Рассада — пикировка и подкормка
Как правильно пикировать и подкармливать рассаду
Не пропустите момент
Для рассады особенно актуально не пропустить момент возникновения ростков, чтобы сразу обеспечить прекрасное освещение.
Быстрее всех к свету стремятся сильные растения. Без него, да еще при большой температуре, семена отдают все накопленные в них залежи на формирование длинных стебельков и корней, а не листиков, так нужных им в данный момент. Вынесенные на поверхность, они как можно быстрее должны начать фотосинтез.
Я собственные посевы выставляю на самый солнечный подоконник, как только показываются первые петельки, иначе они быстренько вытянутся и непоправимо ослабнут. После возникновения 15-20% всходов (стадия петельки) снижаю температуру до 12-15’С (добиваюсь этого, приоткрыв окно на положение «проветривание»). При этом сеянцы не должны оказаться на сквозняке. В подобных условиях они вырастают очень долго, направляя ключевые силы на развитие корешков.
Рассаду собственную не досвечиваю, хотя и сею семена во второй половине февраля. Во-первых, у меня южные окна, и света в полной мере достаточно, дабы получить отлично развитые растения. Второе, расти ей потом хоть и в теплице, однако при нашем не всегда ласковом солнышке. Так что прекрасно, если она адаптируется к этому режиму освещения заблаговременно.
Почему рассада «задержалась»
Порой рост сеянцев задерживается из-за семенной оболочки, которая не даёт семядолям раскрыться. Вообще-то подобное явление -признак слабости растения. Однако в квартирных условиях оно часто бывает из-за низкой воздушной влажности и пересыхания семян во время хранения.
Следующая причина — неудовлетворительная глубина посева.
Для размягчения шапочек сеянцы пару раз в течении дня опрыскивают тёплой водой. Сильные растения сбросят их собственными силами.
Из собственного опыта
Если сеянцы все же потянулись, все еще можно попробовать поправить. Почву между всходами порыхлите зубочисткой (при надобности можно опрыснуть тёплой водичкой), а потом подсыпьте рассадного грунта.
Пикировать или не пикировать рассаду
Сразу же после всходов сеянцы ограничиваются малым количеством питательных веществ, поэтому, им требуется скромная площадь для выращивания. По мере роста необходимость в элементах питания увеличивается, и в загущенных посевах начинается борьба за выживание. Пикировка (первая пересадка) как раз и изменяет густоту произрастания сеянцев.
Разумеется можно, сразу посеять семена в некоторые горшочки. Но, я так думаю, данный метод лучше подходит для выращивания скороспелых сортов, рассада которых быстро зацветает, и ее как можно аккуратнее предстоит перенести на грядки.
Рассаду же, приготовленную для теплиц, на выращивание которой уходит несколько месяцев, считаю, намного практичнее растить с пикировкой и одной-двумя пересадками.
И на то есть пять довольно уважительных причин:
1. За маленькими сначала объемом выращивания легче ухаживать и создавать идеальные условия для роста. Каждый год исключительно для тепличной посадки мне требуется вырастить 120 штук рослых томатов. Лелеять подобное количество рассады на подоконнике, да еще в частных (не менее, чем пол-литровых) горшочках, начав с февраля, — проблема та еще. Я пересаживаю собственную рассаду в такие емкости в начале Апреля, когда погода уже позволяет отправить их на балкон с остеклением;
2. Посеяв в одну плошку 10 семян, в горшочки я распикирую только лишь 5 самых крепких. При посеве в одну емкость 2-3 штук отличные подбираются исключительно из такого количества (при этом в одном горшке может взойти сразу три сильных растения, а в ином могут быть одни слабые);
З. У пикированных растений более развитая и небольшая корневая система. Если даже не прищипывать корешок на 1/3, то все равно при самой аккуратной пикировке обрываются очень маленькие сосущие волоски, и растения тут же берутся за их регенерация. В результате вырастает их значительно больше, чем было;
4. пересаживая рассаду в значительные объемы, каждый раз заглубляю ее по семядольные листики, что активизирует развитие дополнительных всасывающих корешков;
5. Если делать пикировку рассады, не нарушая ком земли, то перенесет она ее практически без боли и фактически без замедления роста. А сеянцы, попав в намного уютные условия, получают новый толчок к развитию. Пикировкой также можно на 7-10 дней притормозить рост рассады, если она стала вытягиваться из-за минуса света. Для этого необходимо на 1/3 прищипнуть корешок.
