерный, не отмытый от глины;
не отмытый морской песок.

Есть мнение, что качественный рассадный грунт обязан иметь в собственном составе 8-9 элементов. Но так ли это?

Давайте посмотрим, какое количество компонентов отмечено на упаковке грунта в графе «Состав» — в большинстве случаев 3-4, не больше. Так что же, это плохой грунт? Совсем нет! Главное, что это за элементы. В основном, это торф (верховой и/или переходной), чернозем или дерновая земля, куриный помет или компост. Исходя из сказанного выше ясно, что такой грунт для выращивания рассады совсем не подходит. В него необходимо садить уже выращенную рассаду и получать на нем урожай. Хорошую рассаду на подобном грунте вырастить тяжело, придется приложить массу лишних усилий.

Прекрасные результаты вы получите, выращивая рассаду на грунте, в его состав входят один-два вида торфа, песок (или вермикулит) и монтмориллонитный глинозем. Однако можно обойтись и грунтом без глинозема. Вот, к примеру, вариант отличного рассадного грунта — песок, верховой и низинный торф по соотношению 2:1:1 — выходит рыхлая, пористая смесь, благоприятная для роста корней. Кислотность доводят до оптимальных значений, используя известковые материалы (мел, доломитовую муку, мергель, молотый известняк).

Традиционный пример рассадного субстрата — смесь всего из 2-ух элементов — опилок и песка. В большинстве случаев подобная смесь имеет 65-70% опилок и 25-40% песка. На протяжении нескольких десятилетий ее применение в качестве рассадного субстрата показывает прекрасные результаты при выращивании рассады. Эти элементы не обязательно приобретать, их не сложно отыскать на лесопилке, в ближайшем песчаном карьере. Доступность, не тяжелое перемешивание и применение с хорошим качеством рассады на выходе обусловливают востребовательность данной смеси. Ну а там, где с деревянными отходами есть трудности, опилки заменяют шелухой зерен злаковых культур, к примеру, риса, лузгой подсолнечника.

Варианты рассадного субстрата:

40% шелухи зерен любых культур зерна + 60% очень маленького песка речного;
40% дробленой сосновой коры + 40% перлитового песка +20% песка речного;
40% коры хвойных + 30% перлитового песка + 10% песка + 20% стирофома.

Необходимо отметить, почему элементы смеси указаны в процентах, а не в килограммах. Это говоря иначе объемные проценты. Элементы смеси необходимо вымерить не по весу, а по объему, в литрах.

Потому как эти элементы, в отличии от купленного грунта, не имеют питательных веществ в доступной для растений форме, стоит использовать органо-минеральные и мин. удобрения, и также известковые материалы чтобы нормализовать кислотности.

Что такое «надёжный грунт для рассады»

Под «хорошим рассадным грунтом» каждый понимает своё — дешевизну, доступность в магазине, «я его все время приобретаю», «а у соседки в прошедшем сезоне на нем была великолепная рассада» и т. д. Дискутировать с этим тяжело. И все же это субъективная оценка.

Чтобы дать оценку качеству грунта честно, необходимо принимать во внимание все указанные выше параметры. Как это осуществить?

Некоторые, очень дотошные огородники, несут почву на анализ в санэпидстанции — и правильно выполняют. Кто-то пытается определить качество грунта средствами находящимися под рукой — тоже правильно. А вот тот, кто сразу сеет семена в покупной грунт, поступает неосмотрительно и очень рискует. Разумеется, информация на пакете не даёт 100%-й гарантии качества, но подобрать хороший грунт все же можно.

Как покупной, так и приготовленный собственными руками грунт все равно просит определения и нормализации кислотности, применения удобрений при выращивании рассады. Часто в покупной грунт требуется добавлять песок или перлитовый песок с целью улучшения его структуры.

