Пересадка рассады помидор – отправляем растения во взрослую жизнь
Сокровенные половина дела – подбираем семена
Пересадка рассады – этап, до которого росткам еще необходимо дорасти. Чтобы не позволить недомолвок, начинаем с самого начала. А начинается этот интересный процесс с выбора семян. Выбрать хорошие семена помидоров для будущей рассады – это уже половина дела. Кого-то может смутить такое несоответствие усилий – впереди столько работы с ростками, а здесь всего-то подобрать семена.
К слову, последний способ – самый действенный. Приготовленные собственноручно семена дают удивительно высокую всхожесть – во-первых, они гарантированно не пролежали долгое время на полках, второе, для семян были подобраны самые большие и спелые плоды, третье, кол-во материала для посадки фактически неограниченно, чего нельзя сказать о считаных семенах в брендовых пакетиках. Благодаря этому, воспользовавшись помощью соседей первый год, на второй не оплошайте – с лета подумайте, что будете садить в землю весною.
Подготовка семян и грунта – не позволяем промахов
В деле подготовки семян некоторые огородники непоправимо устарели, а некоторые – с головой ушли в эксперименты, подвергая материал для посадки целому каскаду замачиваний, обеззараживаний, закаливаний и другого, и другого. Попытаемся найти оптимальную середину!
И в наше время многие применяют для защиты рассады от вирусов хороший марганцовочный раствор. Определенно списывать его со счётов не стоит – если у вас сбереглись залежи марганцовки, применяйте и данный способ. На 1 литр воды растворите 1 г вещества и 15–17 минут выдерживайте в данном составе семена.
Если заветного препарата не оказалось, или вы ярый приверженец более хороших способов, смело заменяйте марганцовку испытанными препаратами (Микрасса, Новосил, Циркон, Эпин, Иммуноцитофит). Некоторые огородники советуют совмещать поочередное замачивание в марганцовке и Эпине (стимулятор роста) – в последнем семенам следует пробыть не меньше часа. Пробуйте и вы, причинить вред это не должно.
Очередной современный способ, который точно не навредит будущим всходам – подготовительное замачивание в растаявшей воде. Добыть растаявшую воду очень просто – если на улице есть чистый снег, наберите полное ведро и, как только треть снега растает, слейте эту живительную влагу, остальное выбросьте. Растаявшую воду можно получить и при помощи морозильные камеры – заморозьте воду в пакете из полиэтилена или бутылке из платика. Когда вода на треть объема растает, слейте жидкость, а оставшийся лед выбросьте.
Растаявшая вода – замечательный катализатор, который успешно будит семена от «спячки», ведь конкретно так природа сигнализирует семенам в почве о наступлении весенней поры.
Если у вас в регионе весною чрезмерно холодные ночи, то семена не будет мешать свернуть во влажную тряпицу и подержать на нижней полке холодильника 3-4 дня, после этого можно смело приступить к посеву. Смело, если готов грунт для рассады. На счастье, сейчас можно быстро купить уже готовую почвосмесь – хорошо, стоит подобное удовольствие не так уж дорого. Тем не менее, есть мнение, что землю лучше всего взять с огорода, чтобы рассада привыкала к той микрофлоре, кислотности и составу, проще говоря, к той обстановке, в которой окажется после пересадки.
Мнение очень здоровое, если грунт на огороде достаточно рыхлый и питательный. Но и в данном варианте следует проявить осторожность – землю следует брать с грядок, где прошедший год росла капуста или огурчики, но только не после картошки, лука или перца. Есть и 3-ий, самый нейтральный вариант – пойти в ближайшую лесополосу и набрать листовой земли.
В ожидании чуда – когда же появятся всходы?
Семена помидоров могут испытывать ваше упорство целых 20 дней, перед тем как изволить показать ниточки ростков, так похожие на петельки. Замачивание может уменьшить этот срок в два-три раза, но все равно наберитесь терпения и не нужно вешать руки, если после семи дней у вас не покажется ни один росток – увлажняйте бережно почву из пульверизатора, не давая ей пересохнуть, выставляйте лотки на сторону где стоит солнце, к батареям или ближе к печке. Помидоры, хотя и продолжительно томятся, дают очень дружные всходы!
Взяв во внимание медленность материала для посадки, в средней климатической полосе России мы предлагаем отправлять семена в почву в середине или конце февраля. Тем более, если это среднеспелые и позднеспелые сорта. Ранние сорта можно садить и в середине марта. Не нужно пренебрегать советами изготовителей семян, если вы воспользовались покупным посадочным материалом.