Ссылка по теме: Выращивание рассады перцев и баклажан
Пикировать сеянцы лучше в фазе 1-2 реальных листиков. С возникновением 3-го и 4-го идет развитие первого соцветия, благодаря этому в данный период было бы неплохо не травмировать растения пересадкой.
Сеянцы превосходно переносят пикировку, если сразу же после нее опрыснуть их 2-3 раза тёплой водой (только не на ночь!) и переставить на неделю в намного тёплое место с температурой 20-23 С (я в данный период просто перестаю открывать окно). Дней через 7-10, как только растения тронутся в рост, температуру снова следует уменьшить до 16-18 ‘С.
Из собственного опыта
Если пикирую рассаду для тепличной посадки (плодородный слой в ней достаточно глубокий), хорошо поливать которую у меня нет возможности, то именно не прищипываю корешки, так как предпочитаю, чтобы корневая система во время роста как можно глубже уходила в грунт. Иное дело — рассада для открытого грунта или балконных ящиков. Для оснащения правильного развития низкорослых растений вполне <достаточно компактной корневой системы, развившейся после прищипки. При этом растения не гонят зеленую массу, а спешат быстрее отдать урожай.
Из собственного опыта
Многие, если видят, что листы у рассады приобрели нехарактерную для них расцветку (стали желтыми или стали фиолетовыми), начинают усиленно поливать или подкармливать растения. Но основой изменения покраски очень часто считается не недостаток каких-то питательных веществ в почве, а очень низкая ее температура. Корешки просто не работают в такой почве, и это сразу отражается на листах. Иногда нужно только подставить под горшочки древесную или пенопластовую подставку — и рассада сразу оживет.
Рассаду лучше недокормить
Выращивая рассаду, в большинстве случаев избегаю чрезмерно питательных грунтов и не провожу подкормок в период роста. Если избаловать растения, они тяжело перенесут пересадку. Корневая система не станет формироваться в поиске питательных веществ, а будет сконцентрирована в земляном коме, тем более если ее еще и усиленно подкармливать во время роста. Благодаря этому на всех этапах развития рассады я придерживаюсь принципа: лучше недокормить, чем перекормить.
Посевные смеси составляю исключительно из торфа и песка. Пикирую в смесь торфа, песка и огородной земли (набираю на клеверищах) по соотношению 2:1:1, для перца и баклажана добавляю еще и одну часть перегноя.
В процессе второй пересадки добавляю аналогичную рассадную смесь, только во время посадки на донышко горшка кладу одну гранулу суперфосфата.
Овощной сезон в теплице
Во многих регионах в настоящий момент пришло время садить рассаду помидоров и огурцов, а немного позднее — перцев и баклажанов. Для начинающих огородников хотим составить своего рода «инструкцию», как и что необходимо делать.
Пасленовые культуры
Помидоры было бы неплохо садить практически в горизонтальном положении, присыпая почвой нижнюю часть стебля, на котором появляются дополнительные корни, что даст увеличение урожая. Баклажаны и перцы сажают вертикально на аналогичную глубину, на которой рассада находилась в стаканах.
Под каждый куст томатов при посадке в лунки вносят по полведра компоста. Его можно заменить удобрениями на минеральной основе: коробок спичек комплексной смеси, к примеру, «Кормилец», 2 ст. л. суперфосфата и стакан золы. Для перца и баклажанов дозу удобрений делают меньше вдвое.
После посадки пасленовые растения полезно полить раствором биопрепаратов (на 10 л воды): ризоплана (1 ст. л), триходермина (1 ч. л), черных дрожжей (2 ст. л.). Почву стоит замульчировать опилками.
Спустя семь дней после высадки кустики нужно окучить, применяя компост, на высоту 3-6 см и замульчировать опилками или листвой.
Время подвязывания и формировки растений приходит спустя 14 дней после высадки.
При воплощении пункта о внесении в лунки удобрений подкормки не нужны в течение 20 дней. По окончании данного времени еженедельно выполняют корневые и внекорневые подкормки. Для первых в первую очередь используются комплексные мин. удобрения, но с начала июля повышаюту дозу калия.