Внимательно посмотрите на содержание компонентов питания — азота, фосфора, калия. Если отмечено, что таких элементов не менее 300-400 милиграмм на литр (мг/л) — этот грунт его можно применять в качестве компонента для рассадной почвосмеси, для пикировки или высадки в него взрослой рассады, но сеять в него семена, т. е. растить на нем рассаду изначально не было бы неплохо. Если содержание компонентов питания еще больше, такой грунт тем более не годится для выращивания рассады, на нем рассада будет «жировать» — увеличивать зеленую массу в ущерб появлению бутонов, цветочных кистей.

Не оптимальным грунтом для рассады будет и огородная земля. Не подойдет она по многим показателям — несбалансированность по минеральному составу, присутствие болезнетворной микрофлоры, вредителей, червей и прочих живых организмов, предполагаемая засоленность, присутствие солей тяжёлых металлов и. т. д. Молодые растения (сеянцы, рассада) ко всему этому очень восприимчивы, а взрослые успешнее сопротивляются плохим факторам.

Высевать семена на рассаду можно в почву для кактусов. Однако перед этим оцените его кислотность и отрегулируйте ее по надобности внесением, например, доломитовой муки. Это фактически совершенная по собственным особенностям почвосмесь — рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая, в ней мало органики и минимальное количество питательных веществ (от 50 до 100 мг/л) — аналогичным образом, риск поражения разными болезнями и перекорм рассады минимален. Необходимо только быть осторожнее с поливами, подкормками и исполнять иные, не менее важные приемы выращивания.

При выращивании рассады самое основное, я так думаю — извлекать навык из позитивного и негативного результатов, выявлять, на каком шаге были допущены просчеты, и не позволять их в перспективе. Потому-что от того, насколько здоровой, правильно сформировавшейся будет рассада, в большинстве случаев зависит и финишный результат — урожай. Если рассада, другими словами молодые растения, с самого начала проникают в плохие условия, они знают, что им не удобно, плохо, и в данных условиях не могут выработать весь заложенный в них потенциал, ограничиваясь минимально важным.

В данном варианте ждать богатого урожая не приходится.

Создавайте рассаде идеальные условия и получайте роскошный урожай от благодарных растений!

Подготовка земли для рассады: как это правильно сделать?

Грядущий урожай конкретно зависит от того, каким будет грунт для рассады. Про специфики подготовки земли перед посадочными работами и пойдёт речь дальше более детально.

Большинство дачников начинают активно приготовляться к весенним посадкам еще осенью, когда готовят землю для рассады на следующий сезон. Самостоятельная заготовка грунта имеет ряд очень важных свойств, которые необходимо обязательно просчитывать в процессе создания полезной почвы. Когда из виду упускается хотя бы один важный фактор, то риск болезни растений или отсутствия богатого урожая резко возрастает.

Общие требования к земля для рассады

С самого начала рассмотрим ключевые характеристики, которым должна отвечать земля для рассады. В список основных требований к грунту неизменно входят:

сбалансированность – все почвенные элементы обязаны находиться в некоторых пропорциях;
отсутствие микробов – когда в почве есть вредоносные бактерии или семена сорняков, об урожайности и не скажешь;
плодородность – прекрасная земля для рассады всегда имеет нужное кол-во питательных веществ;
рыхлость и увлажненность – к корневой системе должны поступать живительная влага вместе с необходимым числом кислорода;
чистота – в земля для рассады исключается присутствие вредных металлов, производственных отходов, химических агрессивных веществ и т.д.

Соблюдение всех указанных условий гарантирует здоровье растений, их быстрый рост, и также дальнейшие вызревание плодов, размер и вкус которых, без сомнения, порадуют огородников.

С чего начинать готовить землю для рассады?

Применять для посадки семян грунт в том виде, в каком он был позаимствован с дачного участка, очень не рекомендуется. А дело все в том, что он не обладает нужными для скорейшего проращивания семян качествами, а в большинстве случаев может нанести неисправимый вред растениям. Стоит еще сказать, что, такая почва может уплотниться, благодаря чему выращиваемые культуры не будут получать необходимого количества влаги или воздуха. Благодаря этому к вопросам, как приготовить землю для рассады, необходимо подходить очень серьезно и скрупулезностью.