Когда всходы появились, переложите лотки с рассадой в намного прохладное, но отлично освещенное место, к примеру, на балкон. Рекомендованная температура – не ниже 12 градусов. Данная мера необходима для закаливания ростков. В тёплую комнату рассаду можно переносить на час-полтора в день, не больше.
Когда пересаживать – пик
Сначала хиленькие росточки каждый день хорошеют и превращаются в натуральную рассаду. Перед вами стоит задача в этот значимый период с большим вниманием наблюдать и не торопиться действовать – аккуратный полив, соблюдение режима температур и немного комбинированных удобрений для рассады. Если рассада имеет хилые ножки, значит ей мало солнечного света – анализируйте и исправляйте.
Уже на шаге возникновения 2-ух крепких листков в тёплых краях рассаду высаживают в открытый грунт, но это не распространяется на холодные условия России. Помидоры достаточно хорошо реагируют на пикировку, благодаря этому вы можете смело пересаживать столь юную рассаду (20–25 дней после возникновения всходов) в намного просторные ящики или горшки, давая место для развития корневой системы. К слову, некоторые огородники на данном шаге на пару сантиметров углубляют растения в почву – это содействует возникновению новых корней, а чем больше развита корневая система, тем крепче будет растение и обильнее урожай.
В почву рассаду следует отправлять, когда на улице образуется стабильный плюс не ниже 15 °С программным обеспечением ночам. К данному времени растения могут вымахать до 20–30 см в высоту, и иметь по 5–6 больших листков. Важно посадить рассаду до того, как она начнет расцветать, благодаря этому, как только образуется оттепель, отправляемся на огород.
О предшественниках мы уже писали выше – не забудьте исполнять севооборот. В течении пары часов до посадки растения хорошо льют водой домашней температуры, чтобы они без проблем извлекались из горшков. Высадку лучше всего проводить вечерами – в данное время жаркое солнце уже не сможет причинить вред. Место для высадки должно быть солнечным, тёплым, защищенным от резких порывов ветра и сквозняков.
Правила отличного тона – как обращаться с сеньором помидором?
Правило первое пересадки – пытаемся вынимать растения одновременно с большим комом земли вокруг корней. В совершенстве, делаем это таким образом, чтобы корни совсем не убедились, что их куда-то пересадили. В данном варианте растения даже не завянут на следующий день и достаточно стремительно пойдут в рост. В процессе постарайтесь не дотронуться руками листы и стебли, даже в том случае, если вы в перчатках – работайте с корнями.
Ямки следует раскапывать на расстоянии 15–20 см один от одного, хотя могут быть и характерности – все может зависеть от сорта, некоторые растения способны вымахать до 3 метров в высоту, и им понадобится намного больше пространства для жизни. Углубления отлично поливаем и вносим в каждое по столовой ложечке суперфосфата – это удобрение не обжигает корни и насыщает растения собственно таким количеством фосфора, которое им нужно. Фосфор – основной компонент в развитии корневой системы.
Рассаду помидоров опускаем в ямку до семядольных листьев (1–2 см от корней), присыпаем корни землёй, плотно утрамбовываем у самого основания и снова поливаем. На следующий день растения выглядят поникшими и вялыми, однако при постоянном поливе саженцы быстро окрепнут и начнут расцветать.
Для выращивания апетитных и больших плодов применяйте фосфатно-калийные удобрения, однако не увлекайтесь минерально-азотными удобрениями. Подкормку следует вносить одновременно с поливом, но исключительно после того, как все растения приживутся на новом месте. Полив вносится строго под корень – для такой процедуры подбирайте раннее утро или поздний вечер.
Не забудьте про необходимость удалять пасынки. Особенно актуально удалять находящиеся снизу листы, под зелеными плодами томатов их не должно быть. За 1 раз можно удалить не больше двух-трех листочков, иначе растение испытает стресс. Листы лучше обрезать острыми ножницами или ножиком, чтобы не повредить кожу на стволе.
Пересадка помидоров (томатов).