Возникшие цветочные кисти раз в 14 дней необходимо обрызгивать препаратами, стимулирующими образование плодов — «Завязь» или «Бутон».
Для предупреждения заболеваний, тем более если стоит холодная дождливая погода, помидоры сразу же после высадки и через несколько недель потом опрыскивают препаратом «Оксихом». А с середины июня каждые 10 дней растения отделывают «Иммуноцитофитом».
Полив растений делают два раза на протяжении недели хорошо тёплой водой. Нужно весь вегетационный период постоянно проветривать теплицу.
Если возникла тля, необходимо обязательно обработать стебли и листья с обеих сторон препаратом «Фитоверм». Для закрепления результата после семи дней опрыскивание повторяют.
Почва для огурцов должна содержать большое количество органики. Замечательный результат даёт подобная смесь: свежий навоз, опилки, перепревшие листы и ботва. Сверху нужно насыпать слой огородной почвы слоем 5-10 см. Такую грядку приготавливают заблаговременно, как минимум за семь дней до посадки рассады огурцов или посева семян, чтобы органика успела разогреться.
Если нет навоза, то в каждую лунку добавляют по 1 л перегноя или по спичечному коробку комплексного удобрения и по стакану золы.
Растения сажают на аналогичную глубину, на которой рассада находилась в стаканах. Данное правило следует обязательно исполнять, в другом случае растения могут быть поражены корневой гнилью. При посадке растения поливают также, как пасленовые, раствором биопрепаратов — в тех же дозах и мульчируют почву опилками.
Для устранения болезней следят за тем, чтобы почва не была слишком мокрой. Полив делают раз на протяжении недели только тёплой водой и в первую очередь до двенадцати часов дня. К вечеру листья и стебли огурцов обязаны быть сухими. Водный расход — полведра на 1 кв. м. При похолодании полив резко уменьшают. Воду льют не под корень, а вокруг растения в вырытые кольцевые канавки. Нужно наблюдать, чтобы корневая шейка при поливе не намокла. Через два часа после увлажнения почву вокруг растения в радиусе 5 см посыпают толченым древесным углем для поглощения обильной влажности, а поверх опыляют золой.
Пикировка рассады
Извечный вопрос как среди профессионалов, так и огородников-любителей – это пикировка рассады. Нужно ли пикировать молодые ростки, если это приводит к стрессу самого растения? Или позволить расти своевольно, не мешая жизненным процессам? Как данная процедура или ее отсутствие отражается на будущем урожае?
Инструкция
- Пикировкой называют пересадку небольшой рассады в намного просторные одиночные горшки. Это не перевалка с земляным комом из одного горшка в другой, а конкретно процедура, когда росток нежно выдергивается из всей массы рассады и сажается отдельно. Часто при пикировке прищипывают кончик ключевого корня. Это заставляет его разрастись вширь.
- Пикирование сеянцев довольно стрессовая процедура, так как при этом мы вмешиваемся в жизненные циклы роста и развития. Благодаря этому большинство людей задумываются, а так ли необходима данная процедура. Она ведь на 7 дней затормаживает рост растений, порой и совсем убивает их.
- Целью пикировки считается выбор сильных растений, которые дорастут до плодоношения. Слабые ростки безжалостно выкидываются или раздаются знакомым. Благодаря этому садоводы рекомендуют садить больше семян, чтобы было из чего подбирать. Если семена редкие и в минимальном количестве, то лучше садить их сразу по отдельности, чтобы обойтись без пикировки.
- Фактически все культуры пикируют. Однако есть такие растения, которые данную процедуру переносят сложно или совсем погибают. К подобным можно отнести кабачки, огурчики, тыкву, баклажаны. Их очень часто сажают сразу в теплицу – в тёплых районах. А в намного холодных – рассадой, но за 20-30 дней до вынесения на постоянное место. Высеивают сразу в частые стаканы или торфяные горшочки, чтобы при посадке на улице ком земли сберечь.
- После правильной пикировки саженец крепчает, разветвляется корневая система и, таким образом, вырастает крепкий куст. Это можно отнести, к примеру, к помидорам. Их пикируют всегда, часто еще до первых реальных листьев. Чем до недавнего времени проведена процедура пикировки, тем менее больно это пройдёт для саженца. Но в большинстве случаев рекомендуют это делать после возникновения первых реальных листьев.