На первом шаге важно перемешать взятый грунт с такими питательными элементами:

песок речной;
опилки (порой можно заменить очень маленьким торфом);
перепревший навоз (в большинстве случаев можно вносить компост или перегной).

Что же касается пропорций, в которых требуется перемешивать перечисленные элементы, то они, в основном, смотрятся так: 1:1:0,5:0,5.

Иначе говоря на одну часть отделываемой почвы берут подобную часть перегноя, постепенно смешивая массу которая получилась с 0,5 частями песка речного и опилок. Потом этот субстрат просеивают через подготовленное сито, имеющее очень маленькие отверстия, чтобы освободится от больших комочков, являющихся основой уплотнения земли.

Привыкание грунта для рассады

Следующим подготовительным этапом земли для рассады станет ее привыкание под конкретную культуру. Так, к примеру, при выращивании томатов рекомендуется прибавить в почву измельченную скорлупу куриных яиц, обогащенных кальцием. Для огурцов полезно внести в субстрат порядка 200 грамм золы, которая богата полезными микроэлементами, защищающими растения от самых разных заболеваний. Для бураков почву можно удобрить сухими опилками, обеспечивающими настоящий воздушный приток.

Фактически для каждой культуры полезно создание живой земли. Этот вид почвы имеет в себе большое количество влаги и перегноя, разрешающих растению беспрепятственно развивать корневую систему.

Запрещено вносить в такой грунт искусственные удобрения, загрязняющие субстрат нитратами и истощающие плодородный настоящий слой.

В качестве вносимых веществ могут применяться торф, ил, компосты, помет птиц и др. В этом случае живая земля для рассады будет прекрасным местом для выращивания любых плодоовощных культур.

Обеззараживание грунта

На последнем этапе подготовки земли выполняется ее обработка от разного рода болезнетворных микроорганизмов и личинок насекомых-вредителей, и также обогащение ее полезной микрофлорой. Метод пропаривания как нельзя намного эффективнее подойдет для сказанных целей.

Для выполнения этого процесса потребуются:

большая металлическая емкость;
10-литровое ведро;
дрель;
стальная тренога.

Большая емкость тут применяется в роли резервуара, который приблизительно на четверть заливается водой, после этого устанавливается на огонь. На дне ведра и его стенках с помощью дрели высверливаются очень маленькие отверстия, после этого оно заполняется обрабатываемым грунтом и устанавливается на треногу в нагреваемый резервуар. Очень и очень важно установить днище ведра именно над уровнем бурлящей жидкости. Образуемый пар будет проходить через грунт, обеззараживая его от вредных бактерий. Процедура продолжается не боле 25-30 минут, при этом почву необходимо иногда размешивать. Пропаренная земля достается из ведра и бережно сортируется в лотки для высадки семян.

Что сделать, если земля заплесневела?

Порой при избыточном количестве влаги в грунте для рассады может появляться плесень, губительно влияющая на развитие саженцев. От данного явления можно быстро избавиться, перестав делать полив почвы. В течение 2-3 дней проблема должна исчезнуть сама собой, после этого грунт необходимо очень внимательно взрыхлить, обеспечив воздушный приток корневой системе растений.

Если освободится от плесени не получилось, то уход за землёй для рассады должен заключаться в опрыскивании водой с добавкой марганцовки. Приблизительно за 3-4 полива все микробы пропадут, и грунт приобретет обыкновенный черный цвет. Дополнительно в грунт можно насыпать специализированный субстрат с углем, нейтрализующий дополнительную влагу, а растение получает достаточный набор полезных микроэлементов.

Аналогичным образом, земля для рассады собственными руками просит строгого выполнения рассмотренных процедур, разрешающих создать идеальные условия для выращивания плодоовощных культур и получения потом богатого урожая.