Чем ближе весна, тем больше подоконники садоводов становятся похожими на оранжереи. Бесчисленные ящички, коробочки, баночки с землёй — полным ходом идет выращивание рассады. Кто-то сеет помидоры прямо в стаканы или торфяные таблетки, а кто-то — в общие емкости для пикировки. Ее классически используют для томатов, перцев, капусты и множестве прочих культур. Некоторые профессионалы говорят, что без данной процедуре хорошую рассаду вырастить просто нереально. Для чего необходима пересадка помидоров? Так ли она нужна томатным растениям?
Для чего пересаживать помидоры?
В данном плане важное отличие томатов от иных культур в том, что они не просто любят пересадку. Повреждённые корни восстанавливаются необычайно быстро — оборванные сосущие волоски разрастаются еще гуще прежнего. Чем больше пикировок, тем сильнее развивается корневая система.
Пикировка, или пересадка из рассадного ящика в частные горшочки — мероприятие не принудительное. Оно имеет как позитивные, так и негативные стороны. Среди позитивных стоит отметить такие:
— стимуляция образования дополнительных боковых корней, что обеспечивает мощную корневую систему рассады;
— возможность отбраковки слабых и повреждённых сеянцев;
— уменьшение расходов на выращивание рассады;
— эффективное применение имеющихся площадей и грунта.
К негативным относится задержка развития, неминуемая после любой пересадки, и связанное с ней более позже начало плодоношения.
Грунт для пересадки помидоров
Для пикировки томатов лучше применять не обычную огородную землю, а смесь, которая состоит из торфа, песка и перепревшего компоста. Все это берут в равных долях, заранее просеяв через крупное сито.
Получившийся грунт следует пропарить в духовке или в кастрюле на водяной бане. Допускается заменить нагревание промораживанием, однако это будет уже намного продолжительный процесс. Без обеззараживания способна обойтись только искусственная смесь песка с опилками — по методике Митлайдера. Для выращивания рассады дома она вполне годится. Это признают даже соперники системы знаменитого врачи.
Весьма удобно пикировать рассаду помидоров в гидрогель — особенную полимерную крошку, обладающую способностью разбухать в пару раз от впитанной воды. В отличии от классического грунта, гидрогель стерилен. Его не нужно ни пропаривать, ни промораживать. Корни растений получают из него влагу понемногу и не задыхаются — между кусочками всегда содержится воздух. По мере отдачи воды части геля просто становятся меньше в размерах, чтобы опять увеличиться после полива. Во время пикировки достаточно покласть под корешок каждого растения одну — 2 чайные ложки размоченного гидрогеля и можно не поливать рассаду неделями.
Когда пересаживать помидоры?
Томаты в большинстве случаев пересаживают 2 раза. Первый — в маленькие частные стаканы или общий ящик, но с расстоянием не менее 15 см один от иного. Второй — в горшочки намного больше или прямо в парники.
Чем моложе сеянцы, тем легче они перенесут пересадку. Причина обычная: недостаточно развитые корни меньше повреждаются. Намного больше страдают сами еще слабые росточки, тем более в не очень профессиональных руках. Благодаря этому идеальным считается срок первой пикировки, схожий с возникновением реальных листочков. В большинстве случаев это бывает в начале второй недели после всходов. Можно пикировать и позднее. Но тогда появляется опасность, что корни недалеко посеянных растений успеют переплестись, и большого повреждения их будет избежать не пулучится.
Для чего необходима вторая пересадка? Почему сразу не взять большие горшки? Ответы на данные вопросы на изумление просты. Во-первых, небольшие стаканы — это экономия места на подоконнике, которого нечасто у кого бывает достаточно. Второе, влажная земля, не освоенная еще корнями маленького сеянца, начинает закисать в горшке, что абсолютно не полезно для развития растения.
Профессионалами давно уже доказали, что при постепенном увеличении площади питания рассада томатов вырастает более крепкой, что отражается и на урожайности. Благодаря этому вторую пикировку проводят, только когда растениям уже тесно в небольшом объеме. Если его не расширить, задерживается не только рост корневой системы, но и части которая находится над землей томатов.
Как пересаживать помидоры?
За один день до пикировки сеянцы нужно отлично полить. Если сделать это конкретно перед самой пересадкой, грунт в ящике станет мокрым и тяжёлым. Он будет липнуть к тоненьким корешкам молодых растений большими комьями. И при попытке поднять растение за стебелек, может оторваться одновременно с этими корешками. Если же землю совсем не полить, она начнет сразу осыпаться и оголять корни рассады. Земляной комочек, необходимый в целях сохранности части находящейся под землей сеянца, имеет размер не больше фаланги пальца средней величины. Тогда пересадка пройдёт без боли для грядущего томатного кустика, и он быстро приживется.
