Рассада помидор не растет – принимаем меры
При выращивании такой великолепной культуры как томаты садоводы встречаются с рядом сложностей, очень популярная проблема — рассада помидор не растет.
Рассада помидоров, просит выполнения конкретных условий, к примеру, выполнения особенного режима температур. Сразу же после возникновения первых всходов течение недели ящики с рассадой удаляют в прохладное место, днем температура должна быть 16-18гр.С, ночью — 13-15гр.С.
Потом температуру можно увеличить до 20гр.С днем и 16гр.С ночью. Указанный режим температур соблюдают до возникновения у помидор 3-го настоящего листочка (приблизительно 30-35 дней). По прошествии этого времени рассаду поливают 3 раза под корень, 3-ий раз полив выполняют в течении дня пикировки за час до ее начала. Рекомендованная температура воды для полива должна составлять 20гр.С.
После возникновения 2-ух реальных листочков рассаду каждодневно (по утру) нужно обрызгивать нежирным молоком (1 стакан на литр воды), эта процедура считается предупреждением вирусных заболеваний.
На 12 день после пикировки рассаду подкармливают нитрофоской (1 ст.ложка на 10 л воды). Полив выполняют сдержанно по мере подсыхания почвы.
Если при воплощении перечисленных условий рассада помидор не растет или растет не быстро, то тогда томаты можно подкормить стимулятором роста, к примеру, гуматом натрия. Раствор разводят до консистенции, напоминающей по оттенку чай и подкармливают помидоры по 1 стакану на растение.
За 14 дней до высадки помидоры нужно начать закаливать, выставляя на балкон или под открытую форточку. В первую очередь на 2-3 часа потом на весь день. Температура закаливания не должна спускаться ниже 8-10 гр.С.
Почему листья помидоров желтеют в теплице?
Возникновение жёлтой покраски на листах помидоров — явление очень популярное. Многим садоводам наверное известна ситуация, когда, не обращая внимания на допустимый полив и уход, помидоры подсыхают и желтеют. независимо от места посадки, будет это теплица или открытый грунт, проблема остается. Чтобы понимать, почему это происходит, следует рассмотреть допустимые причины.
Когда находящиеся снизу листы желтеет, а новые растут в обыкновенном зеленом свете, волноваться об урожае не стоит.
Главные причины пожелтения листьев
При несоблюдении условий выращивания томатов может развиться хлороз. Очень часто им болеют молодые растения или рассада.
Основой появления заболевания в большинстве случаев считается плохая работа корневой системы.
Это явление может вызвать фузариозное увядание. Тут говорится об опасном грибковом заболевании, которым очень часто болеют томаты.
Нарушение питания корней происходит при их повреждении или переохлаждении растения. Причем неоптимальный режим температур оказывает влияние на все фазы развития растения, включая плодоношение. Листья становятся жёлтого цвета, часто с синеватым оттенком.
Случается и так, что рассада выросла достаточно добротной, но слегка переросла. Чего же появляется желтизна? Во время пересадки в теплицу корни растения собой представляют переплетенный клубок. В основном, такая рассада просит времени намного больше для адаптации, во время которой переросшие корни отмирают, а листья помидоров начинают желтеть.
Часто после пересадки развиваються такие заболевания, как фузариозное увядание — грибковое заболевание, часто поражающее помидоры. Оно выражается в увядании листьев, потере их тургора. Болезнь вызывают почвенные грибы, способны продолжительное время жить в грунте. Они могут значительно уменьшить урожайность. Источник болезни прячется в зараженных семенах, остатках растений или на инструментах для обработки почвы. Кстати, вероятность поражения помидоров грибком не зависит от возраста и одинакова как для рассады, так же и для растений, присутствующих в теплице или открытом грунте. В первую очередь болезнь поражает корневую систему, потом распространяется на стебель и, в конце концов, нарушает работу сосудистой системы. Вот почему растение слабеет и происходит задержка роста, сопровождаемая возникновением желтизны на листах.
Если желтеют только находящиеся снизу листья растения, это указывает на повреждение от механических факторов корней. К примеру, во время рыхления почвы или при высадке рассады на грядки. Переживать по данному поводу не стоит: когда появятся новые придаточные корни и растение укоренится, покраска листьев восстановится.
Большое внимание нужно выделить поливу. Помидоры имеют главный корень, достигающий 1,5 м по длине, благодаря ему они как правило переносят засуху. Главная же часть корней размещается не глубже 25 см. Дефицит влаги появляется ввиду большой испаряющей поверхности листьев куста. При недостаточном увлажнении почвы встречается пожелтение и скручивание верхних листьев.
При выращивании помидоров в парнике или теплице очень часто создается лишняя влажность воздуха. Если есть недостаток азота в почве, то в первой половине периода вегетации листы разрастаются и желтеют. Дальше встречается растрескивание плодов. Отсюда ясно, почему главное внимание уделяют, в первую очередь, содержанию азота в подкормке.
Большая влажность воздуха в комбинировании с минусом кальция и плохим поливом провоцирует развитие хлороза на верхних листах, на плодах рождается вершинная гниль. Необходимо избегать лишнего или продолжительного увлажнения почвы, и также поддерживать подходящий климат в теплице или парнике.