Подготовка грунта для рассады (видео)

О пользе опилок — как воздействуют опилки на почву? Опилки как мульчирующий материал, опилки в парниках и теплицах

Подавляющее большинство садоводов убеждено в ценности такого удобрения как навоз, хотя при нынешних ценах приобретают его абсолютно не все, к сожалению, не по карману. А вот о пользе опилок не все знают, хотя это очень ценная органика, которая при правильном использовании может обеспечить очень неплохие результаты.

В то же время этот материал сделанный из органики в большом количестве постоянно рождается у всех, кто с энтузиазмом продолжает заниматься у себя в саду строительными работами. Да и приобрести машину опилок для большинства не проблема, потому как по сравнению с навозом они стоят намного дешевле. Иногда некоторые предприятия даже вывозят их на свалку.А между тем вариантов использования опилок на участке сада очень много — их укладывают в компост, применяют в качестве мульчирующего материала и при формировании гряд, посыпают ими дорожки и т.д. И даже используют как субстрат для проращивания картофеля и семян, растят на них рассаду. Однако не нужно воспринимать эти слова абсолютно буквально и сразу начинать, к примеру, растить помидоры на опилках или засыпать толстым слоем опилок малинник — ничего отличного из данного никак не получится, потому как все очень сложно.

Как воздействуют опилки на почву?

Почвы, содержащие немалое количество рыхлящих органических веществ, например, опилок — воздухопроницаемы и отлично поглощают влагу, а растения на подобных землях отлично развиваются. Такие почвы почти не образовывают корку, вредную для растений, а это означает, рыхлить их требуется очень редко.

Все-таки все это правильно только в случае применения перепревших или хотя бы полуперепревших опилок, которые в отличии от свежих опилок имеют темно-коричневый или, исходя из этого, светло-коричневый оттенки. А перепревание опилок — процесс небыстрый: свежие опилки дерева перегнивают на чистом воздухе довольно медленно (10 лет и более). Проблема в том, что для перепревания опилкам необходимы живая органика и вода. Живой органики в куче с опилками нет, а что же касается воды, то и ее в середине кучи также не бывает, потому как слой находящийся сверху опилок образовывает корку, сквозь которую влага вовнутрь кучи не просачивается. Сделать быстрее перепревание можно двумя вариантами: либо добавлять опилки маленькими дозами в компост или в парниковые гряды одновременно со свежим навозом, либо после обогащения азотом применять для древесные щепы.

Более того, опилки от наших пород дерева, к большому сожалению, слегка закисляют почву. Благодаря этому во время использования их в немалых количествах почву необходимо дополнительно известковать.

Опилки как мульчирующий материал

Для мульчирования можно применять перепревшие, полуперепревшие или даже свежие опилки слоем в 3-5 см — аналогичная древесная щепа будет особенно хороша под кустами, в малиннике и на овощных грядах. Перепревшие и полуперепревшие опилки можно применять конкретно, а свежие придется заранее приготовить, если это не сделать, то они забирают азот из почвы, а это означает, и у растений, в конце концов посадки станут чахнуть. Процесс подготовки относительно прост — необходимо покласть на свободной территории большую пленку, потом на нее постепенно рассыпать по 3 ведра опилок, 200 г мочевины и одинаково вылить 10-литровую лейку воды, потом снова в том же порядке: опилки, мочевина, вода и т.д. По завершении закрыть всю конструкцию плотно пленкой, придавив ее камнями. Через 14 дней опилки смело можно применять.

Правда, использовать такой мульчирующий материал разумнее лишь в первой половине лета, когда влага из почвы активно выветривается. В этом случае во второй половине лета от древесные щепы останутся лишь одни воспоминания, т.к. благодаря энергичной деятельности червей и рыхлениям она окажется отлично смешанной с землей. Если же насыпать столь толстый слой опилок во второй половине лета, когда падает много дождей, то аналогичная древесная щепа будет мешать испарению излишка влаги из почвы, что отрицательно отразится на вызревании однолетних побегов у плодово-ягодных растений и их подготовке к зиме.