Часто рекомендуют во время первой пересадки срезать семядольные листья и укорачивать центральный корень сеянца. В первую очередь ли это делать?
Семядоли у томатов сами падают на протяжении определенного времени. Так что именно срезать их нет смысла — это лишь нанесёт дополнительные раны. Что же касается укорачивания корней, то тут мнения разделаются.
Одни садоводы думают что, обрезая центральный корень, растение лишают возможности расти вглубь, доставать влагу из более невысоких почвенных слоев. Помидоры без стрежневого корня приходится чаще поливать, так как они могут усваивать воду только близкими к поверхности мочковатыми корешками. Иные доказывают, что повреждение центрального стержня заставляет растение развивать дополнительную мочку корней и изучать большую территорию питания по ширине.
В действительности, при пикировке корень сеянца итак неминуемо повреждается. Укорачивать его дополнительно есть смысл, только если он не помещается в горшок, или емкость для пересадки чрезмерно глубокая — более 10 см. При меньшей глубине стержневой корень сам остановит собственный рост, когда дойдет до дна горшка или стакана.
Особенно актуально сразу же после пересадки обеспечить рассаде помидоров прекрасное освещение. В данный период определяется специфическая программа развития томатного куста. В случае дефицита света взамен цветочных кистей после пятого или шестого листа продолжают закладываться листы. А это отодвигает начало плодоношения практически на 7 дней, а то и две.
Не менее важно не прогадать с поливом. Увлажнять только что распикированную рассаду, несомненно, нужно, но сдержанно. На каждый экземпляр достаточно одной чайной ложки воды. Излишний полив может привести к нехватке кислорода, отчего корни не будут расти, а надземная часть начнет отставать в развитии.
Как пересаживать помидоры
Чтобы рассада помидор росла здоровой и давала достойный урожай, ее нужно уметь правильно пересаживать. Данный процесс должен сопровождаться большим рядом прекрасных условий: комфортная температура окружающей среды, хороший и питательный субстрат, наличие у растения 2-ух и более реальных листочков.
Вам понадобится
- Рассада помидор, частные емкости, земля, вода, удобрения.
Инструкция
- Пересадка сеянцев помидор в некоторые большие горшки нужна для того, чтобы увеличить корневую систему. В намного больших условиях корешки отрастут и окрепнут. Также отдельная емкость выступает гарантией того, что корни различных сеянцев не переплетутся между собой. Пересадку рассады в частные емкости называют пикировкой. Делайте ее тогда, когда у растений возникнет пара-тройка реальных листочков. При большом количестве всходов подберите наиболее сильные и качественные растения, а прочие выбросьте. Если некоторые сеянцы заболели, то с большим вниманием просмотрите все всходы. Пикировка может спасти еще здоровые растения от заболеваний грибкового характера, появляющихся от избыточной влаги.
- Итак, в индивидуальной емкости с субстратом сделайте лунку, полейте водой и бережно пересадите сеянец томата одновременно с комочком земли на корнях. Потом затрамбуйте землю, чтобы в середине не было пустых мест. В новой емкости земли должно быть насыпано столько, чтобы до края свободным оставался всего один сантиметр. Впрочем имейте в виду, что вам может пригодится много свободного места в горшке для пикирования рассады одновременно с комочком земли. Потом полейте пикированные растения и притените их на несколько дней в спокойном месте.
- Если вы пересаживаете рассаду в теплицу, то растения, как минимум, должны содержать бутоны и толстый стебель. Высота рассады может быть разной, так как есть низкорослые и рослые сорта. Нужно, чтобы у рассады были большие листья и крепкие корни. Сроки высадки в почву зависят от погоды и температуры окружающей среды. Самое лучшее время: конец апреля-начало мая. На случай непредвиденных морозов укройте парник добавочным пленочным слоем.
- Перед посадкой как следует вскопайте почву в теплице, выровняйте ее и удалите все сорняки. Потом сделайте лунки на расстоянии 20 см один от одного, в любую из них насыпьте 1 ст.л. суперфосфата и залейте тёплой водой. Как только влага впитается, приступайте к пересадке томатов. Лунка в теплице должна быть чуть-чуть глубже, чем ком земли на рассаде. Отлично заглубите томаты при пересадке и слегка окучьте. Теперь хорошо полейте помидоры и потом оставьте их так на всю неделю. Это даст толчок к росту корневой системы вширь и вглубь в поиске влаги. Время для пересадки: вторая часть дня. Когда солнце клонится к закату, температура уже не слишком высокая и растения лучше переживают стресс.