Как вырастить рассаду огурцов во время зимы для высадки ее в теплицу?
Выращивание огурцов во время зимы подразумевает посадку промышленных гибридов, обрабатываемых в тепличных условиях в остекленных теплицах, которые отапливаются с января по июль. Они представляют фактический интерес для огородников-любителей как наиболее нетребовательные для выращивания в затененных комнатных условиях, в ранние сроки на подоконнике.
Схема формирования огурцов.
Растить огурчики во время зимы можно подобных сортов: «Марафон», «Эстафета», «Манул», «Атлет», «Бакс», «ТСХА 2693?, «Камчатка», «Тайга» и иные.
Опылители-гибриды: «Геркулес», «Казанова», «Гладиатор», «Левша», «F» и иные.
Партенокарпические: «Берендей», «Доротея», «Регтайм», «Ибн-Сина», «Модуль», «Сенатор».
Вторая декада декабря — подходящее время для выращивания огурцов во время зимы. Расчет для посева делают так, чтобы высаживание рассады на постоянное место начать не позже 30 декабря (спустя месяц после того, как появятся всходы).
Схема приемов агротехники при выращивании огурца.
Во время зимы растить огурчики на рассаду можно, высевая семена в горшочки (0,8 л), заполненные специализированной смесью для рассады или пикировкой. Верховой торф или торфосмеси применяют очень часто в качестве субстрата. Смесь для рассады должна выделяться хорошую сторону способностью, аэрационной способностью, химической инертностью.
Исходя из площади теплиц, густоты стояния растений, страхового фонда в 15%, рассчитывают количества семян, чтобы растить огурчики. Семена для высева применяют со всхожестью не меньше 90 %. Протравливание или обеззараживание семян нужно для спасения от возбудителей заболеваний овощных растений, которые можно хранить в семенах. Обеззараживание огуречных семян делают химическим или способом термическим.
На тысячу м? берут до 115 г семян ключевого огуречного гибрида и 10 г семени огурца-опылителя. Семена-опылители высаживают на трое суток до недавнего времени до высадки ключевого семени.
Советуют проводить посев семени в подготовленные ящики с рассадной смесью для получения дружественных всходов.
Сеют в ящики семена под маркер. Оставляют расстояние между рядами около 2 сантиметров, между семенами в рядке — тоже 2 сантиметра. Семена сверху присыпают слоем в 1,5 сантиметров рассадной смеси (зависит от ее массы). До возникновения всходов для поддержки постоянной влаги и температуры ящики с посевами накрывают пленкой на основе полиэтилена. По проишествии 3-4 суток появляются всходы. Когда возникнет 15% всходов, пленку открывают и ставят дополнительное освещение. На 5 день после выхода всходов приступают к пикировке. Выбраковывают сеянцы с сильно уродливыми и деформированными семядолями, не развитой системой корня. Выбраковку делают по первому настоящему листу.
Схема посадки семян огурцов.
Дабы получить более прочную рассаду, делают пикировку сеянцев в горшки, политые раствором и рассадной смесью.
Растить огурчики семян можно и в минвату. Для этого в кубики из минваты 36х36х40 миллиметров сеют семена, делая присыпку вермикулита. Потом выполняют перевалку в больших размеров кубики.
Когда сеянцы пересадят в горшочки, размещают на 1 м? до 70 горшков с диаметром до 12 сантиметров. До 2-х, 3-х перемещений растений с густотой стояния 22 штуки/м? проходит за время выращивания огурцов. Выращивание огурцов учитывает способ получения рассады через пикировку, при котором рассада выходит самого лучшего качества, значительно уменьшается употребление тепла и электрической энергии.
Выращивание огурцов: допустимый режим температур для рассады
Поддерживают температуру субстрата и воздуха на уровне 28°С, пока не появятся дружные всходы. Когда возникнет хотя бы 15% всходов, дневную температуру воздуха понемногу понижают до 18°С. Это даст возможность избежать сильного вытягивания сеянцев. Первые три дня после пикировки температуру воздуха днем поддерживают на уровне 20°С (с освещением), 19°С (без освещения). Потом температуру понижают в границах 19°С днем и 16°С ночью и поддерживают до высадки рассады. Пониженная температура окружающей среды оказывает влияние на развитие женских цветков у огурца. Температуру воздуха для растений-опылителей поддерживают на 2°С больше, чем для ключевых растений, с целью смещения пола у них в мужскую сторону. Температура горшечного субстрата должна составлять 21°С. Стимуляции генеративному развитию и росту корневой системы помогают перепады между температурой в течении 24 часов.