Если слой древесные щепы оказался очень уж большим, и ее смешивания с землей не случилось, то во второй половине лета при обильных дождях необходимо обязательно тщательно порыхлить замульчированную почву. Если дожди редки, то эту операцию можно перенести и на осень, но порыхлить (или перекопать либо обработать плоскорезом, если речь идет об овощных грядах) придется все равно, иначе весною промерзший слой опилок будет удерживать оттаивание почвенного слоя. Тем более это важно для участков, где посадки проводятся в ранние сроки.

Опилки в парниках и теплицах

В закрытом грунте опилки абсолютно незаменимы. Ими полезно сдобрить как навоз, так и остатки растительности. В комбинировании с опилками навоз и всевозможная ботва весною быстрее разогреваются. Более того, возрастает скорость их перепревания, а получившийся компост окажется заметно лучше как с точки зрения рыхлости и проницаемости воздуха, так и в плане его питательности и многообразия состава. Только нужно понимать, что во время использования свежего навоза используют свежие опилки, которые отнимут из него остатки азота, а в случае внесения перепревшего навоза, либо если обходиться вообще без него, то используют только перепревшие опилки — им дополнительный азот не требуется.

Внести опилки в гряды парников и теплиц можно как весною, так и осенью, и наиболее целесообразно перемешивать их с другими фрагментами формируемого грунта. Наиболее умно осенью положить на гряды слой остатков растительности в виде соломы, осыпавшихся листьев, скошенной травы и очень разной ботвы. А весною добавить слой свежего навоза, присыпать последний известью и минимальным количеством свежих опилок, потом вилами перемешать навоз с прочими органическими останками. Потом потребуется закрыть навоз маленьким слоем соломы или листьев, положить почвенный слой, добавив в нее золы и мин. удобрений. Для лучшего разогрева также было бы неплохо пролить гряды кипятком и закрыть пленкой.

Опилки в компосте

Потому как собственно перепревшие опилки представляют самый большой интерес, то часть опилок разумнее закомпостировать. Наиболее целесообразно их перемешать с навозом и птичьим пометом (на 1 м? опилок 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета), а потом дать полежать им год, при надобности увлажняя и укрывая, чтобы не вымывались полезные вещества. Полезно в этот компост также добавить скошенную траву, сено, опавшие листы, кухонные отходы и т.п. При отсутствии навоза придется к опилкам добавить мочевину (на 3 ведра опилок 200 г мочевины), можно заменить мочевину разведенным коровяком либо раствором птичьего помета.

Чтобы сделать быстрее процесс разложения опилок, перед закладкой компоста нужно отлично намочить их водой, а самый лучший вариант — навозной жижей или кухонными отходами. Более того, полезно прибавить в опилки почву: по два-три ведра на один кубометр опилок. В таком компосте будут быстро плодиться дождевые черви и микроорганизмы, ускоряющие процесс разложения древесины.

Если опилки хранились вблизи закинутых массивов, обросших сорными травами, их также необходимо заранее компостировать. Причем мусорная куча должна разогреться не менее чем до +60°С — лишь в данном варианте семена сорняков, которые могут хранить всхожесть до десяти лет, погибнут. Достичь такого разогревания кучи можно поливом опилок горячей водой с дальнейшим быстрым укрытием ее пленкой на основе полиэтилена.

Опилки на земляничных грядах

Окажутся полезными опилки и при мульчировании земляничных грядок — они не дадут возможности ягодам касаться земли, а это снизит потери плодов от серой гнили. А при осеннем внесении (требуется очень толстый слой) опилки еще и будут защищать посадки земляники от зимнего вымерзания, а на следующий год они не дадут прорасти многим сорнякам. Правда, при мульчировании земляники необходимы свежие опилки, заранее отделанные мочевиной, и было бы неплохо от хвойных пород. Ведь в данном варианте они еще в определенной степени станут отпугивать долгоносика.