- Если вы пересадили помидоры в открытый грунт, то первые два-три дня не нужно допустить влияния прямых лучей солнца. Подкормки начните через неделю-полторы: за этот срок рассада приживется и в теплице, и в грунте. В первую очередь помидоры нуждаются в азоте, фосфорно-калийных удобрениях, сульфате калия и золе. Калий нужен для развития плодов. Чрезмерно обильные азотные и органические подкормки приведут к сильному росту растений, однако они уродуют плод. Помидор становится пятнистым, его качества вкуса ухудшаются. Благодаря этому не увлекайтесь мочевиной и аммиачной селитрой. А настой коровяка вносите только 2-3 раза за весь сезон.
Пересадка рассады капусты в открытый грунт — первый уход
Пересаживаем рассаду белокочанной капусты в открытый грунт без потерь — подкормки и уход
Рассаде белокочанной капусты «отлеживаться» в доме осталось непродолжительное время, ведь уже не далеко пора высадки на постоянное место. Попытаемся разобраться, как это правильно сделать.
Цикл: Двулетнее растение, в начальный год образовывает мощную почку-кочан массой 400-500 г у ранней капусты и до 10-12 кг и более у поздних сортов
Вегетация: У первых сортов — 70-130 дней, средних- 125- 175, поздних — ь153-245
Севооборот капусты: Хорошие предшественники — огурчики, лук. томаты, картофель, бобовые, свекла, тыквенные, многолетние травы; плохие — иные крестоцветные
Читайте детальнее: Совместимость и чередование овощей
Для капусты подбирают ровные, отлично прогреваемые солнцем участки. Для рассады первых сортов с осени вносят на 1 кв.м 5-6 кг перепревшего навоза, 12-15 г хлористого калия, 30-40 г суперфосфата и конкретно перед посадкой 25-30 г аммиачной селитры. Для средне- и позднеспелых- 5-10 кг навоза, 10-12 г фосфора и 20-25 г калия, а весною перед посадкой- 10-12 г азота на 1 кв.м.
Подготовка к высадке рассады капусты
Можно выделить три ключевых момента. Во-первых, за семь дней до высадки рассаду переносят в теплицу или повседневно выставляют на 3-4 часа на солнечных лучах. Второе, уменьшают поливы с повседневных до 1 раза в 2-3 суток, а за один день до посадки совсем не поливают (чтобы рассада не вышла из строя в дороге и ее было легче извлечь из горшка, а если полили, то растения перевозят, положив набок). Третье, за 1,5-2 недели до высадки подкармливают рассаду калием (4-6 г сульфата калия на 1 л воды), который увеличивает холодостойкость растений.
Если на участке есть опасность возникновения вредителей (к примеру, тли), то за 2-3 дня до высадки рассаду поливают раствором Актары (0,3 г на 1 л воды).
ФАКТ: садить рассаду капусты лучше в утренние либо вечерние часы, когда нет прямых лучей солнца. Идеальна плохая погода либо даже легкий дождик.
На рынок за капутсной рассадой
Если вы приобретаете рассаду капусты, внимание свое обратите на ее внешний вид. Растение должно иметь не менее 3-х реальных листьев, быть коренастым, т.е. не вытянутым по длине, не иметь перегибов, травм и т.д. Особое внимание нужно уделить корням: их длина должна составлять не менее трети от части которая находится над землей, на корнях не должно быть утолщений, гнили или других признаков заболеваний.
Посадка рассады капусты
Рассаду ранней капусты в возрасте 60 дней в открытый грунт высаживают в последних числах Апреля — начале мая, когда почва нагревается до +8…+10 град. Схема посадки зависит от будущего размера кочана — чаде 45×20-25 см (капусту с кочанами конусообразной формы можно садить чаще). Зозраст рассады капусты средне- и позднеспелых сортов не должен быть больше 35 *ней, иначе приживаемость 5удет падать. Растения вываживают в середине-конце лая по схеме 70×30-40 см. Не смотря на бытующую точку зрения, углублять капусту не стоит: это приводит к плохой вентиляции под нижними листами, скапливанию избыточной влажности и поражению болезнями.