Питание — самый важный фактор
Условия питания помидоров прямо влияют на окраску листьев. Ее изменение связано с нехваткой питательных веществ. На почве с невысоким содержанием меди, но богатейшей органикой, на листьях (в большинстве случаев нижнего яруса) встречается хлороз. Если листы стали желтыми, стали твёрдыми и толстыми, это говорит об минусе серы. При чрезмерном известковании возникновение светло-жёлтой покраски на молодых, а потом и старых листах, вместе с их постепенным высыханием, указывает на невысокое содержание марганца в почве. Более того, хлороз появляется при нехватке железа, впрочем отмирание старых листьев не происходит.
Возникновение жёлто-зеленых пятен на всей поверхности листьев (в большинстве случаев нижних), исключая прожилины, часто говорит об азотном голодании. В случае дефицита магния края пораженных листьев закручиваются вверх, появляется темно-красная пигментация. Развитие хлороза на верхушках листьев и отмирание пораженных участков связано, в основном, с минусом фосфора, а его при его избытке у растения желтеют как листья, так и стебель.
Лечение и профилактика болезней
Во всяком случае, когда говорится о нарушении условий содержания томатов, а не инфекции, нужно усвоить, почему появилась физиологическая болезнь, и убрать ее причины. Когда листья и стебли продолжат отрастать, подкормите растения раствором навозной жижи (1:10) или коровяка (1:20) с золой.
Для успешного лечения заболеваний грибкового характера важным условием считается неукоснительное соблюдение профилактических мер. В первую очередь, произведите обеззараживание семян. Для этого подержите их 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки, а потом два раза промойте свежей водой. В первую очередь продезинфицируйте рассадные ящики. Для подготовки почвосмеси берите землю только там, где отсутствуют признаки заболевания. Если запланировали растить помидоры в теплице, то лучше заготовить новую почвенную смесь.
Останки зараженных кустов нужно собрать и сжечь за границами участка сада. Не применяйте их для приготовления компоста или других удобрений. Тщательно продезинфицируйте инструменты для сада. Грядку для высадки помидоров необходимо приготовить в незараженном болезнью месте. Очень предрасположены распространению грибков участки с тяжёлой суглинистой почвой. Благодаря этому, если Вы запланировали растить помидоры в подобных местах, в первую очередь произведите перекопку грунта, добавив песок крупнозернистый. Внесение необходимого количества калийных и удобрений на основе фосфора содействует повышению у помидоров стойкости к поражению грибковыми заболеваниями. Заодно можно проводить опрыскивание марганцовочным раствором (1 ст. л. на 10 л воды).
Почему не растут помидоры?
О выращивании помидоров в периодической печати пишут часто и множество и практики, и научные мужи, давайте еще раз попытаемся кратко побеседовать о том, почему прошедшим, необычайно жарким и сухим для нас летом на многих участках был плохой урожай помидоров. В чем дело? Оказывается, что для этого существует несколько причин.
Нарушение теплового режима
Ключевой секрет успеха при выращивании помидоров в теплице заключается в том, чтобы сберечь все цветки и завязи, особенно на первых кистях, не дать осыпаться завязи. Почему это часто происходит?
Очень важное требование для нормального опыления цветков и образования завязи у помидоров – это неукоснительное соблюдение нужного для растений режима температур. Наиболее оптимальная температура окружающей среды для опыления цветков в хорошую погоду +24. +28 градусов; в плохую погоду +20. +22 градуса, а ночью – +18. +19 градусов.
При температуре воздуха выше 32 градусов пыльца цветков выполняется фактически практически нежизнеспособной, а при температуре меньше 15 градусов созревание пыльцы у очень многих сортов и гибридов вообще приостанавливается, и в том и другом случае опыления цветков не происходит и завязи падают.
Большая влажность воздуха
Другое очень важное требование для образования завязи – это неукоснительное соблюдение необходимой для растений воздушной влажности в теплице. Нужно твердо не забывать, что относительная влажность воздуха более 65% губительна для урожая.
Часто можно видеть, как на 2-ух соседних участках в похожих теплицах, при одних и тех же сортах и технологии выращивания – в одной теплице растения ломятся от урожая плодов, а в другой ничего нет, особенно на первых 2-ух кистях.
А причина довольно обычная: у хозяина первой теплицы с каждой стороны сквозняк, есть большие форточки в крыше для убирания излишне нагретого и избыточно ненасыщенного воздуха, а второй хозяин во время цветения растений «закупорил» все двери и окна. Такая «финская баня» в теплице может нанести ущерб урожаю помидоров больше, чем все заморозки, вредители и заболевания вместе взятые.
Ведь во время цветения и завязывания плодов помидорам особенно требуется маленькая влага воздуха и сквозняк. Почему? А так как при высокой воздушной влажности пыльца слипается в комки или абсолютно не высыпается из пыльников. Стоит еще сказать, что, как выше упоминалось, при температуре воздуха в теплице выше 30–32 градусов пыльца вообще становится стерильной.