Опилки при формировании гряд в невысоких местах

Смогут помочь опилки также поднять гряды в пониженных местах. В данном варианте вокруг возможной гряды вскапываются широкие (30-40 см) борозды на глубину 20-25 см. Землю, вынутую из борозд, кладут на грядку. В появившиеся канавы вокруг грядки насыпают опилки. Это выгодно по многим причинам. Во-первых, после любого дождя вы сумеете пройти к грядке в домашних тапочках. Второе, засыпав борозды, вы таким образом предотвратите иссушение грядки (а именно ее краев). Третье, опилки не дадут прорастать сорнякам. Четвертое, в последующем перегнившие опилки будут замечательным удобрением — при перевале их на грядку земля будет не только пышной, но и более тёплой и плодородной.

Опилки на высоких грядах

На высоких грядках, сформированных на большом слое органики с добавкой минимального количества почвы, отлично растут овощи, цветы и иные растения в саду. Создать такую многослойную грядку можно еще с использованием опилок. Сначала снимите верхний плодородный земляной слой и отложите его в сторону. В появившуюся канаву шириной 1 м и длиной 3-5 м (длина зависит от желания) уложите слой травы (сена, соломы и др.), насыпьте слой сдобренных мочевиной опилок. Потом уложите очередной слой органических остатков, к примеру, листьев, а поверх прикройте все данное строение отложенной раньше землёй. А чтобы земля не осыпалась по краешкам гряды, соорудите вокруг нее необычный барьер из скошенной травы, соломы или пластов верхнего слоя почвы (его необходимо покласть корнями наружу). Учтите, что растения на подобной гряде просят больше воды, благодаря этому хорошо еще закрыть борты гряды пленкой, чтобы сделать меньше исчезновение.

Опилки как субстрат для проращивания семян

Есть две технологии посева семян на рассаду: сразу в грунт или в лежалые опилки. Опилки считаются прекрасным грунтом на ограниченный временной интервал, т.к. они собой представляют очень рыхлый субстрат, обеспечивающий активное развитие корневой системы, с одной стороны, и обещают полностью безболезненную пересадку растений, со второй. Правда, речь идет собственно о маленьком периоде, т.к. опилки питательных веществ в доступном для растений виде не имеют, и потому растения на них могут формироваться только до той поры, пока им хватит питания из семян — другими словами приблизительно до возникновения первого настоящего листа.

Технология посева в опилки следующая. Берется плоский неглубокий контейнер, заполненный влажными опилками. В него на определенном расстоянии один от одного высеваются семена и снова присыпаются опилками — последней операции для большинства семян можно и не делать, т.к. на свету всхожесть семян возрастает. Правда, при отсутствии лицевого слоя опилок возрастает опасность пересыхания семян, и если вы не имеет возможности проверять их состояние пару раз за один день, то от лицевого слоя лучше не отказываться.

Контейнеры помещаются в приоткрытые пакеты из полиэтилена в тёплое место (к примеру, на батарею, если там не очень жарко). В период прорастания у большинства семян, например, пасленовых культур, было бы неплохо держать температуру приблизительно 25…30°С. С возникновением всходов температуру уменьшают: днем до 18…26°С, а ночью до 14…16°С, но приведенные данные по температуре, разумеется, для самых разнообразных растений отличаются.

После возникновения всходов, пакеты убираются, опилки присыпаются слоем полезной почвы приблизительно в 0,5 см, а контейнеры перемещаются под люминесцентные лампы. При появлении первого настоящего листа растения рассаживаются в некоторые емкости.

Опилки для получения раннего урожая картофеля

Если вы мечтаете получить ранний урожай картофеля, то и тут на помощь придут опилки. Обзаведитесь необходимым количеством пророщенных на свету клубней картофеля первых сортов, несколькими ящичками и лежалыми, увлажненными опилками. За 14 дней до посадки клубней на грядку заполните ящики на 8-10 см опилками, разместите клубни вверх ростками в ящики и засыпьте слоем того же субстрата толщиной в 2-3 см.