Правильнее садить ее таким образом, чтобы треть высоты стакана (при вынимании рассады из горшка грунт, в котором она росла, хранит форму сосуда) была над уровнем почвы. Только сильно переросшую рассаду можно чуть-чуть заглубить.
После посадки растения поливают в расчете 3-5 л/кв.м. В целях защиты от морозов грядку укрывают белым спанбондом. Кроме утепления, он оберегает почву от пересыхания, не даёт пробраться к растениям вредителям. Капусту раскрывают на день после того, как дневная температура увеличится до + 18…+20 град.
Уход за высаженной рассадой
Первое время капусту поливают сдержанно. Пропалывают от сорняков.
Серьёзную опасность представляют разные вредители (блошки, капустная муха, тля, белянка и др.). Борются с ними химическим способом, чередуя препараты разных групп, чтобы не вызвать привыкание у насекомых (к примеру, Децис, БИ-58 Новый, Каратэ или Актара).
Подкормки молодой капусты
На первых стадиях роста капуста просит много азота, а при формировании кочана — фосфора и калия. Начало подкормок в большинстве случаев сочетают с первым окучиванием растения и поливом: ранние сорта — через 10-14 дней после посадки; поздние — через 20-30 суток. Вторую и дальнейшие выполняют через 20 дней после предыдущей.
Первый раз подкармливают капусту аммиачной селитрой (5 г/л воды) либо настоем коровяка (1:5) или птичьего помета (1:10) по 1-1,5 л на растение. Вторая подкормка — смесью аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия (1:2:1) в расчете 40-60 г/кв.м, и также нитрофоской в той же дозе. В последующем, если растения слаборазвиты, вносят смесь суперфосфата и хлористого калия (2:1) либо деревянную золу (30 г вокруг растения).
Совет: Из-за воскового налета на листах растворы, которыми отделывают капусту от заболеваний и вредителей, часто скатываются на землю. Чтобы этого избежать, добавить можно прилипатель: специализированный из магазина или жид-кое мыло, шампунь (1 ч.л. на 10 л состава).
Читайте также: Выращивание белокочанной капусты — посадка и уход
Капуста без рассады
В средней полосе в открытый грунт семена ранней капусты высевают в первых числах Апреля, поздней — в первой декаде мая. В районах юга капусту позднеспелых сортов сеют в первой и второй декадах мая, среднеспелых — в последних числах Апреля — начале и второй декаде мая. Семена довольно густо высевают сразу на грядку по схеме 10-15×70 см на глубину 1-1,5 см, здесь же проливают почву и после укрывают площадку спанбондом.
Ростки капусты смогут бороться за жизнь только спустя месяц, когда сформируют 3-4 реальных листа. Пока данное время не наступит, за ними придется ухаживать очень внимательно: постоянно пропалывать сорняки, ведь молодые всходы не в состоянии с ними конкурировать, обрабатывать от крестоцветных блошек и прочих вредителей. В фазе 4-6 реальных листьев капусту прореживают, оставляя между соседними растениями в рядке 40-50 см. До недавнего времени этого делать не стоит: ведь исключительно к этому возрасту будет понятно, поражено растение килой либо черной ножкой либо нет.
Капуста: польза
В листах капусты содержатся минеральные вещества, органические кислоты, ферменты, витамины В, С, РР, К, Е, U, пищевые волокна, биологически энергичные вещества, и также 16 аминокислот, которые подавляют рост и размножение болезнетворных бактерий в человеческом организме.
Капуста делает лучше пищеварение, вещественный обмен, выводит вредный холестерин.
Богата солями калия, что мешает задержке жидкости в организме.
Свежий сок капусты предписывают пить 3 раза в течении дня за полчаса до еды при язве: начав с 0,5 ст. и понемногу делая больше разовую дозу до 1 ст. (соль не добавлять). Курс лечения — 3-4 недели.