Как растить огурчики: электрическое освещение для рассады
Электрическое освещение растений нужно, чтобы во время зимы растить огурчики. С возникновением 15% всходов включают лампы. В первые три дня освещение проводят и днем и ночью. Потом переходят на 18-тичасовое освещение (до пикировки), на 16-тичасовое освещение — после пикировки и до первого расположения рассады, 14-тичасовое освещение — после расположения на период до 10 дней. По 12 часов делают освещение в последние 5 дней до высадки рассады. Чтобы рассада лучше освоилась в условиях природного освещения, освещение не используют в последний день прежде чем посадить рассаду в теплицу. Обыкновенная техническая ламповая мощность — 60 Вт/м?.
Выращивание огурцов: система капельного полива и питание рассады
Чтобы вырастить рассаду, необходима смесь для рассады очень питательная и с хорошей физической структурой. Это вызвано той необходимостью, что поглощение питательных компонентов одним растением существенно, а объем рассадной смеси ограниченный. Благодаря этому смесь для рассады должна быть влагоемкой и с высокой поглощающей способностью. Очень часто для рассадной смеси используют верховой торф или смесь его с низменным или переходным торфом. Доводят pH до 5,6 единиц, заправляя торф равным соотношением мела очень маленького помола и доломитовой муки. Ее еще заправляют добавками на минеральной основе. Чаще для торфа используют марку «Пи Джи Микс» или «Кемира-супер». Это минеральные комплексы для заправки торфосмесей и торфов.
В перспективе огурчики поливают минеральным раствором.
В первых числах Января (до числа 10) делают высадку рассады теневыносливых огурцов. Рассада, готовая к высадке, должна состоять из 4-5 листьев, иметь высоту стебля — до 35 см, корневую систему отлично развитую (белесые корешки, оплетающие субстрат). Выбраковывают плохую и нетипичную рассаду. Плотность посадок для партенокарпических растений составляет 2,2 растения на м?, для пчелоопыляемых гибридов — 2,6 растений на м?, что зависит от технологии выращивания, срока высадки, световой зоны.
Можно ли пикировать рассаду огурцов?
Когда и как пикировать рассаду огурцов?
Вообще, огурчики довольно сложно переживают пересадку, благодаря этому пикировать их совсем не стоит, если к примеру вытянулись то лучше просто насыпать земли или довольно аккуратно перевалить в большую ёмкость. Потом поливать по краешку ёмкости, чтобы не загнил стебель.
Большинство огородников советуют сеять огурчики на рассаду довольно поздно, так как садить их лучше с семядольками, не дожидаясь возникновения реальных листочков, так они легче переносят пересадку. Уже при высадке их можно чуть-чуть заглубить, так они выпустят дополнительные корешки. Наиболее целесообразно сеять огурчики в газетные стаканы, чтобы при высадке точно не травмировать корни, садить можно прямо с газетой или бережно её снять. Землю перед этим отлично намочить, чтобы ком земли не разваливался.
Огурчики очень переносят плохо пересадку, при самом небольшом повреждении корешков растение начинает болеть, благодаря этому пикировать их не следует. Можно садить по паре семечек в маленькую емкость и затем вытащить лишние. Пересаживать лучше всего сразу с комом земли и если есть наличие только нескольких листиков. Лучше семена прорастить в слое ваты и посадить растение с маленькими проростками, так оно лучше подстраиваются и сразу начнут расти и не будут болеть.
Пикировка рассады-общие советы
Бывает, что для укрепления корней сеянцам нужна пикировка.
Как же действовать, если вы осознали, что без этой кропотливой процедуры вряд ли можно обойтись?
Лучший момент для пикировки — возникновение двух-трех реальных листочков. Более раннюю — на стадии семядолей — растения,в основном, переносят хуже.
Однако если посев косит «черная ножка», можно пикировать и в данный период. В других вариантах спешить не стоит.
Смеси для посевов в большинстве случаев бедны пита тельными веществами — в таком субстрате сеянцы развивают более густую и длинную корневую систему.