Нужно следить за тем, чтобы субстрат, с одной стороны, не пересыхал, а со второй — не переувлажнялся. Обеспечьте ему температуру не выше 20°С. Когда высота ростков будет 6-8 см, хорошо полейте их раствором комплексных мин. удобрений и высадите одновременно с грунтом в заблаговременно подготовленные лунки, засыпая и клубни, и ростки землёй. Почву перед этим необходимо заранее прогреть, заранее накрыв пленкой на основе полиэтилена, а после посадки весь картофельный участок накрыть соломой или сеном, а потом той же самой пленкой на основе полиэтилена, чтобы клубни не замерзли. В результате вы на неделю-две ускорите получение урожая картофеля.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

РАССАДА В ОПИЛКАХ

МОЙ ВАРИАНТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮБОЙ РАССАДЫ

Как заготовить грунт для выращивания рассады

Собираясь весною растить рассаду овощных культур собственными силами, все органические и неорганические материалы для составления грунтов нужно приготовить осенью. Подойти к этому необходимо достаточно серьезно, так как от того, как заготовить грунт для выращивания рассады, зависит качество рассады.

Землю для рассады наиболее целесообразно взять со собственного участка, чтобы растения приспособились к конкретным условиям, и после пересадки на постоянное место быстрее росли.

Но, просто взять грунт для выращивания рассады с участка непозволительно. Ведь большинство огородных почв бедны гумусом, часто с непригодной для роста растений структурой, благодаря этому при поливе вода плохо проникает в глубь горшка, застаивается. Если почва в огороде тяжёлая, то на ее поверхности после высыхания образуется корка, затрудняющая доступ воздуха к корням. Более того, в огородной почве как правило находиться возбудители заболеваний и личинки вредителей.

Важные правила чтобы заготовить грунт для выращивания рассады:

Для выращивания рассады прекрасно подходит, рыхлый, с низкой кислотностью, легко пропускающий воду грунт.
Почва для рассады готовится из 2 частей обработанной огородной земли, 1 части перегноя, 1 части торфа и 1 части опилок (или крупного зернистого песка).
Почвенную смесь для выращивания рассады лучше применять сдержанно плодоносную, а во время роста подкармливать рассаду, применяю воду с растворенными в ней удобрениями на минеральной основе.
Перед использованием, заготовленный грунт для рассады в первую очередь обеззараживают, чтобы убрать возбудителей заболеваний.
Для предупреждения землю необходимо обработать отлично размешанным (без кристаллов) раствором марганца (3 грамма на 10 литров воды), а потом хорошо обработать противогрибковыми препаратами (триходермин, фотоспорин-м, гаупсин).
Использование вермикулита или перлитового песка обеспечивает изобилие почвы воздухом и поддерживает прекрасное пропускание воды. Приобрести их можно в точках продажи и садовых центрах.
Добавление в почву золы и комплексного удобрения, не содержащего хлор, обеспечивает минеральное питание рассады.
Использование перегноя увеличит питательность почвенной смеси, песок или опилки послужат естественными разрыхлителями, зола уменьшит кислотность. Все элементы заготовленного грунта нужно просеять и перемешать.

Если вы опоздали заготовить всех перечисленных элементов для выращивания рассады, то можно обойтись 2-мя их них. Важно, чтобы один служил разрыхлителем грунта, а другой поставщиком питательных веществ.

Вот один из вариантов подготовки грунта для выращивания рассады.

По окончании сезона подбирают самую плодоносную грядку, тщательно освобождают ее от остатков растительности, снимают верхний 5-ти сантиметровый слой (в нем сконцентрирована подавляющая часть возбудителей заболеваний), потом срезают почвенный слой толщиной 10 — 15 см и кладут ее в мешки или ящики. До наступления холодов держат их в сарае.