Выбираем лучший сорт капусты
| Наименование | Характерности | Описание |
| Грибовский 147 | Раннеспелый сорт. Легко выдержит как понижен-ные температуры, так и засуху. На кислых почвах по-ражается килой | Кочаны округловатые, массой t 1-1,5 кг, средней плотности |
| Слава 1305 | Среднеспелый урожайный, приспособленный к самым разнообразным условиям климата, самый лучший из засолочных сортов. Холодостойкий, влаголюбивый, стоек к рас-трескиванию, кочаны хранятся до января | Кочаны округловатые, диаме-тром 15-25 см, сочные, средней плотности, мас-сой 2,4-4,5 кг |
| Столичная поздняя 15 | Поздний сорт, средней транспортабельности. Не-пригоден для зимнего хранения, зато это самый лучший из сортов для квашения. Требователен к плодо-родию и влаге | Кочаны округловатые, средняя масса — 4-6 кг |
Кружевная капуста
Нежные волнистые листья савойской капусты не имеют грубых прожилок, она сочнее и питательнее белокочанной. Есть ее можно и свежей, и отварной, но более всего она мне нравится тушеная, ведь при приготовлении савойская не издает запаха, свойственного всем капустным. Достаточно хорошо делать из нее голубцы: листы легко отделяются от кочана и не рвутся.
В продаже рассады савойской капусты не встречала, благодаря этому выращиваю ее сама. Потому как она довольно холодостойка и семена начинают прорастать при +з град., высеваю их в середине апреля на солнечной площадке с почвой с черноземом, потом пересаживаю на постоянное место.
Уход за савойской капустой даже легче, чем за белокочанной: она устойчивая к листогрызущим вредителям, а ее созревшие кочаны поздних сортов выносят маленькие заморозки.
Савойку первых сортов срезаю одновременно с укрывающими листьями, когда кочаны достигнут хорошей плотности, с уборкой не затягиваю — вилки могут растрескаться. Урожай первых сортов едим летом, ведь он не подлежит хранению, поздних — держим в погребе до 90 дней, выложив в один ряд на стеллажах или в ящиках.
Ссылка по теме: Выращивание савойской капутсы
Посадите кольраби
Квалифицированные огородники растят кольраби в течение всего лета, снимая по 2-3 волны этой капусты с одной грядки. В настоящий момент пришло время побеспокоится о раннем урожае овоща — 30-40-дневную рассаду кольраби высаживают в почву совместно с ранней белокочанной капустой. Схема посадки — 25-30 см между растениями и 45-60 см между рядами.
Кольраби можно применять для уплотнителя (ее размещают рядом с позднеспелыми овощами), и также как культуру для повторного посева после уборки зеленных растений или первых овощей: лука на перо, редиса. В этих обстоятельствах кольраби растят как рассадным, так и без-рассадным способами. Овощ кушают в салатах, тушеном и запеченном виде. Хранят стеблеплоды, как и белокочанную капусту или столовую свеклу.
Читайте также: Капуста кольраби (фото) — выращивание и сорта
В жаркое лето кольраби нужно часто поливать. Засуха угнетает рост — и вот тогда стеблеплод не появляется или вырастает очень маленький, грубый и невкусный. Впрочем от резкого обильного полива кольраби может растрескаться!
Эффективная рассада капусты — рекомендации
Рассада капусты любит свежесть и принудительное температурное уменьшение ночью.
Для кочанной капусты нужны совсем спартанские условия (15-17° днем, 8-10° ночью), для цветной и брюссельской — помягче (17-20° днем, 20-15° ночью). В круглосуточном тепле квартиры она практически сразу после прорастания станет бледной, вытянется и поляжет. Если обстоятельства вынуждают готовить рассаду в городе, то прекраснее всего держать ее на балконе, лоджии, в каком-нибудь прохладном месте.
В большинстве случаев капусту сеют в маленькие уличные парнички, прикрываемые на ночь стеклом или при помощи пленки. Можно сеять рассаду в неотапливаемых теплицах, как раз к моменту посадки в них перца и томатов капусту можно будет перенести на постоянное место. В почву капусту следует садить, когда земля отлично прогреется. Есть хороший народный метод определения сроков посадки. Если на земля можно сидеть без подстилки — значит, и овощам будет удобно. Если тело ощущает глубокий холод то и растения будут страдать.
Для чего необходима рассада?
Хотя капуста в течении сезона успевает пройти полный цикл жизни, без выращивания рассады все же вряд ли можно обойтись. Почему? А дело все в том, что взрослые растения капусты просят много свободного места для питания. Масштаб розетки листьев отдельных сортов достигает 1 м. Даже некрупные разновидности листовой капусты нужно разместить на расстоянии 25-30 см один от одного. Посев семян на постоянное место на подобном расстоянии нерационален. Благодаря этому капусту в первую очередь высевают и подращивают в рассадниках.