Однако с годами нехватка питания будет замедлять рост и может привести к ослаблению и болезням. Благодаря этому сеянцы пикируют в новую почву.
Состав субстрата для пикировки дол жен быть гораздо богаче, чем для посева. Подойдёт классическая покупная земля, но лучше подмешать в нее чуть-чуть глинистого грунта(он держит влагу) и пятую часть перегноя.
Для культур с длительным сроком развития от посева до цветения (гелиотропы, петунии, лобелия и большинство огородных культур) отлично добавить гранулированное удобрение долгого действия, к примеру, Pokon для контейнеров.
В данном варианте нет необходимости подкормок рассады.
Исключение — альпийские растения, многие из них привычны к бедным почвам с невысоким содержанием азота. Почвосмесь для рассады альпийцев создают из равных долей крупнозернистого песка, глинистого грунта и торфа или покупной земли.В таком субстрате саженцы отрастают небольшими.
Добавить можно долгодействующие удобрения для хвойных, которые практически не содержат азота, зато богаты калием и фосфором,нужными горным населению.
Если песок, глинистый грунт и перегной вы заготавливаете собственными силами, то нужно наблюдать за тем, чтобы они были свободны от семян сорняков и земляных червей.
Очень крупные сеянцы огородных культур — огурцов, -помидоров,-перца — легче всего пикировать руками.
Осторожно вынимаем растение с комочком земли из горшка. Бережно потряхивая, освобождаем от земли сплетенные корни и делим растения.
У каждого сеянца прищипываем главный корешок, чтобы корневая система лучше ветвилась.
Прищипывать растения со стержневой системой корня нельзя — наоборот, необходимо избегать повреждений корня, особенно проводника.
Подготовленные сеянцы высаживают в некоторые горшочки или в общие ящики с интервалом «на вырост».
Два варианта имеют собственные плюсы: в ящиках растения развиваются мощнее, а места занимают меньше, зато при высадке из частных горшков рассада абсолютно не сможет пострадать.
На днище контейнера сыпем землю, помещаем в нее корни саженца, располагая их как можно свободнее, и засыпаем землёй.
В основном, рассаду углубляют до семядольных листочков. Это активизирует рост придаточных корней и сформировывает отлично развитую корневую систему.
В последующем рассаду высаживают исключительно на былую глубину — не заглубляя корневую шейку. Исключение — переросшая рассада томатов.
Если сеянцы очень маленькие (лобелия, петуния,некоторые примулы), то процесс пересадки преобразуется в ювелирное дело.
При этом понадобится тонкий, длинный, заостренный предмет. Подходят и зубочистка,и карандаш, но лучше всего воспользоваться пластиковым пикировочным колышком.
Подобранным инструментом выполняют земляное углубление, сеянец поддевают острием под корешок и осторожно переносят в новую лунку. Потом землю вокруг слегка приминают.
Некоторые летники (лобелии, алиссум) рассаживают «букетом» — по 3-4 сеянца в одну лунку или горшочек. Так они скорее достигнут декоративности.
Чтобы земля плотно прилегла к корням и в ней не останется пустых мест, ее полностью промачивают.
Если рассада очень большая, то почву поливают как в большинстве случаев -сверху.
Посадки с очень маленькими саженцами, которые легко размыть, ставят в поддон с водой, пока земля не насытится влагой, а поверх хорошо увлажняют из пульверизатора.
Если пикировали сеянцы из посева, потерпевшего от «черной ножки», в воду добавляют фунгицид (к примеру, «Максим»).
Первое время рассада очень уязвима,она ведь еще не укоренилась и корешки работают не в полную силу.
Благодаря этому распикированные растения лучше поставить в прохладное место с большой воздушной влажностью и притенить их от прямых солнечных лучей.
Через три-пять дней, когда саженцы укоренятся и тронутся в рост, их опять возвращают на подоконник.
Исключение — гелиотропы: после пикировки их на 15 дней прикрывают геотексилем, соорудив мини-тепличку, чтобы создать очень высокую влажность воздуха, а потом крайне осторожно приучают к комнатным условиям.
Эта усердная работа собой знаменует новый период весенней поры.
А далее — не успеешь посмотреть назад, как не так давно побывавшие на острие «пики» растения буйно зацветут или дадут роскошный урожай.