Когда почва промерзнет, заносят ее в тёплое помещение, дают оттаять, рассыпают тоненьким слоем (меньше 8 см), и чтобы пробудить вредителей, семена сорняков, увлажняют водой. В тепле ящики с землей держат около недели, потом снова выносяту на мороз (при температуре меньше минус 15° отлично уничтожаются сорняки и вредители). Сменяют замораживание — оттаивание все время, пока на улице держатся холода. Почва понемногу оздоравливается, так как основная часть патогенов погибает, однако не преобразуется при этом в безжизненный субстрат.

Потому как промораживание ликвидирует не всю инфекцию, к примеру не гибнут споры килы и фитофтороза, приступают к тепловой дезинфекции: пропариванию грунта.

На днище бака помещают два кирпича (на ребро) и наливаю воду, так чтобы они выступали из воды на 5 см. На кирпичи ставят большое ведро, в дне которого сделано несколько больших отверстий. Днище ведра выстилают мешковиной, доверху насыпают почву. Бак закрывают крышкой, устанавливают на огонь и прогревают почву в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере ее испарения в бак доливают кипяток. За 1 раз в ведре пропаривают меньше 7 л грунта.

Потому как при пропаривании гибнут все микроорганизмы, перед посевом семян в почву которая обработана добавляют биогумус или навозный перегной (1/10 или 1/20 объема), которые содержат нужную микрофлору.

У субстрата должна быть хорошая структура. Благодаря этому заготавливают и прочие элементы для рассадной смеси.

1. Применяют опилки деревьев всех пород. Важно только, чтобы в них было как можно меньше стружек.

Опилки деревьев хвойной породы, наперекор популярному мнению, не просят подготовительной обработки: ни кипячения для убирания смолистых веществ, ни пропитки азотными удобрениями. Кроме того, на грунтах, содержащих опилки деревьев хвойной породы, плесень рождается реже, чем с опилками лиственных пород.

Однако не нужно применять опилки, пропитанные соляркой (ею порой смазывают пилы) или креозотом, которым отделывают древесину в целях защиты от гниения. Сомнительную партию можно проверить так: в ведро помещают 3 — 5 л опилок, заливают кипятком, перемешивают и даю постоять. Если сами опилки светлые, а вода стала коричневой, значит, в них есть вредные примеси.

2. Чистый песок речной достаточно высвободить от камней. Однако важно, чтобы в нем не было остатков нефтепродуктов. А вот песок из карьеров сразу применять для приготовления грунта нельзя. И чем ярче он покрашен, тем больше в нем соединений железа и марганца (излишек таких элементов вредит растениям).

Чтобы почистить песок от примесей, помещают его в дырявую 200-литровую бочку, ставят ее под водоотвод и выдерживаю несколько дождливых недель. Либо проливают из колодца пятью объемом воды. Более того, перед применением моют песок водой и сцеживают тонкую взвесь (муть). Песок сушат и расфасовывают в пакеты.

Весною же остается только перемешать элементы в необходимом соответствии.

Нужно обратить внимание!

Одно из главных условий отличного роста рассады — нейтральная кислотность почвы. Для снижения кислотности используют известь или доломитовую муку в расчете на 1 кг земли:

для рассады огурцов и тыквенных культур — 25?30 граммов,
для рассады перцев, томатов и баклажанов — 15?17 граммов.

Состав почвосмеси зависит от культуры. Для многих культур (капуста, помидор, перец, баклажан, огурец, арбуз, лук) подходит следующий состав: земля — 25 — 30%, торф или перегной — 30 — 50%, песок — 25 — 30%. Для капусты можно сделать больше долю песка до 40%. Помидоры — не очень требовательны к качеству смеси — доля земли для них достигает 70%, и даже выращивание помидоров в чистой земля даёт неплохие результаты.

А как Вы заготавливаете грунт для рассады? Поделитесь собственным опытом в комментариях ниже.