Грунт для рассадника должен быть питательным и рыхлым. Особенных новшеств не потребуется: нужно перемешать в одинаковых частях дерновую землю и перегной, добавить чуть-чуть деревянной золы. Часть перегноя можно заменить торфом, биогумусом, перепревшими опилками. Если грунт чрезмерно плотный, можно насыпать чуть-чуть песка для рыхлости. Нельзя брать землю с грядок, где в прошедшем сезоне росли капуста и иные крестоцветные (брюква, редис, репа, горчица). За один день до посева следует полить землю марганцовочным раствором для предупреждения гнилей.
ГРУНТ ДЛЯ КАПУСТНОЙ РАССАДЫ
- Перегной. 1 часть
- Зола, 1 стакан на ведро грунта
- Дерновая земля, 1 часть
Рассада капусты нуждается как минимум в 2 подкормках: в возрасте 2 недель и за два-три дня до высадки в почву. Для первой подкормки в 1 л воды нужно растворить по 1 ч. л. аммиачной селитры и суперфосфата. Чтобы не обжечь корни, растения нужно заранее полить питьевой водой, только потом раствором удобрения. Для второй подкормки прекрасно подойдет настой навоза с добавкой золы. Между подкормками можно опудрить сеянцы золой — это станет также предупреждением черной ножки.
Семена, на старт!
Перед посевом семена лучше обработать для увеличения их стойкости к грибковым заболеваниям. Семена на 15-20 мин. опускают в воду — около 50°, а потом на 5 мин. помещают в холодную. Обрабатывать аналогичным образом дражированные семена нельзя! Грунт необходимо полить перед посевом и дальше до возникновения всходов лучше не поливать. Всхожесть у семян капусты в большинстве случаев хорошая, семена не очень очень маленькие, так что можно сразу посеять на расстоянии 2-3 см один от одного. Если всходы окажутся густыми, их нужно проредить. Проводить ли пикировку — тут единого ответа нет.
Если в первую очередь посев производился в ящички-растильни, то лучше распикировать 2-недельные сеянцы в горшочки. При посеве в парники можно обойтись прореживанием всходов.
Переезд в огород
На постоянное место в большинстве случаев высаживают 40-дневную рассаду, имеющую 2 реальных листа. В исключительном случае допускается наличие 3-4 листьев, более поздняя пересадка приводит к сильной задержке развития, кочаны могут абсолютно не сформироваться. Если погода неблагоприятная, лучше посадить рассаду под временное укрытие, чем затягивать с пересадкой.
Отличные частные домики для капусты получаются из 5-литровых пластиковых бутылей из-под воды. У бутылки срезают днище и устанавливают ее над растением горлышком вверх. В холодные ночи можно закручивать крышки. Такие колпаки дополнительно оберегают рассаду от листогрызущих насекомых.
© Алексей СОБОЛЕВ, канд. с-х наук, Сергей БАРСУКОВ, канд. с-х наук., Вера Прокопалова, с. Нины Ставропольского края
Выращивание рассады помидоров, пикировка, подготовка к пересадке
Уход за всходами рассады помидоров
Порой ростки выносят на поверхность почвы кожуру семян. Ее в первую очередь убирают, заранее спрыснув водой. Для оберегания от черной ножки почву вокруг сеянцев посыпают деревянной золой. Всходы 2-3 дня не поливают, а потом полив проводят раз на протяжении недели и только по утру.
Когда разовьется первый настоящий листочек, рассаду опрыскивают эпином-экстра (4 капли на стакан воды). Благодаря подобной подкормке растения не вытягиваются и меньше мучаются от минуса влаги.
Полив и пикировка рассады помидоров
Рассаду пикируют (пересаживают) через 15-20 дней после возникновения всходов. К данному времени растения имеют 2-3 реальных листочка. За 1,5 часа до пересадки сеянцы поливают. При пикировке пытаются не повредить корни. Каждый сеянец сажают в отдельный горшок или стакан (диаметром 6-7 см), заглубляя до семядольных листочков. После пикировки почву, по составу подобную использованной при посеве, поливают тёплой водой или светло-розовым марганцовочным раствором.
Подкормка томатов и подготовка к пересадке
Подготовка к пересадке. За 15-20 дней до помещения в теплицу рассаду закаливают — открывают форточку, выносят на балкон. Полив прекращают за семь дней до высадки. Готовые к пересадке растения обязаны быть высотой 30-35 см, иметь 6-8 листочков и сформированное первое соцветие.