Собственно поэтому в жару опылению цветков нужно было помогать. Для этого забрызгивают (однако не забеливают) от солнечных лучей стекла слабым меловым раствором. А днем, когда особенно жарко и влажно, слегка постукивают палочкой по шпагату, к которому подвязаны растения и устраивают те самые сквозняки, о которых говорилось выше.
А чтобы цветки не осыпались, их нужно было вовремя обрызгивать специализированными стимуляторами образования завязи –«Гибберсиб» («Завязь»), «Бутон» и т.д., которые предоставляют образование завязи при самых неблагоприятных условиях погоды.
Крепкий недостаток влаги в почве
У помидоров во время завязывания и начала роста плодов встречается достаточно высокая необходимость во влаге. Благодаря этому подсушивание грунта в теплице в данное время ведет к осыпанию цветков и завязи. Идеальная влага грунта должна быть на уровне 70–75%.
В данное время особенно опасны существенные перерывы между поливами, т.к. без необходимого количества влаги рост плодов заканчивается. А восстановление поливов, к большому удивлению многих начинающих садоводов, вызывает растрескивание плодов.
Но во многих садах из-за минуса воды садоводы были вынуждены в это жаркое лето проводить постоянные, но очень недостаточные поливы помидоров. При этом рост корней у растений происходил по большей части в дерне, который в скором времени просыхает и растрескивается, вызывая быстрое и сильное иссушение почвы.
Стоит еще сказать, что при частых поверхностных поливах после рыхления почвы большая часть корней повреждалась. Благодаря этому в случае дефицита воды в почве растения сбросили немалую часть завязи.
Причем поливать нужно только отстоявшейся водой, нагретой до температуры не ниже 24–26°С. Не нужно поливать водой, взятой прямо из скважины или водомерного узла, особенно в жару. Полив такой водой – одна из главных причин массового болезни растений и падения урожая плодов.
Причем поливать растения в солнечные часы не следует. Делать это нужно вечерами, а при очень длительной засухе – только поздними вечерами.
А признаки серьезного неблагополучия (маленького количества влаги в почве) на подобной помидорной грядке можно было легко заметить до недавнего времени – это уплотненый и даже растрескавшийся грунт, поникшие листы и верхушки растений, опадание завязи и т.д.
Питание несбалансированное
Помидоры – очень требовательное к питанию растение, тем более при иных неблагоприятных для роста и развития растения условиях.
На внесение азотных удобрений растения очень отзывчивы. Однако при избытке азота рост у растений кипучий, листы темно-зеленые и большие, а цветение и тем более плодоношение очень слабые. Излишек азота в почве приводит к изменению цветка, чашелистики у него возрастают и ярче, а тычиночный конус фактически отсутствует.
Незнание данного механизма влияния азотных удобрений на помидоры достаточно часто приводит к трагическим результатам, тем более в сухую и очень жаркую погоду.
Недостаточное углеродное питание
Для помидоров, как и для все растений, особенно актуально углеродное питание. Благодаря этому воздух в теплицах, тем более при долгой жаркой и солнечной погоде, когда у растений активно идут процессы фотосинтеза, нужно в первую очередь питать углеродом. Это очень важно в теплицах, где почва плохо заправлена навозом или перегноем.
Для этого ставят в теплице емкость для сбраживания навоза. Половину емкости наполняют свежим навозом (при его отсутствии – травой), а другую часть – отстоявшейся водой. Такая подкормка резко увеличивает стойкость растений к экстремальным условиям, в т.ч. и к большой температуре воздуха в теплице.
«Собственные» семена – дело не всегда надежное
Большое влияние на завязываемость плодов, тем более при плохих условиях (температура, влажность) также окажут и «собственные» семена, отобранные с нарушением правил селекции и хранившиеся в несоответствующих условиях.
Большинство садоводов сами заготовляют семена помидоров приглянувшегося им сорта. В данном деле тоже имеются собственные секреты, они самые простые, но собственное постепенное и медлительное, но большое влияние на грядущее потомство в течение 5–6 лет такой отбор семенных плодов как правило оказывает. Это воздействие – невидимое для глаза – в большинстве случаев происходит в сторону ухудшения сорта. В чем же тут дело?
Основная причина заключается в том, что мы постоянно отбираем на семена самые большие и очень красивые (порой – даже абсолютно не отличительные для этого сорта) как вы думаете помидоры.
Любой сорт отличается совокупностью большинства постоянных признаков – их пару десятков. А садовод, отбирая плоды на семена, свое внимание обращает, в основном, исключительно на три признака – скороспелость, величину плода и урожайность, забывая о всех других признаках, также и об стойкости растений к заболеваниям и экстремальным ситуациям. И понемногу, сам того не замечая, он начинает бессознательно заниматься «творческой селекцией», перерождая собственный любимый сорт.
Благодаря этому, если вы видите, что сорт понемногу вырождается (а в большинстве случаев так и бывает), нужно опять приобрести в специальном магазине элитные семена помидоров вашего любимого сорта.
Почему плохо растут помидоры?
Данный вопрос должен был быть в марте В настоящий момент уже все давно в грунте и расцветать начали